我们在去年11月中，就买好此行所有机票了。美国总统特朗普却在12月6日宣布承认耶路撒冷是以色列首都，并要在5月把大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。 这些引起动荡的信息，会对我们的行程有何影响？一直忐忑。现在有了答案——趁事态稍平息，我们在这空隙，看到平静的巴勒斯坦了。  那座漂亮房子，伯利恒工商会Bethlehem Chamber ofCommerce & Industry。 伯利恒街景。 “我爱伯利恒” 从隔离墙，走走看看，一小时后，来到伯利恒市中心的马槽广场。 马槽广场除了有名的主诞教堂，还有伯利恒和平中心，里面有游客资讯中心、博物馆、书店、旅游警察，还有家不小的餐厅。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 21:29 编辑 伯利恒和平中心大堂，简朴，安静。在这里修整一下，把带的干粮解决了午餐。 伯利恒的立体图。 游客信息中心，在这里拿了张伯利恒地图。 马槽广场MangerSquare，一头是主诞教堂，一头是奥玛尔清真寺，中间一侧是和平中心。 在主诞教堂的对面有一座古老的清真寺，奥玛尔清真寺Mosque of Omar，也是伯利恒老城内唯一的一座清真寺。 主诞教堂Church of the Nativity，也被称为圣诞教堂，是伯利恒一处主要的基督圣地，传统认为耶稣诞生于此地。这里也留存至今的最古老的基督教堂,现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理。2012年，被列入世界文化遗产名录，这是联合国教育、科学及文化组织新成员巴勒斯坦首次成功“申遗”。 耶稣诞生地：伯利恒主诞堂和朝圣线路 Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the PilgrimageRoute, Bethlehem 2012 （世界遗产网）这一入选遗产位于耶路撒冷以南10公里，自从公元二世纪以来，就被基督教传统认定为耶稣的诞生地。公元339年，在此建成第一座教堂，公元6世纪的火灾后，在此基础上重建的教堂保留了原有建筑精美的马赛克地板。这一遗产地还包括拉丁、希腊东正教、方济会和亚美尼亚修道院和教堂，以及钟楼、露台花园和一条朝圣路线。 入教堂前，登记一下。 进入主诞教堂后，可以拉开地板上的暗门，看看那些从公元4世纪康斯坦丁时期保留下来的马赛克地面。 墙壁上还有部分留存下来的马赛克，也能一睹当年的风采。 从一个小楼梯下去便是最著名的耶稣诞生的那个马槽所，人们也叫伯利恒之星。队伍排好长，放弃。 随便转转。 |
| 从主诞教堂出来，远看和平中心。 沿主诞教堂南侧的乳洞街，往不远的耶稣一家曾避难的乳洞圣迹。小路上的老人下棋。 主诞教堂的钟楼。 乳洞街上的商铺。 据圣经记载，圣母玛利亚为童贞女时便因圣灵感孕，怀上了耶稣。玛利亚的未婚夫约瑟知道此事后，就想休掉玛利亚。后来，约瑟得到天使的启示，知道了神的计划，并按神的旨意将玛利亚迎娶过门。过了一段时间，约瑟带着临产的玛利亚到伯利恒。他们到了伯利恒的时候，城中客店已经住满了，只好在一间马棚里里过夜。这天夜里玛利亚生下了婴孩，她将婴孩用布包起来，放在马槽里。马槽便成为了耶稣基督的摇篮。 街上的雕塑，演绎了耶稣诞生的故事。 前方的乳洞教堂， 乳洞教堂Milk Grotto，这里同是基督教和穆斯林的圣地，对新妈妈和希望受孕的女性最有吸引力。约瑟带着全家逃去埃及时，曾在这里躲避希律的追杀，玛利亚滴落的乳汁，把石头变成白色。岩壁常被朝觐者刮下粉末，传说对催奶和受孕有奇效。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 23:40 编辑 犹太大屠杀纪念馆Yad Vashem，1953年根据以色列国会通过的纪念法令由以色列官方设立，为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建。 