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生存者004 发表于 2006-7-15 20:52

生命的攀登-日本最强的登山家山野井泰史 问：两年前，从格仲康峰（海拔7952米，山野井登顶下撤时，被雪崩击伤，产生短暂失明，在后来的下撤中只能用双手在岩壁上探路下撤，结果，冻坏手脚，最后截去十指）北壁登顶成功归来，你的生还被认为是个奇迹，你自己如何看那次攀登？ 山野史：历尽艰辛到达大本营时，我看见自己被冻伤的手指黑得象铅笔芯一样，很明显已经炭化，当时就想到了它们可能会被切除。但是我并不痛苦，相反，我内心非常充实，我感到喜悦。作为一个登山者，我为自己通过努力成功登顶格仲康峰而自豪。 问：如果没听错的话，你是说“喜悦”吗？ 山野史：对，更准确的说是感动。在海拔7000多米的地方遇到雪崩，我的眼睛在雪崩的冲击下视力下降到无法分辨所看到的物体。在这种情况下，我凭借手的触觉来判断打岩锥的位置和角度。现在想起当时自己能在瞬间做出准确判断就感动。手指持续的暴露了几十个小时，即使想到了手脚会被冻伤，也不能慌乱，只能保持镇定，坚持下去。因为下撤时要用中指和食指操作绳锁，所以我更多的是用小拇指来测裂缝，因此小拇指很快就被冻伤了。 问：失去了五根手指的情况下你还能攀登吗？ 山野史：失去手指，特别是小拇指，对登山者来说是致命的。当时，我也吃了一惊。要知道少了一根手指根本上不了岩壁，简直使不上劲儿。医生说因为大脑对被切除的手指还有记忆，所以攀岩时，我总是不能控制握点的力度。2004年8月，我在中国四川挑战一座5000米的山峰，虽然天气的原因终止了攀登，但还是能明显的感觉到，和以前相比，毛细血管的功能变弱了，手很快就麻木了。于是我明白了无论如何努力，也回不到以前的水平了。不过，这并不值得悲伤，对于我来说，还能攀登就足够了。 问：你在挑战喜玛拉雅几近垂直的硕大岩壁时，为什么不使用路绳？ 山野史：我在攀登8000的高峰时也不用氧气瓶，所以我觉得在高海拔无氧攀登时，省下搭建路绳的时间反而会更安全一点，因为长时间处在低氧的环境里会损伤脑细胞。喜玛拉雅的冰非常的坚硬，不但冰镐在同一个地方敲了两次才能扎进去大约五毫米左右，而且冰爪也才能嵌入一公分左右，在高约2000米的大岩壁上仅*维他命片补充能量，攀登一持续就是六十个小时左右。 问：在8000米的高海拔攀登中，你为什么不使用氧气瓶呢？ 山野史：难得攀得那么高的地方，当然想吸一吸那里独有的空气。 问：你为什么钟情于独自攀登？ 山野史：也许是我很难找到合适的搭档吧。在攀登中，人一多就会有很多多余的事分散你的注意力，。每当我面对山、面对云时，就会蠢蠢欲动。其实我知道看似没有搭档是个不利因素，但一旦成功，那种成就感会超乎想象。 问：为什么明知是冒着生命危险，你也要攀登呢？ 山野史：触摸美丽的山峰，探未知的世界，亲身去体验，那是一种奇妙的境界。集中精力，充分调动潜能，超越自我，那种感觉很痛快。在人迹罕至的地方，吸着空气里淡淡的氧气，把自己暴露在紫外线下，天不再是那种浅蓝，而是蓝得宁静而深邃，很快的，就会把自己融入其中。在那种境界里，会发现平日里自己很难发现的另一面。 问：登山是富人的游戏吗？ 山野史：至少我不是富人。我在交不起房租和电费的时候，也只是有点需要钱的意识，但丝毫引起不了我的物欲，走在喧闹的都市中，偶尔才会感觉到只有我才是快乐和幸福的。登山这种事，花费越小，攀登的质量反而越高。 问：下一步的目标，想挑战什么？ 山野史：我现在已经把家搬到奥多摩，那里有一处很简陋的房子，正在喷漆。上次去中国登山时，遭遇了恶劣天气，忽然想到，那个房子怎样了？第一次有了现在还不想死的想法。对于一个登山者来说，这可不是一件吉利的事。所以现在，我总有种重回人间的感觉。下一步我还是想去攀登中国的那座山（双桥沟布达拉峰）。若是在从前，我可能早就成功登顶了。

