本帖最后由 hide_lk 于 2018-8-14 11:15 编辑
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hide_lk 发表于 2015-7-17 13:16 一 送走，准确地说是赶走最后两名骑友，灌完上次没有用完的汽油，两个不靠谱的老板迫不及待地关上店门，像归山的猛虎亦或说成像出笼的禽兽，开始新一场蓄谋已久的浪荡。 为了尽可能区别于两个月前的线路，并去印证上次载我们的司机师傅的随口所说，这次我们选择历史悠久的八邦寺作为徒步起点，从那边的沟口翻山进入多瀑沟，然后穿越到新路海。没有地图，没有攻略，出发前在谷歌地球上费劲地摸索，在直觉的判断下决定穿越路线以及翻越的垭口，记下经纬度，备作GPS定位。如此这般看似草率地走进深山，也许会迷失、走错，但的确是目前我们有限能做的。也正因如此，更能激发我们开荒的激情，面对未知的冲动。何况一人包里将近二十公斤的食物也不是背出来锻炼身体的。 包车太贵，班车没有，只剩搭车一条路，选择倒也轻松。背着大包走出县城，找了一块能到晒太阳的地开始搭车。不少徒步搭车住店的客人反映317上搭车难，我们多少有点不以为然，心想无非要么是你们太害羞、要么是司机太色般老套的理由。火车不是推的，牛逼不是吹的，老子想当年。。。（此处省略十万字）。而时光斗转星移到了今天，当我们真正露出第一张笑脸，竖起大拇指，向过往车辆抛出第一个媚眼，才开始意识到现实的残酷。除了营运客满的小面包和只到附近工地的大货车偶尔呼啸而过，只有高原的烈日在一直热情地回应着。刚才还苦恼着“究竟是拦丰田霸道还是三菱猎豹，或者委屈点干脆面包车也坐吧”的我，现在恨不得有辆拖拉机能停下来就热泪盈眶了。当然，即使出师有点不妙，但至少有一点是完全可以肯定的----拦不到车是因为车太少，而不是因为我不帅。 实力用不上，运气就得有。糟糕的是，将近两个小时，陆续两辆工地皮卡将我们载到德格县城10公里外的龚垭乡，人品似乎也耗尽了。正午的国道边，坐在老板不知去向连泡面也吃不上的小卖部门口，一次次被运沙石的卡车扬起的灰尘笼罩，也考验着我们仅剩的乐观。“今天能搭到20公里外的岗托就不错了”。就在我和李双看见车也不如起初那么兴奋，都开始士气低落地玩起手机的时候，一个载满喇嘛的面包车队从面前开过，似乎是被某个寺庙包下去参加什么法会活动。当然，看见每辆车都坐得满满，我们都没抱希望，正如他们也没有任何停下的理由。却偏偏其中一辆并未坐满的自己停了下来，司机下车径直走向小卖部窗边的功德箱，往里面塞了点钱，奇怪地看着表情有些颓丧的我们，准备返回点火开车。 “请问你们是去哪？” “八邦寺。” “哪儿？？？” “八---邦---寺。” “真的假的？！” “。。。” 搭车就是这样，你永远不知道下一辆车会在何时出现，会不会停，能载你多远，车上的人都有怎样的故事，这大概就是搭车的魅力所在吧。和车上一个普通话竟然都说得很标准的喇嘛谈好价格，将将把背包塞进车里，就这样一步到位了。虽然以前偏执地认为花钱搭顺风车好似游戏里的人民币玩家，但现在看来没有比赶紧离开这鬼地方更重要的了。 |
