| JUNBESI，JUNBESI 跟着一对一身山地越野运动员打扮的乌克兰人翻过Lamjura Pass后，我就第一次遇到了从山上下来回Jiri的人。一对来自澳大利亚的夫妇，短衣襟打扮，各手持一根木棍，无向导，和他俩聊了几句，知道了，他们是从Jiri走到了EBC，现在又要走过Jiri。。。当我在Namche Bazaar之后的路段，遇到同行的人，聊起我是从Jiri走上来的时候，很多人都很佩服，同时觉着有点奇怪。如果说从Jiri走上去是奇怪的话，那么从Jiri走上去，再走回Jiri,那就真是疯狂了！而后来遇到的和我坐同一辆大巴到Jiri的德国四位老人的向导甚至毫不客气的，就说这是愚蠢的! 因为这样的路线，对身体，尤其是膝盖伤害实在是太大了！除非你有特殊的目的，或想挑战自己的身体极限，要不绝不推荐大家这么走。当然疯狂的人还不少，下垭口没多久，就又碰到一个要回Jiri的人，一个很帅的白人小伙，一件破T恤，我俩没多说话，只是相视一笑，打了声招呼。我光看到他的背包上外挂着双破Converse球鞋，不光旧，还确确实实是破的！小伙子也没有向导，就一个人，一副浪迹天涯的感觉，很是佩服！因为在这一路段，大家能遇到的同行的人很少，所以一旦遇到了，就多会停下来打个招呼，聊上几句。我就这样认识了好几位“神人”。 绕过一道道山脊，第一眼看到Junbesi的时候，我以为自己累的出现了错觉。这是尼泊尔深山的偏远村庄么？怎么看都像是明信片上的欧洲阿尔卑斯山村啊！但那些黄色寺庙屋顶和白色的尖顶佛塔，告诉我这里就是Junbesi，Jiri到Namche Bazaar之间最大也是最漂亮的村庄。 在远处山腰部，我看着这个美丽的村庄，迟迟不走，早看惯了这一切的我的向导，早早就下到村庄里等我去了。 因为南部的Solu地区比北部的Khumbu地区海拔更低，气候更温暖，土地更肥沃，适合大量庄稼的生长，所以在登山徒步旅游浪潮来临前，这一地区的经济要比它的姊妹Khumbu地区更好，而Junbesi就是Solu地区的中心。这里的旅馆不仅多，而且还都建的比较大，设施齐全，有电话，卫星电视，刷着各种鲜艳颜色的屋顶和窗户和雪白的外墙。游客咨询中心就在村子的中间，旁边就是28所希拉里学校中最大的一所，有300多名学生。 因为到达Junbesi的时候，才下午一点，开始我还一直在犹豫要不要接着走，但最后还是听取了Tshiri和LP的意见，他们都说这一个值得停下来，慢慢品的地方。 下午在Apple Garden GuestHouse，和两个美国人，两个英国人打牌（其中一个来自美国加利福尼亚的小子穿了件很出彩的Marmot冲锋衣，衣服粘满了红的和黄的补丁，那黄的补丁，好像就是普通的胶带纸）的时候，听到村庄里传来绵绵的法号声。Junbei村庄附近有好几个寺庙，声音是从村子另一个头的Junbesi Tashi Thongmon Monastery. 寺庙前新加建了一圈房子，很多人都在忙碌着，直接进到有点黑的正殿里，没找到那传遍整个村庄的声音的来源，却看到了到处多摆满了酥油灯和不多见的酥油灯塔，还认识了这里的Nawang Zenba Lama。直到我从狭窄的木楼梯摸上了2楼，才发现，竟然是两个lama在窗外的屋檐上吹着法号！我也大胆子，从小窗户钻到屋檐上，站在屋檐的最外端给两个喇嘛拍照。他们一边吹着法号，一边用奇怪的眼神看着我，我估计下面整个院子的人也应该在看着这个疯狂的摄影师。 再次回到地面上，立刻有人热情的给我端上碗酥油茶，还要请我和他们一起吃东西。为了晚上的活动，夏尔巴妇女已经开始做饭，准备食物。而男子们，正在布置着院子四周的座位和中央的场地。还有些应该是村民代表的人正在组织大家忙着什么重要的事情，我仔细一看，好像在准备捐给寺庙的钱。大家都把钱装到一个个信封里，以后代表手里就收集了厚厚一摞信封。 通过Tshiri的打听，非常幸运，今天是这里的一个节日，晚上还有隆重的庆祝活动，歌舞表演呢。 急忙回旅馆给相机充电，洗澡，换衣服，涂药膏。 