| [p=30, null, left]一篇老游记，在我看来是比较经典的一段路线，发出来让大家分享一下。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 我在喀什驻扎过两年，筹建公司总部在南疆的分公司。工作空档期，总部其他部门来了两人到喀什、和田、阿克苏三地出差，因为喀什有我在驻扎，所以二位同事就把喀什作为打头站。中午接机，一起去白公羊吃喀什本地美食薄皮包子、烤肉，下午各忙各的不再赘述。[p=30, null, left] 次日，两位同事很快把喀什事情办妥，又去了一趟阿图什，当天返回喀什并开始预订去和田的火车票。我顺嘴问了一下火车运行时间，两位同事有些郁闷滴说到和田500公里火车要运行8-9个小时。我脑子突然一热，提出开车和他们一起到和田去走一遭，毕竟我也一直想去却没去过和田，而且喀-和高速已经完工刚刚试通车，路上无任何收费站和交警查超。把想法跟他们一说，两位同事立马欢呼雀跃地放弃乘火车的想法，几乎膜拜地说哥们儿你能跟着我们一同去太好了，这一路油费路费一日三餐加住宿我们都包了！[p=30, null, left] [p=30, null, left] 于是阴差阳错地开始了一段神奇的小环塔拉力……路线如下：  [p=30, null, left]行程：喀什-和田-洛浦-阿拉尔-阿克苏-喀什 总共约1500公里。 [p=30, null, left]一：G315国道 喀什-洛浦县 [p=30, null, left]二： S210沙漠公路 洛浦县-阿拉尔市段 [p=30, null, left]三：S207省道 阿拉尔市-阿克苏段[p=30, null, left]四：G314国道 阿克苏-喀什 [p=30, null, left] [p=30, null, left]地图中标红线为行程 [p=30, null, left] 出发的当天早上是挣扎着起来的，昨晚欧冠半决赛第二轮，看球熬到凌晨4:30才睡觉。巴萨的失利让我有些遗憾，但是切尔西的胜出却为我赢了一顿早餐。磨磨蹭蹭洗漱吃饭收拾妥当，11:00，加满油出发，一路高速。疏勒县一晃而过，40公里后是以手工小 dao闻名全国的英吉沙小县。再往前过莎车，穿叶城（大县，清真寺很漂亮），经皮山，中午14:30在桑株乡（很奇怪的地名。景点桑株岩画因为时间关系没有去观看。附近还有一个藏桂乡。听起来像藏名）午餐。餐后再奔袭160公里，下午16:40，戈壁荒漠突然消失，我们进入了和田地区的墨玉县，眼前突然一片绿意盎然：绿油油的麦田和田间栽种的果树绽放出蓬勃的生机。中间零星夹杂着古老的维吾尔民居：夯土（俗称干打垒）墙以及雕刻精美的院门，蒙着纱巾的妇女和活泼的孩子在门口悠闲地做着针线活、嬉戏……还有戴着考究的小花帽，扛着坎土曼在田间穿行的男人。充满西域风情的原始田园生活景色让我们情不自禁地放慢了车速。以至于用了快40分钟才到达距墨玉25公里外目的地：新疆最南端的沙漠绿洲城市——和田。 [p=30, null, left] 由于到达和田时时间尚早，我们没有进入和田市，直接从环城路上绕过又往东走了20多公里到和田地区管辖的洛浦县办事。期间路过洛浦县城里的清真寺停车问路，洛浦的清真寺门楼造型精美，院内是两个对称的礼拜寺，从外面看过去，堪称伊斯兰教建筑风格的精美之作。闻说和田墨玉县政府前几年斥巨资修建了宏大华丽的清真寺，并有官员因此而丢了乌纱帽，但一睹洛浦县清真寺的精美之后，我已觉得眼福不浅了！[p=30, null, left] [p=30, null, left] 洛浦的米切提清真寺，豪华而又精美 [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left]从洛浦县返回和田市的路上，经过了大名鼎鼎的玉龙喀什河[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 和田市郊的玉龙喀什河。大型机械已经不允许进入，这条为历代朝廷和平民百姓带来无数和田籽料美玉的大河，被翻肠剖肚无数遍之后，现如今伤痕累累，满目苍夷。