生存者004 发表于 2006-7-15 20:59

GYACHUNG KANG North Face, Slovenian Route, Second Ascent Taeko and Yasushi Yamanoi (Japan) attempted Gyachung Kang (7985m) via the Slovenian Route (M4 55? 2000m, Car-Jakofcic-Jost-Meznar-Prezelj-tremfelj, 1999) in October. They arrived at base camp on September 16 and spent twenty days acclimating up to 6900 meters before proceeding to an advanced camp at the foot of the north face. On October 5 they left base camp; their cook, Gyaltsen, remained to look after camp during their climb. They began their ascent from 5900 meters on October 6 at 5 a.m., climbing unroped over mixed terrain (50?60?. The upper part of the face featured overhanging rock and ice; fearing avalanches, they traversed beneath it, reaching 7000 meters, where they painstakingly chopped a ledge for their tent. On October 7 they continued, again unroped, climbing straight up before traversing right to a wide, thirty-degree plateau at 7500 meters, where they bivouacked. During this bivy, Yasushi noticed several toes on his right foot had turned purple. Snow and near-whiteout conditions greeted the climbers the next day as they began. Taeko, feeling dizzy, decided to go back to the tent and wait for Yasushi. Yasushi continued over seventy-degree mixed terrain, reaching the summit at 1:30 p.m., six hours after beginning. He stayed on top only a minute before beginning his descent. A sense of listlessness greeted his return to the plateau. He was forced to stop every three or four steps and was reduced to crawling by the time he reached the tent at 3 p.m. The storm continued, and they descended the next morning in ten-meter visibility. Taeko led; Yasushi experienced difficulties frontpointing due to the frostbite on his feet. They used the rope twice on the difficult traverse (anchors were problematic) before reaching 7200 meters, where they chopped a ten-centimeter ledge. Sitting on this, they pulled the tent over their heads for shelter. They were hit three times during the night by avalanches. On October 10 they used the rope from the beginning. Yasushi went first. "Taeko was still vigorous, but I was exhausted," Yasushi remembers. "Still, we needed to establish piton anchors, and I抦 better at that than Taeko." The storm continued, and anchors were difficult to find. On the seventh rappel Taeko was hit by an avalanche as she approached Yasushi at the anchors. She flew over him, coming to a stop upside down in midair, out of sight below. Righting herself, she noticed the rope, which had run over a sharp rock, was about to break. She cried out to Yasushi not to pull the rope, secured herself to the slope with her axe and crampons and untied. She had hit her head against a rock during the fall and lost much blood, as well as her right glove; her vision in her left eye was also affected. Yasushi pulled up the rope, understood the situation, descended to confirm Taeko抯 well-being, then reascended to retrieve the line. Another avalanche hit him, ripping off his goggles and affecting his vision as well. When he finally rejoined Taeko four hours later, he was exhausted and could no longer see. Taeko placed three screws and made an anchor for their bivy. When she went to light the stove, she dropped the lighter. They collected ice and swallowed it through the night. Yasushi抯 vision had improved by morning, and they continued their descent with the rope, which had been reduced to thirty-five meters by Taeko抯 fall. When they reached the lower-angled slopes at the base of the face, they became separated. Thinking he might be better able to find Taeko from a distance, Yasushi continued down. Near the base of the face he noticed Gyaltsen, who looked up at him and said, "Tea, tea." Upon reaching the glacier proper, Yasushi looked back to see Taeko with some people. He noticed strangers nearby. "What are you doing here?" he asked them. "We are training," they replied. Two hours later Taeko rejoined him on the glacier. She had felt the presence of others the entire time of her descent, and when the two discussed it, they realized they had been hallucinating. They reached their advanced base before dark, made tea and slept well in sleeping bags. At noon October 12, they rose. Taeko抯 vision had improved, while Yasushi was still experiencing difficulties in his right eye. They began the hike to base camp at 1 p.m. Taeko had not eaten for six days and was exhausted. Yasushi continued ahead through thirty centimeters of snow while Taeko followed slowly behind. At 2 a.m. they gave up their efforts to regain base camp and endured an open bivy. The next morning Yasushi took a photo of Taeko, then hurried for camp alone. Only the dining tent remained. He shouted for Gyaltsen, who appeared and burst into tears. Their support team had assumed they had disappeared. They began their return to Kathmandu immediately and were flown to a hospital in Tokyo on October 18. At the time of this writing, Yasushi has lost five fingers to frostbite, as well as all the toes on his right foot. Taeko, who lost eighteen digits and her nose to frostbite on Makalu in 1991, had the remaining joints of her fingers amputated. Operations to treat their frostbite continue. GYACHUNG KANG 北壁斯洛文尼亚路线第二支登顶队伍 （译自《Alpinist》杂志） 山野井妙子和山野井泰史在十月份尝试了Gyachung Kang峰(7985m)的斯洛文尼亚路线（M4 55゜ 2000m, Car-Jakofcic-Jost-Meznar-Prezelj-tremfelj, 1999年首登）。他们于9月16日到达大本营。在北壁脚下建立前进营地之前，他们花了二十天在BC到6900m之间作高原适应训练。10月5日，他们离开了大本营，他们的厨子Gyaltsen留守。10月6日凌晨5点，他们从5900m处开始上升，无绳索攀登一段混合地形（50゜~60゜）。这一段的上部是仰角的冰岩混合地形，为了避开雪崩，他们从下面横切过去，到达7000m高度。在这里，他们费了很大劲才挖出了搭帐篷的平台。第二天，他们继续无保护攀登直上，然后向右方横切到一块宽阔的30度的平地，海拔7500m。他们在这里露营，这时山野井泰史发现右脚的几个脚趾已经变紫。 第二天当他们开始攀登的时候，大雪使周围一片白色，几乎让人失明。妙子感到头晕，决定回到帐篷等待泰史。泰史随后攀登了70多度的混合地段，于下午1点30分登顶。这时距出发已经6小时，他在峰顶只停留了一分钟就开始下撤。回到露营的平地时，倦怠的感觉让他在随后的下撤中不得不三四步一停。下午3点，他几乎爬着回到帐篷。 暴风雪还在继续，他们第二天早上下撤的时候能见度只有10米。妙子领攀，泰史因为脚上的冻伤，脚尖很难踩稳。他们在较难的横移处两次使用了绳子（保护点还有问题）。到达7200m后，他们挖了个10厘米宽的小平台。他们把帐篷搭在头顶坐着撑过一夜，其间被雪崩击中了三次。 10月10日，他们从一开始就使用绳子。泰史在前面：“妙子状态依旧很好，但我已经精疲力尽了，”他回忆道，“我们依然需要用岩钉做好保护点，这个我要熟练些。”　暴风雪还在继续，保护点也很难找。在第七个下降的绳距时，妙子在接近保护点的泰史时被雪崩击中了。她从他头顶飞过，在视野之外的半空中倒悬着停住了。恢复平稳后，她发现绳子在一块锋利的岩石上的部分快要断掉了。她叫喊着让泰史不要拉绳子，并用冰镐和冰抓把自己固定在坡上然后解开绳子。在滑坠中她的头撞到了岩石上，流了很多血，右手的手套也丢失了；左眼的视力也受了影响。 泰史拉起绳子，意识到情况的严重，降下去确定了妙子的状况，又上升收绳子。这时又一次雪崩击中了他，打掉了他的雪镜，也影响了他的视力。当两人最终到一起的时候已经是四小时以后了，他精疲力尽而且完全失明。妙子打了三个冰锥，做好了露营的保护点。当她点炉子的时候又把打火机弄掉了。两个人只好找了些冰，整晚填进肚子。 早上泰史的视力恢复了一些，他们继续用仅剩的35米绳子下降。到达北壁脚下坡度较小的地方时，他们已经走散了。考虑到从远处更容易发现妙子，泰史继续下撤。在北壁脚下时，他看到Gyaltsen抬起头来对他说：“茶，茶。” 到达冰川上时，他回头看到妙子和一些人在一起。他也注意到了旁边的一些陌生人。“你们在这儿做什么？”他问道。“我们在训练”那些人说。两小时后，妙子在冰川上赶上了他。她在下撤途中一直觉得身边有其他人。两人讨论了一下，意识到这些都是幻觉。他们在天黑前回到了前进营地，喝了些茶，钻进睡袋里好好睡了一觉。 10月12日中午，他们起来了。妙子的视力好多了，而泰史的右眼还是不怎么看得见。1点，他们开始步行回大本营。妙子六天没吃东西，已经力竭。泰史在前面踩着30厘米厚的雪，妙子在后面缓慢的跟着。凌晨两点，他们放弃回到大本营的想法，再次露营。第二天早上，泰史给妙子拍了张照片，独自赶回BC。结果只看到了炊事帐，他大声呼叫着，Gyaltsen冲了出来，喜极而泣。他们的后援队早以为他们失踪了。 两人立即被送回加德满都，然后在10月18日回到了东京的一家医院。截至发稿时，泰史因冻伤而失去了5个手指和右脚的所有指头。妙子1991年在马卡鲁失去了18个手指及脚趾和她的鼻子，这次手指的剩余关节也被切除。现在手术还在继续。 slash 07.03 11:21 相关背景： 格仲康峰（Gyachung Kang），海拔7,952m ，位于喜马拉亚山区的孔布地区，卓奥友和珠峰之间，是世界第十五高的独立主峰。该峰于1964年6月10 日被Y. Kato, K. Sakaizawa和Pasang Phutar首登。次日，K. Machida 和K. Yasuhisa登顶。1999年，斯洛文尼亚队首登北壁。2002年，山野井泰史亦完成该线路。 Yasushi Yamanoi 日本近代登山代表人物山野井泰史，1965年出生於東京，10歲左右即開始爬山，11歲受到電影「勃朗峰輓歌」的感動，15歲加入日本攀登俱樂部，高中畢業後，即往美國優聖美地國家公園的許多自由攀登路線從事攀岩。此後，一直在獨攀或無氧氣供給下持續挑戰諸多困難攀登，成為世界級的登山家。1988年攀登北極圈Baffin島Thor峰西壁，1990年南美Patagonia Fitz Roy大岩壁獨攀成功。1991年開始向喜馬 拉雅群峰挑戰。1994年卓奧友峰（8201m）南西壁單獨首登。2000年世界第二高峰K2（8611m）南南東稜以僅48小時時間單獨首登。2002年挑戰格仲康峰（Gyachung Kang, 7952m）北壁登頂後，遭遇惡劣天氣而奇蹟式生還。（摘自《中华登山》第135期） 生存者户外easyrider供稿

