2008墨托—一次心灵的旅行意向
[b][color=red]07年到过拉萨后就有欲望徒步墨托,想在08年完成墨托—一次心灵的旅行.有意向的朋友进来说话.墨脱是必须徒步的，因为这里是全国唯一没有通车的县，这里只有夏季融雪的几个月里才与外界交流。知道墨脱是在很久以前看到的一篇游记，使毒的门巴族，好猎的珞巴族，他们依然保持着独特的生产方式和风俗，居住在“上山到云间，下山到河边，说话听的见，走路得一天”的高山峡谷之中。整个峡谷地区道路艰险，冰川、泥石流、绝壁、陡坡和巨浪滔天的雅鲁藏布江交错在一起，有些区域至今没有人涉足。它把雪峰、冰川、草原、森林、河流、热带雨林收于一体，既有亚马逊河的湿润和神秘，又不失喜马拉雅的险峻和寒冷。当我再次在“中国十大徒步线路”中再次看到它的身影时，我知道之行墨托—一次心灵的旅行已经没有了别的选择。[/color][/b] [b][color=#ff0000]07年到过拉萨后就有欲望徒步墨托,想在08年完成墨托—一次心灵的旅行.有意向的朋友进来说话.[/color][/b] 雅鲁藏布江大拐弯
派乡-松林口-墨脱-扎曲（计划16天）
D1派乡-:松林口-多雄拉山口-拉格 步行28.6公里
简介：多雄拉山口海拔4221米，从松林口出来就一路爬山，虽然坡度大但不难走，一般需要3小时左右就可到达山口。下山约2小时做右就可到拉格。从海拔1000多米一直上到海拔4000多米的山口，从寒冷的冰雪世界，到湿润的亚热带丛林，从山顶的冷杉树，到丛林的芭蕉树，可看到明显的不同自然带的垂直分布。翻越多雄拉山口不仅要适应高海拔的生理反应，还有风雪交加，前路不明的恶劣环境，同时必须在中午1点钟之前翻越山口，否则下午容易变天，山顶浓雾弥漫，甚至风雪交加，容易迷失方向，发生危险。
（大约徒步时间6—9小时） 晚：露营
D2:拉格-大岩洞-小岩洞-汗密 步行30公里
简介：路较难走，几乎全是石子路，主要是防滑，和蚂蝗。 （大约徒步时间6—9小时 ） 晚：露营
D3:汗密—老虎嘴—阿尼桥 步行15公里
简介：老虎嘴是一条在悬崖岩石山开凿出来的一条陡峭的山路，是全程最艰险，最难走的路段。（大约徒步时间5——7小时） 晚：露营
D4:阿尼桥—二号桥—解放大桥—背崩 步行23公里
简介：沿河的路，一路爬坡。 （大约徒步时间6——8小时） 晚：露营 注：解放大桥为军事重地，切忌拍照。
D5:背崩—亚让—墨脱 步行约30公里
简介：路况很好，全线的“高等级公路” （大约徒步时间6——9小时）晚：墨脱县招待所（县政府大院内）
D6:墨脱—玛格村—米仁村——113K—达木 步行约28公里
简介：落石塌方，路远危险。是最惊险的一天。一定要注意上方的落石情况，113K附近是2-3公里的塌方区，一定要快速通过。（大约徒步时间6—9小时 ） 晚：露营
D7:达木—旁辛 步行约38公里
简介：不停的上下山，但路况好。路上有野果吃和山泉解渴，可补充体力。（大约徒步时间8—10小时 ） 晚：露营
D8:旁辛—宗容村—加热萨 步行约21.2公里
简介：此段地质活动频繁，山间河道众多，造成很多塌泥石流滑坡区。（大约徒步时间5—7小时 ） 晚：露营
D9：加热萨----甘代（甘登）乡 步行约30公里
简介：上下山路坡度大。相当困难。要紧跟向导。快到甘登有个蚂蟥区，路窄草高。（大约徒步时间6--9小时 ） 晚：露营 注意：在甘登要接受边境证，身份证等检查。
D10、甘登---鲁古（鲁普）步行约20公里
（大约徒步时间5—7小时 ） 晚：露营
D11、鲁古----格布拉山-----邦郭 步行约18公里（无人区）
（大约徒步时间为5——6小时） 晚：露营
D12、邦郭----八玉（沿着雅鲁藏布江边）（无人区）步行约11.4公里
