垂钓新手必读（理论篇）

如何选择鱼竿


鱼竿是钓鱼必不可少的武器之一，鱼竿的好坏直接影响钓鱼的过程。如何选择鱼竿这也成了大多数钓鱼爱好者经常谈论的话题，鉴于此本人在网上收集了一些关于如何选择鱼竿信息，以供大家参考，同时说一句选择鱼竿不要盲目追求高价钱，适合自己的才是最合适的！

一   如何选择鱼竿
　　首先看看竿子的外漆面是否光滑，有无鼓起的气泡，或是漆面有杂质而留有的不平整的地方，可以用手感触一下。然后看看每节的竿口是否整齐，壁厚是否均匀。需要注意的是前后都要看。
　　在看完外观后，把竿子每一节全都抽出，然后依此把竿子反方向插入后一节，例如一根竿子从竿梢向后数共六节，那么就把第一节的竿梢反方向的插入第二节，看看在竿口外留有的竿梢余量有多长，至少要在2厘米以上，依次进行，第二节反方向插入第三节。这种方法是用来检查鱼竿内接的搭接量，搭接量应在正常应在2.5厘米至5厘米之间。
　　在检查完竿子的搭接量后，把竿子组装好后将竿子一节一节全部拉出展开，然后轻轻抖动竿子，看看有没有异样的声音发出，如果有就说明在某一个接口部位有缝隙的存在，搭接不紧密。在查看是哪一节后，将其搭接紧密后，再次轻轻抖动，如果仍有这种现象出现，那么价格再低也不能买。因为这种竿子增大了你断竿折线跑鱼的机率。在检查鱼竿整体性的同时，要注意在轻轻抖动时，竿子是从哪一个部分开始弯曲，由此我们们得知此竿为何调性。
　　把完全展开的竿子担着一根手指上，慢慢调节，直到竿子能处于平衡状态，那么此时你担竿子的手指所在的点就是此根竿子的着力点，着力点越偏向于竿梢方向，那么此根竿子的重力大部分偏向于前。正常的竿子着力点不应超过第一节。最后要记着问清楚鱼具行老板此竿子配节是否有原配等一些有关售后服务的问题。当一切问清楚后，你就可以买了

二   如何选择鱼竿
      一支做工精良造型美观的鱼竿，不仅能让你享受到钓鱼的快感和乐趣，更能减少体力的消耗和确保渔获的数量和重量，所以说如何选择鱼竿，就成为初学者至关重要的问题。每一支鱼竿都有其适用性和针对性，初学者在选择购买之初，应该根据诸多因素来选择鱼竿。
   
       如何选择一支得心应手、称心如意的鱼竿，我认为应该从以下几个方面去考虑：一是所钓对象鱼种是什么，是鲫鱼还是鲤鱼；二是垂钓的方式性质，是休闲钓还是竞技钓；三是鱼竿的材质，是玻璃纤维还是碳纤维；四是鱼竿的调性，是二八调还是三七调、四六调；五是鱼竿的长度，还包括使用长节还是使用短节竿；六是家庭收入状况等。
   
       选择鱼竿应把握的要点：第一步、先检查外观。看竿体文字和图案是否清晰，是否鲜明：是否“三无”产品；有无ISO-9000质量认证文字；第二步、将鱼竿用腋下夹住，从最细节抽出，逐节检查，看有无裂缝和划痕，节与节之间磨合的是否有间隙；第三步、再看竿体是否笔直，用手抖几下，感觉是否有“嘎达”声，如有此声，说明竿口研磨不好；第四步、将竿体最后端的漏水盖打开，检查每一节的两端看内壁光洁度，看每一节竿壁是否均匀；第六步、最后看鱼竿的调性，是否符合垂钓的要求。
   
    希望初学者在把握要点的基础上，还要货比三家，为自己买到一支货真价实满意的鱼竿。

三   如何选择鱼竿
       选购鱼竿一般先要看一下生产厂家是哪里，很多假冒产品多标明是产于日本、韩国，而且价格便宜，这时您就要小心了，真品鱼竿在竿盒上多标有厂家的名称或是商标大多都有中文说明，不要只看包装精美有外国字就认定是进口产品。

       鱼竿自重是去掉前后堵及线把后的重量，有很多厂家为了销售而把鱼竿自重标的很低，所以不要只看包装上的标示而忽略了鱼竿真正的重量。自重低并不能代表鱼竿一定是用高碳碳布做的，有个别厂家为了追求高利润而用很次的碳布做鱼竿，或者把竿壁做的薄一些，长度差一些，这样即节省了成本所出产品拿起来手感还很轻便，再把包装做好一点来迷惑钓友。这样的鱼竿强度上根本没有保证。
       鱼竿所用的碳布一般分为高碳，中碳，低碳和碳皮竿。有的厂家用鱼竿上所标的含碳量的百分比来误导我们。其实真正的好竿除了含碳量高之外很多还绕有加固丝来提高鱼竿的强度。许多次品的加固丝是画出来的，从后口就可以看出来。空心竿梢的鱼竿手感比实心竿梢要好一些，但实心竿梢在硬度和强度上要占优势，所以选购时还是要根据自己的实际要求来选购。在水库钓大型鱼的钓友最好选用增加壁厚的鱼竿，而初学者还是选用硬度适中的鱼竿，既能很好的控鱼，鱼竿的手感也会比较舒适，价位也适中。
       一般而言，正规厂家的货比小厂家的货价位要略高一些，但其生产设备先进，质量和售后服务都比较可靠，所使用的原材料来源也有保障，所以还是建议您选购正规厂家的鱼具。

四   如何选择鱼竿
       第一先从钓竿的外表来看，由于目前的科技与技术的进步，涂装是相当的华丽，钓友只要挑自己喜欢的式样就可以了。
       第二，握一握手把，感觉一下握竿的舒服与否？一把好的钓竿，手把是一个很重要的部位。抽出钓竿后（一定要确实的抽出每一节）检查钓竿的弧度与弯度，一支好的钓竿，要有顺畅的弧形，这就是钓竿设计者最重视的关键。在每一节与每一节之间，不能有“角”的情形发生，否则，这里就是钓竿折断的地方
拿起钓竿来拌动几下，如果钓竿每一节的密合度不够，拌动的时候就会发出声音，这种钓竿在钓上大鱼时会很容易断竿的。如果这些部分都合乎一支好钓竿的条件时，你可以将钓竿的每一节都收好，打开竿头的螺丝帽，这时，你就可以看到每一节的竿子了。你要仔细地看一看每一节的竿壁厚度是否平均，好的制竿技术与好的材料，一定可以制造出竿壁厚度一样的钓竿。

五   如何选择鱼竿
    （一）、检查竿身表面的涂色。?
      1.钓竿的颜色随消费者的喜好而定，但涂透明原漆较好，因透明漆硬度好，不易掉漆，容易看到素材的瑕疵，其他颜色都要铺底漆，底漆如太厚会加重钓竿的重量，以致影响钓竿的协调性，且铺底漆表层颜色容易掉漆。
      2.检查钓竿每节涂色是否有色差，以免影响美观。
      3.检查表面涂色是否产生气泡或有杂质，如有气泡或杂质，钓竿很容易断裂。
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      （ 二）、检查钓竿的耐用度。
?    1.把每一节竿子抽出，较细的前几节，用两手抓紧竿子两端使竿子弯曲，如果其弯曲的弧度不均，或其弯曲点在后半节，这支竿子就容易断裂。较粗的几节因不易弯曲，可用两手适当压迫竿子，如果竿壁太软或有撕裂声，此竿子亦容易断裂。一般消费者检查钓竿都是整支抽出再弯曲，这种方法是不正确的，不够详细。
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       2.检查竿子的两端切口，竿子的前端较细的一端因在上鱼时容易裂开，所以要特别检查其强度及切口是否整齐。较粗的一端竿壁反而不可太厚，如太厚会增加整支钓竿的重量，且一节一节的衔接不易紧密，会影响整支竿的性能。
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     （三）、检查钓竿的各项配件。
?    1.第一节尾有没有固定。
        2.前塞后盖是否容易破裂或松动。
        3.导环、卷线座是否有裂痕或松动。
        4.手把上的止滑漆是否会掉，尼龙线有否绕紧。

六   如何选择鱼竿
       鱼杆选购技巧，任何精良的钓竿都是要在合适的用途中使用，才能使得钓竿的特性发挥淋漓尽致的效果，在选购一支钓竿的同时除了要了解到『我想钓什么鱼，多大的鱼外』，笔者也建议读者们详细的阅读一下钓竿包装盒的说明，从中就能获得到很多您想要了解的东西及钓竿的适用范围了，简单的介绍了一些手竿的选择基本要项，希望能对广大的读者稍有益助。
　　每一支钓竿都有其适用性与针对的对象鱼，钓友们在选购钓竿之初就必须针对自身惯用的钓法及垂钓的鱼种、鱼体的大小来选择钓竿，中间当然经济的因素也必需列入考量。以下笔者特别介绍一般钓竿的选择重点与挑选时所要注意到的细节，相信这对一般的钓友们在选购新的钓竿时会有很大的助益的。
　　首先您必须要了解到没有所谓的『通用竿』这个名词与这种钓竿，您必需要设定您所想要垂钓的对象鱼种，垂钓的方式来选择一支适用的钓竿，等您设定好了之後再来选择您所需要的钓竿。
　　一般而言一家信誉良好、品质管理完善的制竿工厂，在其产品的外包装上一定会准确的标示出先径、元径、重量、仕舞寸法、继数等钓竿的相关诸元，很可惜的是一般的钓友们在选择时只会注意到钓竿的重量与手握时的重量来当做采购的依据，这样可靠吗?其实笔者对这点倒是抱持相当程度的怀疑，其实一家信誉良好的制竿工厂在开发钓竿之初，会针对这支钓竿适合的垂钓鱼种、负荷的鱼体重量、适合的钓法等因素而来设计开发出一支适用的钓竿，其中所包含的人体工学、应力、杠杆原理、使用材料等的设计概念，其专门专业的程度也不亚於高科技的产品，笔者将以手竿的设计概念，以构图解说的方式来介绍。
　　一般手竿的选择要点及钓竿调性的探讨，以利读者钓友们的一个选择方式，由[图一]中我们可以很清楚的了解到，一支寿命长又耐用的钓竿设计，是必需要如图中所示的方式来制造，在第一个曲线中(亦即中鱼的角度) ，整个鱼的爆发力道必须能很均匀的分布在竿先到第三节间，这个地方称之为『反拨力道区』，一支设计良好的钓竿在此时最能展现它的优越性，把鱼挣扎的力道在这个区段中很平均的分布开来，不仅使鱼不易脱钩逃跑，鱼线不易断裂，同时靠著钓竿的应力使钓者不用太强的力道就能把鱼顺利的带到第二、第三曲线，第二、第三曲线的区段称之为博鱼区，在此区段中由於角度的上扬，使得反拨力道越来越往前段而去，亦即钓竿的角度越大，反拨力的区段越小，终至鱼儿力道消失起鱼落网-。
　　有一些坊间的钓竿为了强调其调性、硬度，把钓竿做得一节比一节短，亦即元径(手把节)以下递减，就会产生如[图二]所示，反拨力道集中在一点之上，这会造成什么後果呢?
        第一、钓竿较易断裂，若要不易断裂则要加强钓竿管壁厚度，增加不必要的重量。
        第二、钓竿的衰老期提前产生，由於支点始终在相同的位置，力道无法很平均的分布於钓竿的其它部位，当然这样的钓竿很容易就软化衰败。
        第三、钓者容易疲累，由於杠杆原理的效应，致使钓友必需额外的多付出体力、当然就容易疲累了，各位读者，这样了解到了一支设计优良钓竿的重要性了吗?
　　接下来要谈的是钓竿的钓性问题了，其实钓竿的钓性是一个很抽象的名词，如何来介定它呢？如何来判断这支钓竿是一九调、二八调还是三七调呢？也许读者会用以往的观念说：『看钓竿受力之后的弯曲的角度来判断它的钓性 』，OK，问题来了，钓竿受力？到底受多小力呢？300克还是1000克？其实每一支钓竿受力的程度不一定相同，如何来区分呢？应该是以设计之初针对的鱼体大小来判定，可是又涉及到钓竿手感重量之分了，什么叫钓竿手竿重量呢？其实相同是150公克的手竿，重心前移时，您就会感觉到这支钓竿似乎比较重，反之则您会认为比较轻，那问题又来，何不把钓竿的重心全部都往後移，不就感觉比较轻了吗?不对，重心前移的钓竿是要让您使用在钓鱼体较大时使用的，由於重心前栘时的反拨力道也会加大，所以在博鱼的时候钓者可藉著钓竿的弹性来降低本身所使用的力量，所以您说是不是每一支钓竿都有特别的用途昵?只要选对钓竿，不只是能让您享受到钓鱼的乐趣，更能让您轻松愉快。
　　综合了上述的要点，笔者把选购一支良好钓竿归纳成以下的几个重点，钓友们可依本身的需求来选择一把适合自己的钓竿了，1、软硬度，2、元径，3、重量，4、平衡点，5、起鱼速度等五大项：在这里笔者不厌其烦的强调一个重点，不要被钓竿的表相所迷失，相同重量的钓竿，在不同的负载时就会产生感觉上的重量不同，钓竿的重量重心位移端依赖您使用的目的而定。
　　接下来笔者要介绍的是钓竿材质方面的问题与加工的工法，目前市面上几乎都已经是碳纤维材料的钓竿了，而其中所使用的碳纤材料等除了工厂本身外，外人几乎是无法了解到的，只能从广告中约略的得知其所使用的材料，以笔者在第一段时就特别的强调要选择信誉良好的品牌就是这个原因了，笔者手边有来自日本原厂内部资料，可供读者们参考，而且是您必需使用该公司的材料才能标示在钓竿上面，其中的NVC代表钓竿的碳纤材料是高级轻量的，SNVC是代表最高级超轻量碳纤材料，当然了，除了材料等级之分外，在整个的制竿工法中，对钓竿的影响可说是占有决定性的地位了，一般的加工法中除了纵横卷制外，还有所谓的Loop加工法，即在竿胚外部再卷饶一层碳纤布来仿横向的补强，这种钓竿当然就比较耐用了，但目前有一种叫LASER的加工法，这种加工方法其实也跟Loop的方式相同，只是在做横向加强时所使用的是超簿碳纤布，加上重叠缠饶，不仅强度向上提升120％，更使得表面光滑美观。

鱼线知识详解



一常用鱼线线号、直径、拉力对照表      
线号          直径（mm）                  拉力（kg）   
0.4            0.104～0.105                0.88～1.33   
0.6            0.128                            1.51～1.80   
0.8            0.148                            1.8～2.30   
1.0            0.165                            2.2～3.0   
1.2            0.181                            2.6～3.6   
1.5           0.203～0.205                3.2～4.5   
2.0            0.225～0.235               4.10～5.40     
2.5            0.25～0.26                   5.1～6.1   
3.0            0.285                            6.0～7.2   
3.5            0.309～0.310                6.8～8.2   
4.0            0.330～0.331                7.8～11.2   
5.0            0.370～0.375                 9.9～13.3   
6.0            0.375～0.405                 11.4～13.4  

大力马线线号、直径、拉力对照表      
线号             直径                  
常用鱼线拉力（kg）   
0.4              0.104                          3.08   
0.6              0.127                          5.25   
0.8              0.147                          6.30   
1.0              0.162子线、绑钩线        6.00kg     
1.5              0.202                          9.10   
2.0              0.234                          11.2   
3.0              0.284主线、风线          14.35     
3.5              0.324主线、风线          27.00kg   
4.0              0.329主线、风线          21.00   
5.0              0.368                         23.80     
6.0              0.403                         27.30   
7.0              0.435                         34.65   
8.0              0.472                         39.90   
注：      
由于生产厂家不同，生产的线径略有出入，拉力值也不尽相同。      
结拉力指系扣后，在打结部所能承受的拉力值小于此表值，无结情况下拉力值大于此表值。      
本表不适用特种线，特殊线。