生存者004 发表于 2006-7-15 21:11

山野井被称为登山史上活着的奇迹，2005年夏天，在完成双桥沟布达拉峰的独立攀登后，他和夫人妙子来到我们岩馆，有幸见到了这位日本登山界最伟大的登山家，这是一个不得不另我们尊敬的人物,低调,和善,象一个邻家的大男孩,我们尊敬这种人,不管他属于哪个国家和民族,我们尊重那种在自己的领域里执着而顽强的开拓者,这是一种精神和财富,值得所有的人尊重和学习!

生存者004 发表于 2006-7-15 21:13

部分照片，在岩馆的照片晚些时候跟上

生存者004 发表于 2006-7-15 21:18

[attach]82341[/attach] 看了rider的译文，发现了上次翻译的一些问题，为了进一步了解Fred这位传奇人物，查阅了很多资料，才发现前几天翻译的这篇来自http://www.joshuatreeclimb.com/HistoryGuest/profiles/prefredbeckey.htm 网站的原文有误，错把老人的姓拼成了becky，其实他的全名应该为Fred Beckey. 靠, 网上关于老人家的介绍不计其数，偏偏这篇有误，偏偏004就找到了这篇！ 后悔翻译前没有多加印证，把老人家的名字都搞错了，而我的译文还被登载在中国户外资料网www.8264.com的首页上，汗啊，怀着愧疚，翻译了他的生平： Fred Beckey Born in Düsseldorf, Germany, in 1923, Beckey emigrated with his family when he was three and since then has probably recorded more first ascents—literally hundreds—than any American, living or dead. Starting in 1940 with his brother, Helmy, on the Cascades' Forbidden Peak, Beckey began putting up new routes: Mount Waddington in British Columbia, 1942; Devil's Thumb in Alaska's Boundary Range, 1946; the 4,000-foot North Face of British Columbia's Mount Edith Cavell, with Yvon Chouinard, in the winter of 1961; 26 North American first ascents in 1963 alone; and his most famous feat, a triple ascent of Alaska's Mounts McKinley, Deborah, and Hunter in 1954. Always scheming, always secretive, and famous for arranging …… Fred Beckey于1923年出生在德国的杜塞尔多夫，三岁时举家移民美国。自那时，他可能攀登了比任何美国人，无论是前人还是世人，都多的未登峰，毫不夸张地说，数以百计。从1940年他与其兄Helmy在Casca des' Forbidden Peak起，Fred开始尝试新线路：1942年在加拿大British Columbia省Waddington山；1946年阿拉斯加Boundary山脉； 1961年冬天同Yvon Chouinard一起攀登了4000英尺高的British Columbia省的Edith Cavell北壁；1963年他独自进行了26次首攀，最有名的是1954年在阿拉斯加的麦金利，Deborah, Hunter三座山的连攀。总是诡计多端，总是行踪诡秘，以计划攀登闻名…… 翻译：生存者户外——快乐小仙

生存者004 发表于 2006-7-15 21:29

老人家被尊为登山界活着的传奇，今年已经83岁了，还亲自带领北美的一个攀登队伍攀登雅拉（老人家在大本营负责指挥），由于天气原因（而非技术原因）没有登顶，但老人家的这份执着和对山的热爱相信会深深的打动一部分人。他是一位智者，也是一个大家尊敬的老顽童，也许今后我们将不会在国内看到他了，但我们会记住这位杰出的攀登者！