（大约徒步时 间6——8小时） 晚：露营
D13、八玉----达波（沿着雅鲁藏布江边行进）（无人区）步行约13公里
（大约徒步时 间6——8小时） 晚：露营
D14、达波----扎曲（沿着雅鲁藏布江边行进）。（无人区）步行约12公里
（大约徒步时 间6——8小时） 晚：露营
简介：甘登—鲁古—格布拉山—帮郭-—八玉村—达波—扎曲
徒步约60多公里无人区。路况复杂，沿途蚂蝗毒虫甚多，过两道溜索桥。格布拉山海拔3000米左右。
D15、扎曲——门仲（玉梅）抵达雅鲁藏布江大拐弯处。步行约25公里
（大约徒步时间6——8小时 ） 晚：露营
D16、玉梅——排龙乡。步行约20公里
（大约徒步时间5——7小时） 晚：露营
从墨脱通往波密有一条废弃公路，国家曾经花巨资修筑波密到墨托的公路，结果开山架桥费了好大的劲，公路一修通就不断出现故障。《人民日报》当年还发了消息，中国最后一个不通公路的县通车了。但是，只有一辆汽车拳打脚踢开进墨托，就再也出不来了，第二年公路已经毁坏的不成样子，再也没有人提修路的事了。在墨脱县还能看到那辆已经废弃的汽车，因为没有任何用处，仍在野外任大雨冲积的泥土埋去了半截，如今唯一的用途是给没出过山的孩子们当一个大玩具去玩。在公路沿线，凡是稍平缓一些可以当作歇脚处的地方，都有个木屋子，并以距离波密的公里数加上英文“公里”的简称“K”作为地名。113K是个中途大站，有商品供应，可以补充一些食品，这里竟然有可口可乐和黄河啤酒。就在这一带的路南阴崖上，有一飞瀑从天而落，顺山势成几截，蔚为大观，自然天成。路边便是一个深潭，清澈凉甜，又洗又喝真叫痛快。太阳当头，晒的暖洋洋，这样走从113K出发5个小时可到达达木乡。达木乡珞巴族乡政府坐落在一座山岗上，岗上岗下不过四五里路。珞巴人是本地的土著民族，传说他们是从我们曾经到过的、背崩村北面的柔里比洞内出来的，背崩实际上是他们的发祥地。这里的小村寨里长着芭蕉、桃树、柠檬、胡椒等，每家的门廊上都挂着野兰花。盖房的木板全是用斧子劈来的，浅浅的斧痕排列均匀，长时间被雨水冲刷成灰白色。屋内门楣上镶有猴头骨和牛角。墙上挂有猪胃，是用来盛油脂的，顺墙边摆着装满酒料的大葫芦。小木窗下铺着卡垫，客人来了便在那里休息。火塘平时压着，用时放上木柴，用竹子做的吹火筒一吹，便慢慢生出一团温暖。珞巴人每到夜晚便围着火塘喝酒，驱散一天的劳累，歌声也从碗底飞出来。
从达木到加热萨这段无人区，因很少有人走环境太恶劣。巨大的针林叶间夹杂着浓密的阔叶林，林下是齐腰深的杂草。最烦人的是各种藤蔓类植物，缠得到处都是，真所谓天罗地网。尽管前边已经用刀砍出了小道，走起来仍然困难。长时间在阳光照射不进去的密林中行走，阴湿的感觉，腐烂的气味，搞得人呼吸都困难。这样的路要一天才能到达加热萨。从加热萨乡继续沿雅江上行就进入了无人区，前边森林越来越密，密得简直有些透不过气了。这样几个小时后，就到了巴玉村—即扎曲，这时已出墨脱县进入林芝县了。巴玉村有30几户人家，但却聚居着藏、门巴和珞巴三个民族。门巴族古老的狩猎工具--弓箭、刀和匕首。门巴男子至今随身配刀，虽然长刀在今天已极少派上用场，但强悍的门巴人仍保留着旧时战斗和狩猎的遗物。生活在门隅的门巴族现在已进入了农业文明，几乎不再打猎。巴玉村在雅鲁藏布江流经的一座山的半山腰上。门巴人把村寨建在半山上大概是因为河谷地会受到洪水和泥石流的双重威胁。巴玉村的生活用水非常缺乏。从屋檐下接来的雨水混浊，只用来洗衣洗菜。饮用水要到6公里山下的雅鲁藏布江去提。