二 鱼线简单介绍
鱼线有单股线、绞织线、碳纤维线、陶瓷线和尼龙线等。色泽上有本白色、烟灰色、暗绿色、黑色等。下面就鱼线的性能、选购、测量、使用、保养和更换，作一粗略概述。
常用的鱼线型号：常用的鱼线型号有：0.4号（线径0.104毫米）、0.6号（0.128毫米）、0.8号（0.148毫米）、1号（0.165毫米）、1.2号（0.185毫米）、1.5号（0.205毫米）、2号（0.235毫米）、2.5号（0.260毫米）、3号（0.285毫米）、3.5号（0.310毫米）、4号（0.330毫米）、5号（0.370毫米）……一般本白色或烟灰色接近水色，其隐蔽性较好。
垂钓时需用何种型号的鱼线，一般视垂钓水域和对象鱼而定。在江、河、湖、水库多大鱼水域，线径宜粗些为好；在养鱼池或单一精养鲫鱼为主体的水域，以1号线为佳；在野生小型鲫鱼水域中，以0.8～1.2号线为宜；在钓猾鱼之水域中，线越细越好；静态水域宜用细线，动态水域宜用粗线。简言之，钓大鱼用粗线，钓小鱼用细线。合理的用好线，是垂钓中不可忽视的一环。为了增加获鱼率，有经验的钓手，钓线多选用下限，即钩线向小而细靠近

三 细说鱼线
前不久，在网上看到一篇网友转载的一篇关于鱼线拉力值、号数等参数的对照表，觉得很实用（具体表格大家可以搜索，本人暂不转载）。从钓鱼开始，粗粗细细，形形色色的鱼线使用了不少，有以下几个问题希望和大家交流。
一、鱼线的质量不同，拉力值会受影响吗　　品牌的不同，价格的不同，厂商生产鱼线的工艺不同，在相同线径的情况下，拉力值是不是会不同。可以片面的认为不同的厂家在标注拉力值的时候，对于相同的线径都会有不同的数值。我假设两种不同的情况：1、在相同长度、相同线径，不同品牌的鱼线情况下，由于价格的不同，比如5元钱一盘25米的线和50元一盘25米的线相比，拉力值肯定会不同。在同一个品牌的情况下，不同的价格其拉力值也不会相同。2、一盘25米的鱼线，每5米为一根，分成5根，这5根看似一样的线，拉力值肯定也会不同，但是其上下波动幅度应该不会很大。
二、鱼线的颜色不同，鱼儿是否容易察觉呢,过去我没有注意到这个问题。红线、黄线、绿线、白线、黑线、无色透明的线还有一种五彩线，这些颜色的线，我都作为主线和子线使用过。本来想验证一下，到底哪种颜色的鱼线更容易上鱼，但是受条件所制约，况且可比性不大，想证实这一点的希望有些渺茫。我说的没有可比性，就是同一时间段、同一水域、同一钓点等都相同的情况下，用不同颜色的线分别去做试验，比如用透明的线钓10分钟钓了5条鱼，接下来的10分钟用黑色的线钓了3条鱼，不能说黑色的鱼线就没有透明的线上鱼多。大家在一天的垂钓过程中，有的时间段钓的快，有的时间慢钓的慢，用不同颜色的鱼线无法很好去验证，这就是我说的没有可比性。个人比较倾向于无色透明的子线，对于主线，现在很多厂家都生产有色的线，说明主线的颜色对鱼的影响差别不大。对于子线，各种颜色的线我都钓过鱼，不存在有色线不上鱼的情况。
三、鱼线的粗细不同，鱼儿是否也能察觉到呢　　相信大家在线组搭配上都有各自的做法。钓鲫鱼等小体型鱼的时候，按理应该选择细一点的线，钓鲤鱼等大体型鱼的时候当然要选择粗一点的线，当然这不排除有些钓友喜欢小钩细线博大鱼。　　鱼线的粗细程度影响浮标的灵敏度。个人认为线越细，浮标信号越夸张，反之线越粗浮标信号越保守。那么，线组的粗细会不会鱼儿吃食呢？用2号的子线和0.2号的子线去钓鲫鱼，都可以上鲫鱼。但是同样的2号的子线和0.2号的子线柔软度是不一样的，0.2号的子线更加柔软轻细，鱼儿在吸食鱼饵时，柔软的鱼线能更顺利的吸入。所以，个人倾向于柔软轻细的子线，这对于钓鱼更加有利。一般钓鲫鱼我用0.2-0.4号的线，这线比较柔软，感觉钓鲫鱼非常得心应手。 此外，线的柔韧性、延展度、切水性都很重要，以后有机会接着侃。

四 鱼线解析
最早的鱼线市场，其实是和钓竿一样，很简单的，当时国内的几大鱼线商基本上都不是工厂而是商家，所以那时很少有纯粹的鱼线制造厂，后来，由廖心阳，萧春平为首的一批台湾人的进驻，让台湾线在国内的的销售上唱了一台好戏，而鱼线史上真正的地震，我们必需归功于浙江的一批商人，是他们将鱼线带入一个真正的战国时代，也是他们，让消费者在竞争的态势下，得到了很多物优质良的产品，在此向新时代的渔具浙商们致敬，当然现时的市场，我们也不能忘记还有一个鱼线制造群体，那就是四川制造。在此也一并向你们说一声:辛苦了！至于其它的新时代的厂商们正在鱼线这块各显神通，因这块牵涉实在太大，没办法一一道来(但基本都是大新线的包装换代罢了)，在此，一并祝所有这些人，生意兴隆！
鱼线，一头连结着钓友，一头牵着可爱的鱼儿，一款好线让多少钓友魂牵梦萦，在此就本人对鱼线的一丁点了解抛砖引玉。
现时的鱼线市场，比钓竿的复杂是有过之而无不及，原因有下列几个方面：
一，鱼线的制造门槛低，讲句实话，有过三二万元钱我就可以给你出一款线(品质可能还相当不错)这样使很多商家也有可能投资的起。
二，鱼线的技术含量太少，可比较性也差，一款鱼线的好坏没办法像钓竿一样拿在手中就能够明显的感觉出来，就凭大家最关注的鱼线接力值，基本上最高价的产品与通常的大路货拉力值绝对不会相差10%，而10%讲良心话，通常人用手是感觉不出来的，所以很多时候心里感觉蛮重要，大家都说好，好像我不能说差，如是一款超级拉力的名线就此诞生谈到技术，顺便要讲一下的是，鱼线的外加工，像柔软处理等等基本都会减少鱼线的拉力，所以请不要相信各方面都比其它线强的广告，这是不可能达成的事项。另外还有必要说明一下的就是，就算同一条线，其实它也不是完全线径一样，拉力一样的，所以同一盘线它可能就有拉力不一，线径不一的情况，因为抽丝时没法做到出来的丝完全是直径一模一样，既然出来的原丝就不一样，成品你怎么去改变这个现状?另外还有一点要重要的像广大朋友说明的是，任何一款最强大的线，它也不会是所有号数都比其它线的号数都强，因为每个原丝厂最优势的号数往往不尽相同，而到现在为止，没有任何一款线是是综合了世界上所有最强原丝制造的，所以这往往成为一些商家或厂家推销的重点，他们拿出来的比较线也好，试用线也好，往往是那几个不变的号数，其实您又哪里知道，这几个号数他们早就心理有数！
三，鱼线的利润太大，就现在的制造水平，任何一款名线的成本(以50米计)保守估计一下，它的成本完全不会超过12元，(制造成本，广告无法计算)！您自己再去算算，您进一款名线花了多少大洋！
至于国内的鱼线估计85%的以上的原丝提供来自大新(猜测)。当然同一厂也有更新换代之产品，现在T90就是它面市的最高级产品另外，对于原丝提供可以给大家一个更能说明事实的情况是像日本的东洋坊它同时给日本D和S牌提供原丝，所以亲爱的朋友，也许你们在那争论不休的产品可能是同一货色！
提到鱼线，不能不谈名人线，这款线的生命力之强，确实在线中不能不说是奇迹，到现在为止因为种种原因，销量下降，但做为竞技用线的代表，它对线的标准起到了不可磨灭的功绩。
至于其它线，有的是昙花一现，有的是过河折桥，有的是随着商家或厂家的没落而没落，到现在为止，很难再找到一款让我记忆犹新的产品

五 如何选择适合自己的鱼线
所有的钓线都会断，但是几乎80％的断线情形是使用者的因素导致，比方说钓了一段时间后，没有检查钓线是否受损，还有在线结处拉线时没有考虑到拉线的距离。
鱼线分类：
1、尼龙线（传统线，四色线） 尼龙线的制造过程，一般是取树脂加工抽丝而成（传统线）并于成品上添加其他素材如颜色（四色线），其特性是具有较佳的延展性和弹性。
2、碳塑线：于制造过程中加入碳素，使其较耐磨，但展性较差，因为其比重大于水的一般比重，故其切水性较佳，适用于矶钓（耐磨），而其比重较重的特征，因此也为池钓所接受，又其之质地较硬，用于船钓的长子线或绑仕挂组（倒吊式）
3、钢丝线：一般取多股编织而成，单股者质地较硬，于受损时易断裂，多股者质地较软，适用于一般钓大物时，防止咬子线。
4、编织线：（布线、火线、融合线）布线：由多股编织而成，具有较佳的拉力值，但是初期的布线没有被加覆膜，易吸水，保养不容易，但其耐磨性和高拉力值性比较好，广为船钓者接受，但切水性较差。火线：为多股编织线，在制造过程中，每股细线上加入覆膜，可防止吸水，切水性好，但其受损部分容易形成毛球状，则比较易断裂，质地较硬。融合线：在编织布线上加入覆膜，并在抽丝过程中加入多股尼龙线，其目的是取布线的高拉力值和耐磨性，受尼龙线加入的影响，此线比一般布线柔软，回复性好。　　
5、合成线（沉水线、浮水线、中通竿用线）在尼龙线的制造过程中，成品上添加其他素材，如浮水物资（浮水线），适用于矶钓，沉水物资（沉水线）适用于池钓，含油性物质（中通竿用线）还有树脂加工添加抗拉物质（投线）等线的测试：（1）、火燃，试其碳素含量。（2）、拉直后摩擦，试其耐磨性。（3）、回复的惯性。（4）、结线强度（受损性）。
怎样选择一款高质量的鱼线
鱼线是大家钓鱼是不可缺少的工具，怎样去选择一款高质量的鱼线？价格高不一定就是好东西，想买到好的鱼线必须掌握一些知识，才会满意而归！
从鱼线的外观看，鱼线可以分为“线”和“丝”两种。线是用两股或两股以上的单纱或丝一次或多次合并加捻而成，而丝则是独此一根。钓丝的制作方法，通常是将原料熔融后，从特制的喷丝孔中挤压出来，经冷却、牵伸、卷绕等加工后制成。这样制得的鱼线为透明状，伸长率较小且具有较强的拉力，特别适于做鱼线使用。还有，此种鱼线的内部结构比较紧密且内外一致，因而其强力是同钓丝的截面积成正比的。我们平时用的鱼线，绝大多数是用熔融法制成的单丝，不透明的尼龙线特别容易粘水，已很少用做鱼线了。由此可见，我们平时所说的鱼线应叫做钓丝才对，不过大家习惯地将钓丝称作鱼线，也没有什么不可以的。
钓友们经常把钓丝叫作尼龙丝，而把多股的尼龙线叫作锦纶线，有些报刊上也出现这种错误，实在是匪夷所思。
尼龙和锦纶的关系，就好比诸葛亮和孔明是一个人一样，只是名字、叫法的不同。尼龙、锦纶是一类物质，是聚酰胺类物质的总称，它的内部又视聚合体中碳原子的多少和聚合度的不同，又有很多种类。尼龙除锦纶外，还有“耐纶”、“卡普纶”两个名子，只是这两个名子不大为中国钓友所知罢了。
钓友们都知道，鱼线的号数是用来表示鱼线粗细的，号数越大，鱼线就越粗。需要注意的是，并不是说鱼线的号数相差多少倍，其直径就相差多少倍。实际上，鱼线的号数是和鱼线的截面积成正比例关系的。一种鱼线的号数是另一种鱼线号数的多少倍，这种鱼线的截面积和强力就是另一种鱼线截面积和强力的多少倍，而这种鱼线的直径却只有另一种鱼线号数倍数开二次方。比如2号线的截面积和强力是1号线的2倍（受加工工艺影响，2号线的强力实际上只有1号线的1.8--1.9倍），而直径却只有1号线的1又2的根2次方倍。前面我们提到过，尼龙有很多种类，即使是同一种类，各厂家生产工艺水平有好坏，材料的聚合度不一样，反映到鱼线1/2的抗拉强度上就有较大差别，所以以上的讨论是以同样材质或同样的品牌为前提的。
鱼线透明了，人不容易看得清楚。由此推测，鱼也不容易看得清楚了。也有行家认为，鱼嘴前面的部分正好是视觉的盲区，透明线的隐蔽郊果和有色线比并没有多在实用价值，透明线只是生产厂家和商家迎合钓友们的心理而特意制作的。还有人提出，透明线存在“纤维透光”现象，“在某种程度上可以使鱼线变得明亮，更容易被鱼发现”。为此我作了一个小实验：在黑暗环境中把鱼线贴开亮的手电筒的镜面上，用手捂住镜面，这时在鱼线一端的横截面上出现了一个十分清晰的亮点。我猜测，这便可能是所谓的纤维透光现象。通过实验我们发现，粗鱼线的光点儿较大,以透明的富丝达线为例，4号线在距光源10厘米处才看不到亮的光点，0.6号线在距光源5厘米处就看不到了。而且鱼线打结、缠绕后可见光点儿几乎完全消失。此例说明，尼龙鱼线的“纤维透光”现象对垂钓的影响是微不足道的。光线从空气中进入到水里，传播方向会发生改变，这便是光的折射现象。尼龙鱼线也能透光，和水的折射率不同，水中鱼线的折射光会不同于水中的折射光，从原理上说易于被鱼发现。但是，因钓点的水一般比较混，深度多在0。5米以上，鱼线上折射光的一点儿微弱差异对垂钓的影响是微不足道的。
所谓老化，是指高分子化合物的性能逐渐变坏的过程，几乎所有的鱼线都存在老化的现象。尼龙鱼线的耐日光性能较差，它们的老化程度主要是随日光照射强度和时间而定。据资料介绍，尼龙材料在日光照射200小时以后强度会下降36%。在避光、室温下，鱼线也有一定程度的老化。从这个意义上来讲，鱼线的包装上注明生产日期是有一定的必要性的。我们还应看到，各厂家的生产水平参差不齐，鱼线的运输和保管水平也不一样，仅凭生产日期来断定老化程度是不可靠的。我们认为，鱼线只要外观光洁度好，是很正常的透明或半透明状，用于拉扯强力适当，触摸折绕有很较好的柔软性，就可以认为尚未老化。我们还认为，鱼线在避光、室温下存放5年以内是没有什么问题的。 　　
把“记忆”这个高等动物才具备的词用于鱼线显然是一种夸张。笔者认为，无论是有记忆还是无记忆，最主要的一个要求，就是恢复顺直状态的难易程度。也就是鱼线的柔软程度，容易被拉直。
常见一些印着外文字母的鱼线上有“软调”字样。凭想象，“软调”不外有两种意思，一是线质柔软，二是用于软调竿。
其实，稍有些力学常识和垂钓经验的钓友都可以看出来，这纯属画蛇添足之举。因为好的鱼线本身就应该是柔软的，就竿线搭配原则来说，应是线的抗拉强度略小于竿的强度，和调性没有什么关系的。
鱼线受拉伸长过大，内部会产生空穴，线表发白，经径变小。尼龙鱼线的初始模量低，容易伸长，还可能使鱼咬钩的信号传递不及时、不清晰，这使得伸长率大的鱼线不适合于海钓。鱼线的伸长也有其有利的一面：长的鱼线就像一根长长的弹簧，自动的协助钓者发挥遛鱼作用。鱼线越长，拉断鱼线所需移动距离（超出鱼线长度之外的距离）就越大，拉断鱼线所需作的功就越多。
鱼的体力消耗也就越多。不少钓友认为，鱼线越长，拉力越大，这是完全错误的。海竿用线以伸长率较小为好。日本的海钓最普遍的线是绦纶线，它的伸长率较小。对于手竿用线，笔者胆敢武断地说：在线的抗拉强度、线径、透明度和柔软度相同的情况下，有一定伸长的比完全没有伸长的线好！日常垂钓中人们之所以不喜爱伸长率大的线，是因为伸长率大的往往伴随着强力低，因为合成纤维和长丝都分为高强低伸、中强中伸、低强高伸三种。
在渔具商店里购买鱼线时，可能会发现鱼线品种五花八门，商标注明有国产、合资、国外进口的等等，价格有几百元一盘的鱼线，便宜的有几块钱一盘的鱼线，包装上是琳琅满目，让购买者目不暇接。当然，鱼线中肯定有质量好的，也有质量一般或差的。虽然价格上的差异是选择鱼线优劣的一种简单方法，但目前市场上鱼线的价格，很不规范，以次充好的现象，屡屡发生。仅从价格和外包装上是鉴别不了鱼线真正的品质，只有通过以下几个方面才能鉴别出鱼线的优劣。
看线
当拿到鱼线后，首先看包装说明以及数据指标是否符合标准。然后打开外包装进行目测，无论什么颜色的鱼线，线的表面必须有光泽（编织线除外），透明线不能有颜色出现，有颜色的线不能发白，如果有与本色线不相符合的颜色出现在鱼线中（除生产时带色），那鱼线质量就一定有问题。另外，找一端标准鱼线与欲选购的鱼线相比，看一看线径的号数是否相同或接近，相差不大，或相同线径，那么鱼线尚可，如果相差很大，那肯定不是好鱼线了，因为有的劣质线，只有加大线径才能保持一定的拉力。
摸线
选购鱼线时，先将线拉出一段，用手指轻轻一捋，凭手感检验，鱼线的粗细是否均匀，表面是否平整。然后可将鱼线放入手掌，再后稍稍进行挤压，然后松开手掌，检查受力后的鱼线恢复情况如何，如果短时间快速恢复原样，属质量较好的鱼线，如果恢复得很慢或者根本恢复不了原样的线，那肯定是劣质线。另外，好的鱼线应该是非常柔软的，特别是柔软线做子线，好处多多。在鱼线线径相同的时候，越柔软越好。
试用
在垂钓时试用鱼线是最有效的一种鉴别方法。垂钓中，鱼线经过水的浸泡之后，可以试出其吸水性如何。鱼线表面做工粗糙，做线用料密度不够，防水保护层效果不好，在使用过程中，鱼线就会出现吸水现象，一旦鱼线吸水，线组的灵敏度下降，影响鱼汛的正常传递，好的鱼线不应该吸水。是否耐磨，也是衡量鱼线优劣的标准之一。有些线组上需要一些小配件（如漂座等），在垂钓过程中一般鱼线需要反复调整，那么这些附着在鱼线上的配件，在调整时，要经常上下摩擦鱼线，如果鱼线质量不好，很快就会起毛或分叉，影响鱼线原有的拉力。另外，钓线在打结后，其强度越高，质量越好，在垂钓时，线组根据需要，要在钓线上打结扣，一般的钓线在打结处，拉力强度都会降低，而质量好的钓线，降低的幅度有限，质量差的钓线可能会下降到不足打结前拉力值的30%，所以在试用的时候，打个结，轻轻一拉检查强度如何。