干涸的河床像一条奄奄一息的旱龙。但是仍然有人在里面翻腾着捡玉 。 [p=30, null, left] [p=30, null, left] 一路无语，进入和田市。晚上和早就约好的一路上不停打电话问我们到哪里了的和田朋友一起吃了晚饭。入住慕士塔格酒店。晚上熬到2:30兴致勃勃抖擞精神准备看欧冠另一场半决赛拜仁-皇马的第二场比赛时，电视信号突然中断，手忙脚乱叫来服务员折腾了半天也没弄出图像来。听到旁边房间也有人在大呼小叫地喊服务员，估计也是好不容易耗到这个点准备看比赛的球迷。十几分钟过去了无果，我们愤愤地要求：要么换房要么换电视。酒店最后给了一个让我们很无语的答复：可能是电视台信号中断，所有房间都没有电视节目！[p=30, null, left] [p=30, null, left]慕士塔格，三星涉外酒店！你让我们情何以堪？ [p=30, null, left] [p=30, null, left] 和田市区的夜晚戒备森严，酒店门外就停着武警的防暴巡逻车，全副武装手持催泪枪和防暴棍的武警战士不停滴进出酒店巡视。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 三点入睡，临睡前没有关电视，反正也没图像没声音，干脆把电视音量开到很大，调到央视体育频道然后蒙头睡去。希望能在球赛结束前来信号把我们吵醒。但是第二天太阳晒着屁股醒来的时候，电视画面依然空空如也……[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 早上9:30起来，看到同屋的两位同事因为昨晚被热情的东道主灌了不少酒，仍然蒙在被窝中醉生梦死。于是蹑手蹑脚出门，想趁着早上空气新鲜去加满清真寺看看并探寻一下早餐点。昨天下午在洛浦县，趁同事办事的空隙我把车子洗了一遍，但是只不过三四个小时之后，把车停到酒店院内时就发现：车身已经蒙上了一层黄沙！难怪昨晚走在和田的大街上，老觉得嘴巴里有沙子，张嘴闭嘴说话时都能听到咯吱咯吱作响！同事在和田本地工作的的同学解释说：四五月份的和田是扬沙天气，他们早已见怪不怪了。我还是觉得有点不可思议：身处漂亮的绿洲，嘴巴里却清晰地感觉到了塔克拉玛干沙漠的狰狞气息。不过话说回来，喀什和和田相比大同小异，前两天也是沙尘暴天气，伴随着降水。我们惊奇地发现，天上明明在下雨，落在车窗玻璃上的却是泥！雨停了，车身上也落满了泥点……[p=30, null, left] [p=30, null, left] 言归正传。出门前看了和田市区地图，知道加满清真寺就在酒店附近的加买路上。果不其然，出酒店穿过马路就发现加买路就在斜前方，加满清真寺高耸的塔尖在不远处傲然耸立。很兴奋地走了不到500米，大名鼎鼎的和田加满清真寺就展现在我的眼前。第一眼给我的印象，其建筑艺术和规模只能用四个字来表达：大失所望！[p=30, null, left] [p=30, null, left] 和田加满清真寺[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left]门楼的造型非常的简单、呆板，包了黄铜皮的大门紧紧闭合。无论从远处还是跟前看，都看不到里面礼拜寺的影子……[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 和和田市的加满清真寺相比，喀什的艾提尕尔清真寺其实造型虽然简单，高度肯定也比不过和田的加满清真寺。但是其鲜艳的黄色门楼和浑圆厚重的宣礼塔却让前往参观的人们感觉到一种充满神秘色彩的肃穆和庄重！[p=30, null, left] [p=30, null, left] 艾提尕尔清真寺（2008年11月第一次来喀什拍摄） [p=30, null, left] [p=30, null, left]艾提尕尔清真寺的门楼采用了不对称的建筑方式，这种不对称的设计方式居然丝毫没有影响到整个建筑的美学和观赏性。相反却显得和谐自然，相得益彰。