告别巴玉村后，向扎曲进发，首先要过一个溜索桥，然后不久就到达一个叫门中的小村。这里是雅江最北面的一个拐弯。雅江支流中水量最大的帕龙藏布在此汇入。门中这个地名的意思是“门巴人的村庄”，这里居住着22户门巴族人。江边有一巨石，被林芝一带百姓奉为圣石，遇有节日会来此转经。从扎曲到排龙，一路上基本穿行在帕隆藏布峡谷，或者说紧临帕隆藏布江而行。一条小径沿着起伏的山崖，蜿蜒曲折。最危险的是经过滑坡区，宽度仅为一二十厘米。一旦踩不稳，立即会从五六十度的陡坡滚落帕隆藏布江。帕隆藏布江每个河段都是急流滚滚，白色的浪花翻卷沉落，以排山倒海之势呼啸而去。排龙镇是出大峡谷最后一个村庄，在这里可以买到任何你向要买的东西生活最基本需要的），因为这里是国道318线穿村而过，从此以后我们就可以搭乘现代化交通工具--汽车，向东而行。
出排龙向东南很快便到了通麦。通麦不仅仅是个地名，这里有兵站、少量居民和沟通信息的邮局。这里的房屋位于一块平坦的阶地上，尽管它背靠突兀的大山，前方也有高峰，仍然显得比较开阔。通麦天险之所以以通麦相称，是因为它周围几十平方公里的范围内，频发山崩、雪崩、泥石流、滑坡、地震等天灾，通麦又大致处于这些灾害的中心地域，地理学家索性称其为通麦天险。 墨脱:它像一方进去就出不来的太虚幻境；墨脱像一滩沾上就甩不掉的稠弄浓的梦；墨脱像一束洞穿心扉的灵异的光
墨托是全国唯一一个不通公路的县，对于大多数人来讲，是一个神秘的地方。墨脱，这个全国惟一不通公路的县城，深藏在群峰峻岭中。深藏于茫茫云雾里、七弯八拐的咆哮的雅鲁藏布江就是在流经墨脱，一路狂奔，直泻印度。你会发现在西藏藏族自治区的东南面有一个小小的孤角，那就是至目前为止全国惟一不通公路、运送物质依然全凭人背马驮、被人称为“白隅白马岗”的墨脱县。“白隅白马岗”的意思就是“隐秘的莲花圣地”。墨脱是个不通公路、与世隔绝的地方，这里只有夏秋季融雪的几个月里才与外界相通。而且整个地区道路艰险，冰川、泥石流、绝壁、陡坡和巨浪滔天的大河交错在一起，有些区域至今没有人类的足迹. 这里有地球上最高的山峰、地球上最美的河流、地球上最深的峡谷，都在你的脚边。
墨脱有如孤岛一般，但她山林翠竹烟云缭绕又如世外桃园一般，默默无闻、偏远僻静，连公路都没有；可无论如何它又是如此的名扬四海：南迦巴瓦峰、加拉白垒峰、大拐弯峡谷... 世界上最高的河流（雅鲁藏布江）拦腰切开世界上最高的山脉（喜玛拉雅山脉），弯弯曲曲在西藏南部。墨脱境内有名的雅鲁藏布江九十度大拐弯，拐角之处的壮丽景象世所罕见。
世界上再没有哪个峡谷比雅鲁藏布大峡谷更长、更深，也没有哪个地方比它更加丰富多彩、气象万千。它把雪峰、冰川、草原、森林收于一圈，既有亚马逊河的湿润和神秘、又不失喜马拉雅的险峻和寒冷。在大峡谷地区，沿途可见的原始森林保护极好，雨量充沛，山间大小瀑布比比皆是。
门巴、珞巴、僜巴人、夏尔巴人都是住在“上山到云间，下山到河边，说话听的见，走路得一天”的高山峡谷之中。这几个有悠久历史，又少为人知的民族，在旧西藏社会里，他们被歧视、被欺侮。门巴人被称为“贱骨头背夫”，珞巴人被视为“野蛮人”，而僜巴和夏尔巴却被当做“光屁股的野人”和“会爬树的猴子”，而今随着雅鲁藏布大峡谷的知名度渐被介绍给世人。然而由于与外界隔绝，他们仍维持独特的生产方式和风俗，到了今天仍习惯于近亲结婚和一妻多夫或一夫多妻制。他们的宗教信仰与藏民相似，使用藏文，有专门的膜拜场地，村子四周常有经幡。他们崇拜山神，有许多忌讳，一些怪异的事令人难以捉摸。他们一般都没有记年月日的习惯，问那些老年人“年纪有多大？”几乎没有人能说出自己确切的岁数。为了自卫，一部分珞巴人有在食物里放毒的习惯。今天，好客的主人在客人吃喝之前，一定要先在你面前尝上一两口，说明食物无毒，表示主人诚意。