六 鱼线的保养:
1.每次垂钓结束后，应及时将沾在钓线的水用干布擦干净，因为垂钓水域的水质成分很多，包括一定数量的油、盐、碱、酸等多种成分。如果不将含有这些成分的水擦干，钓线因受到腐蚀而降低强度。
2.将干净的钓线轻轻地缠在绕线盘上，尽量让钓线松弛，不要紧绷，因为长时间受力，会导致钓线失去原有的弹性。
3.绕线器最好选用圆形的比较好，方型绕线器四边都有直角，长时间摆放，钓线弯曲点的强度会下降，而且放出来的钓线都是有棱有角的。
4.所有的钓线都存放在干燥、无光、无污染的地方储藏，以免受潮变质、老化。
5.外出垂钓时，缠有钓线的绕线器，不要与其它杂物放在一块挤压，以免将钓线划伤，更不能与油脂放在一块。
6.如果发现钓线的颜色发生变化，褪色、变黄等或者发脆，说明钓线已经老化或开始老化，应该及时更换，切不能贪图侥幸而留下断线跑鱼的隐患

如何选择海竿



一 如何选择海竿
　　海竿是垂钓时的主要渔具，亦是钓者的喜爱之物。一个钓者一般只有一两根手竿，但却有几根及至上十根海竿。在选购海竿时，可从以下几点入手：　　
　 (1)购买设想：在选购之初，应根据自己的经济实力确定购买品种。一般海竿是几十元一根，但正宗进口海竿要贵得多。笔者认为，国产海竿的性能和质量已完全可满足需要，不必去追求所谓进口货。目前也有碳素纤维海竿，价格更贵，由于海竿有绕线轮，更无必要去买此高档货。一般水域垂钓，应多备几根海竿，但并不一定要求长，2米左右即够，这种海竿，小巧灵便，价格较低，携带方便。为使适应更强，也可准备一二根3~4米长的海竿，但不宜多。
　　(2)选购方法：选购海竿，是一个细致的过程，一般可按下列步骤进行：　　
　　①先看外观，质量好的海竿，其做功精细，油漆均匀，外表美观，各节均要光亮整洁，无疤痕，无凹凸不平之处。
　　②顺次抽出各节，各节滑出是否流畅，特别要注意各节连接处，是否严密，有无松动，用手捏住摇动摇动，看间隙是否过大。
　　③仔细检查每节接头处的护套安装是否严密、牢*、到位，各护套外观是否美观，形状是否规矩，电镀是否均匀。各过线圈安装是否牢固，过线圈是否光滑等。
　　④打开安绕线轮的位置，拧动螺母，看螺母是不时活动自如，不能过松，也不能过紧。　　


⑤把各节全部抽出，拉紧，由一人拉住竿尖，别一人慢慢挺起钓竿，使钓竿呈弓形，察看整根钓竿，看竿身是否呈自然的弓形，不得有急弯出现。
二 如何选择海竿

海竿又称抛竿，一般不长，约1.6----2.7米。这种竿弹力好，价格便宜，坚固耐用，可将鱼钩抛出很远，以钓获较大鱼类，主要用于海水或较大的江、河垂钓。

选择海竿:

一要竿身浑圆无裂纹；

二要整竿插上或拉出后要挺直，插口深度要适中；

三要受力时全竿均匀；

四要过线环内光滑无毛刺，以免刺伤鱼线和收线时受阻；

五要手柄柔软坚固，以免钓到大鱼后或抛出去用力大时竿柄折断，磨破手掌；

六要安置放线器的卡口牢固，无上下左右移动并与竿合为一体。

海竿的优点是：抛得远，可钓大鱼，可进行夜钓。因为海竿尖上装有警铃，鱼一上钩铃就响；可在风垂钓，只要海竿上下颤动就街道鱼上钩了；不需用眼盯住，可保护视力（有警铃）；又因为远抛有一定运动量，可锻炼身体，且可放松神经，垂钓时不用全神贯注；海竿有缓冲装置，大鱼很难挣脱。

海竿的缺点是：不适宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂钓，出钓时携带不方便，要带多根竿，加上轮子等配件就更多了，价格也较贵。
三 如何选择海竿

海竿宜软不亦硬，打下去收紧线以后竿尖要有幅度，优点有两个：
    1、没有食了，容易松线，以便及时发现，及时更换。
    2、鱼吃钩以后会有一个自动的拉力，类似弹簧竿，只是没有那么大的力量，但是足以把鱼钩刺进鱼体，加上鱼的挣扎，容易中鱼。弹簧竿力量过大，对体形小的鱼容易拉豁。

使用子弹形或者纺锤形，最好是扁平的通心坠，优点有两个：
    1、通心坠鱼线可以在里面自由走动，便于鱼吃钩拉线，带动竿尖动作便于观察，即使扬竿，如果鱼线不能自由走动就要等到鱼把坠子拉动，竿尖才会有反应，容易惊鱼，跑鱼
    2、水底的地形复杂，如果刚好打在斜坡上，扁平的坠子可以帮助稳定位置，而圆形的坠子容易滚高未知的位置，下一次打过去就不容易在同一个位置，不利于聚窝起鱼。

鱼钩不宜过大，歪把子的老鹰钩最好，因为是靠鱼自己吃进去挣扎的时候钩住鱼，这种钩形最适合。小一点的鱼钩更容易大小通吃。

子线不要过长，10厘米以内就够了，便于将鱼讯反应出来。
四 如何选择海竿

海竿又称抛竿，一般不长，约1.6-2. 4米，多为两段。这种竿弹力好，价格便宜，坚固耐用，可将鱼钩抛出很远，以钓获较大鱼类，主要用于海水或较大的江、河垂钓。

选择海竿:

一要竿身浑圆无裂纹；

二要整竿插上或拉出后要挺直，插口深度要适中；

三要受力时全竿均匀；

四要过线环内光滑无毛刺，以免刺伤鱼线和收线时受阻；

五要手柄柔软坚固，以免钓到大鱼后或抛出去用力大时竿柄折断，磨破手掌；

六要安置放线器的卡口牢固，无上下左右移动并与竿合为一体。
　　海竿的优点是：抛得远，可钓大鱼，可进行夜钓。因为海竿尖上装有警铃，鱼一上钩铃就响；可在风垂钓，只要海竿上下颤动就街道鱼上钩了；不需用眼盯住，可保护视力（有警铃）；又因为远抛有一定运动量，可锻炼身体，且可放松神经，垂钓时不用全神贯注；海竿有缓冲装置，大鱼很难挣脱。
　　海竿的缺点是：不适宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂钓，出钓时携带不方便，要带多根竿，加上轮子等配件就更多了，价格也较贵。

挑海竿先看看钓性，腰一定要挺，再看轮座灵活，牢固，一般都是不锈钢的，有板式和卷式两种，板式的灵活方便，卷式的比较牢固，随个人习惯，再看道眼（磁环）光滑完好，好的是日本富士的，国产的海博的道环不错，有防海水处理的（金属色）和不防海水处理的（黄的.绿的），还有打开后盖，拿起来看看里边竿壁薄厚，均匀否。
　　海竿价位的选择。从材质上看，当前常见的海竿主要有碳纤维和玻璃纤维两大类，每一类中分高、中、低几档。碳纤维竿是当前质量最好的竿种，但价格较高，因此，对于一般人来说玻璃钢竿应是首选，售价多在100元左右。
　　海竿长度的选择。一般以2．4—3．0米为宜，这样的海竿既能保证了一定的投甩距离（60—80米），又能最大限度地发挥海竿在收放线方面轻便灵活的特性，4米以上的海竿，在淡水垂钓时就显得笨重有余，灵活不足。
　　海竿硬度的选择。软竿竿梢较细，柔韧性好，灵敏度高，适用于较小的水面钓中、小型鱼类，比较适合初学者使用，选购时应注意选择实心竿梢。硬竿竿梢较粗，刚性较强，适用于大水面或激流中钓速度快、力量大的大型凶猛鱼类，如大规格的哲罗鱼、狗鱼、鲇鱼等。钓几十斤以上的鲤、草、青、鳙等也占有绝对优势。如想专钓这类鱼，最好选用插接式实心玻璃钢海竿，并配大型绕线轮，蓄线量150—200米。
　　海竿类型的选择。按不同的特征海竿分为许多类型，如：伸缩内藏式和插接式；长节竿（收缩长度在1米以上）和短节竿（收缩长度在70厘米以下）等。对于生产厂家来说，每种海竿的设计都是有针对性的，选竿时应充分考虑自己拟钓的鱼种和钓场特点，钓竿选得不对路，虽然也能使用，但无法达到得心应手的目的。长节海竿和插节式海竿整体性好，强度较大，使用效果优于短节竿。短节竿轻巧灵便，便于携带，如果不是假劣货色，对付一般大鱼也应该没有问题。如果经济条件允许，不妨有针对性地多选几种型号的海竿。
　　坠负荷的选择。在海竿外包装或说明书一般都注明该海竿所适用的坠负荷，有的以克为单位，有的以号为单位（1号＝3．759克）。坠负荷大，海竿适配的铅坠较重，竿体强度相应也，易于远距离投甩；坠负荷小，海竿适配的铅坠较轻，竿体较柔软，难以远投。因此，选购海竿的坠负荷不应小于40克。
　　当前市场出售的海竿有许多假劣产品，选购时一要首选知名厂家、知名品牌，二要打开后堵（盖）查看材质，决不可贪图便宜购买次品，以免在使用中酿成遗憾，后悔莫及。对于初学海竿垂钓的人来说，在选竿前不妨多听听行家的意见，或请内行人帮助选购
五 如何选择海竿


凡持海竿钓者都想把钓饵投得更远些,夏秋之际尤其如此.但常见许多钓友使尽了浑身解数也总是投不远.原因在哪? 竿投得远近关键在钓具的各个部件.如竿线,坠等.如竿,线坠相匹配,加上姿势得当就能投得远些;竿,线,坠匹配姿势不匹配也难如愿.三者互相制约,姿势再好也投不远,海竿投远已列入国际和国内的钓赛项目,也是广大钓者必须解决的日常难题. 　　


要想把竿投得远些,竿是主导,所以,选竿是头等重要大事,一般地说,竿长就投得远些,竿短就投得近些.但竿长阻边大,竿短阻力小,所以,选竿时应根据个人的体力去选择.年高体弱者不能选用太长的竿.因为竿太长了阻力会加大,如果再遇逆风就更难远投了. 　　

竿的软硬与投远有密切关系.软竿反应灵敏,但很难投远;硬竿好投一些,但反应差.太,硬的竿也投不远,还容易脱钩跑鱼.只有弹性好,软硬适中才是好竿. 　　


其次是线,线越细阻力越小,越粗则阻力越大.但细线拉力小,难钓大鱼.粗线拉力大,但不好投竿,使用海竿淡水钓,建议用0.35或0.4线径的线为宜,这样100至5000克的鱼都钓上. 　 坠:坠子小了不好投,投食后也不抗风,大了则竿头负担过重,也不好投,0.35的线,拟配45至50克的坠子,使用0.4的线拟配55至60克的坠子为宜.按以上搭配,在无风或微风条件下,一般可投70~75米.如配散钩饵,还可投得更远一些,用以上搭配,插竿与水面成65度时可抗风四级,即在四级风的情况下饵不移位. 　　


另外竿线坠搭配得当,投竿方式不对也很难如愿.所以要想远投还有两个重要因素. 　　


一是投竿姿势和方式,要面向投点正前方使用劈式投法,放线迟早是投得远近,掌握方向的关键之一.放线过早会成"高射炮",见高不见远;放线过迟会出门就"叩头".放线过早还常会右撇偏右,左撇偏左.造成妨碍左邻右舍的不愉快局面. 　　


二是投竿时留饵线的长度,投竿时由竿尖到饵料的线长度应为65厘米(3.6米海竿).留短时惯性不足,饵坠飞行无弧度,不远就落水,留得过长,投出后弧度过大,见高不见远,且容易偏离目标.