在旅馆里还看到一群小孩子在彩排舞蹈，整个旅馆的人都在忙忙碌碌，很多人都赶在一起吃饭，结果厨房忙不过来，等了好久才吃上我的Dal Bhat。 再次穿过村子的时候，发现不论大人小孩都盛装着，正赶往寺庙。 出乎我的意料，院子里竟然已经拉了电线，摆上了大音响，还架了几个大灯在四周，主持人已经开始调试麦克了，看样晚上真的会上演一场大戏。 由寺庙里的喇嘛给大家赐福是那晚的重头戏。我猜今晚整个村子或附近十里八乡的村民都穿着自己最漂亮最体面的衣服来这里了。大家都顺时针在寺庙主殿外面排着队，有警察在大殿右侧人最多最挤的地方维持秩序。法号再响起来的时候，三位年长的大喇嘛在众人簇拥下 从寺庙正殿里出来坐到了殿门右手边的地方，每位大喇嘛手里都拿着不同的器物。在一个简单的小仪式，村民代表向大喇嘛们献上哈达，酥油茶还有那些信封后，赐福就正式开始了。 人们依次在寺庙前面的台阶上从右向左走，第一个接受的就是我下午已经见过的那位Nawang Zenda Lama，他左手持一个绘有佛像塔形法器，右手持一个用彩色经幡包住的长条形法器轻触大家的头顶；接下来，第二位大喇嘛从一个铜壶里给大家倒水，应该是什么圣水之类的，每个人都用手接住，然后先擦一些到脸上，然后再洒到头顶；最后那位大喇嘛，给每个人都发了一个大药丸，不知道什么做的，最是奇怪。接完那个奇怪的大药丸后，接来到大殿正门前，一个小喇嘛给每一个人在额间点一个红点。最后，到大殿左面，好几个喇嘛在给大家分发食物，有饼干，糖果和香蕉。 整个过程中，那个给大家倒圣水的喇嘛，左手还在不停的摇着一个铜铃铛，而下午的那两个吹法号的喇嘛就坐在那个给大家点红点的小喇嘛旁边一直在吹，也没有停过。 后来，在当地村民都差不多接受完赐福后，我们这些外国游客也都混进了队伍了，一个个学着当地人的样子虔诚接受喇嘛们的赐福。一时间，英国人，德国人，美国人还有印度人似乎都信奉了佛祖。只是大家都对手里的大药丸比较疑惑，没人敢轻易吞下它，迟疑的看着额间一个红点的彼此，但我抱着病急乱投医的态度，想着说不准能治好我身上那些很痒的红包呢，就吃下了那颗佛祖赐给的神奇药丸。 夏尔巴人由于与西藏的藏族有着渊源的关系，所以他们虽然来到了喜马拉雅上的南面，但还是信奉着藏传佛教。但很多人都以为佛教是尼泊尔的主要信仰，其实印度教才是尼泊尔国家最大的宗教。 接受完赐福后，似乎大家都成为一家人，在歌舞表演开始时，村民就都热情的把我们拉到了他们身旁坐下。载歌载舞的表演，由于听不懂看不明白，我就开始在身边寻找我的拍摄对象。 由于不懂英语，我通过手势终于得到了旁边一位老妇人的允许给她拍照，那是一位非常虔诚的夏尔巴老人。当我用相机给他们看完我给她拍的照片后，她旁边的人也都争着要看，并开始主动招手让我给他们拍照，一大家子轮流站到我的相机前，还有几个非常害羞小孩子被他们的父亲连拉带骂的摆到我的相机前。在晚会结束前，我都一直在用手势和简单的英语告诉我的那些“模特”们，向左一点向右一点，不要动，再来一张。。。。。。 后来，我的腰都累得直不起来了，但我却很开心，因为摄影，我和那些夏尔巴人已经成了朋友，而且我还得到了我最喜欢的一张人像照片，就是那位虔诚的老妇人双手合什的照片，我四个月旅行中最喜欢的人像照片。 我问我的向导，我想知道那位老妇人和其他人的名字和地址，以后好把印出来的照片邮给她们。结果我的向导说，不用那么麻烦，只要把照片给他，他把照片捎到这里，当地村民自然就会把照片传到各自的主人手里。 转完Junbesi村口那个大佛塔旁的所有转经筒后，我开始了新的噩梦般的第五天行走。从海拔2580米的Junbesi出发，先翻过海拔约2900米的Khurtang，接着下降到海拔约2500米的Ringmo，再翻过海拔3071米的Trakshindu La,再下降到海拔只有2220米的Nhuntala，一天中总共上升了900米，下降了1250米！ 当我颤抖着双腿走进Nhuntala Himalaya Trekker GuestHouse的时候，一门心思就想赶快吃晚饭，然后马上躺下睡觉。