很感慨：艾提尕尔的建造者居然能依据高低不平的地势设计出如此完美的方案！！[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 两天后回到喀什经朋友提醒才知道，前几年来喀什参观阿巴霍加麻扎（香妃墓）时里面也有一个加满清真寺！我把两个加满清真寺搞混淆了! [p=30, null, left]香妃墓里的加满清真寺（2008年11月参观时拍摄） [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left]注意介绍牌上的注明：阿巴霍加麻扎的加满清真寺内，支撑其近百米敞廊的62根木柱分别由62位维吾尔族能工巧匠精雕细刻而成，没有一根木雕图案和彩绘花纹是相同的（令人震撼啊）！[p=30, null, left] [p=30, null, left]原来此加满非彼加满也。好在我发现加买路上有不少维吾尔族开的早餐店，来不及细看，匆匆赶回酒店，把两位呼呼大睡的同事赶起来，洗漱完毕，带着他们俩又走进加买路找了一家早餐店坐下开始吃极具和田本地特色的维吾尔早餐！[p=30, null, left] [p=30, null, left]和田加满路上早餐店内硕大的烤包子和说不上来名字的面条[p=30, null, left] [p=30, null, left] 同桌进餐的维吾尔老人，有些衣衫褴褛，但是在饮食方面却一点也不含糊：5元钱 一碗的面条，被他吃的精光。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 由于语言不通，我们到底也没明白吃的面条叫什么。清晨的加买路上已经是熙熙攘攘了，附近就是一处劳动力市场，但是一路走来，好像一个汉族人也没有见到。我们深刻地体会到和田地区96.3%的维吾尔族人口比例是一个什么样的概念，那就是：当我们三个大汉民族形单影只地走在维吾尔族聚集的和田老街加买路上时，这条街上汉族人口比例因为我们的出现而从零骤增到几万分之三，尽管是暂时的。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 看得出来，同行的小李吃早饭时已经惴惴不安、东张西望了。吃完早饭，他就匆匆跑回宾馆去办事去了。我和另一位大吃烤包子的同事则穿过摩肩接踵的劳动力市场，这个劳动力市场位处加买路上一个十字路口，就在加满清真寺的旁边。早上独自路过时还以为是做完礼拜的穆斯林没事在街头闲聊，但是一个多小时过去了，这个路口的人数一点也没减少。没有警察疏导交通，人们全都站在路中间似乎是在讨价还价（根本听不懂），过往的车辆也都小心翼翼缓缓地擦着人群通过。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 在这个十字路口往左拐，走上另一条街道，没走几步就发现：地图上没有标明的和田大巴扎就在前方加满清真寺背后的台北东路上。于是乎我们优哉游哉地开始在和田大巴扎上瞎逛起来……[p=30, null, left] [p=30, null, left] 在拐往大巴扎的路口，发现了大名鼎鼎的维吾尔烤鸡蛋，现烤现卖，在路边摆了一溜。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 很快来到大巴扎入口，先来到一个卖艾德莱丝绸的摊位前，和看摊的小姑娘指手画脚地比划了半天，（实在看不出她摊位上的艾德拉丝绸头巾有何精美之处，也许这些做生意的早已学到了汉族人在内地那些摆地摊的一套：山寨、以次充好、宰一个是一个……就像在西安兵马俑博物馆前马路边摆地摊的那些人，出售的都是一些手一摸就被染得乌黑的劣质陶俑）。最后还是由于语言不通，离开了。然后路过地毯市场，因为时间太早，还没有几个客人光顾，地毯市场显得冷冷清清，每一家的手工地毯或卷成团或摊开来摆在外面，花色繁多。但是纯手工的羊毛地毯无论是外观还是手摸都感觉很粗糙，图案的精美度和细腻感无法和喀什大巴扎的土耳其地毯相比，喀什大巴扎的土耳其地毯似乎是丝质的，摸上去光滑细腻，整张地毯展开来熠熠生辉，而且随着角度的变化光泽也变幻不定。