如何选择路亚竿



【鉴别方法】
路亚竿不同于使用浮漂的竿子，完全靠操控路亚来上鱼，因此竿子的灵敏度，韧性和整体协调性相当重要。
具体判断方法：右手握竿，手肘下压，让肘关节抵在靠近竿子底端位置，对于轻调竿子10-30g以下，张开虎口，食指伸出，搭在竿体上，让肘，手和竿子浑然一体。然后肘关节不动，前臂连同手腕上下抖动，角度不用超过45度，感受竿子在抖动过程中的回弹，弯曲点的位置，以及底把相对于中前部的强度。 　　
注意要上下抖动，不要水平抖动或其他方向。就象你抬起竿尖然后迅速往下用竿尖去电击前面的物体，让手和竿子一体同时移动，当竿子移动到水平位置时，胳膊用力停住，保持前臂水平，竿子由于惯性会继续向下弯曲，由此可以看出弯曲点的位置以及回弹性能。　　关于弯曲点位置，国外经常在竿子上著名钓性为：S，F等。S（Slow）代表慢调,具体表现就是弯曲点靠后。这种竿子主要使用整体及中后部，可以充分享受搏鱼快感，整体感觉竿子很柔和。（但设计不佳会感觉腰软头沉）。F（fast）快调，弯曲点靠前，中后部强度要比前梢大很多，就有点类似战斗竿。　　
不管什么钓性，一支好竿子都应当作到：重心靠后，手感舒适弯曲曲线流畅，竿子向下抖动时，只应当有一段弧线。（大家拿6.3米以上的竿子试一下就会发现前端波动，中间成为支点，不怎么动，后端也小幅度波动）如果这种现象出现在路亚竿上，建议您不要购买。　　回弹性受制于竿子的设计，制作多环节，是竿子力学性能的一种体现。好的路亚竿回弹性优良，中鱼后能保持足够的“腰力”不至于使遛鱼过程消耗太多的体力，而且能够提高起鱼速度，对于海钓碰上洄游鱼群时有很大帮助。　　
检验回弹性的办法：双手握住手柄前把和后把，由斜上方向斜下方挥动竿体，然后手猛然停住，这时竿子接着弯曲，又立刻回弹，往复振动几次然后停止。回弹越快，振动次数越少的，回弹性越好。长期挥竿后，会有一种感觉，这时回弹好的感觉就好象竿子浑身充满了力量，腰部及后部都绷紧，尖梢一弯，后面立刻把尖梢拉回。这需要长期练习才能找到感觉。
【配件部分】
路亚竿的主要配件包括过线环（简称导眼），滑轮座，手柄，尾件，装饰圈，挂钩器等。
常用的类型有单腿，双腿。单腿常用于直柄轻调和直柄中调路亚竿 　　
这些过线环由2部分组成：支架和瓷环。最外面的金属部分叫支架，支架是用整块不锈钢板冲压，然后在模具中翻边成型的。由于路亚竿要经受海水和盐雾的腐蚀，所以过线环支架必须用耐腐蚀的不锈钢制作。最里面的圆环叫“瓷环”。之所以这么叫，大概有2个原因：
（1）最早的瓷环就是普通的陶瓷。 　　
（2）现在绝大多数仍然是陶瓷化合物，包括后面要讲到的“SIC”碳化硅瓷环。
（3）过线环　　
过线环的分类是按照支架的形状和瓷环的类别和瓷环的外径尺寸来分类的，而且各个厂家命名方法不同，造成同一种产品，叫法各式各样。非业内人事是无法分别的。　　
瓷环的分类比较标准，各工厂几乎都一样 　　
“SIC”瓷环是日本富士开发的一种新材料：“碳化硅增强陶瓷”。相比上一代“氧化铝增强陶瓷”，具有4个优点：硬度更高；重量更轻；散热性更好，摩擦系数更低。因此大受欢迎，广泛用于高档竿子。 　　
判断过线环好坏的标准是： 　　
（1）支架材料的强度和支架表面处理后的防腐耐侯性。我曾经拿单腿过线环做过比较，结果是某国产支架强度要弱于富士支架，这样上鱼时会受到一定程度的影响。　　
（2）瓷环的型号，目前威海地区工厂使用瓷环有4个渠道：苏州，韩国，日本（一般是整个过线环成品进口），还有少量威海本地制作。它们之间的质量区别到底有多大？没有人或权威机构做评侧，所以大家都根据竿子的价格来决定使用何种材料。　　
路亚竿分直柄和枪柄2种，在过线环上的差别就是：直柄一般用单腿导环，总数量少，尺寸比较大；枪柄用的都是双腿导环，数量多，尺寸比较小。这是由于他们的使用差异造成的：直柄路亚竿是导环超下使用的，而枪柄路亚竿是导环朝上使用的（配鼓式轮）如果导环数量少，当竿子弯曲时，蹦紧的鱼线会摩擦竿子，影响使用。
2、轮座
轮座的作用是固定鱼线轮，主要分管状和板状两个大类。其中，管状的分直柄和枪柄两大类，下面的小分类特多，板状要少些。路亚竿常用的有：　
制作管状轮座的材料主要有ABS塑料，尼龙，铝合金等。价格也是依次增高。很多非正规厂家生产的轮座有个最大的缺陷：卡槽太小，导致渔轮装不上！这种情况主要发生在调性比较小的竿子上，我碰到过几次。所以大家购买路亚竿时，最好拿渔轮实验一下。板状轮座在国内还基本没有用的，在国外倒是有。　　判断管状轮座质量好坏的方法：
（1）先看外观，是否有瑕疵，飞刺，毛边，平面部位光洁度，平整度怎样。因为管状轮座是注塑件，产品上都有和模缝，以及浇口和顶料口。这些部位的质量反映了模具的质量和制造水准，一旦有缺陷，非改模具不可。
（2）再看手感：用手旋动螺母，感觉阻力大小，阻力越小，越均匀的，质量就越好。很多质量不过关的轮座螺母在不同部位阻力不同，感觉就是“时松时紧”。　
（3）还有就是在轮座背面螺纹部分有一道凹槽，是用来防止卡箍脱位的，用手握紧连在螺母上的卡箍，转动，如果卡箍转动，脱离凹槽，则质量不过关。　　威海地区轮座进货渠道主要有：本地工厂，南方台资企业，南韩，日本富士。价格和质量也是依次上升。日本富士配件一般都是用在高档竿子上。
【做工部分】
同样的调性，重量，规格的竿子，由于做工不同，价格也相差极大，有时甚至超过竿子本身成本好几倍！所有竿子都是如此。因此大家在看到参数几乎相同，价格相差悬殊的情况下，不要觉得不理解。
我认为判断一支路亚竿做工好坏主要有以下几点：
1、素材直度
路亚竿普遍比较长，有些单节长度达到2.4米，因此给素材制作带来极大难度！由于制作素材是一个物理/化学反应过程，同时伴随着温度的变化和内应力的变化，所以保证素材笔直几乎是不可能的。挑选路亚竿时，要将竿子插好，对齐导环，双手托起竿子，放于胸口，竿尖稍微抬高，寻找白色或灰色背景以避免干扰，集中注意力，双目凝视竿尖（一般尖子比较容易弯曲）就可看到弯曲。有时旋转竿子能看到更多的弯曲。很明显的弯曲不可要，但也不可能一点也没有（大概2000元以上的可以这样要求）这个不能量化，全凭自己感觉。
2、素材“脊椎—尤其是枪柄竿更要着重检查
大家可能会感到奇怪：素材怎么会有“脊椎”？这里说的“脊椎”英文名字叫“SPAN”是指素材纵向某个刚性比较大的区域。就好象一个2mm壁厚的钢管上，沿纵向贴一条1mm厚，2mm宽的钢条，用焊接等方法使钢条紧密结合在钢管上，那么将来弯曲钢管时，这个方向比其它方向更加不易弯曲。
从理论上说，所有的素材都存在“脊椎”，只不过程度深浅有差别罢了。大家经常看到“均匀壁厚”的宣传，就是为了避免“脊椎”，纤维排列的密度差异也会造成“脊椎”。
检查“脊椎”的方法：将竿子插好，对齐导环，左手握住竿子距离顶尖大概1米处，右手食指轻轻搭在最细端竿体，然后缓慢下压，让竿子弯曲，等手指感觉力量较大时，停止下压，左手缓慢往复转动竿体，就会感觉到某个角度张力大，其余角度张力小。这样就能找出“脊椎”。
对于直柄竿来说，应当“脊椎”在上（导环的背面），枪柄竿刚好相反。如果当初绑导环时没找对“脊椎”或根本就没找“脊椎”，那么当受力时，竿体会发生扭转，严重影响使用！
3、导环直度
路亚竿导环数量多，竿体细，因此对齐导环也成了一个工艺难题。大体上说，制造路亚竿历史长，经验丰富的工厂要好些，新工厂相对差些，鉴别方法同前面的鉴别素材直度相同，就不重复了。
4、导环绑线，涂漆质量
最早玻璃钢竿都是绑完线后，先效直导环，然后用酒精灯燎毛刺，涂底漆，涂UV漆。所谓的UV漆是一种光敏漆，在紫外线照射下会迅速固化。UV漆的优点是工效快，亮度高。但有个最大的缺点：韧性差，强度低，附着性差。当受大力作用时，会迸裂。　　后来逐步采用环氧树脂（厚漆）代替UV漆。环氧树脂（厚漆）的优点有：强度高，附着力强，表面丰满度高，手感及外观好。但环氧树脂（厚漆）的工效低于UV漆，而且需要一定的固化温度，对操作环境的洁净度有一定要求。因此现在仍然有很多小厂和低档竿仍旧采用UV漆。 　　需要提醒大家的是：为了保证长期使用，请一定要选择采用环氧树脂（厚漆）工艺的竿子（当然想拿掉导环DIY的除外）
【判断UV漆和环氧树脂（厚漆）的方法】
1、根据附着力的差异，用手指用大力扳动导环支架，以能明显看到大的可恢复的变形为准，如果是UV漆，可听到轻微的“啪啪”破裂声，会看到导环支架根部UV漆有分层，剥离，并伴随发白的现象。
2、用硬物（指甲，钥匙等）在不显眼的位置轻压，如果是UV漆，就象薄冰一样会和底层分层，而环氧树脂（厚漆）不会分层，会出现一个压痕，但过一会儿就会消失。
【绑线和涂漆的质量要求主要有以下几点】
1、绑线要密实，不露底。
2、起头和收尾边缘要齐。
3、涂漆厚度均匀，包边不可过长，包边要齐。
4、涂漆表面无气泡，毛刺，突起，异物等。
5、线形要饱满，美观，不要有凹槽，垂挂等现象。
以上这些说起来容易，但全都做到位，无可挑剔是非常非常困难的。包括日本S，D，G等品牌也不能保证全都做到位。因为这些都是手工操作，而不是机械化生产。
【手柄】
手柄材料主要有EVA，软木2种。由于世界鱼竿用的软木材料85%以上要从葡萄牙进口，因此软木资源短缺，价格昂贵。而软木2又分为纯天然软木，包软木，压缩软木，橡胶软木等；纯天然软木按照表面质量的分为：C级，B级，A级，A A级，AA A级，包软木分包EVA，包压缩软木等。
那么普通消费者怎么区分呢？
软木和EVA一目了然，外观，硬度都差别很大，大家都能鉴别。为了尽量利用天然软木的手感和外观，厂家想出了“包软木”的办法：就是外表为纯软木皮，但内部为EVA，压缩软木等其它材料，通过一定工艺将它们粘接在一起。这个方法虽然解决了成本和外观的两难问题，但凡是高档竿从来不用。但纯天然软木，包软木该怎么区分呢？如果是包EVA这种方式的包软木，可以用双手大拇指叠加，用力按压，能感觉比较明显弹性变形的，是包EVA，几乎感觉不到弹性变形的，就不是是包EVA。压缩软木是指小的软木颗粒和特制防水胶水混合，高温压制而成的混合物，硬度比纯软木稍低，但价格抵很多，有时用在中低档竿上，常用在配合纯软木的装饰前封或装饰后封上。如果包压缩软木，基本上普通消费者是无法鉴别的，除非切开表面。
配件部分基本上就这些了，其余挂钩器，尾件，装饰圈等看外观就能辨别好坏，就不多说了。
总之，一支竿子牵涉到很多方面，大家购买时，要根据自己的实际需求来决定那些方面是主，哪些是次。对于普通消费者来说，调性，手感是第一位的，配件质量是第二位的，随后才是面漆，做工等。
但对于高价位的竿子，大概要颠倒过来，因为大品牌，设计实力不俗，大概不会将调性错误，手感不好的产品推向市场，即使调性，手感各品牌不尽相同，但那个差别是微乎其微的，一般人感觉不到的。
【路亚竿拓展知识】
路亚竿从直观上来看有两大类直柄式（spinning）和枪柄式（casting）,飞蝇竿（fly rod）除外。但又因拟饵有很多样式以及操作手法的需要还有水域、对象鱼之差异，路亚竿又分为很多细的种类，如：淡水鲈鱼竿（bass rod）、鳟鱼竿（trout rod）、飞蝇竿（fly rod）、海鲈竿（sea bass rod）、乌贼竿（egi rod）、船钓铁板竿（jigging rod）等等。
S路亚竿的常见参数
路亚竿的自重要轻，对竿子上的导环质量要求较高，因为在一次钓鱼过程中要不停的抛投。在一般的抛投中，中调（medium）的竿子较好使用，对于操作表层系的用先调（fast或extra fast）的竿子能够最大程度的用竿子来体现假饵的活力。
这里我们说说淡水鲈鱼竿（bass rod）,竿子的从软到硬的表示方法都是　　UL——Ultra light 超软 　　S bL——Light 软 　　ML——Medium light 中软M——Medium 中等 　　YH——Heavy 硬      MH——Medium heavy 中硬 　　　　XH——Extra heavy 超硬 　　XXH——Extra extra heavy 超超硬
按竿子的曲线变化（Action）又分S——Slow; M——Medium; MF——Medium fast; F——Fast; XF——Extra fast。
以上从S到XF表示竿子的弯曲点越来越往前稍靠。竿子的POWER 与LINE WT. (线的最大张力)& LURE WT.（饵重）的对照： SPINNING(直柄) CASTING（枪柄）Line wt.(LB) Lure wt.(OZ) Line wt.(LB) Lure wt.(OZ) 　　UL 2-6 1/32-1/4 　　L 3-8 1/16-1/4 　　ML 4-10 1/16-3/8 6-14 1-16-1/2 　　M 4-12 1/8-3/8 8-17 1/4-5/8 　　MH 6-17 1/4-5/8 10-20 3/8-1 　　H 10-20 3/8-1 12-30 3/8-2 　　XH 15-40 1/2-4 　
注：1LB=0.45Kg、1OZ=28.35g。(LB是磅；OZ是盎司）
以上数据并不是绝对的，仅供参考，不同的品牌、市场会略有差异。
【竿子长度的选择】
在淡水路亚方面，通常的路亚竿长度选择为5’0”到7’6”之间，根据身高不同还可以一手握轮座，另一手可触到竿尖为宜；而海钓路亚在国内有两种钓法，一种就是使用淡水路亚，而由于海钓是在防波堤或码头施钓，竿长通常选择为8’0”到11’0”之间，另一种则是适合礁石上抛投路亚的抛竿，长度通常为3.3米到5.4米（抛竿与路亚竿不太一样，使用拟饵时一样的）。