| 本帖最后由 hide_lk 于 2015-7-17 13:29 编辑 二 继续沿着色曲河一路向西，大约半个多小时，便到了四川和西藏的界河---金沙江的入口。对岸巨石上的“西藏”两个大字鲜红醒目，不待心里尘封的记忆开始动容，我们就拐上白玉方向的省道顺江而行。隔窗俯瞰，下午的烈日打在浑浊不堪的江面上波光粼粼，真有些恍如滚滚金沙在心头汹涌。曲径通幽，而当车再次钻进崎岖山路，身旁雀儿山脉里流淌千年的白曲河又是那么从容而清澈。 川西德格境内汇入金沙江的河有色曲、白曲、麦曲。藏语色曲的意思是金色的河流，其意象并非玩味水流的颜色，而是珍视其灌溉肥沃河谷的价值。色曲河谷本来是林葱土司家的。15世纪中叶，噶尔家族的博塔·扎西生根把女儿折登嫁给土司的条件是：聘礼应是一对牛耕一天的土地。土司求婚心切，一口答应。于是扎西生根亲自驱赶犏牛，早上从柯洛洞出发，天黑前到达龚垭北面的年达，行程35公里，一举取得土壤肥沃的色曲谷地。其后不久，扎西生根将他的头人府治，迁往河谷中心地带的更庆，改他的家族名号噶尔为德格，自封第一代德格王。至第七代德格王拉青·祥巴彭措时期，德格家族已经取代林葱土司在金沙江、雅砻江之间的强势地位。第十二代德格土司兼六世德格法王的登巴泽仁，于1732年被清代朝廷封为“德尔格忒宣慰司”，其辖地面积10万平方公里，相当于一个江苏省。因此，当地藏民有“朗德格，沙德格”（汉语意思是“天德格，地德格”）之说。登巴泽仁土司为人称道的至少有两件事：其一是修建德格印经院，其二是修建八邦寺。 2、3个小时车程的路况时好时坏，除了司机，车上的每个人也都是东倒西歪半梦半醒了一路。“你们看，八邦寺到了。”当坐在副驾的喇嘛师兄善意提醒我们的时候，我们还在四面环山的峡谷中摸不清方向。探着头找了半天也没见寺庙的影踪，以为是喇嘛也因久坐无聊拿我们逗趣。此时车突然拐出一个山口，赫然抬头，只见一座宏伟肃穆的红色建筑在无数民居簇拥下高高屹立山头，紧紧攥住了我们目光，毫无疑问，那便是了。下午的太阳还悬在天空摇摇欲坠，时候尚早，于是和喇嘛们一起随车坐到了山顶。 八邦寺，全名八邦圣教法轮寺，为藏传佛教噶举派在康区的主寺，与西藏楚布寺并称为噶举派两大胜地。八邦寺意为「吉祥寺」。据史书记载，八邦寺创建南宋高宗时期，至今已有八百多年历史。八邦寺的前身，是止贡噶举僧人巴登向秋能巴于12世纪末叶修建的兄里寺。噶玛拔希是德格汪布顶人，他是世界上第一位活佛都松钦巴的转世灵童。噶玛拔希云游古蒙古地区时，蒙哥大汗尊他为国师，赐他一顶金边黑帽。因为噶玛拔希曾在兄里寺主持3个月日常寺务，故八邦寺有国师庙之称。16世纪中叶，兄里寺不慎失火被焚毁。1728年，出生于德格龚垭的噶玛噶举僧人，时为昌都嘎玛寺第八世司徒活佛的曲吉迥乃，得到德格土司登巴泽仁的鼎力相助，在兄里寺遗址上主持兴建八邦寺；并因登巴泽仁的恳切挽留，担任八邦寺主持，被尊称为八邦寺第一代司徒活佛。其后八邦寺被立为德格土司家族的第一家庙，历代司徒活佛均有权参加德格土司最高行政会议，土司制定重大政令、大小头人的升迁以至土司嗣位等，均须得到司徒活佛的认可。八邦寺所辖子寺多达108座，是我国藏区噶玛噶举派的主要道场。康巴地区的噶举僧人若要入藏受比丘戒，必须先在德格八邦寺修持3年以上。 