| 4/17 第十三天 AT第172英里 当晚位置：大烟山国家公园Birch Springs Campgound  大烟山国家公园（Great Smoky Mountains）是AT要穿过的两个国家公园之一。大烟山是美国国家公园体系中年均访问量最高的公园；它常年云雾笼罩，多雨潮湿，在南塔黑拉的土地上孕育了种类纷繁的动植物，是全美生物多样性最高的地区之一。这里的鸟类、植物、大型哺乳动物（如黑熊、麋鹿）、萤火虫、菌类等等都是镇园之宝。AT会在大烟山爬升至6000英尺，并到达全线海拔最高点--克灵曼之顶(Clingman's Dome)。这里没有靠谱的气象观测台，每个山头就是一个气象体系，一天之中晴雨多变。但自从进入北卡之后，每天都会下雨，我已把此当成常态，尽情地享受着。 来徒步之前，室友的资料上都说AT没有景色，全在林间漫步，单调无聊。我倒是很喜欢AT的“绿色长廊”风格。一天之中，绿色是主题：绿叶、藤蔓、青草、苔藓目不暇接。雨中，白色的雾气穿过森林，整个小径仿佛是天空之城的走廊。每到开阔之处，便能看见云海沉入山谷，远方的山峰漂浮着，仿佛白色奶油蛋糕上的巧克力（好吧我是饿了）。 松、柏、杉、橡、桦是山林中的士兵，庄严挺立。脚踩在松软的泥土上，大地发酵着，散发出潮湿的清香。在光合作用和呼吸作用的循环中，这片北美大陆上最古老的山林吸纳吞吐着亿万年来日升月落的规律，见证着生命的出生消亡。在山中，饮不尽的是这种沉默的威严。陶潜、李白、王维、苏轼正合适，白居易、李煜、纳兰性德也可乱入，李清照的“天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞”也竟然试用。我眼前的这场大戏，和千百年前在太平洋另一头的土地上出演的剧目，并没有什么不同。 那就安静地听雨吧，如果古人没有抱怨，现在有帐篷和雨衣的我，还能说什么呢？ 4/16 第十二天 AT第154英里 当晚位置：Brown Fork Shelter 等了十二天，今天终于睡进了庇护所。 庇护所Shelter是AT沿线的小木屋，三面墙+屋顶，偶尔有前庭和木桌。这些庇护所每六七英里就有一座，大小不一，最大的能睡几十个人，最小的只能睡五六个人。庇护所周围往往有林中厕所Privy, 水源，搭建帐篷的场地。这里是嗨客们睡觉吃饭吹牛聊天嗑药避雨搭讪休息的场所。 我对庇护所又爱又恨，这跟我的徒步风格有关。我在AT上目前这段（佐治亚-北卡）区域一天能走20英里（合32公里），大约能经过2～3个庇护所。每晚七八点钟结束徒步的时候，最后到达的那个庇护所多半都满了，因为有很多人每天只走六七英里，从一个庇护所移动到下一个庇护所，在最早的时间抢占位置。但我又不肯少走一点路，如果让我每天下午一两点就结束徒步还不如要了我的命。我不希望让每天的徒步计划成为庇护所位置的奴隶。 另外，庇护所是公共场所，不像帐篷里那么自由，想啥时候睡觉就啥时候睡觉。有些人在庇护所嗑药、喝酒、大声喧哗，你只能眼睁睁地瞪着。 庇护所也是老鼠的乐园。老鼠对徒步者来说是比熊还恐怖的动物，它们牙尖嘴利，无孔不入，飞檐走壁，攀绳索翻背包样样武功了得。它们在夜里发出叫声，一个屋子的人都没法睡好，生怕自己的食袋被老鼠咬穿。我在华盛顿的PCT见识过鼠哥哥的威力。