鱼钩知识详解



小小的鱼钩看似简单，实际上有相当一部分钓友不懂得如何正确使用它。因此，对鱼钩的结构、质量、钩形等方面的知识有所了解，才能正确、合理地选用鱼钩，从而避免在垂钓活动中出现断钩、脱钩、钩变形、钩被拉直而跑鱼的情况。
一、鱼钩的种类
袖，是大家经常使用的钩。目前市场上销售的袖型钩品种最多，从作用上分有刺、无刺、金色扁头、细条、粗条，甚至有圆底、方底，针尖、三棱尖。从颜色上区分有金袖、白袖、上黑、红色等。扁头袖是在钩尖锻造一小段扁头，在休闲垂钓中，能象有刺钩一样，串挂虫饵。也能减少跑鱼现象，即使挂住衣服，也很容易的拿下。袖型钩是悬坠钓法中采用最多的的钩型，其钩尖、钩门适中、钩条细、中鱼穿刺阻力小、穿透力强、钩尖短、只，可以快速卸鱼，是悬坠钓法准对鲫鱼的首选钩型。
当用袖在夏季和秋季垂钓大型鱼类时候，经常变形甚至拉断，这个时候更适合用新关东、伊士尼千又等粗条钩。但是在早春，冬季垂钓，由于水冷，鱼挣扎力度小，鱼类开口小，钩轻、钩细，配合比重轻的饵料，鱼更容易吸入口，线细容易弯曲不挡鱼口，便于吸入，此时使用袖搭配较细线组，是不二选择。
海夕，钩底较宽，钩尖稍微内敛，属于钩条较细的一种钩。钩条细、轻有利于穿刺，特别适合垂钓中、小型鱼体。在鱼受天气、环境等影响，摄食不积极，鱼口变轻时使用，也很容易入口。
丸世，钩尖内敛，钩底较圆，也有钓友称其为蛇头钩。由于钩型细长，容易串挂虫饵，有利于口形较小的鱼类吸入，而且不容易脱钩，适合垂钓中小型鱼类，在串钩钓法中也被广泛应用
伊士尼，钩尖向内微弯、钩底钩门、较宽，钩条较粗，也有无刺、有刺、枪先之分。这是非常适合钓底的钩型。由于钩尖微微内弯，一般中鱼后很少脱钩跑鱼，但是再钓离地接口、半水、快鱼、钓浮的时候，又没有直钩尖那样便于快速刺鱼。伊士尼使用广泛，不仅适合手竿垂钓，也广泛的用于爆炸钩和串钩。伊式尼的钩尖刺鱼的方向拉力和 线的拉力 在一条直线上 充分保证了 钩对鱼嘴的作用 是比较合理的钩型
小矶，这是目前淡水钓种最粗的。其钩型偏大，接近伊士尼，但是钩条更粗一些。主要用来垂钓大中型鱼类。能经受住大型鱼的冲击.
新关东，新关东无刺。是悬坠钓垂钓综合鱼的常用钩。钩尖较直，长度适中，钩底钩门较宽。由于钩条粗细适中，钩型较大，再垂钓各种大中型鱼类也被广泛使用。不论钓底、钓浮、休闲、竞技均能胜任
千又型鱼钩，钩型较大，形状接近伊士尼，但钩尖内弯，钩条适中，钩底宽大，钩门略窄。是一种非常适合搓饵钓底的鱼钩。由于其钩尖长，内弯，中鱼后不容易跑鱼。
伊豆，伊豆钩型偏小，钩门宽，钩条、钩柄长度适中。钩尖向一侧倾斜5度左右。许多钓友把伊豆作为万能钩使用。由于钩条适中，即使选用2＃伊豆，也可以钓上来2斤多的鱼，钩条也不会变形。用它垂钓半两一两的小鱼，也可以胜任。由于钩尖向外倾斜，会跟容易挂到杂物，不太适宜再水草芦苇多的水域使用。同样因为向外倾斜，中钩率也稍微偏高。很多钓友因为它的钩尖短，用挡针卸鱼快捷。所以有的时候把伊豆的倒刺用钳子去掉后使用。也买无刺伊豆使用



二、鱼钩的结构
　　鱼钩由柄头、钩柄、钩弯、钩尖、钩门、钩底六个部分组成，每个部分都有其特定的功能。
　　1．柄头，又称钩轴，是指钩柄的最上端部分，它唯一的作用是防止绑好的钓线滑脱。柄头有直扁头、侧扁头、圆头等多种形状，都要求其厚薄均匀，边缘应有一定厚度，否则薄似刀口，容易割断钓线。
　　2．钩柄，也叫钩把，是从柄头到钩弯处的一段，上端用于绑线。钩柄有长有短，长钩把适合挂蚯蚓、虫饵等长形饵，多用于垂钓吞食凶猛的鱼类。钩柄长可使钓钩刺得更深，且不易跑鱼，又方便摘钩；用面饵、米饭粒等小颗粒饵施钓，宜选用短钩柄的鱼钩。
　　3．钩弯，是鱼钩的弯曲部分，主要作用是能将鱼牢牢地钩住，同时可以在一定程度上减轻鱼对钩的拉力。钩弯会因钩形不同而有差异，有圆形、方形、流线形、下斜形等，角度设计合理的钩弯能增强鱼钩的抗拉强度。
　　4．钩尖，因为它最先作用于鱼嘴，所以要求鱼钩的钩尖必须锋利，秃钝的钩尖或虚尖是无法将鱼钩牢的。有的钩尖内侧有倒刺，倒刺的翘度不可过大，也不可过小，倒刺在钩尖的1/3处比较合适，有倒刺钩的穿刺速度不及无倒刺钩，不过一旦被刺中，鱼将很难挣脱。
　　5．钩门，也称钩口，是钩尖到钩柄之间的距离。钩门宽窄与钩型大小是成正比的，钩号越大一般钩门越宽，宽钩门的鱼钩适合钓嘴大的鱼，窄钩门的鱼钩适合钓嘴小的鱼。
　　6．钩底，又名钩深，是钩弯底部到钩尖的深度，它可以分担鱼对钩尖的拉力。钩底的深浅也很有讲究，过深，鱼难以吞入口腔；太浅，容易造成跑鱼。
三、鱼钩的质量
　　鱼钩外观和制造工艺（包括选材）是我们判断鱼钩质量好坏的重要依据。
　　首先，我们看鱼钩的外观。目前市场上常见的鱼钩颜色主要有黑、白、黄三种，白色是基本色，黑色是在白钩上再镀一层黑镍，黄色是镀铜，而金钩则是在镀铜时加入了金元素（其作用是抗氧化）。无论鱼钩表面是镀金、镀银还是上黑，都要求镀膜均匀、外观色泽明亮、钩条光洁圆润无凹凸点。
其次，质量上等的鱼钩应具备锋利、柔韧、高强度等特点，这也是在制造鱼钩时用料优质、工艺精湛的集中体现。强度高的鱼钩，钢丝原材料的强度、硬度均较高，除此之外，制成的鱼钩还要具有较高的刚性、弹性、抗疲劳性及耐腐蚀性。鱼钩的钩尖不够锋利，穿刺性就差，而质量高的鱼钩必须能轻易刺穿鱼嘴。鱼钩的柔韧度体现在所用钢材的含碳量，含碳量过高，鱼钩就脆，遇到扭曲或拉抻会立即折断；含碳量过低，鱼钩抗拉强度降低，容易被鱼拉直。因此，质量好的鱼钩应随钩的大小、钓条的粗细，体现出应有的抗拉强度、良好的穿透性及一定的韧性。
四、鱼钩的比重
　　鱼钩的比重是指其自身的重量，与制造鱼钩时的选材、钩号的大小、钩条的粗细有着直接的关系。一般情况下，鱼钩比重和钩条粗细是成正比的，即同一品牌、同一型号、同一形状的鱼钩，钩条越粗，重量越大，抗拉强度也越大；反之，钩条越细、重量越轻，抗拉强度也就越小。由此不难看出，比重不同的鱼钩功能是不一样的，重量大些的鱼钩因其坚固耐用，多用于垂钓个体较大的鱼类或是凶猛的肉食性鱼类。重量轻的鱼钩优点相对要多些，我们知道淡水鱼摄食方式多为吸入，鱼钩重量越轻，越容易被鱼吸进嘴，加之它穿刺能力强，中鱼率也就相对要高；缺点是如果用太硬的钓竿或是遇上挣扎力大的鱼，鱼钩易被拉开或拉直，从而造成跑鱼。
五、鱼钩的大小
　　钓大鱼配大钩，钓小鱼用小钩，这是众所周知的原则。但钓友们对鱼钩大小的理解和使用却迥然不同，有的初学者往往喜欢用大钩，认为大钩结实，不易跑鱼。大也要有个度，比如钓体重不足500克的鱼用10号以上大钩，或钓个体不大的鲫鱼用7号以上的钩，这显然都偏大了。大鱼与小鱼往往不可兼得，在垂钓时要目标明确，钓大鱼就应该用粗线大钩，反之，则以细线小钩稳获小鱼。究竟采用何种策略，这要根据当时的具体鱼情而定。有的钓友爱用中型钩，因其型号介于大小钩之间，所以他们认为如此选择既可钓大鱼，也可兼钓小鱼。然而在实钓过程中，往往会有这样的感觉：碰上大鱼嫌钩小，碰上小鱼嫌钩大。我想说的不是中型钩不好，只是想告诉大家，大中小型钩各司其职，最好不要让它们干力所不能及的事。因此，一定得根据对象鱼的种类和大小、摄食方法及用饵等因素，选择不同大小的鱼钩，这样才能让鱼钩的性能发挥到极致。
六、常用的钩型
　　针对不同的鱼种、鱼情，以及不同的钓法，鱼钩的形状被设计得各有千秋，据资料显示约有数千种之多。制造方在设计这些类型各异的鱼钩时，充分考虑了垂钓水域、鱼种、鱼体大小、鱼的生活习性及摄食特点等诸多差异，所以每种鱼钩都有合理的适用范畴，这需要钓者在实践中不断揣摸。下面我根据淡水钓中常用的一些钩型及其特点作以简单地介绍。
　　圆型钩：顾名思义，是指鱼钩的底部呈圆形，钩尖到后弯部分的过渡处相对圆滑，没有明显的折角，其特点是钩门适中、钩尖锋利且向内倾斜、钩底浑圆受力点分布均匀、钩身坚硬强度高、鱼被钩中后不易脱钩。此类钩有伊豆、丸せ、伊势尼等，其中伊势尼是圆形钩里最具代表性的，它可以钓取鲫、鳊等小型鱼，遇上凶猛、冲击力强的青、草、鲤等大型鱼也有优异的表现，因而钓友们称它为“万能钩”，是征战自然水域的必备利器。
　 袖型钩：其形状似衣袖，钩的底部相对平直，与钩尖、钩把过渡的折角相对明显。袖钩的特点是钩柄较长、钩门较窄、钩条较细、钩尖锋利，因此它具有易于入口、刺鱼直接、卸鱼方便快捷的特性，用它垂钓体形不大、鱼嘴较小的鱼类最合适。常见的袖钩主要有金袖、白袖、黑袖、流线袖、秋田袖、万能袖等，它们的区别主要体现在鱼钩的颜色和钩条的粗细上。无倒刺的金袖、黑袖、白袖钩是许多竞技钓手垂钓对象鱼（鲫鱼）的利器，又因其设计简单、实用性强，所以在野钓中也被广泛使用。
　　无倒刺钩：因钩尖内侧没有倒刺而得名，随着手竿悬坠钓法的普及而被广泛应用于竞技比赛及休闲钓领域。无倒刺钩的特点是刺鱼快、上饵迅速、摘鱼快捷、取鱼方便，全无有倒刺钩易挂抄网及鱼护之虞，对保护鱼类也能起到一定作用。它的缺点是因钩上无倒刺，在使用虫饵时会因虫饵的蠕动挣扎而容易从钩上滑脱，只适合使用有一定黏性的商品饵或植物类饵。时下，有很多钓友担心使用无倒刺钩容易造成跑鱼，这其实是误解，实际上只要能准确地捕捉到鱼讯，及时把握提竿时机，充分发挥钓竿的弹性，跑鱼的现象一般很少会发生。
　　有倒刺钩：在钩尖的内侧下端有倒刺或在其他部位也有倒刺的鱼钩被称为有倒刺钩，爱好手竿传统钓的钓友最常用这类鱼钩，只因在自然水域垂钓常用蚯蚓、红虫等活体钓饵，钩上的倒刺能很好地防止活饵滑脱。另外，在鱼中钩后，由于倒刺的作用，鱼很难脱钩跑掉。但有倒刺钩的缺点也是显而易见的，鱼咬钩时不易刺进鱼嘴；对中钩的鱼伤害大，加快了鱼的死亡；摘鱼慢，耽误时间，不适用于竞技钓；不慎钩中衣物时取钩困难。
七、鱼钩的选用
　　鱼钩选用得当，是钓好鱼的关键。但鱼钩的种类实在太多，常会搞得人一头雾水，无所适从。下面简要地谈谈在不同水域、不同鱼情、不同鱼体大小等情形下如何选用鱼钩。
　　（一）休闲垂钓鱼钩的选用
　　休闲垂钓大多是在水库、江河、野塘等自然水域进行，这些水域鱼的种类繁多，个体大小不一，鱼情复杂，但对于选用鱼钩来说仍然是有章可循的。不论是使用传统钓法还是悬坠钓法，首先应尽可能地了解垂钓水域中鱼的种类、大小、密度等情况，其次要确定你主攻的对象鱼，如想钓取鲤鱼、草鱼、青鱼等大型鱼类，可以根据钓法选用有倒刺的伊势尼或是无倒刺的新关东，总之要求鱼钩具备钩尖锋利、钩体坚固、不易跑鱼的特点。如果是主钓鲫、鳊等冲击力小的鱼，选用各类袖形钩则比较合适。
（二）竞技钓中鱼钩的选用
　　钓鱼比赛是对钓手综合素质的考验，要求速度与沉稳并重，因此在钓组配置上应格外注意，特别是鱼钩的选用十分重要。
　　1．垂钓混养鱼是以重量计算成绩，钓手大多会以体形较大的鱼为主攻目标，在比赛的首场或是已经确认比赛池中多为草、鲤等冲击力大的鱼时，钩的选用就相对比较简单了，只要是钩条结实、钩尖锋利的无倒刺钩都可以，如OC、新关东、伊豆钩等。但随着鱼情的变化，如在比赛进行到后几场时，鱼受到惊吓，大鱼不开口了，我们就应该及时更换较细钓组，并配上用来钓鲫、鳊鱼的小钩，争取以多胜大。
　　2．垂钓鲫鱼，大多竞技钓手会以无倒刺的袖钩作为首选，如目前被普遍使用的金象、土肥富、大一针等。但比赛中我们遇到的鱼情不同，所用的钓法各异，在鱼钩的选用上就需要有很强的钟对性。
　　1）快鱼，多表现为鱼的密度大、觅食欲望强烈、见饵即吞的生口鱼情，无论采取底钓或是浮钓，都要争取钩饵到位的时间尽可能短，这时就可以选用钩条略粗、前折角略大的袖钩，它具备刺鱼迅速、中鱼率高、卸鱼快捷等特点，能有效地提高获鱼频率和获鱼量。
　　2）滑口鱼，分为乱口和轻慢两种。所谓的乱口，是指鱼吃饵快，吐饵也快，针对此情况可选择比正常用钩大一至二号的钩门宽、钩尖锋利的袖钩，让其吃得进吐不出，进而增加命中率；对吃口轻上鱼慢的鱼情，则只能用钩条细、重量轻的小号袖钩了。
　　3）搓饵垂钓时，袖钩的钩尖长度要适中，因手上饵的形态并不影响刺鱼，钩尖过长反而不易入口。
　　4）使用拉饵时最好选用钩柄钩尖都稍长些的袖钩为好，这样一来可避免小麦蛋白挂在钩柄头上，从而减少虚假鱼讯和空竿。
　　鱼钩的选用还应和钓线的线径相匹配：较细的钓线应搭配适合垂钓小型鱼类的鱼钩，反之在垂钓大型鱼时应以粗线搭配伊势尼、关东等钩，具体到实钓中应视钓场鱼的密度、鱼的大小、个人用钩用饵习惯及季节气候等因素合理选用，才是真正的用钩之道。