但是和田地毯的本色就是粗旷和厚实！买一张纯手工制作的和田羊毛地毯，你可以用好几代！！[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 绕了一个圈之后，回到了加买路上。往回走，街道两旁全部是玉石店，一个挨着一个。店里摆的、门口堆的都是没有加工过的料。我不知道和田玉石市场是怎样的一个热闹场面和规模，但是如果你想赌一把玉，而又不喜欢被太阳暴晒、不喜欢喧闹的话，到加买路来转转是个很不错的选择。安静、荫凉，可以心平气和地挑选。[p=30, null, left] 不过这需要一些胆量，因为在这条路上，几乎见不到维吾尔以外的其他民族。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 走着走着，不知不觉转回到了加满清真寺的门前，看到旁边有个院门敞着，里面似乎可以看到加满清真寺的侧门。于是走过去，果然在里面有个清真寺的侧门，探头看进去，院落里面同样让人失望：低矮破落的前庭和回廊，光线暗淡，毫无生气。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 失望地转过身准备回去，却听到旁边低矮的土屋内传出奇怪的声音。有点像弹棉花，却又异常的沉闷。于是推开虚掩的房门想一探究竟。推开门的那一刻，我立马就被里面的景象震憾了！！！[p=30, null, left] [p=30, null, left] 低矮的屋内，密集地摆着四排木制手工织毯机。20几平米的房子，十几个工人或站或坐。空中挂着闻名遐迩的和田地毯半成品。每排织毯机前盘腿坐着四名织毯女工，手持如阿拉伯弯刀一样的梭子上下翻飞，一根一根彩色的纯羊毛线被扎扎实实地嵌进白色的经线中，每织进去一根，就伴随着机杼落下发出沉闷的扑通声……[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 和田手工地毯制作这门古老的手工艺术就这样在不经意间突然呈现在我的眼前！我当时看得几乎有点呼吸窘迫、不知所措了！正在忙碌的织毯女工对我这个突然闯进的不速之客只是抬头匆匆一瞥，立刻转回头继续她们的工作。站立着梳理经线的男工人倒是很友善地冲我笑着，看我拿着手机不停地在拍，还很憨厚地整理一下衣服，以站立不动的姿势让我拍照摄像。那一刻，我一边拍着，一边深深地懊悔为什么没能带个单反让我能更加清晰地把这一刻变成永恒……[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 恋恋不舍地离开手工制作和田地毯的那间简陋却又了不起的小平房，在院子门口又被一个正在加工玉石料的小姑娘所吸引。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 这个小姑娘的年龄看上去也就十一二岁左右。应该是正上学的年龄，但是在这个其他孩子都坐在教室里上课朗朗读书的时间，她却坐在街边，老练地做着应该是成人做的活计。眼睛几乎不看正在飞速旋转的打磨钻头，一会儿工夫，一粒小石头就钻好了眼。见到我在拍她，她几乎是不动声色地抬起头瞄了我一眼，恬静的眼神中透出些微的羞涩和腼腆。因为语言不通，我只能怀着满腹的疑问黯然转身离开……。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 看得出来，她加工的玉石成色都不怎么地，一粒粒小小的，只能串成廉价的手链。但是离开之后不久我突然后悔起来，我怎么能仅仅因为材料的成色就违背了我的初衷呢？从一个手艺人手中亲自买下他（她）的作品，这种想法不正是我当初购买工艺品的初衷吗？[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 再次路过加满清真寺，对这个毫无生气的清真寺已经已经毫无兴趣，一些在门口台面上小憩的人物对我的吸引力倒是更浓厚一些。