出拉萨东行经过工布江达后，沿美丽的尼洋河下行400多公里到达林芝地区首府八一镇，八一镇享有“高原明珠”、“高原小香港”之称。这里自然环境优雅，群山环绕、森林茂密，高山雪峰在阳光的照耀下泛着悠远而神秘的银光。八一镇也是一个富有现代色彩的城市。各个等级与规模的旅店、饮食店、商店基本可以满足人们的需要。与外界沟通的电话、随拨随通，更是拉近了这里同世界各地的距离。在这里休整，购买进入墨脱的给养，这里的各类商店、饮食店、娱乐场所可以满足人们的各种需求。长途直拨、网吧可直接与各地联络。此外离八一镇不远的错高湖是非常值得一去的景点。如时间充裕不妨去看一看，如没时间，沿途的尼洋河景色也足够你惊叹的了。
出拉萨东行经过工布江达后，沿美丽的尼洋河下行400多公里到达林芝地区首府八一镇，八一镇享有“高原明珠”、“高原小香港”之称。这里自然环境优雅，群山环绕、森林茂密，高山雪峰在阳光的照耀下泛着悠远而神秘的银光。八一镇也是一个富有现代色彩的城市。各个等级与规模的旅店、饮食店、商店基本可以满足人们的需要。与外界沟通的电话、随拨随通，更是拉近了这里同世界各地的距离。在这里休整，购买进入墨脱的给养，这里的各类商店、饮食店、娱乐场所可以满足人们的各种需求。长途直拨、网吧可直接与各地联络。此外离八一镇不远的错高湖是非常值得一去的景点。如时间充裕不妨去看一看，如没时间，沿途的尼洋河景色也足够你惊叹的了。
出八一镇向东到派乡2个多小时车程就到了。然后从派乡到海拔3600米的松林山口需2-3小时，这一条路有大量的植物生长。蓝天白云在树隙中时隐时现，皑皑冰川、雪山与苍松翠柏相连，路边的野花野果随处可见。
从这里开始以后的路程全部需要步行。中午之前可以登上多雄拉山口，山越走越陡，植物随着高度的变化，不断变幻各种不同的绿色，各种橙黄、紫红点缀其间，一层层分布开去壮观而又美丽，很难想象出大自然怎样会有这样精美的杰作。快到达山口的时候，树木已经很少有了，到处是杜鹃丛，再往上爬，连杜鹃也没有了，长着多种小草。大雾吞没了山谷、山峰，紧逼在后边涌上来。上到山口，冷风裹着浓雾一阵阵涌上山口，地上是斑驳的积雪。沿着多雄曲一直向下走，全是陡坡。一天之内，我们要从海拔3000多米下到2000多米，再下到1000多米。这中间气候植被全是垂直变化。这段路要经过著名的老虎嘴、蚂蝗沟等险恶地段。从老虎大嘴形状的石崖上爬过去只见下面深不见底，半崖上长着些扭曲的大树，遮住了谷底多雄曲的水光。过了老虎嘴之后，一边是陡崖，一边是深谷，就这一条路一直通到汉密。林中的气氛始终是陌生而又神秘的，长长的不知何物的根须和过山龙藤，缠缠绕绕在布满青苔的树身上；几棵含着苞蕾的寄生兰，在树干的杈桠或疤瘌处，冒出几丝嫩绿；还有一些纱幔状的绿色雨林藓蔓植物，悬挂出一幅怪异和阴森。沿溪水下行一个多小时后就进入蚂蟥沟了。蚂蟥有的扒在草上，人一走过，立刻贴在身上，找到合适部位就开始吸血；有的扒在树上，从空中掉下来，掉在人的头上、脖子里，无孔不入；它们在吸血的同时将一种麻醉剂注入人体，使人没有疼痛感。
当天必须走过这片30多里地的原始森林无人区，晚上到达汗密兵站。汗密兵站只有一排木屋，只有两个战士驻守着。这是一个能住几十人的大屋顶木房子，像西南地区的吊脚楼一样，离地一米多高，建立在山林中的空地上，方圆几十公里没有人迹，是一个地地道道的无人区。
次日从汗密出发，上山下坡，过河趟水。再下边的路，比较走过的路更加难走，森林更加茂盛，雨水更加频繁，蚂蟥更加密集。因为是一路下坡，海拔越来越低，直至热带雨林地区，竹林竹藤大叶植物，芭蕉过了又是香蕉林。老天也是有意思，一会儿晴一会儿雨，多变的频率也在加快。再下边的路就好走多了，很快一路大坡走下，到达一座长有200来米的大桥桥头，这就是--解放大桥。这是一座钢索桥，大约有150米长，上面稀疏地铺着木版，透过板间空档，可以望见桥下湍急的雅鲁藏布江水。人一上桥，它就无规律地乱晃，又没有手扶处，于是就只能那么小心地摸了过去。过了桥，爬上一面坡，上面是一个平坝子，称为“背崩”。没想到的是这段上山路也是如此难走，泥泞陡斜、密草湿滑。到了寨子里，道路相对比较平坦，然而在此时这就足以令我们感到无比幸福了。东一幢西一栋的木楼，在湿润蓝色的夜幕朦胧中睡熟，轻轻的脚步偶尔惊动狗犬，几声吠鸣后又恢复了宁静。