渔线轮知识详解



渔线轮概述

渔线轮，又称放线器，卷线器，古称钓车，是抛(海)竿钓鱼必备钓具之一，通常有摇把、摇臂、逆止钮、主体、轮脚、导线轮、线轮、抛线螺帽、勾线夹、线壳、泄力装置等11个主要部件组成的一个收线传动装置，固定在抛竿手柄的前方的钓具，是构成抛竿钓组的主要钓具。
渔轮特点：渔轮在钓组中的作用是巨大的，也是组成抛竿钓组的必备。它的优点首先是钓力大，抛投距离远，抛投速度快。使用方便，不易乱线、缠线。摇动轻松，抛投不晃动，轻松，渔线排列整齐等优点。
其二：用途广，渔线轮不仅使用在抛竿钓鱼上，它可以以任何抛竿匹配，配置许多不同钓法的钓组，还可以与手竿配置，特别是在用手竽钓大鱼时，很多钓友都喜欢在手竿上配上一只渔线轮，来提高竿钩线的荷载能力，避免竿钩线折断和减少跑鱼，达到多钓获的目的。
其二：适应面广。渔轮的出现使抛竿摒弃了手竿钓鱼，只能钓近，不能钓远的局限性。渔轮的作用延长了钓竿的长度，可胜任各种大小不同的水面。由于渔轮的存在，才使抛竿钓组更具有其灵活性，摆脱了手竿钓鱼，使用“死线”的组配方式，结束了钓鱼手不离竿的束缚。
其四：渔线的轮的作用，不仅体现在整体性能上，而且还体现在每—个具体功能上。如渔轮的泄力装置，可以通过钓手对泄力装置的调控，来获得竽线钩最大承受能力和快速消耗中钩之鱼的体力，减轻钓手在遛鱼时的体力消耗，收放功能可将作用于用装置钩线的拉力通过放线的方式得到释放缓解，避免鱼在瞬间的暴发力而折断钩线，以保证遛鱼成功的可靠。特别是在湖泊，水库等自然水域，钓取鱼感鱼、青鱼、草鱼、鲤鱼、鲢鳙、鱼宗鱼等个体较大的鱼。渔线轮的泄力装置尤为重要，同时这也是渔线轮最主要的功能。

渔线轮溯源
渔轮的工作原理。由手柄转动平面齿轮(大齿轮)做纵向转动而带动横向齿轮，使卷线槽进行有规律的前后收缩。钓线受制线档的制约，从而使收回的渔线均匀，整齐地排列在卷线槽内。这个工作原理，就是曲轴传动原理。从史料得知。曲轴最早出现在我国的东汉时期(公元3世纪)不久，这项发明就很快得到普遍的运用。据野史记载，三国时期，诸葛亮制造出的木牛流马，就是运用了曲轴传动的原理。从以上两个事例中不难看出我们先人的聪明才智。同时我们也可以自豪地肯定，是勤劳的中国人发明并使用了钓车。正如唐代诗人张志和在他的《渔歌子》中写下的“钓车轻，橛头船，乐在风波不用仙”一样。也正因为有了钓车，所以才会有描写钓车的诗句。正因为有了钓车才有了宋代画家马远笔下的《寒汇独钓图》才有源远流长的轮竿钓。虽然当时的钓车不可与今天的渔线轮并论。但是渔线轮的工作原理毕竟是秉承钓车的传动原理。
上世纪80年代，随着我国的改革开放和钓鱼活动的普及，设计合理、功能齐全的渔轮传入我国，并很快受到我国抛竿钓鱼爱好者的追捧。90年代初期，我国钓具制造业吸取了国外的先进制造技术。经过十数年的拼搏，各种不同种类，不同用途的渔轮，不断地被研制开发出来，据海伯精密机器制造有限公司方央刚总工程师介绍，现在的”海伯”系列渔线轮不仅品种多，就生产制作的材料也由现在的轴承取代了过去轴套，使渔线轮的传动系统的运转更加顺畅，平稳，有效地降低了渔线轮在受力后发出的噪音。此外在泄力装置上也进行重大的革新，淘汰了泄力装置利用“飞”原理的泄力力法，改用单向轴承，降低了渔线轮在荷载情况下的阻力，改变了“飞”原理泄力装置，常会因卡簧脱落断裂，而造成渔轮锁不住线的弊端，完善了渔线轮的使用功能。主体上，由现在的钛合金和镁合金材料，替代了ABS和其它的复合材料，减轻了渔线轮自身的重量，使其具备了很强的钢性，能有效地防止磕碰跌落造成的损毁，有效地延长了渔线轮的使用寿命。

渔线轮种类及其使用方法
一、纺车型，又称旋压式，是最普遍的一种，也是抛竿钓爱好者使用最多的一种。其优点是轻巧灵活，结构简单，使用方便。纺车型渔线轮主要用于江河、湖泊、水库等自然水域的海淡水钓鱼。小型轮一般贮线为20~50米，配2.1~3米的抛竿，主要钓取个体在5千克以下的鱼类。中型轮可贮线80~120米的渔线，配3~3.6米抛竿，可以施钓较大的水面钓取5~10千克的大鱼。大型轮贮线较多，通常在120~270米之间，配4.5米或更长的重型抛竿，钓取10~30千克的大鱼和海钓及滩涂钓。
纺车型渔线轮特点：抛投、回收时放线收线快，渔线轮的泄力装置位于渔线轮的卷线槽前，方便钓者根据鱼的大小和鱼线的承受能力来调节泄力装置，提高竿钩线的承受力，可使钓组获得更大的保护，提高成功率。缺点是操作使用不当时，容易出现炸线（鱼线突然暴出乱成一团）情况。
使用方法：做完抛投前的准备工作后，需要放出一段（30~40厘米）预留线，将线档翻上，把线扣在食指上，并用手指压住线，双手举过头顶，竿柄指向目标（参照物），饵团钓组位于自已的脑后方。抛投时，左手适当地向下压，右手在松开压线手指的同时，可顺势将竿略加一些向前的推力。当钩饵飞出后，抛竿，竿尖还应指对着目标，当钩饵与铅坠完全落入钓点后，稍停片刻，将线档用手复位，即可收紧多余的线，并将钓线收紧并固定。检查一下逆止开关，若开关没有关闭，应及时关闭，以免扬竿时跑线，使力量不能作用于钓钩而跑鱼。
二、鼓型渔线轮：简称鼓型轮。通常由卷线槽，止转杆摇篮臂、侧板、轮脚、平衡重锤等部件组成。主要用于组配大中型抛竿在中深度的海域船钓、滩钓矶钓。规格较全，有大中小型号，轮体上装有开、半停、停等三个控制开关。
它的结构简单，轮体轻便耐用，其主要有特点为，收线力量大，即使中大鱼，钓者也可轻易地控制把握，应对自如。缺点是收线慢，只能作短距离抛投，若做长距离抛投会因出线不及时而造成乱线。因此，鼓型渔轮一般不作为远投用的渔线轮，通常的使用方法是打开止转杆，利用波浪的推力和海水的作用，将钩饵浮送至钓点。短距离抛投，打开止转竿，用左手的拇指控住并压住飞出的钓线，待钩饵入水，（沉降），再用手指压住出线，以防止卷线槽跟不上出线的速度面临乱线，关闭止转杆将渔线收紧即可等待鱼讯。
三、封闭式渔线轮：由摇篮臂止转押键，摇把卷轴盖，出线孔等部件组成。纺车式渔线轮的卷线槽是敞开的，放线收线都可以看得见，抛得远，收得快。如果使用不当，就会出现乱线。而封闭式渔线轮的卷线槽口是密封的，放线和收线看不见。这就避免了伤线和乱线。其主要用于漂流钓和飞蝇钓（路亚钓），抛投距离约在10~20米以内的区域，浅水域的抛投钓也用于中通式抛竿。线从槽底座前方一小孔穿入抛竿中，然后将渔线从竿梢处穿出，拴结钓组，也常用于2.1~2.7米小抛竿，或手抛两用竿。这种线轮的特点是靠押键出线，只要一触压即可出线，要收可收，不易乱线，易学易会。抛投距离不如纺车式渔线轮，收线的能力也弱，只适宜在水面较小的环境中使用，以钓取个体较小的鱼类。
四、鼓式单轴承渔线轮：由侧板、止转杆、卷线槽、摇臂、平衡重锤、轮脚等部件组成。卷线槽形如鼓状，直径比纺车型渔线轮大，收线速度快，与路亚钓（飞蝇钓）飞轮相似。在轴承下方有个开关，有停、半停、开三个旋钮，性能较佳。卷线槽内容积较大，可装线200米，特点是结构简单，使用方便，缺点是体积大，重量大，抛投距离短，抛投的技术要求高，抛投时，需用左手压住鱼线，右手抓住渔线轮的上方，操作有一定的难度。鼓式单轴承渔线轮，一般只作为深度海域船钓和矶钓，船上拖钓，不作为湖库等自然水域长距离的抛钓。故此，它只作短距离抛投（20~30米）。
五、双轴鼓型渔线轮：又称胴突卷线器，因有双轴承和卷线槽直径大的优势，使得收线阻力小，速度快，卷线槽中可容 400~500米长度的渔线。主要用于配合海钓用重型抛竿。用于海上船钓，主钓的对象鱼为一些个体较大，挣扎能力较强的海水鱼类。因双轴鼓型渔线轮为钓大鱼而采用，所以钓前应将渔线轮底座加固，以防止上大鱼时松脱，抛投前左手拇指压住渔线，右手将止转杆板起，把钓组抛投至钓点，抛竿后关闭，余线收紧固定。
六、叉式齿型渔线轮：又称手轮、土轮，由轴杆、卷线槽、叉形轮叶、螺帽、螺栓等部件组成。叉式齿型渔线轮的结构简单，通常采用6~9只等长的叉齿固定在轴头上，利用叉齿槽替代卷线槽来储线。轴头通过轴杆与杆体的齿轮配合固定，放线或收线时，放松或拧紧固定螺栓，渔线轮便会自行转动或停止。轮盘（卷线槽）的直径一般在15~20厘米，有的在传动部分加有弹簧片，与内装的小齿轮相接，起到闭锁开关渔线轮的作用。
叉式齿型渔线轮，大多采用玻钢、竹木、胶木和金属材料制成装配在实心插接式玻璃钢抛竿上。主要用于湖泊、水库等较大自然水域，钓取个体较大的鱼类。使用方法为根据手感松紧渔线作为调整拉力的标准。有鱼咬钩时靠手指扳动轮叶，较为吃力。虽然叉式齿型轮有设计制作欠缺的地方，但它仍受广大钓友的欢迎，低廉的造价，经济实用，使用方便的特点还是得到更多钓友的追捧。中鱼收竿的手感，能使人充分地感受到钓鱼的乐趣。缺点是抛投难度大，需要一定的技巧，初学者不容易掌握，且容易乱线。
抛投时，渔线轮置于钓者的右侧，左手握住竿尾，右食指勾住轴杆，放松限位螺帽，并检查导线环有无被线缠住。在确认没有妨碍时，将竿向身边的右侧略为倾斜，利用暴发力将竿向前抛，同时松开压在线上的右食指，将它指向轴杆，待钩饵入水，右食指应立即压住轴杆，控制着渔线轮运转的速度，使其停转，以免出线过多而乱线，收紧渔线，拧紧螺帽固定限动轮，等候鱼讯。
七、数字显示鼓形轮：一种带有电子显示的鼓形轮，通常为海钓的专用轮。钓饵抛入海底，线轮可准确地显出海水的深度和所抛出钓线的长度，多用于海钓。
八、飞轮：是飞蝇钓主要用轮，也是飞蝇钓渔线轮的简称。一般为铝合金或锌合金材料制作，有大中小各种型号。由于飞蝇钓多使用空心渔线，且有变径（线头部较细，中部略粗），它要求渔线轮的槽口比一般的纺车型渔线轮直径略粗。因飞蝇钓法的抛投有别于抛竿钓法的抛投。故此，它有结构简单，轻巧灵活的特点。
九、手刹轮：属纺车式渔线轮的一种，是海钓浮游矶钓的专用轮，是根据鲷类鱼的生活习性和方便钓者而设计的。它是由普通的纺车式渔线轮进化而来，所有的功能与纺车式渔线轮类似。手刹车装置设在渔线轮的轮脚处，钓者在中鱼的情况下，使用一只手就可控制出线量和出线速度，具有操作方便、轻便等优点，是浮游矶钓首先用轮，深受海钓爱好者的欢迎。
渔线轮的构造及主要部件功能
渔线轮按传动的结构可分为A型、B型和C型。
A型：螺旋齿轮传动，主齿轮为压铸造或机械加工齿轮。传动齿轮数为两个以上。
B型：螺旋齿轮传动，主齿轮为压铸齿轮。传动齿轮数为两个以上。
C型：传动系统的齿轮数多为两个的简单结构。
一、主体：又称机壳，是指除卷线槽和摇臂之外的主体，通常由复合材料，尼龙玻纤材料，铝合金材料，锌合金材料，钛合金和镁合金材料制作。使用复合材料和尼龙玻纤制作的主体，强度高，稳定性好，抗冲击能力强，但缺乏钢性。使用镁钛合金制作的渔线轮，主要是有两个方面。一是制造时出于对渔线轮重量的考虑，二是出于质量的考虑。从重量上讲，复合材料和尼龙玻纤材料的比重要大得多。铝合金材料虽轻，但比重仍在2.0以上，且不耐腐蚀，使用镁合金或钛合金材料制造的主体比重仅为1.6~1.8，重量减轻了许多，钢性和使用寿命又得到很大的提高，在表面处理上，金属零件为烤漆工艺，主体为喷漆和铝合金氧化色，这样的处理比较符合中国人的审美观点，同时也容易被钓鱼人接受。
二、摇臂把手：又称摇臂组合体，其主要功能通过钓者的转动，使渔线轮获得动力，收线或是放线。考虑到各人用手习惯的不同，一般的摇臂都可左右互换。习惯使用左手的人，只要将摇臂的旋钮取下，即可将摇臂换至左手位置，反之亦然。
三、泄力装置调整：简称调整钮，是一种安全装置。当大鱼上钩挣扎的力量过大，超过原先预定的力量时，渔线轮会自动逆转放线，使竿钩线不受到伤害。钓者通过旋紧或放松方法来设定泄力值的大小，提高遛鱼的成功率。
四、逆止钮：又称逆止开关，其主要作用是控制渔线轮的正反转。当逆止钮处于逆止的位置时，转动摇臂，渔线轮只能正转，不能逆转，渔线轮只有收线的功能。当逆止钮拔向放松的位置时，渔线轮可以正反转，可以收线亦可以放线。逆止开关在遛鱼时，非常关键，尤其大鱼的冲撞力超过竿钩线的承受力时，即使逆止开关设置在逆止的位置，渔线轮也能自动放线，对竿钩线，能起到良好保护作用，所以说，竿好不如轮好。竿好轮差，竿的优势发挥不出来，渔线轮好，则可以弥补竿的不足。
五、主齿轮：也称平面齿轮、大齿轮，与手柄相联传动，把线收卷在固定不传，但前后伸缩的卷线槽内。
六、轴承：使主线能较均匀地绕在卷线槽内。是渔线轮中传动中的主要部件，位于主轴手柄和主齿轮杆上。它具有克服传动阻力的功能和保证收线受阻的情况下，使渔线轮平稳顺畅转动，克服传动时发出机械摩擦的噪音。
七、线档：位于卷线槽上口，其主要功能就是将抛出的渔线归拢在抛螺帽的位置上。使鱼线减少摩擦，收线时减少阻力。
八、轮脚：又称轮卡，位于渔线轮主体的最下端，主要的作用就是通过它将渔线轮固定在抛竿的轮脚座（卡座）上。

渔线轮的泄力装置
泄力装置
由调节钮，单向轴承，瓦丝垫片，羊毛毡片，六角扣环等部件组成，它是一种可调装置，是在反逆装置启动时，控制着滑下线槽钓线的数量，即使反逆装置关闭，钓者握住鱼线轮把手不动时，泄力装置一样达到释放，化解作用于竿钩线的力量，泄力装置的作用，可让咬钩的大鱼因挣扎而拽出渔线而不至于挣断，从而使竿、钩、线获得最大的承受能力，有效地保护钓组，消耗鱼的体力，当鱼的力量小于设定的泄力值时，鱼线轮的泄力装置不会出线，鱼线轮可正常的工作。当鱼的挣扎力量大于设定泄力值时，泄力装置可自行出现缓解竿钩线的承受能力。泄力装置的好坏，直接关系到钓获的是否成功。因此，常听见钓友说，一个钓组中钓竿可以差一些，但鱼线轮的泄力一定要好。如果遛鱼时，泄力不及时，或者出线不畅，很容易造成断线跑鱼。泄力装置的好坏，还与泄力装置使用的材料有关。“海伯”品牌系列的鱼线轮中，多以羊毛毡片作为缓冲材料，以确保泄力能够完全发挥其功能的应有作用。