寺庙建筑主要由殿堂，转经廊、藏经阁、僧塔等几部分组成，布局空间富于变化，层次井然，素有“小布达拉宫”之称。其主殿雄奇壮观、金碧辉煌、傲立苍穹，四周宅院星罗棋布，经幡交织其间，褐红色高大的主建筑，与四周白色宅院，错落参差，显露出一派佛教圣地的肃穆超然。“学藏画，到八邦”---这句流传已久的康巴谚语，无不简明扼要地点明了八邦寺在藏区艺术绘画界的重要地位。德格县志记载：八邦寺收藏唐卡画10150幅，经书32400部，木刻印版129845块，纯金誊写的《甘珠尔》一套，各个历史时期的诏书、印章等文物5000余件。八邦寺印经院一楼经堂有一套《全知经》，它是女土司降央伯姆授命德格经印院给八邦寺的。后来德格印经院又刻了一套带插图的，其插图是八邦寺驻寺喇嘛画家通拉泽翁画的。八邦寺的绘画传统肇始于曲吉迥乃活佛时期。噶玛噶智画派是中国藏区三大藏画派别之一，八邦寺第一代司徒活佛曲吉迥乃是噶玛噶智画派重要画家，他于1737年完成的《如意藤》唐卡组画，历来是画家临摹的范本。脱胎于噶玛噶智画派的噶雪画派，其创始人噶雪·噶玛扎西，早年师从曲吉迥乃。出生于1902年的通拉泽翁，是八邦寺承前启后的著名画家。他一生创作7000余幅壁画、唐卡画，并撰写《诗镜释难》、《西藏医史》、《噶玛噶举源流及八邦寺史》、《藏族绘画史》等藏文著作。 或许正是因为这般在各个领域如雷贯耳的声誉，吸引着越来越多的僧众慕名来此学佛求法。已是颇具规模的佛学院周围也不停地在扩建着。山峦峰回，远离尘嚣的地理环境诚然利于清修，庞大的僧众也需要大量的物资来维持日常生活。这又是交通闭塞的带来的不便之处，趁着这次去甘孜开法会，也顺道采购了不少日常所需。喇嘛们七手八脚争先恐后地搬着，一片红色的海洋，好不热闹。逛完此时肃静地出奇的八邦寺，借着最后一缕夕霞，我们也该下山了。 建筑、艺术、高僧， 纵然再多的史料也不足以阐释这座千年古刹的前世今生。而今身临其中，但愿我们能从这匆匆一瞥中，片刻沐浴那般殊胜。  |
| 三 在山上和几位藏民确认过方位，我们决定从八邦寺的后山下到八邦乡，还用问为什么？当然是要近得多。约摸两三百米的海拔下降，蜿蜒小径，百转千回，莫非是藏民或是调皮的山羊牦牛不爱走寻常路，依稀可辨的小路不计其数，走着走着就和李双分道扬镳。李双选择更常规好走的线路绕到了右路，我偏急于嗅着最直截了当的距离强行左切。就在我以为把李双已经远远甩到身后即将提前下山的时候，山路一个拐头，恨不肯回头，倔着沿依稀可辨的小路直接穿到了藏家的旱厕。鬼鬼祟祟地察看了许久，在民风彪悍的康巴藏区，翻到院子里再出去实在有英年早逝的风险。从来都是狭路相逢勇者胜，从来也是不见棺材不回头，于是果断带一身屎香，绕了半座山头又回到原路下了山，才看到已经哈欠连连的李双玩着手机蹲在村口。 盘算着在进山前的最后一晚稍许腐败，在仅有的短短一条主街来回走了两圈才发现整个八邦乡就压根没有正儿八经挂牌经营的旅店，只有几家茶馆兼营着收留些旅客。不同的表情总是在不同的境遇下才挂在心头。即使从前也是穷游成性，等自己经营起客栈遇到40元床位嫌太贵的穷驴也多少有些哭笑不得，而身份已然地刚扔下算盘再出来玩，看到30元的通铺还是会紧皱眉头舍不得。