生存者004 发表于 2006-7-15 21:32

珠峰顶上成都汉子张少宏捡回几块石头 -------------------------------------------------------------------------------- 作者:肖竹周波　来自:四川新闻网-成都日报时间:2005-6-1 　 　　珠峰复测工作已告结束，最新的世界第一高度即将揭晓。参加此次复测的中国测绘人员的名字将与珠峰一起载入史册。然而很少有人知道，这次历史性的壮举背后站着许多幕后英雄，他们承担各种繁重的后勤辅助工作。 可以说，没有他们的默默付出，这次复测不可能如此顺利。 　　值得我们骄傲的是，这些幕后英雄中有一位来自成都，他的名字叫张少宏，现在四川探险旅游公司任职。昨天中午，张少宏从拉萨返回成都。当晚，征尘未洗的他接受了本报记者专访。由于他是陪同吉吉（仁那的遗孀）回来的，因此我们的话题就从这起悲剧开始——— 　　8300米以上，沿着尸体前行 　　成都日报记者：仁那是你的好朋友，听到他去世的消息后你是什么感受？ 　　张少宏：非常震惊。他出发前我们还在成都聚会，没想到……不过我很快就接受了这个事实。我们的工作就是这样，活生生的人说去就去了。我已经失去了好几个朋友，仁那一去又少了一个兄弟。 　　成都日报记者：他的死对你是否是一次打击，有没有想过不再从事登山工作？ 　　张少宏：打击是有的，但绝对不会让我放弃登山。搞这一行就要有充分的思想准备，死人太平常了。这次上到8300米以上，一路上都能看见尸体，全是以前遇难的人。因为搬下去非常困难，所以大多数人就只能在那里长眠了。我们上去前一天就有一个斯洛文尼亚人遇难，不久前又死了三个韩国人，就是因为体力不行，想坐在地上休息一会，结果再也没有起来。这种事情我经历太多了，对生死也就看得不那么重，最多就是提醒自己小心点。 　　成都日报记者：你经历过危险吗？张少宏：太多了。登山、漂流，好多次都站在鬼门关上，还好，我运气好又走回来了。 　　成都日报记者：这次登顶有什么危险吗？张少宏：我运气好，没遇到太大意外。下山时和一个夏尔巴人一起，当时风雪太大，根本看不清路，只好取掉护目镜，闭着一只眼摸下去。我知道肯定要遭雪盲，但那时命最重要，也顾不得那么多了。 　　成都日报记者：这次没出现伤亡事件，看来大家的运气还不错吧。 　　张少宏：亡虽然没有，但伤的不少。很多辅助人员要扛着各种器材登山，有的人手指头冻掉了，在我前面上山的几个夏尔巴人冻掉了鼻子。这次天气非常不好，可以说是历来登山最糟糕的一次，几乎就没出现过好天气。不过就是这样，我们只用了7个小时就成功冲顶，可以说也创造了一个世界纪录。 　　我看到地球是圆的 　　成都日报记者：第一次上珠峰，有什么感受吗？ 　　张少宏：没有，什么都没有。真的，有些人上去了激动得不行，但我觉得就那样。只是从珠峰上看世界，你会发现很多不同。我能清楚地看到地球的圆弧，那时就会想，啊，原来地球果真是圆的。云层和星星也在你的下方，那种感觉真的很奇妙。 　　成都日报记者：峰顶面积有多大？张少宏：很小，可能10平方米不到。因为地方太小，站在上面总担心会被挤下去，下面可是几千米的高度啊。 　　成都日报记者：有人说登山会上瘾，你有瘾吗？张少宏：我说过，这是我的工作。可能常人很难理解登山者的心态，但我看见过一个国外登山者，他大概是7年前死的，就死在路边。我们过去时都要经过他的尸体，他就那样坐在山壁上，面向山谷，脸上的神情好像很满足似的。可能当时他出现了幻觉，但我们都愿意认为，他当时就是很满足。 　　在山上，能指望的只有自己 　　成都日报记者：相信这次珠峰复测会带来新的登山热潮。作为专家，你有什么经验可以传授给大家呢？ 　　张少宏：我的经验就是，在山上别指望别人帮你，能帮你的只有你自己。虽然登山要讲究协作和团队精神，但关键时刻不是别人不想帮你，而是根本没力气帮你。攀登珠峰并不是很不得了的事，国外很多人都是自己过来攀登，但前提是一定要经过专门训练，并且身体要吃得消，否则上去就是找死。 　　成都日报记者：山上有绳索到峰顶吗？张少宏：有，但绝对不要把自己的命拴在一根绳子上。那个遇难的斯洛文尼亚人身上就拴着绳子。还有一个日本人，顺着绳子往下走，突然绳断了，于是掉下了山崖。我上山时一定是拉着两、三根绳索，还有人身上捆得更多，保险越多越好。另外，山上也有犯罪，最多的就是偷氧气瓶。有些心地不好的向导会偷偷吸你的氧气，背着空瓶子上山的后果是什么就不用我说了。所以，出发前一定要检查装备，这也是经验之一。 　　成都日报记者：你从珠峰上带了什么纪念品下来吗？ 　　张少宏：我捡了几块石头。夏尔巴人说，捡一块石头很可能掉一根手指，因为那样太危险，但我还是捡了。当地向导有的专门捡石头下来卖，好几百元一块。我不会卖，那是用命换来的。

生存者004 发表于 2006-7-16 15:27

四川在线消息 10月18日，担任中日女子卓奥友峰登山队翻译，并成功登上这座海拔8201米山峰的张少宏回到成都。由此，他成为目前四川登山界“登得最高的人”。 记者昨日在张少宏的住所采访时了解到，这位翻译官触电登山已经10年，但因一直担任高山协作，每当顶峰近在咫尺时，他却因分工不同被迫下撤，成了四川探险界有名的“夏尔巴”（尼泊尔的一个高山民族，全是登山的天才，大部分做高山向导和协作，是登山界的无名英雄）。这次面对世界第6峰实在技痒难忍，事先与组织方达成“有条件一定要上”的协议，凭实力登上了顶峰，也改写了目前四川登山的最高纪录。 女子队中的全能男明星 随女子登山队登山不是一件轻松的事。这支队伍是为了纪念中日建交30周年组织的，中方队员中有几个都是国际健将，还攀登过珠峰，日方有几名队员体力不行。虽然是翻译，可张少宏作为随队的男将，自然要分担大量的体力活，他也就有了协作队员和翻译的双重身份。凭着他的语言能力、丰富的登山经验和活跃的性格，他日渐受到女队员的欢迎，成为女子队中的男明星。 突破极限成为“四川第一人” 卓奥友峰对张少宏来说是一次巨大的考验，尤其是在7000米以上，每一步都需要顽强的毅力。在攀登一绝壁时，有一支意大利队在上方，其中一名队员挂在了上面，上不去也下不来，挡住了他的道路，在这里他站了近20分钟，脚趾头都冻得几乎没了知觉。 登上顶峰，面对绵延的喜玛拉雅群山，张少宏终于体会到成功的愉悦：“战胜了自我，为四川争得了荣誉”。在大量的纪念照片中，他最喜欢的，是登顶后手拿蓝旗的那张。他说，上面有“四川”的字样，四川是盆地，我们要有冲出盆地的意识和勇攀高峰的精神。 □人物背景全能健将改行探险 张少宏曾经是一名十项全能运动健将。 1993年为了协助日本登山队攀登贡嘎山，他开始了登山训练。1996年在与日本北海道山岳会队员攀登贡嘎山时，日方队员出现高山反应生命垂危，是他把伤者背下了山。1997年，他协助日本队攀登西藏海拔7191米的宁金抗沙峰，他不但运送了大量的物资，还送一名受伤的日本队员下山。他返回时，离顶峰已不到100米。