前泄力装置与后泄力装置
每一个鱼线轮都有一个泄力装置，通常钓友们习惯地把设置在鱼线轮前位置的泄力装置，称之为前泄力，而把设置在鱼线轮支脚上方，鱼线轮主轴上的泄力装置叫着后泄力。但无论泄力装置在前还是在后，这都与使用没有太大的关系。主要是和个人的使用习惯有关。欧洲一些国家习惯使用后泄力装置的鱼线轮，而美国钓鱼人则喜欢前泄力装置的鱼线轮，这好比萝卜青菜，源于个人的喜好。泄力装置位置的前后是设计者根据鱼线轮的结构、重量、性能和方便使用的角度来考虑的，但无论在前在后，其作用都是一样的，都是用于化解鱼的冲击力，消耗鱼的体力来提高竿钩线的承受能力，避免断线跑鱼，提高钓获。至于选择前泄力还是选择后泄力好，这就象有人习惯用左手和习惯用右手一样，主要依各人的习惯而定。
设定鱼线轮泄力的几种方法
泄力装置使用没有标准的模式，如果设置不合理（设定的公斤数高）钓者在扬竿时很容易造成切线。泄力设置过低，达不到消耗鱼体力的目的，发挥不了泄力装置的作用。因此，很多抛竿钓友设置泄力值时，多凭自已的经验。有人根据钓线的承受拉力一半来做为泄力值，也有人根据所钓的对象鱼的大小来设置，但更多的钓友习惯的做法是将泄力预先设置在用小力不出线，用大力出少线的状态中，此外，还有一种做法，较为科学合理。具体的方法是将已装好鱼线轮和钓线的鱼竿一节节地伸展开来，然后将钓线从竿尖处拉出一定长度，在钓线的端头拴上一个较重的固定物。测试时，先将调力旋钮拧到最紧处，用较大力将竿挥到其能够承受的最大弯度为止，然后将调力旋钮慢慢调松到正好能使鱼线轮自动放线，这时的鱼线轮钓力便是其最大的钓力，以后若遇到大鱼时，拉力一旦超过这一限度，鱼线轮便会自动放线。

渔线轮转速比
转速比全称为鱼线轮转速比率，是鱼线轮摇柄转动程度与所收回的鱼线量成比例，这种收线的比例是鱼线轮摇柄完成转动一周（360度）时，鱼线在卷线槽中缠绕圈数来计算的。如转速比为5.5规格的鱼线轮，当摇柄转动一圈时，则收回五圈半的鱼线。我们以线槽的直径为5厘米卷线槽为例，摇柄转动一圈时，可收鱼线0.86米，常见的规格有4.5；1.3； 14：1.5，2：1，5.5：1等多种规格的转速比，加之鱼线的直径不一，它们的收线的速度也不尽相同，即卷线槽的直径大，转速比高的鱼线轮收线的速度要比转速比低的快，卷线槽直径大的鱼线轮收线要比直径小的快，由于鱼线轮的种类，规格很多，绕线轮的直径也不一样，所以，它们的转速比也不尽相同。鱼线轮的转速比率通常标明在鱼线轮的绕线盘上。转速比的大小，在自然条件较好的钓场并不能完全地显现，可到了自然条件较差的钓场或是钓取大鱼时，就可显出它不凡的作用。2002年6月20日，笔者曾与安徽著名的钓鱼人李大毛、吴大旗、王永贵、夏兆辉等人，在南京金牛水库钓大青鱼。由于金牛水库是在原来的旧河道的基础上改建的。离岸40米处水下有条横贯东西的长沟，深达20多米，有鱼中钩后，若不能及时地把中钩的大青鱼牵过那道沟，大鱼就会一头扎进深沟里。一旦大鱼下到沟里，钓线就会被水下的石块切断而屡屡跑鱼。因为，大家都是远道而来，对那里的水下情况并不了解，况且使用的鱼线轮普遍型号较小，对付青鱼尤显不足，小鱼线轮转速比低，因此屡屡出现断线跑鱼的事。第二天，众人纷纷改用转速比高的西玛诺10000型的鱼线轮。有鱼中钩后，转速比高的鱼线轮能迅速地将鱼带过那道深沟，此后，中钩一条擒获一条，再也没有出现中钩的大青鱼，因栽入深沟而脱逃的现象。一天中，大家共钓获18条，单尾重达15~20千克大青鱼。因此，钓友们在钓湖库等自然水域，考虑到野钓环境的复杂和所钓的对象鱼，应选择线容量大，转速比高的渔线轮。

渔线轮认识的误区
在钓场或与钓友们聊天，常常听见钓友们在互相议论，攀比，谈及某某的渔线轮好，轴承多，使用起来如何的平稳、轻松，收线时如何的快捷。大家对渔线轮的认识，仅是轴承数的多寡，而不是对整个渔线轮整体性能的认识。他们的认为似乎是轴承数越多轮就越好。还有人认为渔线轮的品质的好坏，完全取决于轴承数，而不是看渔线轮整体结构、性能、重量、外形。如果，我们从渔线轮的结构和整体性能上看，这个观点就是错误。一个渔线轮品质的好坏，仅从轴承和轴承的数量上来认定，我们犯了一个以偏概全的错误。因为轴承仅仅是组成渔线轮的一个部分，它还有外形、功能、泄力装置、逆止开关等部件。轴承多只是有利于保障传动部分正常的工作，降低主轴的摩擦系数，消除机械传动燥音的功能，而不能保证其它功能都处于良好的状态。有不少的渔线轮生产厂家，为了迎合钓友们的追捧，刻意在所生产的渔线轮上标注4~10个轴承，来促销自已的产品。如果，我们做个有心人，把渔线轮剖解开来，仔细研究一下渔线轮的整体结构就不难发现，以曲轴传动原理为主体的渔线轮实际上并不需要太多的轴承，轴承的使用仅仅在抛线螺帽，主齿轮（主轴）摇臂上和逆止开关上。若把其它不需要轴承的地方安装轴承，岂不是“画蛇添足”。换言之，一个渔线轮最多有4个轴承也就足够了，而并非是越多越好，多了还容易给自已带来麻烦。渔线轮是用于钓鱼的，与水打“交道”多，使用过程中若轴承不慎沾水，很容易生锈。一旦轴承生锈就会影响到渔线轮的正常使用和整体性能。因此，选择4轴承（关键部位）的渔线轮就可以了，不要盲目迷信地追求轴承多的渔线轮。

渔线轮的型号
渔线轮的大小由渔线轮卷线槽的直径、容线量、转速比来确定它的规格型号的，而不是以它的体积大小来确定的。有的线轮体积很大，但卷线槽的直径容线量很少，转速比低。实则属于小规格轮。通常的情况下，渔线轮卷线槽的直径大，容线量大，转速比高，才被视为大轮，反之则被称之为中型轮或小型轮。
渔线轮规格型号的大小，一般都由生产厂家设定，对于型号的设定没有一个统一的标准，国际上也是如此。日本人喜欢把渔线轮以千位数为单位来表示，（如西玛诺品牌就标往1000型轮~10000型轮），韩国人则喜欢用十字为单位，（如善士达公司生产的能手系列渔线轮都是以十为单位规定规格型号）。我国早期也有不少厂家则用百字来表示渔线轮的大小。随着钓具业的发展，有许多厂家逐渐地改变了型号的称法，渐渐地统一以千位数为单位。但无论以什么位数字为单位来做表示的，渔线轮的数字越大，它的型号就越大，所以，我们不要被渔线轮外形的大小所迷惑，而应该仔细地查阅，标注在卷线槽上的轴承数、转速比、容线量等说明，来确认鱼线轮的大小。

浮漂知识详解



一 浮漂材料与工艺
现在市场上的浮漂很多，林林种种，按材质来分主要有：塑料、孔雀羽、巴尔杉木、芦苇、通草、桐木等等。作为最适合台钓用的材质主要有孔雀羽、巴尔杉木与芦苇。它们的特点是密度小、同体积的情况下质轻而浮力大。
这里便有钓有提出异议了，说空心塑料做的漂同体积下浮力不更大吗？这里说一下，空心塑料不合适的原因是自重问题，自重太小而上牵力太大而致辞使讯号出不来，不合适作为好台钓漂的材料。另一个重要原因是塑料的热胀冷缩相当大，综合来说市面上所以没有塑料制的台钓漂，有的话性能也很差。而通草与桐木的自重较大，而台钓漂与海钓用漂相比体积小得多。因此用通草与桐木作台钓漂浮力值达不到好漂的要求。而孔雀羽、巴尔杉木、芦苇作为制做台钓浮漂的主要材料也各有各的特点。
孔雀羽制漂分为硬羽漂（带壳孔雀羽漂）与软羽漂（去壳孔雀羽漂）两种。
硬羽漂自重较大，为追求吃铅量而不得不增大体积，导致灵敏度下降，不增大体积漆水的难度又很大，现在逐渐被慢慢淘汰出市场。但前期的经典漂型很多如：达摩、克修等等，值得收藏。
孔雀羽壳后的质量相当轻，这种材质应该是目前做漂的材质中最轻的，最好的应该是山林中自然脱落的孔雀羽，但时间久了老化了质量又会下降，所以最好的材质是最难寻求的。因为很大直径的孔雀很少，所以大部分去壳孔雀羽浮漂的直径都不大。大部分的孔雀羽漂型被制做成细长身的漂。这种材料制成的漂讯号真实、沉稳。软尾去壳更是钓滑口鱼的利器。
虽然孔雀羽浮漂的优点很多，但缺点也很明显，因材质所限它大多无法做成大浮力大体积的钓大深水、混养、或水库的漂。而且热胀冷缩给用这种漂来打比赛的钓友带来很多麻烦。调漂或校漂得非常注意气温和水温的变化。去壳制的漂由于身软漆水难于掌握，牢固度也不是很高。软羽漂的代表型漂也是：达摩、克修等等。
巴尔杉木又称轻木、日前因材质易得，剪裁方便、成型容易、自重合适，逐渐成为制漂业的主要原材料。它的主要产地为：非洲、南美、我国云南等地也有产。不同产地的巴尔杉木密度也有稍微的不同。目前行业内分为A1、A2、A3三个级别。最好的为A1级的巴尔杉木也就是平时厂商打广告所说的来自南美等地的巴尔杉木。现在市场上采用A1级巴尔杉木制漂的极少，一般价格都较高，为少数名漂才采用。大多数中低档浮漂采用的都是云南产的巴尔杉木。巴尔杉木制漂的讯号特点是灵敏而不失沉稳，。代表厂商有：武汉千川福建兄弟，岳阳名昶、阳明、深圳钓鱼郎、香港宋杰鳞、广西梁尚柳、武汉风行等等，不一一例举了。
芦苇制漂起源于名昶，在名昶的网页上有介绍，他们为此申请了专利。材料的产地主要在江南地区，目前大多数的厂商用的都是洞庭湖的芦苇。它的材料较容易取得，易于加工、原材料价格较低，逐渐开始广泛使用。因其材质较硬，所以体现出来的讯号刚硬、暴烈。芦苇漂制做处理得好的话，其讯号较巴尔杉木与孔雀羽漂比更为灵敏。冬钓漂大多利用其材料特性做成芦苇制。大多数做巴杉的厂商都做芦苇制漂，除了以上代表厂商外：近期广东阿芦漂因刀功细，漆水好风蘼一时。
因材质不同各种漂的特性是不同的。但钓友们追求的大多是漂的灵敏问题。因材质与加工的程序不同，不同材料灵敏度的比较如下：芦苇最灵、巴杉次之、孔雀羽最沉稳（去壳羽因加工涂胶和底漆的原因自重增加）。但这只是一个材料比较，去壳孔雀羽因漂型细长、大多为小体积，其灵敏度还是相当高的。
这里谈到了加工，就谈一下制漂中的一些基本问题。一支漂由漂脚、漂身、漂尾三部分构成，上面我们说材质都是指漂身的原材料。漂尾材料分为两种：软尾和硬尾。软尾是由空心塑管制成。我知道的主要产地有：日本、台湾和大陆河北三个地方。规格从0.34到3.00mm不等。越细因其工艺难度越高而价格越高。加上其视目用漆的效果不同，价格相差也很大。目前最好的软尾来自台湾和日本。硬尾所采用的材料主要是乳白色的玻璃纤维。原因是它易打磨成各种想要的粗细，漆水在其表面的附着性好，且有一定的弹性。材料的来源很广，国外和国产的都有，厂商视各种不同需要加以选择。
漂脚的材料主要是：碳纤维、竹制、钢纤、玻纤。采用玻纤的几款漂是克修制的几款芦苇，做出来后十分漂亮，但因玻纤的牢固度较差，很少被厂商大范围应用。竹脚和钢脚漂，特别是钢脚漂因增大了浮漂的自重而降低了灵敏度，只在少量浮漂上采用，起降低重心、加快浮漂翻身速度的作用。钢脚漂在其设计时所提出的能够耐水流这点上的作用并不明显。碳纤维因其质轻、身细、坚固、易得的特点被大范围应用。目前是漂脚材料的主流，来源十分广泛。
辅助材料。其最主要的是：胶水、面漆、底漆、漂身装饰物等。
芦苇与孔雀羽制漂的漂身大部分都是由两片或两片以上的材料分片涂胶后、用线绑着凉干后成一整体的。所以用到了胶水。一支好漂用胶水也得十分注意。对胶水的要求是：用量小而粘性好、干后不易脱落成块。所采用的大都是市售的。
浮漂用漆分底漆和面漆。表面上的一层清漆是面漆、面漆以下称底漆。对上漆的要求是上得细薄、缜密而不吃水。底漆现在的主要上法分为两种。一种是刮、一种是喷。刮底漆要求制漂人技术熟练而细心，刮得要十分平整而薄。这样打磨起来才容易，漂身重量才不会增加许多。随着制做工艺的转变，一些制做厂商开始采用喷漆的工艺，这样一来漂身处理能够做得更为平滑，漆水能够做得更薄。刮底漆大多是去壳孔雀制做时才采用，而喷漆现在已在各种漂的制做中广泛应用。还有一种上漆方法就是某些做漂的私人业主采用刷的方式。上面漆因为是大批量的，很多厂商使用的方法都是用人工插自版后用机械在漆水缸里泡一下然后缓缓提起，让其自然沥干再进行打磨外理。但还有一些厂商采用其他方法。
漆的种类很多，价格差很大，好的浮漂漆水应有杂质少、质轻、易调配、相对用量小等优点。漆水的选择对浮漂最后的性能起的作用是举足轻重的。在不吃水的情况下漆水越薄、质量越轻与漆水的好坏还有工艺的先进与否是相关联的。这也是厂商间各自的秘密。
漆水里面还有一种就是漂尾漆，以前也有用彩墨的，因为易块状脱落，现在基本已不用。大都是采用荧光漆，主要是在色泽与光学效果上作文章，好的荧光漆来自德国。目前市场有售。
制做中影响浮漂浮力和最后性能的还有一道工序：打磨。打磨分为干磨和水磨。干磨是用不同粗细的砂纸在一层漆水干了后人工把漆水打磨平整，水磨是用机械进行，但水磨只能进行细磨。打磨得不太好的浮漂自重增加了、漂体不平整。对浮漂的外观和性能影响很大。