门巴人的木屋子很有特色，整个建筑不用一颗铁钉，全是木头和竹子砍劈而组接成的。屋子格局都大致相同，下边是猪圈，上边住人。每家都是小卧室、大客厅，客厅中间有火塘。门巴人养的猪都又瘦又小，他们的肉食主要靠打猎，最特殊的猎物是老鼠。将大田鼠扔到火里，一会儿就好了。 望着田鼠这令人恶心的讨厌东西，脑海里总无法把它与熏香的美食联系起来。这些老鼠肉黑乎乎的，挂一排，去了皮毛内脏，就一小条干肉，不说是鼠肉，也许我们会以为是什么珍惜动物的肉。看得出，鼠肉的确是门巴人得眼里的美味，比其他大动物的肉更精美，更难得。门巴人还有一种非常奇异的崇拜，据说门巴人用木头制成巨大的男性生殖器，围着火塘，男男女女唱歌跳舞，唱到高潮，男人们就抬着那个称为“可朗辛”的东西，从女人的裆下穿过。穿过裆时，女人会表现得极端兴奋。这种仪式年年搞，家家搞。可朗辛是一个巨大的男性生殖器，地表部分有一米多长，是一个大树杆削成的，极其逼真，还用颜色染成红的，大炮似的，非常雄劲。据说寺里的红衣尼姑从这东西旁边走过，都要伸手摸一下。这样原始的性崇拜的风俗，堪称人类文化的化石标本。
背崩是一个中途大站，从这里向南两天的路程就是非法的麦克马洪线，向北沿雅鲁藏布江上行一天就可到达墨脱县城。背崩到墨托县城的路，比起曾经走过的那段路可算是天壤之别，大部分比较平坦而且是--“路”，好走多了。在每年大雪封山的10月份以后，恐怕墨脱人的最大活动区域也就是这两处了。所以虽然还是土路，但宽余多了。通往县城的山路上成群结队的长尾巴灰猴子，在树梢上跑过像刮风一般，据说它是国家级保护动物；河畔泥沼中成群的白头翁；路边爬来爬去的四脚蛇……听说这一带有个人际罕至却风景极致的布裙湖，是这些野生动物的天堂，现在是国家级自然保护区了。听了这些，心里多少感到点宽慰。
接下来越走海拔越低、越走植物越葳茂、越走芭蕉林越广袤、越走叮咚的溪水越清澈、越走盛开的鲜花越艳丽、越走云雾越浓且变幻无常、越走成熟的野果子越香甜，许多熟透了的红浆果顺着山坡滚落，铺在小路上一尺多厚，几十里外都可以闻到浓郁的香甜。墨脱位于喜玛拉雅山东端的南坡,其地域特点是：三面高山环列（北倚海拔7756米的南迦巴瓦峰，西靠多雄拉、丹娘拉等山脉，东沿念金岗日、阿拉雅日等山脉），雅鲁藏布江下游纵贯南流，地势北高南低（低至海拔500-600米），为典型的半封闭式高山峡谷区。雅鲁藏布江像一条放荡不羁的蛟龙，从甲马央宗奔流而下，穿恶谷落险滩，数曲数折，横贯令人生畏的墨脱。横跨在雅鲁藏布江上的德兴藤网桥，已经成为了一处风景名胜。因为它是至今保留在雅鲁藏布江上的唯一的一座藤网桥，所以就更加吸引人。藤网桥是用森林里生长的一种韧性很强，茎长可达几十米的数根白藤，绞制成手腕粗的两根藤索，用箭射引线牵过江去，在两岸岩石或大树上固定，悠悠悬于大江之上，再编制约一米六高、一米宽的椭圆藤圈，几步一个，吊系在藤索上，藤圈下半部分用藤条纵横织密，人便可以通行了。