生存者004 发表于 2006-7-16 15:29

救还是不救，不能一概而论 2006-05-29 许绍连 | 字号 [ 大中小] “像这种情况，经过者救还是不救，不能简单地以道德标准一概而论，必须具体问题具体分析，因为每一个登山者其实都非常清楚，在8500米这个高度救人，不仅异常危险，而且结果可能是大家都下不来了。”去年5月22日作为珠峰测量队一员登上珠峰的四川探险旅游公司的张少宏，在接受本报记者采访时如此表态。 张少宏直言，没有登顶珠峰经历的人，很容易将发生在英国登山者大卫?夏普身上的事与道德联系在一起，但实际上，该不该救人必须结合当时的情况来决定，“从现在的报道来看，这位英国登山者不仅用光了氧气，而且手套也不能用了。在8500米的高度，这意味着任何人只要施救，不仅要确保自己有多余的氧气，还必须面对如何处置这位登山者已经彻底冻僵了的手的问题。根据我的经验，这时登顶后下撤的人根本就没有条件施救，因为这时下撤者的体力肯定消耗很大，氧气肯定也不够。仅有的可能，是此时向上攀登的人能不能放弃登顶，施手相助。如果说当时这个位置的天气情况良好的话，应该说这还是有可能的，但如果天气条件不好，或者这个英国登山者身体状况已经非常糟糕，同样不具备将他成功营救的可能性。当然，这里面也许也存在着有人不愿意放弃自己可能一生一次的机会的原因，而最终没有施以援手。” 关于高山施救，张少宏举了一个例子：“2003年，三位韩国登山者成功登顶珠峰，其中的一位博士生异常兴奋，脱掉了防风镜拍照，结果导致雪盲。他的两位同伴不忍心丢下他，扶着他一起下撤，结果还没有走到第二台阶（8680米），三个人就精疲力竭，最终都没能下来。去年，韩国方面组织了由20多名登山队员和10多位夏尔巴组成的队伍，希望把三人的尸体搬下来，结果同样没有成功。通过这个例子，我想大家对于高山救援应该可以有一个更新的认识。在8500米的高度，如果不充分考虑现实情况便贸然施救，最终的结果真的有可能是自身也难保全，所以，虽然我们同情这位英国登山者，但并不能因此便不问前提不理条件地指责其他登山者。”本报记者许绍连

生存者004 发表于 2006-7-16 15:54

张继跃、张少宏两兄弟是我们多年的好朋友，由于记录他们的东西不多，以上只是媒体所写，不代表全部内容。 继跃是大哥，关于他的文字很少，在国外应该更多些，自86年中美联合漂流长江开始，就一直从事急流漂流活动，组建了四川探险旅游公司，四川大地探险公司，他是目前国内漂流的顶尖人物，中国急流漂流的代表。在生活中，他是真的大哥，吃饭买单的总是他，呵呵，还有，一直保持着运动员时期良好的身体素质，40多岁的人了，身体健壮，最低心率一直保持着每分钟36次左右，由此可见其实力，不熟的人给人感觉他很严肃，接触久了，就知道他是个洒脱的人，是我们的好大哥！ 少宏就不用说了，国内汉人中第一个完成2座8000米山峰攀登的人，和无数的世界顶级攀登高手打交道，其心志和磨砺以及对事物的看法与国内大多同行大不一样，给人感觉非常大气的一个人，给人的感觉就是非常的忙碌，随身总是带着他的笔记本电脑，还有相机，他那的各种照片非常的多和棒。呵呵，冬天的时候尽可以去他家吃美食，都自己做，其他的暂不说了！ 他们是目前国内商业开发做的最好的俱乐部和公司，他们抓住了早期的一些机遇，但能走到今天，自身的努力和长期的坚持始终是最根本的基石！ 附：照片等他们忙过了再整理传上！

生存者004 发表于 2006-7-16 16:11

冯春（业内人士俗称“幺哥”），现年48岁，攀枝花市探险协会会长，职业漂流探险家，中国漂流探险运动开创者之一。1986年在攀钢工作时参加了中国长江漂流探险活动，以后20年来一直从事漂流事业，多次参加国内大型漂流探险活动和帮助地方开展漂流运动，漂流总长度近万公里，是世界上漂流里程最长的人之一，被美国漂流队员誉为“最热爱江河的人”，是唯一亲身经历、见证中国漂流探险运动三个重要历史发展阶段的人，中国漂流界最具代表性的人物。 1986年参加“中国长江科学考察漂流探险”，主力队员，舵手，历时180余天，漂流6000余公里； 1993年参加“长江源漂流探险”，舵手，历时60余天，漂流1000余公里； 1998年参加“中国雅鲁藏布漂流探险”，副队长兼教练，舵手，历时130余天，漂流1500余公里；并徒步36天穿越“雅鲁藏布大峡谷”； 2003年参加“中国汉江漂流探险”，队长兼教练，舵手，历时26天，漂流900余公里； 2004年参加“中、美、日、澳四国澜沧江漂流探险”，中方主力队员，历时20余天，漂流120余公里； 2004年参加“美国科罗拉多大峡谷漂流探险”，副队长兼教练，舵手，历时15天，漂流370余公里。 2005年参加“中国大学生雅鲁藏布江漂流”任总教练，历时20余天，漂流100余公里。 2001年、2002年参与并组织、策划“中国攀枝花长江国际漂流大赛”。 2003年参与、组织、策划“中国汉江国际漂流邀请赛”。 2005年四川大学漂流队参与全国自然水域漂流大赛（广东站、宜昌站、湖南石门站、桂林站）任总教练。 中央电视台《经济半小时》、《讲述》、《纪事》、《社会记录》、《东方时空》、《走遍中国》等栏目对冯春进行过采访报道。