最后还是回到了看到的第一家甘肃茶馆，25元在二楼的客厅将就一晚。 老板是甘肃汉族，老板娘是藏族，茶馆陈设鲜亮，显然是刚开业不久。也难怪在路口就远远闻见老板娘从二楼的窗口探头招呼，只是手持丝巾的那股热情让我们有些恍如误闯了青楼。千百年来，历史的浪潮不断地推涌着人们离开故乡，漂洋过海、也走进了山沟。主观或是客观，至少在事实上，产生了文化的碰撞和民族的融合。在藏地，和当地女子相识、相知最后结合生儿育女的外来商贩并不在少数，在旁人看来，这样的联姻多少特殊的浪漫色彩。但抛开那些标签式对民族、地域、文化的武断臆测，到头来，莫不都是两颗心在一起，嬉笑怒骂、携手余生。 早就有些久疏战阵的疲惫和大敌当前的饥肠辘辘，兴致勃勃地点了几个经典川菜，不出意外地难吃。在老板、老板娘轮番轰炸的嘘寒问暖下，还是强颜欢笑地逼自己撑了两碗。不知是已感冒好几天的李双的病毒细菌太过活跃，还是晚饭吃得过多，又或是从坐下来就没有停过、碟机里疯狂咚次打次的藏歌闹得太凶，头有些开始发热范痛。好在新开的茶馆的生意并不算好，十点不到老板娘就已经帮我们在藏椅上铺好床，腾出了客厅让我们可以早早休息。吃饭的时候发现GPS似乎有些故障，备用的指南针也闲置太久不确定是否正常。箭已离弦，即使出发前就碰到所有的麻烦，只要这双腿还能继续走，大概我们就会义无反顾地冲进这大山吧。 |
| 四 埋头捂在吊牌都没来得及拆的厚实被子里，一觉睡到九点多，头似乎不疼了，精神也不错。草草塞了大半碗依然不怎么可口的水饺，收拾好行李，告辞后绕出村口，正式开始了这次徒步第一天的行程。 潺潺的清泉灌溉着村庄生生不息，山中的我们向着深沟逆流行走。刚开始的道路宽敞平坦，山腰的藏房还在远处散着炊烟，时不时有藏民骑着摩托才擦身而过。说起藏人骑摩托，正如我真正来到藏地生活之前，或许多数人会认为藏民还停留在喂马劈柴的原始阶段。诚然，可能再过一百年，我们大概也不可能在德格坐地铁从印经院回到风陵渡，再去第56层的酒吧喝一瓶啤酒。但当彪悍的康巴汉子在若干年前跳下马背，第一次见到这种吃油的钢铁怪物的时候，惊奇的眼神里一定有火光闪动。，与生俱来的过人天赋很快驯服了它，人人都是个中高手。街头买菜、上坡放牛、放学接娃、翻山远走。从此，摩托车成了藏民无毛的骏马，轰隆声是高原新时代的嘶吼。如果你在拥挤人群里寸步难行，如果你在陡峭山路间双腿颤抖，嘀嘀嘀！轰隆隆！恍惚间感觉身后有人鸣笛，没错，那不是幻觉，那就是藏民的摩托。科技再进步三十年，五档起步，十档喷火，毫无疑问，将是藏族同胞第一个把摩托骑上太空。 大概一个多小时，到达了之前在卫星地图上看到的山沟岔口。保险起见，一半藏语一半四川话费劲地和可能是最后一户人家的藏民确认了方向，进入左行的沟口。我延续了徒步第一天体力差的惯例，李双也因为感冒状态糟糕，即使偶尔地势上升的也不过是几十米的小土坡，也让我们走不到半小时就得卸下感觉越来越重的背包歇一歇。好在不屑于大材小用，到了山野才肯恢复正常的GPS上显示---今天计划的路程直线距离不过十公里，翻一座山而已。这让我们即使身体再累，至少在心理上没有太大的负担，总有一种胜利就在不远处的鼓舞。这让我们甚至在一个阳光正好的草地上踏实睡了一个午觉。 然而，希望往往是后知后觉前的错觉。