跟老板下完晚饭的订单后，发现餐厅里就一个老人在我前面等待中，还暗自庆幸了一下。结果没曾想到，眼看着旅馆里那唯一的厨师一趟又一趟的，一共给那老人上了三份食物后，才开始做我的晚饭，差点饿晕我。晚饭后，我坐在火炉边开始和这个还穿着短裤的老人聊天。他似乎发现了我对他点了那么多食物并都吃了下去，有点奇怪，对我说“我刚从Namche Bazaar 下来，要回到Jiri去。今天走了很多路，运动量太大，肚子就很饿。。。。。”“你是从EBC还是Gokyo下来的啊？”“都不是，我就是从Namche Bazaar下来的。我这次是专门走Jiri到Namche Bazaar,再回到Jiri的路线”后来，我知道了这个来自爱尔兰的大胃王老人，早在十多年前就去过EBC和Gokyo了，这些年已经来了尼泊尔好多次，走了很多徒步路线，最喜欢的安娜普尔纳大本营那里，因为那里有着360度的雪山美景。。。又一个神人！ 第二天，我的向导告诉我，昨天那个老人家，晚餐时一共点了6份食物！！！ “Tshiri,到前面的村庄还有多远啊？”，我开始的时候总会问这个问题。 “这个。。。不好说啦，大家的走路速度不同的。。。”，虽然我的向导对一路上的每个村庄都很了解，但因为我的走路速度的不稳定，他已经学会了这种回答。 后来我再也不问这个问题，在这里问路，比如到EBC还有多远啊，你得到的答案通常不是距离，而是时间，是用天数来代替距离的。 我的机票是出发30天后的，并且我没有具体的计划安排，每天走到那里，都看状态和心情，能多走就往前赶点路，风景好我就停下来不走，一个人旅行的好处。和我问路类似，向导总很尽职的问我，我们商量一下明天的路程吧?而我的答案总是，晚饭后再说吧或者明天早上再说吧。 想着还有两天就能到传说中什么多有的大地方，Namche Bazaar了，心情好了很多，因为到了那里我就可以去医院看医生，请他治好我身上的红包；洗热水澡，洗衣服；吃牛排，喝啤酒。。。 路上遇到的人和事情渐渐多了起来，路也显的走的快多了。 海拔只有1860米的Jubing村庄就在Dudh Kosi河谷边上，这里居住着Rai族人。当你发现路过的吊桥上挂满了装饰的万寿菊和在别的村子早已被塑胶管淘汰的传统竹管，依然在供水系统中使用时，那你就已经走进了Rai族人的区域了。 唱着山歌在树上摘树叶喂羊的小男孩和在路边竹管下洗头发的可爱小姐妹，让我这这里停下来不少时间，还有两个要走回Jiri的当地学生，边走边吹着笛子。 在Bupsa遇到的两个英国小伙子是我这一路上，认识的唯一不是自己想来徒步的人。他们是代表学校来这里向寺庙捐款的，真不知道这两个人是被选中的学生精英还是倒霉蛋。 在海拔2770米的Puiyan随便跑进一个旅馆躲雨的时候，看到墙上都是一个夏尔巴登山家的照片，是旅馆老板的弟弟。雨停后，看到一个白人女子拿了一个瑜珈垫在旁边的寺庙里练瑜珈 在Monjo，Sagarmatha国家公园的游客咨询中心，购买徒步许可的时候，看到了办公室墙上的每月游客数目记录。从1998年1月到2007年3月有189204名徒步者来到珠峰地区，其中人数最多的一年是2000年，共有25291名徒步者；人数最多的一个月是2007年10月，共有7537名徒步者。每年当中，人数最多的是10月份，其次是11月，4月和3月了；人数最少的两个月是7月和6月。 确认我身上的红包不是过敏，是昆虫叮咬，是在Phakdind。好心的Kala Pattar GuestHouse旅店老板夫妇，告诉我，他们在纽约也遇到过这个情况，并给我了他们从美国带回来的药。 朋友们，如果你以后也会来到这个地方，一定不要匆匆走过。来到一个美丽的地方可不要光拍张照片就走，和老人们说说话，和小孩子们玩玩球，因为这里还有着很多可爱的人们。徒步的目的不光在于行走本身，还在于你在慢慢走过一个地方的时候，遇到的你无法预料的人们和事情，无论是惊喜还是不幸，就像是我们的人生。 随着每天下午的雨变成了冰雹和小雪，我终于在徒步第八天的下午两点到达了Namche Bazaar. 拿到那花了480卢比的药，还没吃，我似乎就已经感觉好多了。