阿鼠从食袋的口子直接爬进去，把装满trail mix的密封袋咬了一个口，里面的东西被舔得干干净净。我还听说过老鼠咬穿帐篷吃东西的故事。这些山鼠和城里的同伙们品种不同，功力更甚。 但是庇护所有一样东西是让人无法抗拒的：屋顶。在庇护所里睡觉，就意味着不用搭帐篷。试想着在倾盆大雨中走了一天，鞋袜都湿了，在雨里把包里的东西一件件拿出来，在雨里搭帐篷......庇护所是雨中的最佳避难所，一到烂天气就人满为患。 今天从南塔黑拉户外中心出来，发现头一天一样二十多个人，在竞争同一个庇护所，让我有点毛。我一天能走的距离，他们要分两天走，因为这样可以天天睡庇护所。但这样就让那些走了更多路的人丧失了机会。雨砸了一天，小径变成了泥河，一步一滑，我是真的不想搭帐篷了。庇护所里有几个哥们在这里休息了一天避雨，其中一个人大概觉得不好意思了，把他自己的位置清出来让给了我。谢天谢地，今夜又将与鼠兄同床共枕。香烟的味道已经熏得我眼镜呛了。 二十分钟之后，闪电和眼镜男出现了。马克“再见哥”在南塔黑拉等包裹，估计我和他无法再见了。马克也是基友，真想把他介绍给奶爸，走长距路线的gay实在是太稀有了。我和闪电讨论了一下，两人都觉得我们应该后来居上，赶超这些“庇护所懒人”，争取走到队伍的最前端。4月5日在AT的出发日期里算是偏晚的，但我们目前周围的人基本都是三月底出发的了，说明我们已经超过了不少人。 明天，我们将会来到大烟山山脚。这将会是新罕布什州之前最难的一段路，我决定不如趁机大干一场，再往前冲。 4/15 第十一天 AT第137英里 当晚位置：Nantahala Outdoor Center 自从最晚目睹大烟山的山脊线之后，我就对接下来的路程充满了期待。我去过19个美国的国家公园，徒步穿越过7个，大烟山却是我一直以来最向往的目的地。在Great Smoky Mountains, AT将会经过栈道最高点--Clingmans Dome, 小径基本保持在两三千米左右的海拔。这里是阿帕拉契亚山脉的精华。 大烟山也是AT全程最困难的部分之一。这里常年被雾气笼罩着，天气变幻莫测，寒冷、阴雨、大风、雷电、暴雪都可能在一年中的任何时候出现。我当然希望在晴朗的天气目睹群山的真容，但我坚定的认为雨水和云雾是大烟山不可或缺的一部分；如果接下来的几天我在大烟山遭遇了恶劣的天气，这必然是她真正的面貌。大烟山的神秘和庄严，就藏在那些雨水云雾里，所以在雨中徒步大烟山为最佳。 今天上午在泥里滑了6英里，来到了南塔黑拉户外中心，这里是北卡的水上运动重镇，来这里划whitewater rafting的人尤其多。雨砸了整整一天，徒步者相继从山里出现，背包裤脚鞋袜上盖满了泥巴，脸色苍白阴郁。放下背包、在屋檐下享用一顿热餐之后，他们满意地靠在椅背上，点一瓶啤酒，向其他人吹吹牛，感叹一下雨中徒步的不易。一切在路上丢失的，又在路上得到补偿。这就是鼓励着这群人继续向北方前进的动力吧。 |
