| DAY7：边境线骑行（70KM） 昨天住在冬妮娅大娘家里，广场右侧第二家。本想在额尔古纳河边露营，但边境线中国一侧已经拉上铁丝网，距离河边还有一段距离，跟设想相去甚远。就想着找个俄罗斯族人开的家庭旅馆住下，手机报废之后之前准备的攻略和马蜂窝到此就用不上了。此时已经十一结束，很多在室韦做生意的外地人已经撤走，店铺宾馆多数关门停业。觉得室韦和雪乡很像，到处是新建的木房子，开客栈、饭店和商铺，似乎也跟想象中的边境小镇不太一致，略微失望。但室韦相对开发较晚，多数还是本地人在经营，附近的临江，都是本地人在做旅游项目，不不可阻挡的开发大潮下，能保护本地人的利益和民俗，实属不易。 旅行途中，很多时候住比吃重要。今天倒也幸运，晃悠一圈也没见几家开门的客栈，最后发现冬妮娅家还亮着等，遂敲门而入，紧接着就是早就预想好的一个场景：和一家三口操着标准东北口音却长着欧洲人面孔开始了对话。因为今天就我一个客人，恰好她们家准备吃晚饭，就一起吃饭。于是就开始了吃饭、喝酒、聊天。冬妮娅大娘兴致甚好，跟我和老大爷一起喝自泡的药酒，很是受用。通过聊天，才真正了解俄罗斯族的前世今生。 提到中俄边境，不能不提《尼布楚条约》，其中第一条即是：从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海，岭南属于中国，岭北属于俄罗斯。西以额尔古纳河为界，南属中国，北属俄国。——由于额尔古纳河至外兴安岭至乌第河为界，西伯利亚那片辽阔富饶的土地以及生活在其上的蒙古族的近亲民族从此成为了俄国的土地和子民（实际上此片土地当时属于无主有争议，中国在该条约中放弃了从额尔古纳河到贝加尔湖的上百万平方公里领土，该条约实际上不利于中国，百科条目中认为清政府“割地”的说法不准确，外交谈判的不给力致使土地易手）。 关于这段历史，冬妮娅大伯的看法是，当时实际上中俄百姓都生活在额尔古纳河流域，即便后来以河为界，但并未实体隔离，两国百姓仍互相往来，俄国人来此淘金、挖矿、放牧络绎不绝，虽清政府偶有驱逐，但大量的资源仍旧吸引俄国人越境。后期，大量的山东人“闯关东”，来到了北方的边境一带，额尔古纳河盛产鱼米，各处河流富含金子，逃荒的人们就活下来了，在此定居。然后与当地人通婚，当地人又以俄国人居多，所以后代便是混血人。 冬妮娅大娘提起自己的老家必是山东黄县，因为她爷爷就是当年闯关东过来的，所以她同多数室韦的俄罗斯族人一样，具有一半的山东血统。还有一段历史，建国后中苏交恶，战事一触即发，中国政府开始驱逐境内俄国人，据说额尔古纳河南岸不少俄国人当时选择了回国，包括冬妮娅的舅舅和二姨也回到河对岸。但很多已经跟中国人成家的俄国人已有家小，便留在了当地生活，便是现在室韦俄罗斯族的上一代人了。 文革结束后，国家正常化，但这些混血后代的社会地位常常处于一种边缘状态，据说当时受到种种不公正对待（诸如入学、入伍及政治权利等），有相当一部分族人便移民到俄罗斯、澳大利亚等地，后来在外交部的努力下，呼吁成立俄罗斯族这样一个少数民族，而后享受正常的国民待遇。 冬妮娅家以俄餐出名，不过第二天便走了，之早餐吃了新做的列吧和蓝莓酱，确实比当时在哈尔滨秋林的好吃。此处不传照片，仅为自己留念。 |
| 今天最初的计划是沿着边境向黑山头骑行，中间住在七卡或者五卡，冬妮娅告诉我估计七八十公里就到了。但实际上这条边境线在出室韦不远就在修路，骑了三十多公里之后在一检查站被告知到七卡还要近一百公里，实在是完不成，决定返程，去临江，第二天搭车走黑上头去满洲里。于是，今天也是骑行的最后一天。
边境处也有很多牧民在放牧，在铁丝网每隔一段会有门，供牲畜进出，去河滩上吃草
额尔古纳河静静地流淌，一整天都是在河岸骑行。 |
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