在Namche Bazaar的旅店安顿后，我就直奔药店和超市而来。超市很小，但里面丰富的货物还是挺让我很兴奋，而且价格也比路上那些小村庄的价钱便宜不少，买了一堆薯片，饼干，可乐和果汁，这些前一周都因为价格离谱而买不起却馋的流口水的东西。 开始徒步以后，我的胃口就特别好，可是很多旅店里只有少许又老又硬的水牛肉。有一次碰到嚼不烂的肉，Tshiri还玩笑说，这牛可能有60岁了吧。曾经我在路上拍摄背夫们做午饭的时候，看到他们煮了满满一锅的鲜肉的时候，馋的口水都快流下来了，甚至到后来，我和Tshiri看到路边突然跳出来的小羊，直接大叫“午餐！”，我只好拍着Tshiri的肩膀说，到了Namche Bazaar,我请你吃牛排喝啤酒。但我们两个终于如愿在这里吃上了那昂贵的牛排后，却发现量太少了！！！而我在加德满都的时候，一份牛排却根本吃不完。吃肉吃到饱，就一直刺激着我走到了Namche Bazaar，走完全程，跑回Thamel的牛排餐厅。 吃完大餐后，我又习惯性的想研究一下生活在这里的当地人的餐馆，而且那里的价钱肯定便宜不少。晚上跑到村口的那一排当地人的小饭馆，选择了第一家，门口挂着几幅画的。小小的一间简易房，里面竟然什么多有，冰箱，电脑（能上网），电话，电视，餐桌，厨房，还有一家四口的床！点了MOMO和炒面，果然又好吃，肉又多，价格也比旅馆餐厅便宜了很多，照例边吃边和老板聊天。没有想到老板喜欢油画，门口和屋里挂的画都是他画的。结果，在给他和他的那三个孩子，2个女儿一个儿子，照相的时候，我还闹了个笑话。屋子中间的墙上挂着他比较得意的两幅画，一幅是Namche Bazaar 整个村子的俯视图，另一幅就是他和一个女人的自画像，我指着那自画像问他，“你老婆到山下去了啊？”，得到回答却是”她不是我老婆。。。”。回到旅馆后，Tshiri问我，你今天在旅馆吃饭了么？我说没有啊，他没说话就走开了。很快我就知道了，今天打了一天野食的后果，因为我的餐厅账本今天一点消费都没有记录，本来一晚100卢比的房费变成了400卢比！这里餐厅的记帐方式都是每个房间有一个账本，你点了什么食物，就自己在账本上记下来。但如果你只住店不在旅馆餐厅吃饭，那住宿费用就会暴涨！而且这话是写在菜单背面的。 Namche Bazaar 是Khumbu地区的行政经济中心，Sagarmatha国家公园的总部也在这里。 40多家旅馆，给了游客很大的选择余地，从100卢比到几百美元都有。邮局，银行，网吧，小百货超市，面包房，照相馆，台球厅什么商铺都有，最多的就是户外用品店和手工艺品店。很多店都以世界上海拔最高的某某店来命名自己，像是那个从照证件照，卖相机到修理手表，收音机，录像机，电视机什么都干的EVEREST PHOTO LAB就标的自己是TOP OF THE WORLD. 这里的邮局可以信任，我发出去的明信片大部分都被朋友收到了。每张明信片的邮费是25卢比。这是整个徒步路线上最大的一个村庄，也是绝大多数徒步登山的人最集中的休整的地方。 |
| 从Namche Bazaar（海拔3420米）到Gokyo（海拔4750米）, 徒步时间 4天，上升约1610米，下降约290米【此数据不包括去Gokyo Ri和Cho Oyu Basecamp】不要冲！！！国际喜马拉雅救援组织的医生忠告所有徒步者，一定要在向Gokyo或EBC徒步前给自己足够的适应海拔的时间。最好是在Namche Bazaar 适应最少3天的时间，你可以先去Khumjung 和Thami地区来个1，2天的适应性徒步。走的过快，上升太高是最容易引起高山反应的。徒步者务必要给自己的徒步时间表上加上几天的“额外”海拔适应调整日。从Namche Bazaar 到 Gokyo，如果你全力走，两个整天就可到达。但所有的徒步路书和你的向导都会告诉你，最好走3，4天，每天走2或3个小时是最稳妥的时间安排。因为去Gokyo的路线比去EBC的路线更容易上升的很快，所以已经有不少徒步者因此得了高山反应。