| 4/19 第15天 AT第194英里 当晚位置：大烟山国家公园Siler Bald Shelter 半夜狂风骤雨，铁马冰河入梦来。醒来，速速收好东西，把帐篷拆了，跑进庇护所加上一层衣服。庇护所里的人都醒了，十二双迷迷糊糊的眼睛盯着我，准确地说，是瞪着我。大家都觉得这小姑娘疯了，大雨天还这么瞎正经。摩托车老头说：We are signed up for this. 是啊，都是自找的。生命在于折腾，且作且珍惜。 小径变成了一条河，黄色的泥水流成了瀑布，一脚踩下去，陷进泥坑里，再用加倍的力气把脚拽出来。深深浅浅中，我的鞋子湿透了。这已是三年来的家常便饭。遥想去年PCT在加州爬雪山，每天要涉水过几十条河，陷进雪坑里，还拽不出鞋来。半夜气温降到零下，鞋子结冰，第二天早上起来要烧沸一壶热水，浇在鞋子上，才能把脚放进鞋子里。有时候一连好几天，脚都没有干过，每天早上都要鼓起勇气把脚塞进袜子鞋子里......长距徒步的日常，就是湿、冷、汗、热、饿、渴，这些“不爽”都是用来交换美景和奇遇的货币。 正出神，一只熊从我前方跑过。它的毛色很浅，体型较小，从山顶飞奔下山，像是一只回家避雨的小黑熊。昨天我就在栈道上看见了熊脚印，心想着，如果在大烟山还看不见熊，就太遗憾了。我对美洲黑熊的习性比较了解，对它完全没有惧怕，只担心它跑的速度太快，来不及照相。 雨越下越大，我离克灵曼之顶还有八英里，雨衣的内部湿了，打湿了防风衣，我越走越冷。正好前方有一个庇护所。庇护所的前庭是个风口，我可怜地掏出两个能量棒，站在背风的墙后面啃着。房子里传出说话的声音，听起来很热闹。凑近去一看，整一个小地方堆满了人，花花绿绿的湿衣服挂在各处。“进来吧，我们在生火。” 庇护所的角落有一束小火焰，火苗很小，烟雾浓重，一个小伙子坐在火堆前面折树枝。第二层上的姑娘大声地说着话，眉飞色舞，手中捧着一壶热巧克力，水汽从锅里升起来，看上去真像一碗神仙汤。三三两两的人煮着饭，其他人交谈着，没有人有要离开的意思。看来这一帮人昨晚就睡在这里，今天打算留下来避雨。这么一瞅，我的雄心壮志也没了，毕竟在这样的凄风苦雨里登顶克灵曼也没啥意思，不如留下来跟这帮人吹吹牛，总比再失温一次强。 4/18 第14天 AT第189英里 当晚位置：大烟山国家公园Derrick Knob Shelter 昨天光顾着诗情画意，忘了讲正事儿了。 昨日上午我从庇护所出来，一夜没怎么睡好。半夜有鼠哥哥吱吱叫唤，鼠兄弟们爬上绳索，把谁的食袋给咬穿了，嗤嗤直响。我的食袋放在背包里，但我还是不放心，把食袋塞进了睡袋里，就这样辗转睡着了。 在前往大烟山的路上，AT一路下坡，终于抵达Fontana Dam芳塔娜水坝。芳塔娜是大烟山的南侧入口，有一个度假村，住宿昂贵；不过大多数徒步者都直奔一个地方：芳塔娜“希尔顿酒店”。“希尔顿”其实是一个庇护所，但它不仅有上下两层，还提供热水、淋浴、照明，可以睡二十几个人，是AT上最“豪华”的庇护所之一。闪电兄进了庇护所占位置，我却没有太大兴趣。庇护所把一批批徒步者集中在一起，几十个人簇拥着，以类似的速度前进，抢占下一个庇护所，造成了栈道上的拥堵和滞留。还听说有人在“希尔顿”待上好几天......我决定当晚继续前进，穿过水坝，进入大烟山，在第一个营地扎营。 AT徒步者进入大烟山需要拿一张许可证，而且只能在国家公园内部的庇护所和规定营地睡觉。 在芳塔娜度假村，我居然见到了去年PCT的朋友Tea. 茶姑娘和她的三个朋友比我早一天从墨西哥国境线启程，我们在出发之前一同住在栈道天使鲍勃大叔的家里。茶说她去年十月底才到达加拿大，走完全程用了六个半月，庆幸的是华盛顿没有下雪。 今天我在大烟山走了17英里，这儿和传闻中一样难搞，有许多坡度超过45度，加之连日阴雨，栈道上全是泥。Ridge Runner是大烟山国家公园里的巡逻员体系，一巡逻员检查了我的许可证，还撂给我一个好消息：明天全天下雨。虽说雨已经下了一个星期，但明天却十分关键，因为这是我计划登顶AT最高点--克灵曼之顶的日子。 |
