丹巴藏寨 如果说牛背山之旅像神曲《忐忑》般起伏无律，那么丹巴之美就如菲姐的《传奇》里的空灵意境，墨尔多神山之下的藏寨确实有着多看一眼就“再也没能忘记你容颜”的美丽。 见到丹巴的美丽并不容易。从泸定到丹巴一路沿着大渡河谷逆流而上，河水平静清澈，两岸山坡爬满高大的仙人掌类植物，花开时节应该也很好看吧！只是眼前的仙人掌全蒙上一层土灰，几乎和山体融为一体。从泸定到丹巴仅一百多公里的大渡河上已建或在建的梯级水电站不少于5个，施工工地、开山碎石全都拥堵在狭窄的河谷中，和公路挤在一起。班车就在灰土漫天中行进，颠簸在一个又一个大大小小的乱石滩，穿过一个接一个迷宫般的山间隧道，这也许是在川西走过的最烂的路，原本四个多小时行程走了7个多小时才达终点，丹巴已用夜幕遮住娇容。 翌日晨辉中翻山越岭去往传说中的丹巴藏寨。当朝阳下的甲居乡骤然闪现，着实惊艳。田野上油绿闪耀，树梢的新芽嫩黄，更有那恣意烂漫的梨花白，簇拥着色彩鲜艳的藏家民居，怎么看都是一幅幅依山势铺陈的天然画卷。穿过花荫，走过垄上，看到这家田间有耕作的身影，又见那家廊下有纺线的农妇，偶尔碰到三两个兴致盎然的游人举着相机沉醉在眼前的繁花美景。声名远播的丹巴藏寨，还依然葆有着她丽质天生的淳朴之美。 依然淳朴的不仅仅是风光，还有民风。入住的民宿，主人家忙着自己的劳作，客人自便，任意出入，连所谓押金都不收。偶遇的湖南强驴骆驼，就是由司机送过来，主人连面都没照，直接电话告之门没锁自己进。不过，他走进这个据说没人在的屋子，居然发现有人在厨房煮食，还是蛮惊讶的。正在厨房自己煮面条当午餐的我同样惊讶，不因他的到来，而是他那个有一只鹰展翅在亮骚红色外罩上的硕大背包，实在惹眼。心想，多半是从西藏穿越过来的强人，暗自膜拜N久。 丹巴藏寨的春天不是一夜春风来，“千树万树梨花开”，而是依山势海拔次第展开。山下花谢时，山顶尚未开，花期悠长，春色绵延。在甲居乡看梨花正艳，而更高处聂嘎乡的梨花尚含苞待放。没有繁花闹春的聂嘎，更透着一种自然沉静的气息。村寨的路上静谧而清新，乡村学校放学后的孩子三三两两欢快跑过，路旁村舍檐下有人在摆着龙门阵。忽闻一阵肉香，只见一家门前正旺火烧着肥厚的猪肉，满满的几大筐，在火上熏烤得色泽红亮诱人，主人家说是在制腊肉，并热情的切了一小片请品尝，入口奇香，与常见的风干腊肉很是不同。烤过的肉再经过刮洗等工序就收藏起来慢慢吃，并不外卖。 踏着黄昏从聂嘎返回甲居，依然一路美景，只是没有斜阳。入夜的山寨响起了动人的歌声，伴着掌声喝彩。不远处一家民宿为游客安排了歌舞晚会，并不设门禁，就进去小坐了一会儿。几个盛装的丹巴女子且歌且舞，带着游客跳着欢快的锅庄，第一次见到传说中的丹巴美人，也还是颇有些姿色。只是游客太闹腾，坐坐便罢。外面没有月光，也没有路灯，只有屋内透出的灯光微弱散射在院子里的梨花树上，比起阳光下的梨花又是另一种韵致。 丹巴藏寨的静夜，是否会有开满梨花的梦境？
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