生存者004 发表于 2006-7-16 16:18

冯春不羁的生命行走在水上 作者：殷志江 冯春(幺哥)，职业漂流探险家，出生于1957年。曾经为四川攀枝花钢铁厂工人。1986年参加“中国长江科学考察漂流探险活动”，任主力队员，历时180余天，漂流5000公里。1993年参加“长江源科考漂流探险活动”，任主力舵手，历时60余天，漂流1000余公里。1998年参加“中国雅鲁藏布江漂流探险活动”，任副队长兼总教练，历时130余天，漂流1500多公里，并徒步36天成功穿越“雅鲁藏布大峡谷”。2003年参加“中国汉江漂流探险活动”，任队长，历时26天，漂流900公里。被美国漂流探险界誉为“最热爱江河的人”。 在漂流的道路上，冯春从没有停歇。只是当年的热血青年已经变得成熟稳重多了，懂得理性地去享受漂流之美。 3月中旬一个阳光和煦的上午，在国展附近一家中等档次旅馆的套房里，穿着一身国产红色运动装的冯春不断地打出和接进电话。冯春的整个脸部和身体都显出了浮肿、松弛的迹象，一副典型的中年男性“腐败相”。当然，冯春脸上绛红的皮肤很快说服了记者，那显然是长期在户外运动得来的颜色。尽管已千百次面对记者，长漂英雄冯春早已熟能生巧，但是他依然表现出了难以掩饰的不自在。他一会儿从座位上站起，一会儿向记者敬烟。而几分钟之后，又走到窗边，把窗子尽可能地拉开，他解释说原因并不在于记者，而在于纷扰的城市：“在北京呆着，很不自在，一到外面大马路上就心烦，哪儿都不想去。” 长漂出发前与母亲的诀别。 长漂途中的照片，在与大河的对话中，冯春也曾体会到死亡的滋味。 下水，给一成不变的生活捅个窟窿 上世纪八十年代中期，对四川攀枝花的居民而言，生活全部的内容几乎就是“单位”。在这种“沉闷的空气”中，攀枝花钢铁厂青工冯春总觉得应该去呼吸呼吸外面新鲜的空气。起先，他试图参加高考蹦到大城市去。但是掌握着人事档案关系的单位拒绝了他的要求。 但机会还是来了。1986年，《四川日报》上刊登了一篇叫作《长歌祭壮士》的报道：西南交通大学一位叫作尧茂书的青年，为赶在美国人前面第一个漂长江，结果不幸遇难。这篇报道引起了巨大的反响，全国各地的工人、士兵、技术人员都纷纷报名，要求参加长漂，其中就有冯春。但是，起初冯春的漂流要求未能得到单位同意，最终在他的父母与单位签订了生死由命、无关单位的“生死书”之后，他才得以成行———乘着空军的飞机，去了长江的源头，然后从那儿一路漂流下来。在漂流筏上，冯春掌舵，但年龄偏小，于是大家就叫“老幺”，后来的小字辈漂流者敬重他，都叫他“幺哥”。自此，他的生活跟名号都不再与那个单位里的青工有什么关系了。 向着死的竞争，向着生的运动 长漂，是为了赶在美国人前面夺取母亲河的处女漂；1987年的黄漂是为了完成对祖国两大河流的征服；在科罗拉多峡谷下水开漂，是因为“美国人把星条旗插在了长江上，我们也得把五星红旗插在美国的大河上”。 长漂结束后整整一年，长漂队员都沉浸在鲜花与掌声中，人们称他们为“长漂勇士”，甚至总结出了“长漂精神”。就是在这样的热度中，黄漂上马了。去看了黄漂队的准备状况之后，冯春拒绝加入。他感觉事情“很不对劲”。很快真的出事了，7名队员在黄漂中遇难。国务院办公厅发出《关于加强江河漂流活动管理的通知》。 在此期间，冯春回到了攀钢，被提拔为攀钢保卫处长。在大规模的狂热冲锋式的漂流偃旗息鼓的年代里，冯春以教人漂流为乐趣，并逐步走向了职业漂流。1998年，他组织和参与的雅鲁藏布江漂流，成为中国漂流事业的复苏事件。而2002年来到美国的科罗拉多大峡谷，这位曾经热血的漂流青年，并不是为了征服，而是为了“探索和感受大河惊心动魄的魅力”。 当年牺牲的战友。冯春说，如果当初不是那么冲动，很多牺牲是可以避免的。 漂流队成了人们心目中的英雄。但也直接导致了更大的漂流热潮和更多的无谓牺牲。 ■对话行者 “读水”的味道难以拒绝 记者：现在都会去哪些地方？具体做什么工作呢？ 冯春：主要是为户外运动俱乐部做些漂流技术推广的工作，也会带队伍去一些河流。前一阵子去了泰国，烦躁得很，还是在大河上舒心。 记者：还会去大河深谷漂流吗？如果会，不断把你拉到水边的动力是什么？ 冯春：一定会去。即使是坐在家里，只要一想到要去漂流，我就激动得不行。刺激啊！面对危险的恐惧、转危为安的轻松，见到人迹罕至的大河深处时的震惊和心旷神怡，都是我所难以拒绝的。一般游客坐着船游览，与真正的大水是隔着的，而漂流几乎就是从水中穿过，你只有读懂了那些水———专业叫法是“读水”，才能克服它。漂流是我生活中最大的享受，也是我最大的热情所在。只是，最初的竞争性狂热，已经转变成了对自然和运动本身的享受和热爱。 记者：长漂时代的队员们面对死亡是怎样的精神状态？ 冯春：死亡，确实是漂流中的一部分。但是，只要训练和处理得当，漂流并不像大家所想象的那么危险。现在来看，当时漂长江和黄河时付出的牺牲，很多都是可以避免的。比如到了一些水势难以确定的河段，我现在的做法就是让队员们停下来，然后上岸往下游走走看，如果确认危险，那就集体上岸，扛着漂流筏走过这一段继续漂。这在国际上都是得到普遍承认的做法。因为漂流是为了探索自然，而不是为了去当烈士。 但是我要告诉你，1986年我们是多么狂热，无论多么危险，都要全程漂过去。在尧茂书出事的那段，我们都感到了紧张。就是在这一段，洛阳队动用了密封舱。队员滚在舱里，像在洗衣机里一样被团团旋转，最终，密封舱被打烂，三位队员无一生还。 记者：现在在漂流过程中，你是如何处理对死亡的恐惧的？和当初会有什么不同吗？ 冯春：当年完全是一股热情，很多危险都没考虑到，怕只是后怕。但现在会考虑得更多，经验也更丰富了，所以对死亡其实也有了更好的预备吧，知道在最坏的情况下该干什么，而不是慌了手脚。 记者：你结婚了吗？家庭生活和漂流会冲突吗？ 冯春：我离婚了。但不是为了漂流，而是别的原因。我不认为存在根本冲突，家庭生活是人生很重要的一部分，我并不逃避家庭，如有合适的我会考虑家庭的。 ■死亡滋味 死亡冷得刺骨 冯春在沱沱河一段见识到了死亡的滋味。一个卷皮浪打来，前面一艘漂流艇直接过去了，但浪头从空中落下，冯春所在的第二艘被打了个正着，砰的一下，他落水了。水冷极了，简直刺骨，冯春被浪头打到了江面底下，他当时只有一个念头：“这下完了！”整个人全都变凉快了。但喝了几口水之后，冯春居然浮了起来，后来第一艘艇过来，把他捞了起来。冯春躺在艇中，浑身抖个不停。