| 4/26, 第22天，AT总第292英里 在热泉的日子里，时间过得很慢。在大多数的时间里，我平躺在床上，把脚抬高，床头柜上放着汽水和零食。我左边的床位是得过男孩“波特先生”，右边的是大猩猩。 大猩猩，与我同岁，直男，纽约上州人，德国后裔，牛高马大，轮廓分明。大猩猩的父亲是动物学家，从小教给他各种哺乳动物的叫声；他把猩猩的求偶啼声学得最顺溜，经常跟我们表演，故得此名。 大猩猩是传说中被“家庭教育”培养出来的小孩，18岁之前都是父母当老师，爹地心血来潮了就会拉着他和姐姐俩人进行公路旅行，一出走就是五个月。每次公路旅行都有个主题，内容涉及战争、地质、植物、政治等等，主要“授课地点”在各大国家公园，当然沿途顺带介绍常识，从汽车维修到美国公路系统到各地文化，一并延展开去。大猩猩后来上了大学，纽约州立水牛城分校，说起来还是我半个校友。本科毕业后他去了斯坦福读研（学的居然是EE），八月底就要去洛杉矶工作、过白领生活了。 马克和大猩猩的出身大不相同。马克的父母都是军医，从小驻扎再各个部队，一直颠沛流离。马克的母亲在他10岁时就去世了。他从15岁开始一直打工，赚钱养活自己，大学也没有念完，但这并不能遮掩他的聪慧和才华。马克和大猩猩都做得一手好菜，而且他俩三观正、情商高，能跨越阶级和性取向（马克是弯男），聊得到一块儿。 另外一个有趣的人是闪电。闪电哥也是精英家族出身，工科男，毕业之后工作了几年，再出来徒步。闪电特别聪明，却有一点痞子气，上能喝酒下能嗑药，和草根们打成了一片。 帆布男是一个有四十岁大叔长相的27岁青年，画家，面容粗犷，性格随和，是闪电的小跟班。加尔文是帆布男的反面：眉清目秀但性格硬朗、沉默寡言。加尔文的最佳损友是大猩猩：对人学历阅历差个十万八千里，这两人的脾性却极其相似，相处不会打架。 4/24和4/25， 第20和21天，AT总第274英里 当晚位置：热泉市Hot Springs, NC 四月底的艳阳里，森林活起来了。当初离开佐治亚时，树枝还是光秃秃的；转瞬间，我已在栈道上整整三个星期，夏天也逼近了家门口。蚊虫开始在林子里转悠，围攻每一个携带“移动沼泽”气息的旅人；叶片从新绿转为嫩绿转为翠绿，阳光从上午九时起就开始撒欢。光影流转，北卡和田纳西的林中漫步，也越发惬意。 在美国的步道体系里，很少有路段会穿越过一个城市。在PCT上，南加州的甜水镇是全线惟一一个在小径上的城市；而AT上，这样的栈道城市有好几座--北卡的热泉市，弗吉尼亚的大马士革，新罕布什的Hanover等等。 在经历了270英里、十几天大雨、大烟山和南塔黑拉的洗礼之后，热泉市的一切都那么惬意--深南爵士乐队再酒吧演出，大得吃不完的披萨饼，度假村的温泉和啤酒，篝火和星空，一队狐朋狗友相伴。我在这里躺了一天，吃了一天，看徒步者从青旅进进出出，与老朋友重逢。 “夫天地者，万物之逆旅也；光阴者，百代之过客也。而浮生若梦，为欢几何？古人秉烛夜游，良有以也。况阳春召我以烟景，大块假我以文章。会桃花之芳园，序天伦之乐事。群季俊秀，皆为惠连。吾人咏歌，独惭康乐。幽赏未已，高谈转清。开琼筵以坐花，飞羽觞而醉月。”-- 李白·《春夜宴从弟桃花园序》 |