[p=30, null, left] [p=30, null, left]加满清真寺门口小憩的清洁工[p=30, null, left] [p=30, null, left] 下面这个图中的人物也是清洁工吗？大清早就这么辛苦？？？看他的装束，那是相当专业级别的城市管道疏通工了！可事实却让我大跌眼镜：路过的一个热心的维吾尔老者用熟练的汉语给我们解释，这是不劳动的人，他的脑子不好用了（精神有问题），他的工具不是用来干活的，摆在那里是等着人给钱的。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 我勒个去！见过要饭的，没见过这样要饭的！人才啊……[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 上午十一点多钟，我们回到宾馆。[p=30, null, left] 同事的同学，就是昨晚尽地主之宜接待我们吃饭的那位热心的本地朋友（新疆人真的太淳朴了）得知我们准备退房离开，迅速地带着他的夫人（也是我们同事的同班同学）赶了过来。然后夫妇俩拉着我们把和田的新城区又转了一遍，还觉得不尽心意。离中午饭时间还有将近两个小时，执意把我们拉到当地很有名气的一家抓饭馆，每人一大份抓饭，外加一大碗酸奶，还有散发着独特香味的和田药茶。酸奶我喝了下去，但是早上那顿硕大的烤包子和一碗面条在两个小时后依然把我的胃占得满满的。无奈，只好提出打包。于是，这顿美味的抓饭在打包后跟着我们阴差阳错地跑了一千多公里路，直到24小时后的第二天上午回到喀什才进入我的肚子里。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 中午两点半，往车后备箱装了两箱水、一箱咖啡、一条烟，与热情的和田东道主握手告别后。从和田市往洛浦县方向出市区，没几公里，就转下国道，向北进入了省道210线。这条线路出和田就进入沙漠一直通往四百多公里外的阿拉尔市，继续向北延伸过沙雅县直至库车县和国道217相通。其间横穿塔克拉玛干沙漠。[p=30, null, left]  [p=30, null, left] 进入沙漠公路，虽然外面骄阳似火，但是刚吃完午饭的我们却丝毫没有昏昏欲睡的感觉。逐渐地，绿洲在我们身后消失了，路边是泛着白碱的戈壁滩，20-30公里之后，已经看不到建筑物了，戈壁也消失了，取而代之的是一片沙枣树之后，黑油油的路面和两旁连绵不绝的沙丘……我们立刻像被打了鸡血般兴奋了起来。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 因为进沙漠就接到交警的计时限速单，说250公里后交单查速。沙漠公路路况极好，车辆又稀少，跑120都觉得憋屈，于是就140，150的时速狂奔，跑了将近一个半小时后，觉得快到检查点了，于是靠边停车，下车撒尿，然后爬沙山，看胡杨……磨叽了大约半小时才继续赶路，没多大一会到达检查站，交单，顺利通过。[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 继续赶路，两个多小时后，路边一个干涸龟裂的洼地一晃而过，但是远远地我就发现这个不起眼的洼地旁竖着一块很大的牌子，车飞驰而过的时候，我惊讶地看到牌子上清楚地写着四个令人瞠目结舌的大字：[p=30, null, center]“赫定水塘”！[p=30, null, left] 几年前在布尔津买了一本中国社科院杨镰编著的图书：秘境追踪--《新疆探险史图说》，其中浓墨重笔地介绍了19世纪末至20世纪初瑞典探险家斯文赫定数次在新疆进行探险考察（主要考察区域就是围绕在塔克拉玛干四周及腹地，包括塔里木河流域和罗布泊）。这位让人肃然起敬的探险家，有着一种近乎顽固的严谨认真的探险精神：在一次严重的失误迷途捡命而返之后，斯文赫定遗失了两架相机和1800张底片，此后的探险途中，他用铅笔速写代替照相，竟然造就了一个极具个人特点的素描画家，一生留下了5000多幅画；他的新疆探险经历了杨增新、金树仁、盛世才几大军阀统治新疆时期。