生存者004 发表于 2006-7-16 16:18

冯春不羁的生命行走在水上 作者：殷志江 冯春(幺哥)，职业漂流探险家，出生于1957年。曾经为四川攀枝花钢铁厂工人。1986年参加“中国长江科学考察漂流探险活动”，任主力队员，历时180余天，漂流5000公里。1993年参加“长江源科考漂流探险活动”，任主力舵手，历时60余天，漂流1000余公里。1998年参加“中国雅鲁藏布江漂流探险活动”，任副队长兼总教练，历时130余天，漂流1500多公里，并徒步36天成功穿越“雅鲁藏布大峡谷”。2003年参加“中国汉江漂流探险活动”，任队长，历时26天，漂流900公里。被美国漂流探险界誉为“最热爱江河的人”。 在漂流的道路上，冯春从没有停歇。只是当年的热血青年已经变得成熟稳重多了，懂得理性地去享受漂流之美。 3月中旬一个阳光和煦的上午，在国展附近一家中等档次旅馆的套房里，穿着一身国产红色运动装的冯春不断地打出和接进电话。冯春的整个脸部和身体都显出了浮肿、松弛的迹象，一副典型的中年男性“腐败相”。当然，冯春脸上绛红的皮肤很快说服了记者，那显然是长期在户外运动得来的颜色。尽管已千百次面对记者，长漂英雄冯春早已熟能生巧，但是他依然表现出了难以掩饰的不自在。他一会儿从座位上站起，一会儿向记者敬烟。而几分钟之后，又走到窗边，把窗子尽可能地拉开，他解释说原因并不在于记者，而在于纷扰的城市：“在北京呆着，很不自在，一到外面大马路上就心烦，哪儿都不想去。” [attach]82430[/attach] 长漂出发前与母亲的诀别。 [attach]82431[/attach] 长漂途中的照片，在与大河的对话中，冯春也曾体会到死亡的滋味。 下水，给一成不变的生活捅个窟窿 上世纪八十年代中期，对四川攀枝花的居民而言，生活全部的内容几乎就是“单位”。在这种“沉闷的空气”中，攀枝花钢铁厂青工冯春总觉得应该去呼吸呼吸外面新鲜的空气。起先，他试图参加高考蹦到大城市去。但是掌握着人事档案关系的单位拒绝了他的要求。 但机会还是来了。1986年，《四川日报》上刊登了一篇叫作《长歌祭壮士》的报道：西南交通大学一位叫作尧茂书的青年，为赶在美国人前面第一个漂长江，结果不幸遇难。这篇报道引起了巨大的反响，全国各地的工人、士兵、技术人员都纷纷报名，要求参加长漂，其中就有冯春。但是，起初冯春的漂流要求未能得到单位同意，最终在他的父母与单位签订了生死由命、无关单位的“生死书”之后，他才得以成行———乘着空军的飞机，去了长江的源头，然后从那儿一路漂流下来。在漂流筏上，冯春掌舵，但年龄偏小，于是大家就叫“老幺”，后来的小字辈漂流者敬重他，都叫他“幺哥”。自此，他的生活跟名号都不再与那个单位里的青工有什么关系了。 向着死的竞争，向着生的运动 长漂，是为了赶在美国人前面夺取母亲河的处女漂；1987年的黄漂是为了完成对祖国两大河流的征服；在科罗拉多峡谷下水开漂，是因为“美国人把星条旗插在了长江上，我们也得把五星红旗插在美国的大河上”。 长漂结束后整整一年，长漂队员都沉浸在鲜花与掌声中，人们称他们为“长漂勇士”，甚至总结出了“长漂精神”。就是在这样的热度中，黄漂上马了。去看了黄漂队的准备状况之后，冯春拒绝加入。他感觉事情“很不对劲”。很快真的出事了，7名队员在黄漂中遇难。国务院办公厅发出《关于加强江河漂流活动管理的通知》。 在此期间，冯春回到了攀钢，被提拔为攀钢保卫处长。在大规模的狂热冲锋式的漂流偃旗息鼓的年代里，冯春以教人漂流为乐趣，并逐步走向了职业漂流。1998年，他组织和参与的雅鲁藏布江漂流，成为中国漂流事业的复苏事件。而2002年来到美国的科罗拉多大峡谷，这位曾经热血的漂流青年，并不是为了征服，而是为了“探索和感受大河惊心动魄的魅力”。 [attach]82432[/attach] 当年牺牲的战友。冯春说，如果当初不是那么冲动，很多牺牲是可以避免的。 [attach]82433[/attach] 漂流队成了人们心目中的英雄。但也直接导致了更大的漂流热潮和更多的无谓牺牲。 ■对话行者 “读水”的味道难以拒绝 记者：现在都会去哪些地方？具体做什么工作呢？ 冯春：主要是为户外运动俱乐部做些漂流技术推广的工作，也会带队伍去一些河流。前一阵子去了泰国，烦躁得很，还是在大河上舒心。 记者：还会去大河深谷漂流吗？如果会，不断把你拉到水边的动力是什么？ 冯春：一定会去。即使是坐在家里，只要一想到要去漂流，我就激动得不行。刺激啊！面对危险的恐惧、转危为安的轻松，见到人迹罕至的大河深处时的震惊和心旷神怡，都是我所难以拒绝的。一般游客坐着船游览，与真正的大水是隔着的，而漂流几乎就是从水中穿过，你只有读懂了那些水———专业叫法是“读水”，才能克服它。漂流是我生活中最大的享受，也是我最大的热情所在。只是，最初的竞争性狂热，已经转变成了对自然和运动本身的享受和热爱。 记者：长漂时代的队员们面对死亡是怎样的精神状态？ 冯春：死亡，确实是漂流中的一部分。但是，只要训练和处理得当，漂流并不像大家所想象的那么危险。现在来看，当时漂长江和黄河时付出的牺牲，很多都是可以避免的。比如到了一些水势难以确定的河段，我现在的做法就是让队员们停下来，然后上岸往下游走走看，如果确认危险，那就集体上岸，扛着漂流筏走过这一段继续漂。这在国际上都是得到普遍承认的做法。因为漂流是为了探索自然，而不是为了去当烈士。 但是我要告诉你，1986年我们是多么狂热，无论多么危险，都要全程漂过去。在尧茂书出事的那段，我们都感到了紧张。就是在这一段，洛阳队动用了密封舱。队员滚在舱里，像在洗衣机里一样被团团旋转，最终，密封舱被打烂，三位队员无一生还。 记者：现在在漂流过程中，你是如何处理对死亡的恐惧的？和当初会有什么不同吗？ 冯春：当年完全是一股热情，很多危险都没考虑到，怕只是后怕。但现在会考虑得更多，经验也更丰富了，所以对死亡其实也有了更好的预备吧，知道在最坏的情况下该干什么，而不是慌了手脚。 记者：你结婚了吗？家庭生活和漂流会冲突吗？ 冯春：我离婚了。但不是为了漂流，而是别的原因。我不认为存在根本冲突，家庭生活是人生很重要的一部分，我并不逃避家庭，如有合适的我会考虑家庭的。 ■死亡滋味 死亡冷得刺骨 冯春在沱沱河一段见识到了死亡的滋味。一个卷皮浪打来，前面一艘漂流艇直接过去了，但浪头从空中落下，冯春所在的第二艘被打了个正着，砰的一下，他落水了。水冷极了，简直刺骨，冯春被浪头打到了江面底下，他当时只有一个念头：“这下完了！”整个人全都变凉快了。但喝了几口水之后，冯春居然浮了起来，后来第一艘艇过来，把他捞了起来。冯春躺在艇中，浑身抖个不停。