紧崩了一周的身体，经过在Namche Bazaar一天半的休息后，再发动起来的时候，竟然变的很不适应。第三极，太极再次见到那两个在Lamjura Pass遇到的乌克兰人，是在我慢吞吞走出Namche Bazaar不久，给一群在给白塔挂新的经幡的夏尔巴人拍照的时候。我和向导看到他俩的时候，就楞了一下，因为他们两个是在下山！听完他俩的话，我和Tshiri就彻底傻掉了，因为这两个神人已经去过EBC了，现在要走回Jiri去了，而且还没有向导背夫，每个人都负重自己背包。我俩呆在原地，数着手指算了好一会儿的时间，这怎么可能的?六天前遇到的他们，那就说他们用六天的时间从Lamjura Pass走上了EBC，又回到了Namche Bazaar！！！望着他俩的背影，黄色的越野跑背心，黑色的紧身短裤和轻型山地越野鞋，我想他们一定是高海拔山地越野跑的专业运动员吧！去Gokyo和EBC的路在Sanasa分岔，向北的是去Gokyo，向东是去EBC。由于下午我的状态开始好转，，所以徒步的第十天我顺利的冒着小雪“冲”到了Dole,海拔4090米。虽然没有任何高反迹象，但还是累的够戗，进了Alphine Cottage Lodge 的餐厅，就坐在火炉边一点都不想动了。除了因为坏天气，依然看不到很多雪山的真容，早上和傍晚的寒冷天气，已经让我感觉我进入了真正的喜玛拉雅高山地带了。晚上，还听从了美国老医生的话，让我的向导帮我要了免费的热水灌到水壶里，装进睡袋。徒步第十一天的早上，难得的大晴天。什么会比在一个晴朗的早上拍摄雪山更吸引我？两个德国老人在不远处牦牛圈上方的小土坡上练着太极，除了身上穿的是抓绒衣不是中式的练功服外，那一招一式还真的挺地道，尤其是在这样一个如此靠近世界第三极的地方，更有点点仙风道骨的感觉。他们是在德国汉堡学的太极，这次他们一共四人，三女一男，要走的路线和我几乎一样。他们四个人的平均年龄约60岁。 动物叫声研讨会 Yeti，喜马拉雅雪人，从公元前326年起，世间就开始流传关于雪人的种种传说。著名登山家希拉里和他的夏尔巴人向导丹增诺吉，在攀登珠穆朗玛峰的路上，曾经发现过巨大的脚印。他们坚信：雪人一定会再次出现。雪人是一种介于人、猿之间的神秘动物，到目前为止，尚未有确切的雪人标本供人们研究，关于雪人的传说材料远远多过实证。通常雪人被称作“Yeti”，意思是居住在岩石上的动物。喜马拉雅山雪人是人们谈论最多的一个分支。在1974年，雪人杀死了三头牦牛并袭击了一个夏尔巴妇女在这里。迄今为止，这是昆布地区最为可信的有关雪人的事件记录。上午十点半，被雪加冰雹困在了海拔4410米的Machhermo，Tshiri把我带到一个TEASHOP里喝奶茶。望着外面模糊了天地的白色，我看了看手腕上的丁丁手表，幻想着会有一个丁丁历险记那样的雪人顶着风雪中慢慢从窗外走过。如果你在路上只是要休息一下，喝点热的饮料，推荐去背夫们常去的茶铺里看一下，价格要比旅店里便宜很多，味道也不错。很多人都觉着在EBC地区很辛苦，但对于登山的人来说，这只不过是餐前小点。中午和一个三人小团队一起吃饭，在Pangka，那是Gokyo之前的最后一个旅馆。他们这三人小队，是一个法国男孩，一个荷兰女孩和他们的登山向导。午饭后，又下起雪，我们就都被困在了Fanga View Point Hotel了。从他们背包上的小冰镐得知，他们是要去登山的，Ama Dablam。他们的向导叫Suman Gurung,不是夏尔巴人,是古荣族人（Gurung）。二十五的Suman很爱唱歌，他唱完一首歌，红发的荷兰女孩就让他翻译成英文，原来唱的都是情歌。看到我总抽烟，Suman就很好奇的问我，“我只有跟女朋友闹别扭的时候，才抽烟，你呢？”“我这是习惯，开心的时候抽，不开心的时候也抽”。我以为这里所有的登山徒步向导都是夏尔巴人，他很详细的给我介绍，不是这样的。虽然最出名的登山向导是夏尔巴人，可是在尼泊尔还有好多出门的山地人们在做这个工作。Suman的家在安娜普尔纳地区，那里就是古荣人的主要聚居地。