当我们休息了将近一个小时，吃饱睡足后再启程，准备来个一蹴而就，事实证明我们显然是过于盲目乐观了。钻进一片低矮的灌木丛，羊肠小道变成了鸡肠小径。茂密的枝叶，不易辨认的道路，行走变得困难吃力的同时，让我们一次次走到无法穿越的树丛里不得不回头。虽然太阳正在头顶烧得火热，也不得不竖起帽沿全副武装，以免被应接不暇的树枝和带刺的植物划伤。费了九牛二虎之力，好不容易杀出了重围，来不及休息，没有过渡，便要径直开始翻山了。看着GPS显示到山口直线不到3km，心想着牙齿咬一咬，能他妈有多难呢。然而五、六十度的陡坡直上，前进100米海拔也上升100米，走十来步就要原地回血，不到十分钟就得空血倒地。蓝天白云，微风徐徐。身旁低头吃草的野马，远处化作星点的牦牛，这片无人的区域的里，除了我们粗重的喘气声，一切都如此辽阔，那么安静，时间也仿佛浓墨重彩地凝结成幽幽山谷里的一副油画。 “你为什么会爱上如此苦逼的徒步呢？” “你难道不觉得这种累到极限时躺倒在地上看风景的感觉很爽吗？” |
| 五 “爽你妹！” 山后还是山，坡头还有坡。每次咬牙切齿地攀上以为的垭口，屹立在面前又是一座更高的山头，希望、绝望中反复，似乎永远没有尽头。停停走走，转眼太阳将落。放下摇摆不定的GPS，翻出临时补充体力的干粮和糖果。是再赌一把翻上右手边的山头试图下山，还是直接切到左边的草原上就地扎营，这是我们必须马上作出的决定。其实和李双，至少在户外这一块上，就像三年前的骑行、徒步，不同于我独行时的笃定甚至固执，为了让事情变得更轻松和简单，我更愿意主动交出决策权和话语权，让他作一切决定。哪怕时常我觉得这样干并不妥，但细细一想，也不过是看左边还是右边风景的事情，又哪来的对与错呢。可能这样看起来多少有些过于随性，但人往往就是这样，决定一场离别和生死比这时候到底要不要下个毛片还要来得轻松。 理智战胜冲动，或者是装逼劲败给肚子饿，还是决定赶紧扎营。跨过面前的峡谷再爬上坝子，压着坡地小径一路疾行，总算在天完全黑透前赶到计划露营点。好消息是草原中央意外发现一处高山湖泊，坏消息是湖是死水，水上漂着藻类和各种不明生物，不太敢喝，水瓶里的水也早就空空。疲惫失望之余，我果断迅速搭起湖景帐篷，钻进去准备塞两块饼干就几口唾沫草草休息。想起第一次见面时惊奇地发现一个血气方刚年纪的男人枕头下藏的不是硬盘黄书而是一本《野外生存手册》的情形，此时的李双已是贝爷附体，操起套锅，用头巾开始在湖边过滤水喝。看着他似乎很享受的咕噜咕噜着，半天也没有中毒身亡的迹象，同样口渴难耐的我也终于忍不住抢过来喝。只是抹完嘴再定睛看着过滤后还混得像一缸洗脚水的套锅，突然觉得走了一天的脚更臭了。 又就着这水煮了泡面，享受这退而求其次的心满意足，拉肚子什么的留给明天再说吧。火红的晚霞在平静湖面上渐渐熄灭，调皮的星星已经迫不及待地眨巴眼睛，开始唱歌。躺在海拔五千米的帐篷里，我只希望不要太冷、今夜无风，能在明晨早早晒到太阳，好让第一天早疲惫不堪的身体能够满血复活。只是睡在这方圆几公里唯一的水源旁，祝这深山里的狼啊熊啊的一夜好梦、不要太饥渴，至少今晚。 |
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