墨托县城原来是在一座山丘顶上，最后的路整个就是一个姿势--爬。走这路倒是一种健身运动，环境美、空气好、吃得饱、睡得着。招待所是在县委大院南口，坐东朝西得一排高出地面半人高得木结构房屋。墨托县没有县城，只有一个供县委、县政府、县干部居住、办公的院落。向南的“院大门”是个木板排楼，上面挂着几块牌子：政府的、县委的、人大的、政协的。这里的人家温饱没什么问题，土地肥沃、地广人稀。他们不爱吃蔬菜，以辣椒为主。这里的妇女有在黄酒里下毒的古习俗。据说制毒的过程是极其复杂的，并且这种过程只传女不传男，所以下毒只有妇女。听老人讲，这起初本来是女人们为了要挟自己外出云游男人的一种手段。男人要出远门了，女人在他的黄酒了下点药，男人喝下后，女人告诉他，三月必返回吃解药，否则毒性发作死在异地它乡。男人知道其药厉害，总会提前返回。这一地区毒药的炮制过程极具禁忌，从中可以想见女人们在酒中用毒的过程，该也是相当复杂与多多忌讳的。但是她们除了给丈夫下毒是对其制约外，为什么有习俗还要给客人下毒呢？众口归一：夺福嫉杀。越是有钱、越是漂亮、越是美满……越是被杀的对象。杀了，把富留下，不是自己享受，是留给后代。在她们的行为意识里，“福”应该是每个人均摊的。
从墨脱通往波密有一条废弃公路，国家曾经花巨资修筑波密到墨托的公路，结果开山架桥费了好大的劲，公路一修通就不断出现故障。《人民日报》当年还发了消息，中国最后一个不通公路的县通车了。但是，只有一辆汽车拳打脚踢开进墨托，就再也出不来了，第二年公路已经毁坏的不成样子，再也没有人提修路的事了。在墨脱县还能看到那辆已经废弃的汽车，因为没有任何用处，仍在野外任大雨冲积的泥土埋去了半截，如今唯一的用途是给没出过山的孩子们当一个大玩具去玩。在公路沿线，凡是稍平缓一些可以当作歇脚处的地方，都有个木屋子，并以距离波密的公里数加上英文“公里”的简称“K”作为地名。113K是个中途大站，有商品供应，可以补充一些食品，这里竟然有可口可乐和黄河啤酒。就在这一带的路南阴崖上，有一飞瀑从天而落，顺山势成几截，蔚为大观，自然天成。路边便是一个深潭，清澈凉甜，又洗又喝真叫痛快。太阳当头，晒的暖洋洋，这样走从113K出发5个小时可到达达木乡。达木乡珞巴族乡政府坐落在一座山岗上，岗上岗下不过四五里路。珞巴人是本地的土著民族，传说他们是从我们曾经到过的、背崩村北面的柔里比洞内出来的，背崩实际上是他们的发祥地。这里的小村寨里长着芭蕉、桃树、柠檬、胡椒等，每家的门廊上都挂着野兰花。盖房的木板全是用斧子劈来的，浅浅的斧痕排列均匀，长时间被雨水冲刷成灰白色。屋内门楣上镶有猴头骨和牛角。墙上挂有猪胃，是用来盛油脂的，顺墙边摆着装满酒料的大葫芦。小木窗下铺着卡垫，客人来了便在那里休息。火塘平时压着，用时放上木柴，用竹子做的吹火筒一吹，便慢慢生出一团温暖。珞巴人每到夜晚便围着火塘喝酒，驱散一天的劳累，歌声也从碗底飞出来。
从达木到加热萨这段无人区，因很少有人走环境太恶劣。巨大的针林叶间夹杂着浓密的阔叶林，林下是齐腰深的杂草。最烦人的是各种藤蔓类植物，缠得到处都是，真所谓天罗地网。尽管前边已经用刀砍出了小道，走起来仍然困难。长时间在阳光照射不进去的密林中行走，阴湿的感觉，腐烂的气味，搞得人呼吸都困难。这样的路要一天才能到达加热萨。从加热萨乡继续沿雅江上行就进入了无人区，前边森林越来越密，密得简直有些透不过气了。这样几个小时后，就到了巴玉村—即扎曲，这时已出墨脱县进入林芝县了。巴玉村有30几户人家，但却聚居着藏、门巴和珞巴三个民族。门巴族古老的狩猎工具--弓箭、刀和匕首。门巴男子至今随身配刀，虽然长刀在今天已极少派上用场，但强悍的门巴人仍保留着旧时战斗和狩猎的遗物。生活在门隅的门巴族现在已进入了农业文明，几乎不再打猎。巴玉村在雅鲁藏布江流经的一座山的半山腰上。门巴人把村寨建在半山上大概是因为河谷地会受到洪水和泥石流的双重威胁。巴玉村的生活用水非常缺乏。从屋檐下接来的雨水混浊，只用来洗衣洗菜。饮用水要到6公里山下的雅鲁藏布江去提。