作为同样出色的山地人，他们是世界著名的廓尔喀军团的主要兵源。后来我在香港路边问路的时候，遇到了两个廓尔喀士兵，他们还对我猜中他们是古荣人很是惊讶和高兴。很多朋友都对于我喜欢一个人出去旅行感到奇怪，说那么多孤独啊，连个说话的人都没有，其实只要你多对同行的人笑笑，大家很容易就变成无话不谈的朋友。像在登山营地里等待晴好天气冲顶的登山者一样，我们这几个困在Pangka的人也很无聊，一个下午都在聊东聊西，Suman带头生动的学起动物叫，让组织大家学自己国家的动物叫.不学不知道，一学真奇妙，原来中国，尼泊尔，荷兰和法国的动物叫声差那么多！猴子，马，羊，老鼠。。。。。。我们欢笑着在寒冷的喜马拉雅山下开起了动物叫声研讨会。随着只露了一点点的头的Cho Oyo 躲进夜幕，旅馆也亮起了高海拔地区通用的太阳能蓄电池供电的电灯，但非常的昏暗。旅馆老板看到我在写日记，很体贴的又帮我点了煤油灯挂在身后。 在公路上开车，遇到老司机要超车，你最好给人家让路；在山路上遇到牦牛队要超车，你也最好找个安全的地方让一下。总有人像挑战“老司机”牦牛的驾驶，结果我们每年听到的都是有几人在山路上被牦牛顶下悬崖的消息。狭路相逢，牦牛胜！请徒步初学者记住，如果在山路上，遇到牦牛，一定要靠到山路内侧，不要到外测去，以免被今天心情不好或看你不顺眼的牦牛误伤。在Nhuntala碰到的爱尔兰老人还跟我讲过，他亲眼看到一队牦牛，因为在过吊桥的时候，受到一个惊慌的徒步者扰乱，从几百米高的吊桥上掉下去好几头牦牛，驮队的主人心痛在河边直哭。所以过吊桥的时候，如果碰到牦牛，那就赶紧退出吊桥，到桥头比较安全些。从Pangka到第一湖之间就有一段危险路段,河谷上面的一段很陡峭但又很窄的路。几次因为后面上来的牦牛队，我都爬到了路边的石头上避让，让那些驮在一大堆货物的“老司机”似乎闭着眼的从身边先过。很少有哪个高山海子是不美丽的。海拔4650米的第一湖虽然小，但却很秀美，尤其是还有一只野鸭在湖里悠闲的游来游去。湖边有无数路过的人垒起来的小玛尼堆。Tshiri一边在湖边垒玛尼堆，一边纳闷的说，通常都是两只鸭子啊，今天怎么只有一只啊？沿着河谷走，经过没多远的海拔4710米的第二湖，最后在穿过一片乱石区，就到达海拔4750的Gokyo了。 |
| 从Gokyo（海拔4750米）经过Cho La Pass（海拔5420米）到Lobuche（海拔4930米），时间3天 Gokyo就在第三湖和Ngozumpa冰川之间的一小片平地上，有8家左右的旅馆。 挑选这里的旅馆时候，要注意挑选那些卫生间和餐厅和房间区域有室内通道的。因为有一些老的旅馆，没有室内的卫生间，而餐厅也可能是单独的一部分，你必须要经过室外的部分才能去方便或吃饭。餐厅也是我选择旅馆的一个重要因素，一定要风景好，有大片的玻璃窗的，不仅让餐厅里还亮堂，而且你可以很方便的还看四周的风景。通常我在这些旅馆的时间，大部分时间都在餐厅里泡着，看书，写日记，喝茶，只有睡觉的时候，才回到房间里。在人比较多的旅馆里，午饭和晚餐最好提前一个小时以上预订，而早餐呢，最好在前一天的晚上就订好，告诉老板你明天的早餐时间，否则很容易耽误了出发时间。 看到Nawang Friendship Lodge的菜单，我乐了。因为随着海拔的升高，一路物价飞涨，我以为这里食物会很贵，结果却没有那么离谱，心里暗暗窃喜，不会在这里饿肚子了！今天是我徒步的第十二天，由于对山上的物价和自己的食量估计不足，导致从加得满都带来的尼泊尔卢比已经差不多快花完了，虽然已经在Namche Bazaar 心痛的用美元低汇率的换了些卢比，但还是担心不够花回Lukla，前两天已经开始节衣缩食了。旅店的饮料我已经不点了，而是都叫一壶热水冲我在Namche Bazaar买的果珍。 Catch me if you can 如果你来尼泊尔，是为了看雪山，那么你来了Gokyo，就一定要上Gokyo Ri。 Gokyo Ri就是第三湖旁的一个小山头，虽然海拔有5357米，放在其他地区都是绝顶了，但在这里，却只是一个小山头。