| 4/28, 第24天，当晚位置：AT第332英里 如果户外运动分三六九等的话，许多人会把徒步放在最低等的一级，因为它门槛低、简单易上手，技术含量不高、危险系数不大。但与多数人的看法不同，长距离徒步在户外运动中被划分为endurance sports（持久性体育项目），和超级马拉松、铁人三项等平起平坐。日本“三重冠”Masa在徒步完成大陆分水岭栈道（全长5000公里）之后，这样对我说：这条线就是一个横着的珠穆朗玛。当然这个说法很有争议性，但长距徒步把人暴露在野外几个月，积累下来的危险系数和技术含量确实很可观。量变引起质变。 我算了一算，自毕业以来这三个夏天，我已经在野外生活了超过200天，目前已经穿越过7个州、爬过几千座山。但这能说明什么呢？我依然是刚入户外门槛的菜鸟，重复做一件事N遍，只能让我在这一个领域成为精英。换言之：不要以为自己很吊，我还有很多东西要学。 今天一伙人一起爬了秃头山，路线很难，但收获颇丰：从顶峰远眺，层峦叠嶂，浩宇苍穹，大地之广阔尽收眼底。谁再说美国东部没有山，我跟谁急。 在山顶，“三重冠”杰斯特开起了玩笑。杰斯特走过阿帕拉契亚、太平洋山脊、大陆分水岭三挑线，总里程两万五千公里，在长距徒步方面已经是老兵中的老兵、专家里的专家了。可是他背了10磅重的摄影装备（单反+镜头），背包看上去鸭梨山大。于是杰斯特做起了一个实验：在开始徒步的前几天，他隐瞒身份、藏好腿上“三重冠”的纹身，观察别人对他背包的反应。果然，有许多人看到了他的背包，以为他是新手，都主动上前当起了老师，“教我怎么徒步、怎么减轻负重”。 真是让人哭笑不得。这让我想起了徒步圈的一句金玉良言：Hike your own hike, 徒你自己的步，少对别人指指点点。每个人都是一本书，到不到的了卡塔丁，都值得一读。 4/27, 第23天，AT总第309英里 美国著名作家Bill Bryson曾徒步过AT，后来写了一本回忆录，名叫A Walk in the Woods, 直译过来是“林中漫步”。 小径在一连串的拔高之后升至山顶，脊背竟是一连串陡峭的石群，需要用手攀爬。背后的大叔说：你知道不，有个盲人徒步过AT，真不知道他（遇上了这样的情况）是咋走下来的！ 在热泉的青旅，玻璃柜里展出了一双皮靴，那是“小松鼠”的徒步鞋。小松鼠是一个小姑娘，年仅15岁在无监护人陪伴的情况下走完了AT，又听见有人说：真不知道她是咋走下来的！ 栈道天使Tom向我将该这样一个故事：有一对好基友，从宾州划船，沿着俄亥俄河和密西西比河南下，之后紧接着从佐治亚开始徒步AT。在划船的时候，他们发现有一只小猫竟然放在船甲板底下。他们把这只猫带上了AT，俩人途经的所有庇护所，从来没有老鼠偷食。小猫防备发行时重4磅，俩兄弟到走到卡塔丁时重17磅。 每当有人问我是不是一个人徒步时，我都难以回答。我只是突然想到， A Walk in the Woods的德文翻译是“与熊野餐”， 中文译名是“偏偏与山过不去”。经过了这么多路、遇见了这么多人、听了这么多故事，我觉得还是那四个字最恰如其分：林中漫步。 |
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