[p=30, null, left] [p=30, null, left]斯文赫定笔下的罗布人向导奥尔德克[p=30, null, left] [p=30, null, left] 那次严重的迷途失误经过是这样的：1895年 4月10日这一天，斯文·赫定驼队离开了麦盖提的拉吉里克村，驼队有8峰骆驼、两条狗、3只羊、1只公鸡和10只母鸡，有够一行食用三四个月的粮食，全套皮大衣、冬装，以及足够装备一个警卫班的3支长枪、6支短枪，还有从气温表到测高仪等一应科学仪器……可是，惟独没有带上足够的饮水！因而精良装备没有起到应有的作用。在穿越叶尔羌河与和田河之间的广袤沙漠时，几乎葬送了整个探险队！几天之后就耗尽了所带饮用水，在此后行程中，他们喝过人尿、骆驼尿、羊血，一切带水分的罐头与药品也是甘露，最后，不得不杀鸡止渴，可割掉头，母鸡的血已经成了凝固的“玛瑙”。和田河可望而不可及的河岸林带，赋予了他们超常的毅力，可是当他们最终挣扎着来到和田河时，却发现那实际上是季节河！这个意外使他几乎崩溃。但幸运的是，两周后，和田河中游一处全靠旺盛泉水才保持在枯水期也不干涸的水塘拯救了他们。此后，探险家斯坦因、瑞典科学家安博特都找到过这个水塘。这个挽救了瑞典老头的水塘最终被定名为“赫定的水塘”。 [p=30, null, left] 斯文赫定第一次来新疆基本没有什么记载。第二次，他发现了重要古城遗址：丹丹乌里克。第三次：他的罗布人向导在一个早晨拔营出发后发现铁锹忘拿了，于是独自回去去拿，找到铁锹回来追赶的路上，罗布人也走错了路并发现一处被沙子所掩盖的遗址筑群。当他追上斯文赫定并汇报了这一情况后，斯文赫定决定返回去看看这个遗址。于是一把失而复得的铁锹让斯文赫定发现了震惊世界的楼兰遗址！[p=30, null, left] [p=30, null, left]斯文赫定绘制的楼兰古城-小河墓地[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 言归正传，三个小时后，在沙漠狂奔的我们看到路的两旁各种形式防沙治沙实验工程：有稻草或麦秆扎的田字固沙格，有像渔网一样的防晒网扎的，还有各种人工栽种的沙生植物防沙线……[p=30, null, left]（沙漠公路一段没有拍照，全部是摄像记录，无法在这里上传，非常遗憾。）[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 下午六点左右，行驶过长长的塔里木河大桥（是我在新疆走过的最长的桥，伊犁果子沟大桥应该比这个要长且更加壮观，但是自通车以来我还没走过）。就进入了阿拉尔市。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 未在阿拉尔停留，迅速在天未黑之前赶到了阿克苏，凭着两年前徒步从夏特古道穿越出来后在阿克苏市停宿过的印象找到熟悉的宾馆登记，然后又到熟悉的一家维吾尔餐厅用晚餐。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 乘着夜色回宾馆后刚躺下，喀什来了电话，明天要进行空调系统现场验收。于是匆匆告别两位同事，出门再次驱车上路，沿着G314国道连夜飞奔500公里。曙色微露时分，进入了喀什市区。[p=30, null, left] [p=30, null, left] 路过微光中的艾提尕尔广场，停下车，站在广场边缘大大地伸了一把懒腰。艾提尕尔清真寺静谧而肃穆地伫立在尚未完全褪去的夜色中，静静地等待着朝霞的渲染和晨光的沐浴。宣礼塔上，一个挺拔笔直的身影缓缓出现，白袍长须头缠戴斯他勒的大毛拉面朝麦加方向，双手手心朝内抬至面前，嗓子里陡然发出高亢而苍凉的诵经声，撕破了黎明前的寂静夜空……。（戴斯他勒，波斯语，意为清真寺的阿訇或教长头上缠的布）[p=30, null, left] [p=30, null, left] [p=30, null, left] 新的一天又开始了！ |
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