它是普通徒步者力所能及的观看8000米以上山峰的最佳地点之一，Cho Oyu, Gyachung Kang, Everest, Lhotse, Makalu, Cholatse和Tawachee在天气好的时候，会一览无遗。 在山坡的之字行路上没走多久，走在前面的Tshiri就回头对我做动作，顺着他指的方向，竟然看到了一对山鸡！为了要拍风景，相机山常备的是广角镜头，只好慢慢的向山鸡靠近。兴奋离开的山路，顺着山脊直接上升，山鸡发现了我，也不跑，只是我一靠近，它们就稍微跑远一点，明显不愿上镜，一副大明星躲狗仔队的样子，一会上一会下，跟我玩起游击战。当我在海拔5200米的地方追拍山鸡了能有半个小时后，我换上长焦镜头的时候，这两只野鸡竟然跑的无影无踪了。莫非它们认识佳能的白色长焦镜头，开始没换镜头的原因是害怕在我换镜头的时间里，就会失去山鸡的目标，结果这些骄傲的雪域精灵还是很轻松的叫着跑开了。当我气喘吁吁的抱着相机坐在那里郁闷的时候，没想到又跑过来一群野鸡，8只左右。没想到这看上去很荒凉的Gokyo Ri上，不仅不是个鸟不拉屎的地方，还有这么多的鸟生活在这里。这次换了长焦镜头后，我就不必靠的太近，而且这群山鸡也比较配合。又临时充当了高山鸟类摄影师半小时后，我才心满意足的手工，继续向山顶爬去。 在5200米的地方，东奔西跑的追鸡追了一个小时，当时兴奋的一点都没感觉累。再爬到山顶的时候，才知道刚才有多疯狂，几乎就是坐在山顶大石头旁的避风处说不了话了。而且刚才拍鸟的时候，把相机的存储卡用满了。。。我只能站在山顶，看着周围的雪峰还有慢慢升起的云雾，摘下防风手套，戴上薄抓绒手套临时挑选不好的照片，删除掉。 终于在太阳落山和我的手指被冻僵前，我草草完成了我的拍摄，还很幸运的看到了一眼珠峰的“日照金山”。 Gokyo Ri上还是拍摄Gokyo的一个绝佳地点，从上面看下去，旅馆的彩色屋顶妆点的Gokyo前面是碧蓝的第三湖，背后是灰白色的巨大冰川，远处则是一片连绵不断的白色巨塔。Gokyo是我最喜欢的一个高山村庄，我在这里一共停留了2个整天。如果不是太冷，我还会继续多停留几天。 [ 本帖最后由 lorben2 于 2008-7-14 10:39 编辑 ] |
| 强度不够，瞎道凑 Cho Oyu被认为是8000米山峰中，最容易攀登的一座。但它的南坡确实是非常陡峭的，容易的是西藏一侧的北破。 由于Tshiri不认识去Cho Oyu Basecamp的路，结果徒步的第十三天，成为了我整个徒步中最累的一天，也是唯一没有到达目的地的一天。从Gokyo出发向北，有两条路，一条是山坡上靠近冰川的路，另一条是谷底的路。正确的路是走谷底的路，一直走过第四湖，第五湖，最后在靠近冰川尽头的地方，向西走就可以到达Cho Oyu Basecamp，一天可以往返，绿野的朋友乱码就完成过。我上下两条路反复交错的走了好几遍，下午两点才刚走过微微冰封的第五湖，终于在海拔约5000米的地方，理智的放弃了继续向前走的念头。坐着冰川边上，望着远处的Cho Oyu ，我劝自己，留点遗憾吧，下次还要来的. 回Gokyo的路上，又开始刮大风下雪，我背着我的相机晃回旅馆的时候，感觉整个身体都要散架了。 前一天晚上，旅馆老板娘看到我相机里的第一湖的野鸭时，就告诉我，她认识这两只鸟，它们每天上午在第一湖，下午就会到第三湖来，已经在这里很多年了。这一天的晚上，我果然在第三湖湖边看到了这一对媲美鸳鸯的野鸭。 北极熊出没 第三湖边有个牌子上面写着“请不要在湖边和河里洗任何东西”，这意味着在清澈的第三湖里游泳的权力只能属于那一对野鸭独享。可是我在徒步第十四天的上午，准备徒步环第三湖的时候，却看到了一头“北极熊”跑进了湖里。看着他在水里振臂高呼，我猜不到他喊的是“真TMD冷！”还是“爽！我做到了！！！”，但我能猜到他一定是俄罗斯人。等他跑上岸后，一问，果然就是头来自俄罗斯的北极熊。看着他放在岸边的相机，登山鞋，背包，衣服，应该也是走到这里后，触景生情，突然决定要游泳的，久闻俄罗斯人的耐寒本领，没想到在这里见识到了。