二．浮漂材料及介绍
浮漂材料：
(1).巴尔沙木。是一种比较轻的木头。是目前使用最多的浮漂材料，差不多占浮漂的50%（这是个人感觉，没有数字统计），由于浮力大又能大规模机器生产。成了浮漂市场的主力产品了，巴尔沙木浮漂同芦苇和孔雀羽浮漂相比在浮力和稳定性上属于中型。他没有芦苇浮漂的刚烈灵敏。鱼讯动作夸大，也不像孔雀羽浮漂沉稳，鱼讯小但是准确，巴尔沙木浮漂是一种比较好掌握的浮漂，缺点是。易吸水现象有时出现，易碎，使用是处理不当会折断。
（2），芦苇浮漂，芦苇浮漂不是芦苇制成的，是和芦苇长得比较想象的植物（芒管）制成。现在也有纯芦苇的浮漂。芦苇浮漂制成工艺比较难，所以芦苇浮漂的价钱相对的比较高一点。
芦苇浮漂浮力大，灵敏度高。能发大比较微小的鱼讯，是其他浮漂没有办法比的，可以说；芦苇浮漂是钓轻口鱼的首选，缺点是，易开裂，使用寿命短（个人意见）。由于芦苇浮漂灵敏度高，鱼讯夸大，不适合钓滑口鱼和乱鱼。
（3），孔雀羽浮漂，是一种高级浮漂，而且分的很详细，如，去壳和不去壳，单根的和多片制成，（我就知道这么多，有知道其他方式制成的麻烦告知一下，。。。。。谢谢）。孔雀浮漂有良好的稳定性和灵敏度，我个人比较钟爱孔雀羽浮漂。尤其是去壳单根的浮漂，同时去壳软尾（7目的居多）的孔雀浮漂是钓滑口鱼的首选，缺点是，受温度的影响比较大，也是比较容易开裂。
        浮漂介绍：
漂脚
漂脚就像我们的脚丫子（个人观点），是浮漂的根基，有碳脚的。竹脚的。还有玻璃刚的和刚脚的，现在市场是就着四种漂脚，漂脚的长短不同浮漂的功能也就不同了，鱼讯也是不同的。
（1）竹脚的，翻身快，水的阻力大，鱼讯准确，尤其是顿口。适合底钓，浮钓快鱼。
（2）刚脚，翻身快，水的阻力小，稳定性好，适合钓快鱼和有风天气，还有就是有流水的地方，鱼讯也比较清晰。
（3）碳脚，分长碳脚和短碳脚，长碳脚，翻身慢，水阻力小，鱼讯准确，适合钓形程和接口，短碳脚。翻身适中，水阻力小，鱼讯准确，适合钓快鱼。
漂尾
漂尾是漂的心脏，也是反应鱼吃食的语言，有硬尾和软尾两种，硬尾一般是死心的，玻璃纤维制成，它比较灵敏。钓生口鱼，快鱼。和轻口鱼，软尾是塑料管制成，能过滤假信号，钓滑鱼，漂尾长短不同用途也不同，，长尾行程长，钓接口，短尾行程短，钓滑口，和乱扣，粗细不同，细微灵敏度高适合钓对象鱼和轻口鱼，粗尾，钓钓混养鱼坑，钓远距离和深水。
漂型
票型分类，长脚长身长尾，长脚长身短尾，长脚短身长尾。长脚短身短尾，短脚长身长尾，短脚长身短尾等
（1）长脚短身长尾漂，灵敏度高，翻身慢，行程比较长，适合钓接口和混养鱼坑，细碳脚长尾短身长尾，（漂型是枣核样的）比较适合钓轻口鱼，因翻身比较慢，行程长不适合钓快鱼和乱鱼，但是他是综合漂，行程漂，钓轻口漂，也可以冬钓，我野钓比较多所以我只准备了一只芦苇材质的。用于行程漂用，钓小鲫鱼。
（2）短脚长身长尾，这种浮漂是使用最多也是比较好掌握的漂种，有竹脚和碳脚的，材质是芦苇，巴尔沙木。孔雀羽的都有，漂尾以11目-------13目之间，11的比较多，这种漂翻身快，行程比较流畅，稳定型好，，假口少，适合钓底钓，快鱼，和底部接口鱼，这种漂比较好掌握，是刚学习钓鱼的朋友的首选（个人意见）钓滑口鱼可以调高钓高（调5钓5---4）都可以，生口鱼调低钓低就可以了，我是野钓我准备了2，3号两支（芦苇和巴尔沙木），对付水的深度不同。
（3）短脚长身短尾，这种浮漂站立后会快速到底，也就是行程短，这样可以避开一些乱口，这种漂主要是对付滑口和乱口。我野钓使用是主要是小鱼太多是用，我是比较喜欢去壳孔雀羽短碳脚细长身软尾的漂型，这种漂底钓滑口鱼是抓第一口就可以，这种浮漂我是见到就想买，哈哈哈。
（4），短脚短身长尾漂，这种漂我只使用过竹脚的（碳脚的没有用过所以就不介绍。。。。抱歉），翻身比较快，反应的鱼讯时间比较长，适合钓中层和上浮鱼密度大时钓快鱼，（我拿它钓撅嘴）。我准备了一支2号的。
（5）短脚短身短尾漂。就是水皮漂，主要是钓浅层上浮生口鱼，有时鱼上浮的水层高口乱是也可以用，这种漂不要多一只就够了，我准备了一只2号的，钓流水溪哥用，还挺好玩的，

各种浮漂用途介绍及选择



一 各种类型浮漂用途介绍
粗短身软尾浮标——适合钓翻身（翻身快、适钓控层）
粗短身硬尾浮标——适合钓中下层（翻身快、下沉也较快）
短身短尾浮标——翻身最快、适合钓水皮
长身细硬长尾浮标——适合钓中下层快鱼（可逮截杀、抓停口）

小号细长身细硬尾浮标——适合钓底层滑鱼（可钓得很钝）
细长身短软尾浮标——适合钓底层轻口滑鱼（以去皮孔雀羽浮标为最佳）
急收肩（端肩膀）长身细硬尾浮标——适合钓涮口滑鱼
竹脚短身细硬尾浮标——立起快（较碳脚）到位也快，
实心与空心尾的区别：
实心尾：苗子比重大于水、信号幅度大；苗子长、下降快、适合钓中上层及底层轻口等。

空心尾：苗子有浮力、降迅平缓、稳定性好，适合钓底层轻口滑鱼及动水等。
浮漂的选择方法
浮漂的分类：

按形状大致分为两种：一种是长漂身，一种是短漂身；

按标示竿可分为两种：一种是硬尾漂，一种是软尾漂；
按材质可分为：孔雀羽、巴尔沙木、化学合成等

二 如何选择浮漂
在选择浮漂时如要灵敏度高一点的就选择硬尾短漂身的浮漂；如要稳定性高一点就选择软尾长漂身的浮漂。当然这也不是绝对不变的。

选择浮漂应根据当时所垂钓的水域、鱼情、季节、鱼种和天气来选择浮漂。
如：所垂钓的水域为平钓池塘（按天收费），鱼种以鲫鱼为主，季节为夏季晴天微风。这时应选择长漂身的软尾漂。因为这种情况下鱼开口较好，摄饵时信号比较稳，同时小杂鱼也比较多，长漂身的软尾浮漂可以过滤掉小杂鱼的拱食信号，反映到浮漂的信号多为鲫鱼摄食信号，浮漂下钝一目或上升一目提竿中鱼率较高。如果选择短漂身的浮漂，因其灵敏度较高，所以就不能过滤小杂鱼拱食的信号，这时浮漂多反映为左右晃动或者上下跳动，信号杂乱无章，提竿中鱼率很低。

再如：所垂钓的水域为养殖塘（按斤收费），鱼种以鲫鱼为主，季节为冬季晴天微风。这时应选择短漂身的软尾漂。因为此种情况下鱼开口较小，摄食动作幅度不大，小杂鱼因季节原因也不会强食鱼饵，短漂身的浮漂灵敏度较高，可以反映出鱼摄食时的微弱信号，而软尾漂的稳定性又比硬尾漂要好，所以此时选择短漂身的软尾漂是明智的选择。浮漂的选择就介绍到此，总之选择浮漂时应记住短漂身的灵敏度高，长漂身的稳定性好，硬尾漂的信号传递灵，软尾漂的信号传递稳。根据实际垂钓情况选择出适合自己垂钓的浮漂。
竹脚翻身快，打浮或钓接口；碳纤脚阻力小，利于下沉钓底；长脚短身重力上移，放大讯号。

（1）竞技选漂

漂的种类根据鱼种不同分为混养与鲫鱼两个类别，有些漂能够通用，但两个类别大部分漂的主要特征不同。混养漂比较简单，主要特征应是：吃铅量稍大、漂身略粗，漂尾稍粗（现在为了鱼讯更全面、尾做得只略比钓鲫稍）。一般选用碳脚、中长身、中长尾的巴尔杉木漂。这种类型的漂下沉快、抗干扰。很容易区分鲫鱼与大型鱼的吃口。也有人利用竹脚漂底部讯号偏钝的特点来钓混养。

鲫鱼这类型的用漂因比赛场中的鱼情的特殊性区分得较细，一般分为打水皮用漂、打浮用漂、接口型漂、底钓漂、

水皮漂是个特例，是应付滑鱼上浮到水皮的特定情况，国内高手设计了这款专对付这种鱼情的浮漂。

打浮型漂主要是指竹脚，但千川设计的静禅型碳脚浮漂得到了国内许多竞技钓手的肯定。打浮型浮漂大部分都是竹脚漂。特征是竹脚、短身或中长身、中长或长硬尾。它的特点是翻身快、降速快、站得稳。视鱼情选择不同号数、不同吃铅量的浮漂。

接口型漂主要是指碳脚、中长身或短身、长硬尾的这一类型的漂，这一类漂的特点是站立快、下觉缓慢、匀速。为了各种不同需要，各个厂商之间或追求翻身速度、或追求鱼讯体现，变化着漂身、漂脚和漂尾的比例，但大多特征都是这橛。这类型漂钓底讯号也很好，因为其适用范围广，用得最多。

底钓漂多为中长或长身、短尾或中长尾、中长脚、适用于变天、水温差异大、水中溶氧偏低、鱼饱食以及钓放多次而咬钩谨慎的鱼。其中软尾用于钓放多次或杂鱼讯号多。硬尾多用于轻口。

鱼是活物，随着气温，水温、环境及人为因素的影响会有生口、轻口和滑口等等变化。生口鱼的用漂选泽范围很大，滑口一般使用底钓型的软尾。轻口漂一般选用漂身小、吃铅量小、脚细、尾细、视目短的漂。使用轻口漂注意其吃铅量的大小是否适合室外。除大棚外千万别购买吃铅量太小的轻口漂。


一个竞技钓手有一到两支打浮型（不同吃铅量）、一支水皮、三到四支接口型（不同吃铅量）、两支底钓型硬尾（不同吃铅）、两支滑口用软尾（不同吃铅量）和两支不同大小的混养型的漂就足够有余了。当然钓罗非的钓手除外。

（2）休闲用漂。

休闲与竞技的区别在于鱼口相对较大、鱼情相对单一、水底环境复杂、水深变化大、用竿长度变化大。野钓中的钓友经常在水库或湖里钓鱼，常使用五米四、六米三左右的长竿，这样对视目的要求要高得多、要求视目较粗才能看见，钓鱼是以看得到漂为第一前提的。野外生存的鱼口较生，漂尾稍粗完全可以应付需要。有心的钓友可以在"水中之秘"这部片子中看到国外钓鱼好手在水库使用的那款漂的漂尾直径在0.8mm以上。而市面的名漂直径都在0.6mm以下。

一般休闲钓手有几支中长身、长脚、长尾的竞技混养类的漂、一两支软尾、一支竹脚漂，两支适应该不同水深的尾稍粗的水库用漂就足够了。他们的购漂也应倾向于混养类的漂。少买小软尾、竹脚、短视目的漂。另外注意一点的是野外用的漂视目不要太短、太密，不然一天下来就是和自己的眼晴过不去了。

海竿与矶竿的区别



    海竿与矶竿的区别：
    很多钓友在垂钓自然水面时,常使用抛竿,抛竿成为休闲钓法的一个重要组成部分,亦被广大钓友所接受,并且多次举办了全国性的抛竿比赛,抛竿己被认定为一种钓法,其适用性极大,可远攻,可近取,可博超大鱼,可速取中小鱼,又可钓不同水层,具有很好的广泛性,又有极强的针对性,广大钓友对此极为喜爱.抛竿钓法所使用的工具称之为投竿,投竿可分为普通投竿和远投竿,其中使用最为广泛的是海竿和矶竿两种,有些钓友对此认识不清,　　
　　
　　1,结构区别:矶竿一般在一节装有三到四个导线环,二节装有二到三个导线环,三节装有一到二个导线环.而海竿每节只有一个导线环.　　
　　
　　2.材质区别:矶竿多为碳素竿,海竿多为玻璃纤唯竿.　　
　　
　　3.价格区别:矶竿较贵,海竿便宜.　　
　　
　　4,主攻对象区别:矶竿适用广泛,海竿次之.　　
　　
　　5.品种区分:矶竿种类极多,不但有长短区分,且有软硬区别<号数代表>,以及含碳量的区别,海竿一般只有长短区别,种类较少.　　
　　
　　6.主要功能的区别:海竿因其较粗硬,故适合远投,及攻去体型较大的鱼体.而矶竿因种类众多,即可远投攻大鱼,又可速攻大小鱼,及中近距攻击中小鱼体,且所配合的技法远远多于海竿

海竿与手竿的区别



海竿与手竿的区别：
（1）甩得远：海竿有充足的储线，并有铅砣、饵团，很容易将之甩到几十米外的水域，经验丰富的钓者可甩至一百米之外。凡是各种大鱼，多栖息于远岸深水区，少在近岸浅水区游动。因此，甩得远给钓大鱼创造了条件。
（2）饵米足，诱鱼力强：海竿多用炸弹钩（组钩），饵料捏成鸡蛋大，乃至拳头大饵团，6~10枚钓饵包在其中，这么大的饵团入水后，自然形成一个诱饵点，远岸的大鱼见到送上门的食物，岂能轻易放过，于是竟相前来觅食，由于饵料多，鱼儿一时难以吃完，有持久的诱鱼效果。加上钓钩多，鱼儿在摄食时常常易于误将钓钩吞下，钓钩多也增加上钩的机会。
（3）大鱼难以脱逃：海竿有绕线轮，上面贮有足量的钓线，并有曳力装置，在钓到大鱼后，可随意地放线、收线，充分发挥绕线轮的长处，并可调整曳力装置，有效地控制鱼儿的冲力，使鱼儿难以挣断钓线。而手竿钓到大鱼，回旋余地少多了，很多时候只能眼睁睁地看到大鱼扯断钓线，甚至折断钓竿而脱逃。
（4）不怕风浪干扰：海竿一般不用浮漂，它是看竿尖或听铃响来传递鱼儿咬钩的信息，只要竿尖上下抖动，或是铃声大作，就知道鱼已上钩，风浪对鱼儿咬钩没有什么影响。另外，在风大浪急时，很多鱼类都沉于深水，手竿就更难发挥作用了。
（5）比较省力：海竿不像手竿那样需要死死盯住浮漂，它由小铃传递咬钩信息，可以保护视力，使人不至于太疲劳，特别是在酷暑高温时节，不必顶着烈日手握钓竿死守之，而可坐在树荫下观察，待其铃响而提竿。另外一个钓者可同时照顾数根海竿，哪根铃响哪根提，可提高上鱼率。
（6）灵活性较大：海竿不但可底钓，也可甩至远方水域，带漂浮钓；不但可用炸弹钩，也可用串钩；不但可日钓，更适于夜钓。
　　但是，海竿也有些不足，如小铃或竿尖传递鱼儿咬钩信息不够灵敏，常是鱼儿咬死了钩才有反应，因而错过了很多有利提竿时机；不适于在水草稠密区垂钓，因易于挂草；由于炸弹饵料多，需要准备充足的饵料，成本较大。