告别巴玉村后，向扎曲进发，首先要过一个溜索桥，然后不久就到达一个叫门中的小村。这里是雅江最北面的一个拐弯。雅江支流中水量最大的帕龙藏布在此汇入。门中这个地名的意思是“门巴人的村庄”，这里居住着22户门巴族人。江边有一巨石，被林芝一带百姓奉为圣石，遇有节日会来此转经。从扎曲到排龙，一路上基本穿行在帕隆藏布峡谷，或者说紧临帕隆藏布江而行。一条小径沿着起伏的山崖，蜿蜒曲折。最危险的是经过滑坡区，宽度仅为一二十厘米。一旦踩不稳，立即会从五六十度的陡坡滚落帕隆藏布江。帕隆藏布江每个河段都是急流滚滚，白色的浪花翻卷沉落，以排山倒海之势呼啸而去。排龙镇是出大峡谷最后一个村庄，在这里可以买到任何你向要买的东西生活最基本需要的），因为这里是国道318线穿村而过，从此以后我们就可以搭乘现代化交通工具--汽车，向东而行。
告别巴玉村后，向扎曲进发，首先要过一个溜索桥，然后不久就到达一个叫门中的小村。这里是雅江最北面的一个拐弯。雅江支流中水量最大的帕龙藏布在此汇入。门中这个地名的意思是“门巴人的村庄”，这里居住着22户门巴族人。江边有一巨石，被林芝一带百姓奉为圣石，遇有节日会来此转经。从扎曲到排龙，一路上基本穿行在帕隆藏布峡谷，或者说紧临帕隆藏布江而行。一条小径沿着起伏的山崖，蜿蜒曲折。最危险的是经过滑坡区，宽度仅为一二十厘米。一旦踩不稳，立即会从五六十度的陡坡滚落帕隆藏布江。帕隆藏布江每个河段都是急流滚滚，白色的浪花翻卷沉落，以排山倒海之势呼啸而去。排龙镇是出大峡谷最后一个村庄，在这里可以买到任何你向要买的东西生活最基本需要的），因为这里是国道318线穿村而过，从此以后我们就可以搭乘现代化交通工具--汽车，向东而行。
出排龙向东南很快便到了通麦。通麦不仅仅是个地名，这里有兵站、少量居民和沟通信息的邮局。这里的房屋位于一块平坦的阶地上，尽管它背靠突兀的大山，前方也有高峰，仍然显得比较开阔。通麦天险之所以以通麦相称，是因为它周围几十平方公里的范围内，频发山崩、雪崩、泥石流、滑坡、地震等天灾，通麦又大致处于这些灾害的中心地域，地理学家索性称其为通麦天险。
出通麦向东不到100公里就到达波密县。如果说藏东南是个如诗如画、景色宜人的地方，那么波密更是景中之景，奇中之奇。波密城位于帕隆藏布江两侧广阔平坦的谷地上。城北是拔地而起的剌破青天的大山，城南也有列列青山耸立。滩平流不急，帕隆藏布江流经波密时，自然舒缓了许多，为这小城增添了灵秀。波密城的北山韵味十足。雪线以上，白雪皑皑，如同山舞银蛇，分外妖娆；雪线以下，草丰林茂，郁郁葱葱。风和日丽之际，天空出奇的蓝，衬得朵朵白云，宛如形态各异得玉石浮雕镶嵌在山颠上。这里，春天的景致更让人难忘。栅栏内外，犹如铺就的绿色地毯，在阳光的照耀下闪着柔光。绿地上方，是一株二三十米高的桃树，开满桃花。放眼望去，一棵树冠就是一个花团。桃树在山坡上陆续散开，形成花的立体海洋。而与桃花相称的，除了蓝天与白云，还有内地根本不可能见到的冰峰、雪峰。远方寒气逼人、生命禁绝；近前充满生机，繁花似锦。两者形成了鲜明的对照。藏东南不少地方之所以成为天下绝色，是因为它的美丽是立体的，一眼扫过去，近景、中景、远景，四五个色彩分明的层次不仅都组合在一个画面里，且又叠加的格外自然、顺畅。这空灵恰淡的美景，只有上帝的神来之笔才能绘就。
从波密出发，经过然乌湖--这是一个令你今生难忘的地方。有人说这里胜过瑞士的高山风光，蓝天白云下，连绵起伏的山川，白雪霭霭的雪峰，一池碧兰的湖水，白色的沙石或沿岸成滩或从浅水处露出够成碧波中一枚弯月……雪峰有如男人的雄厚，而那碧水浅滩好似女人柔美娇嗔的姿态，总之她的雄浑博大与美丽妖冶构成的这幅图画让人无法用文字来形容。
从这里可以直达藏东重镇--昌都，稍作停留就可以方便的返家了。统览此行，感触颇丰，不把它表达出来都感觉难以舒怀。穿越丛林、翻陡坡、挨蚂蝗蛰时的艰辛与烦恼，曾令我一度质疑此行的意义；而奇异的民族、致美的风景又让人驻足留恋、不思归程。 进入雅鲁藏布江大峡谷的六条路线