虽然不如赤膀登珠峰的人疯狂，但这样的事情还是让我不停的说着疯狂！他的背包里一定还有一瓶伏特加!!! 环湖的时候，想来想去我还是到湖边把手伸进了水里，其实根本不用试水，我也知道，那水是相当的凉啊！ 走到湖的另一边的沙滩的时候，竟然还看到了Suman留在那里的一句话“Monica，I Love you， Suman“，这句话浪漫的写在一个大大的心型图案里。 从Namche Bazaar去Gokyo和Gorak Shep（EBC）的路从形状上说，就象一个Y字，如果去过这两个地方任何一个，想再去另一个的话，最近的路新就是翻越5420米的Cho La pass。如果不走Cho La pass，就要再原路下降到Phortse，再走到去Gorak Shep路线上去，比走Cho La Pass要多用2，3天时间。 本着不走寻常路，尽可能不走回头路的原则，我早早就决定了要走ChoLapass 去Gorak Shep。 转完湖后，回到旅馆背上背包，告别了旅馆的常住客，那对已经在Gokyo待了一个礼拜的美国男女，就不舍的离开了Gokyo。从第二湖和第一湖中间的一个山坡，进入冰川，走了一个小时二十分钟就到了Tagnag。翻越ChoLapass前，Gokyo路线这一侧的最后一个宿营点。这是我第一次走进冰川，近距离接触后才知道，虽然看上去冰川里有好多灰色的砂石小山，但其实那都是冰，只不过上面一层有些砂石，而且整个冰川下面也是暗流涌动，好多地下河在冰川里的那一个个小湖间流过。 到Tagnag后，再次遇到了那四个德国老人的徒步团，他们已经在这里调整一天了，也是明天要翻越Cho La pass。 爱登山的狗 徒步第十五天，翻越Cho La pass，从Tagnag到Lobuche，时间为十小时。 早上6点我们就从Tagnag出发，但出发后不到一个小时，德国老人团就出现了问题，有位老人走不动了。结果向导和一个背夫回去抬那个人，另一个背夫用蚂蚁搬家的方式继续搬运行李，就是向把一个背包放到高处去，再回来背另一个。 远看Cho La pass觉着有点陡，到了Cho La pass山脚下的时候在一看，更陡了！这不是徒步了，这是要登山了。 整个陡坡下部是个乱石坡，有不明显的路，而上部被冰雪覆盖，根本就没有路了。 小心穿过乱石坡后，就是一个雪坡，但雪很硬，要踢好几次雪，才能踢出一个站得住的脚窝。 最大的麻烦是，雪坡到不了垭口，还要再通过一段表面都是冰石混合路段才能到垭口。还有有点登山和攀岩的知识，踩好脚点，抓好手点，加上Tshiri在旁边保护，一点点爬上了垭口。 这里也是整个徒步路线中，唯一有一点危险和难度的地方。根据天气情况和雪量的多少，请不要贸然走这条路线。 在垭口上有黑乌鸦不奇怪，有只黑狗才真的奇怪。 虽然听说北坡南坡的EBC都有了很出名的登山狗，但亲眼就到了，才知道现在的狗这么爱爬山。这狗应该是从Cho La pass另一边离EBC路线最近的村庄Dzongla，跟着喂过它的徒步者过来的。 站在垭口，那队徒步者吃饭时，那黑狗还可怜巴巴的等在旁边。 但Sagarmatha国家公园是不建议大家喂食流浪狗的，因为徒步或登山的人不断喂食流浪狗，造成了它们的数量增长后，这些流浪狗就会更多的捕食其他动物，破坏喜马拉雅山区脆弱的生物链，威胁到其他动物的生存。 垭口另一边是覆盖着厚厚一层雪的一小块冰川，小心经过那里后，就开始下降到Cho La Pass另一边Dzongla了。 从Dzongla走上去Lobuche的路时候，我已经累的身心俱疲。再次看到山鸡的时候，我无力的摇摇头，对自己说“别说山鸡了， 现在就是凤凰来了，我也不会再把相机从相机包里拿出来了”。 每转过一个山脊前，我都要不停的念叨“Lobuche，Lobuche”，希望转过去就能看到Lobuche，但最后感觉我念了无数遍后，才恍惚着走到了Lobuche。 |
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