生存者004 发表于 2006-7-16 16:52

沈大刚，四川电力疗养院副主任医师，爱好探险旅游，1986年在攀枝花市河门口发电厂当医生，1991年调至都江堰市翠月湖四川电力疗养院。在长漂之后近20年中，除搞好本职工作外，先后同杨欣一道组织并参加了对长江源区的生态环境状况的考察，拍摄《神奇长江源》电视纪录片（主要反映长江源人文、生态、风光、地质地貌等）。倡导长江源生态环境及藏羚羊保护，帮助杨欣策划筹建“绿色江河环境保护促进会”，参与可可西里“索南达杰保护站”的选址及奠基，策划“索南达杰保护站”的工作方向及管理措施，筹建长江源区第二个保护站的建设（现正进行）。现是“绿色江河”的特别志愿者，主要致力于长江源区的生态保护。应当是最早提出“保护长江源，爱我大自然”、最早倡导保护藏羚羊的人之一，最早倡导将索南达杰保护藏羚羊的动人事迹传向内地，最终传遍全国的人之一。

生存者004 发表于 2006-7-16 17:36

李成治：男，著名海洋地质学家。四川省科学探险协会常务理事。中科院研究员。从事海洋生物、海洋地学的科研工作，率先开展了海洋遥感动力地貌及海岸遥感地质环境研究，是我国海洋遥感地质学带头人。完成科研项目40余项，撰写发表论文近100篇，专著7册，科技推广成果5次。李成治教授平易近人、热忱开朗，有着海洋一样开阔的心胸。常年研究海洋地质和海洋生物的他对我国沿海的山地海岸、平原海岸、海岸溶洞、蛇岛、无人岛以及各类海洋生物了如执掌，协会组织的各类海洋、海岸科普和科考探险活动都出自他的手笔。探险队员亲切地称他为“赶海的人”。 李老师作为我们常年的地质科学顾问，70多岁的人，还那么健硕，幽默健谈，和年轻人打成一片，不容易啊，特别是做起事来，那副学者的严谨和专注，真的不容易啊！

生存者004 发表于 2006-7-16 17:41

地理学、山地灾害学家唐邦兴 唐邦兴：著名地理学、山地灾害学家。四川省科学探险协会常务副主席，协会创始人之一。中科院研究员，四川地理学会理事长，中国地理学会理事。他是我国泥石流学科的创始人，主要从事泥石流考察与研究以及泥石流人才培养。唐邦兴教授是我国五十年代第一批珠峰科考登山队队员。在著名的86年中国长江科学考察漂流探险活动任副总指挥，并多次组织策划协会的大型科考探险活动并亲自担任总指挥，如：“98中国女子长江源科考漂流探险”，“99黄河源立碑”等。参与编著有《中国地貌区划》、《珠峰地区科考报告》、《长江上游河谷地貌》等著作。设计“九寨沟”等多项泥石流防治工程。唐邦兴教授绅士风度，风趣幽默，温文尔雅，弹指灰间却指挥着难度极大的探险活动，在探险界有“儒帅”的美誉，六十岁尚能在高原策马飞驰，是男女队员崇拜的偶像。

快乐小仙 发表于 2006-7-17 12:19

想起一些好笑的事情，认识李勇很久了才从cctv10知道原来人家是名人，第一次看见继跃哥哥和少宏哥哥以为是夏尔巴，还有幺哥的歌声…… 其实，这些“名人” 都是普通真实的，和他们相处不会觉得压力，也看不见头上的光环，在我眼中，他们就是邻家的大哥哥、大叔，而且是可以开玩笑，只有当他们把那些经历娓娓道来的时候，才为此感动，不由崇敬。 低调，踏实，他们是真正热爱自然的人，那些在户外作秀的人在他们面前就不足一提，有太多东西值得我们学习了

清沙发表于 2006-7-17 14:57

小仙说得对！！真正的名人，和所谓的“名人”，在人品、人格上有着本质的区别

阿朵朵 发表于 2006-7-18 07:58

<div class='quotetop'>QUOTE(生存者004 @ 2006年7月15号 , 10:29 PM)</div><div class='quotemain'>老人家被尊为登山界活着的传奇，今年已经83岁了，还亲自带领北美的一个攀登队伍攀登雅拉（老人家在大本营负责指挥），由于天气原因（而非技术原因）没有登顶，但老人家的这份执着和对山的热爱相信会深深的打动一部分人。他是一位智者，也是一个大家尊敬的老顽童，也许今后我们将不会在国内看到他了，但我们会记住这位杰出的攀登者！ [right][snapback]411804[/snapback][/right] </div> 这个是不是带领Patagonia队伍，五月份在雅拉德那个队伍？ 在和他们探路的几个人交谈中，听说他们有个传奇式的领队，很大年纪，是否就是这位？

生存者004 发表于 2006-7-18 10:42

<div class='quotetop'>QUOTE(阿朵朵 @ 2006年7月18号 , 12:58 AM)</div><div class='quotemain'>这个是不是带领Patagonia队伍，五月份在雅拉德那个队伍？ 在和他们探路的几个人交谈中，听说他们有个传奇式的领队，很大年纪，是否就是这位？ [right][snapback]413566[/snapback][/right] </div> 对的，就是他们，呵呵

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