第一条路线：米林县派区-多雄拉-拿格-汗密-马尼翁-背崩。这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需经三天时间，中间带要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，过山口经拿格到汗密、马尼翁则是一路下坡。其中，汗密以下的老虎嘴一带，山路悬在陡崖上，十分险峻难行。历年运输发生事故皆在此处。从马尼翁走过钢架铁索吊桥，到达对岸的背崩区，海拔已降到700米左右。
第二条路线：从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，无路可走。沿江大概走一星期方可到达白马狗熊，沿江皆为刀削般的基岩陡壁。新中国建立以前，传统的通行是从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口(海拔4400)米沿一条支沟直下，到达大峡谷，经进大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘代(东岸)，由甘代顺而下经加热萨区直奔墨脱。
第三条路线：从川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，三天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过新建的铁索桥(原为溜索)至达波，离开大峡谷横切过去，一路经原始森林和山梁，三天可到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。
第四条路线：从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖，上山翻过随拉山口(海拔4400米左右)，西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折，行程三天。
第五条路线：从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4200米的嘎隆拉山口，西南下，沿嘎隆拉南河经64公里、86公里(“64公里”、“86公里”皆为波墨公路上的地段专用名，也称为64道班、86道班，到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直达63公里一带。顺利的话，一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。
第六条路线：从波密往东不远到达兴，过帕隆藏布江沿达兴河上溯到源头，由盘山小道上金珠拉山口(海拔5030米)，越过金珠拉沿金珠曲下行，经提琴到金珠区(格当)，由金珠区往下过蚂蟥山经达木到大峡谷江边，一般步行需四五天时间。 很详细,,不过现在去好象不是很安全啊... 看看那吸血的蚂蝗啊，真恶心，去的时候带上瓶DDV，杀杀他们。。。 好地方就要支持............. 不知道有没有朋友同行啊? 风景很美丽,很有挑战的线路 我顶
这个线路的确不错
想去呀 都没说什么时后去 看过安妮宝贝写的《莲花》之后就向往那个地方
悬崖上的经文
让我震撼
很向往那个隐秘的圣地
感觉更接近于神圣
后来，在一个杂志上看过别人写的文章，觉得，以后有机会一定要去
只是现在没钱:L
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