纪念馆位于以色列耶路撒冷城西的赫茨尔山，是世界最大、最有影响力的大屠杀纪念馆。“Yad Vashem” 1993年开始建设新馆，2005年3月15日以色列犹太大屠杀纪念馆正式开幕。 纪念馆的设计者是犹太裔加拿大建筑师莫什·萨夫迪Moshe Safdie。四十位国家领导人和当时的联合国秘书长科菲·安南都出席大屠杀博物馆开幕典礼。 新馆大部分展厅位于地下，露出地面的是长180米的棱柱形三角形混凝土结构，顶部是通长的三角形天窗。这个长长的三角形空间，两端分别是出入口，两面倾斜的墙壁都是没做任何修饰的混凝土，光线从顶部的玻璃天窗中倾泻而下。长廊两侧是十数间开敞的展厅，每间展厅展示大屠杀历史的一个不同部分。 参观者并不能沿狭长的中庭从头走到尾，参观线路的设计是在两侧的展厅中呈之字形穿梭，中庭部分在地面布置着与两侧展馆相关的展品。 三角形长廊另一端出口的观景台，面对远山，豁然开朗。 纪念馆包含一间纪念堂、一个历史博物馆、一个画廊、一间“名字堂”Hall of Names（是一个放了许许多多在大屠杀中失去宝贵生命的人以及幸存者名字的档案夹）、一座档案馆、“毁灭社区的山谷”Valley of Destroyed Communities、一座犹太教堂及一个教育中心。 里面的内容触目惊心，各种照片、录音、实物的陈列，联想那年在波兰奥斯维辛集中营看到一屋屋的头发，一屋屋的鞋。 纪念馆内的小庭院。 纪念馆的尾声，是大屠杀死难者的“名字堂”（Hall of Names）。Yad Vashem这一名称的由来，便是《圣经·以赛亚》书的56章5节：“我必使他们在我殿中、在我墙内，有纪念、有名号。” 尽管之前已看过图片，但站在那铺满照片的圆锥形下，还是很震撼的。展览馆里面不能拍照，因此百度了2张。 照片墙的外围，一层层一圈圈第整齐摆放着陈设简单的死难者名册。以色列有一个基金，到现在还在进行搜寻死难者人名的工作。 Yad Vashem :“有纪念、有名号”, 由此敬佩犹太民族记载历史的执著的可贵精神。 希伯来文的纪念碑。 从1950年代起，纪念馆开始进行对约44000位大屠杀幸存者的证词录音工作。随着大屠杀幸存者年岁渐高，无法访问纪念馆，纪念馆改为直接拜访大屠杀幸存者进行证词录音。一个民族的苦难史，只有首先从自己重视，进行客观翔实的记录整理，才能具备永恒的说服力，才能使施暴者永无抹杀还手之力。 这是儿童屠杀纪念馆，同伴们出来后说很阴森，没进。 网上人们的游记是这样描述的： 大屠杀纪念馆中的儿童纪念馆，早于清水混凝土的博物馆建成，建筑师同样是萨夫迪。这个馆同样不允许拍照。向下倾斜迂回的入口，内部近乎漆黑，空间中隐隐约约的萤火状细点光斑充斥，依稀可辨室内空间中运用了大量透光反光的黑色玻璃和镜子。因为黑暗，看不清内部空间格局，只随着参观引导路线迂回前行，感觉面积不过一室之大。室内只有低缓的扩声，一个接一个念着遇难的孩子们的名字。那一刻，无比心痛，那些孩子们在最后一刻是否也是这般不见光明的绝望？那些荧荧点点的微光，可是他们幻觉中最后的光明？参观人流缓缓前行，空间中有压抑的饮泣声。 再来张闭馆前的纪念馆。 |
| 本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-11 11:16 编辑 终点站橄榄山下车。 橄榄山Mount of Olives位于耶路撒冷旧城东面，海拔808米，周围遍植橄榄木，在《圣经》及其他宗教文献中屡见记载。据记载，耶稣在死前一周的初始从这里进入耶路撒冷。而根据古犹太传说，弥赛亚时代将在此山开始。因此，数世纪以来，该山坡被认为是犹太教和基督教的圣山。 对我们来说，橄榄山是看耶路撒冷老城最好的地方。 先看到的是主祷文教堂Church of the Pater Noster，是主耶稣训诫主祷文之地。教堂里有翻译成世界各国语言的主祷文。 教堂不大。 主要是翻译成各国文字的主祷文。 看着人们走下来，也跟着进去。 教堂花园，可以远看老城。 |
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