| 六 愿望总是美好，现实往往残酷。 犹记得11年和李双孤独地在丙察察线上骑行，不知是天降大任还是造化弄人，连续好几天、每每苦逼地翻上山头都恰好日落，来不及下山。那种高原初冬在垭口冷风霜冻里彻夜难眠的感觉现在都有些心有余悸。即使欣赏完璀璨星空关上帐篷的我，在睡袋里哼起小曲心情不错。但当夜幕真正降临，气温开始持续下降，我终于还是不可避免地被冻成了狗。 第一次被冻醒，我听见无言的冷风。 第二次被冻醒，我想起德格的电热毯。 第三次被冻醒，我开始怀念城市的暖气和空调。 第四次、第五次。。。我心里只剩一个念头---熬到天亮，收拾好行囊，马上结束这一切。为了避免失温，我一再蜷缩身体，反复地翻身，把MP3听到没电，想些龌龊的事并抚摸胸口。但这些尝试却丝毫没有驱走弥漫在空气里每一个分子内的寒意，睡不着起不了，我被这沉重的黑夜死死压着。把头埋在胸前，一股蛋蛋的忧桑涌上心头，正如我始终不得要领的前三十年，此刻的境遇就像一只被扔进冰柜任人宰割的鸵鸟。 大帝说：“天亮了。” 半梦半醒迷迷糊糊中再一次猛然惊醒，不知道何时升起的太阳已经点亮了帐篷，一股仿佛阔别了几个世纪的暖流开始沿每个细胞浸透我。拉开帐篷，赫然发现湖边结起了一层厚厚的冰，就不难解释为什么夜里会这么冷了。李双撑个懒腰睡眼惺忪地叼着油饼准备去拉屎，睡袋比我厚了不止三倍他大概是一夜好梦。我并没有把自己扮得过于楚楚可怜，他自然也不必太幸灾乐祸地来安慰我。晒一会太阳，煮一杯咖啡，刚才已经奄奄一息的我精神顿时好了许多。 几个小时前还咬牙切齿说什么都得闪人，现在又立马顺理成章地好了伤疤忘了痛。蹦蹦跳跳收拾好行李，迫不及待地要出发。人啊，有时候就是这么没出息。明知道苦逼得要命，却又总忍不住要去找那块糖，甜的酸的都要尝一尝，哪怕片刻也好啊。  |
| 七 整装出发已近十二点，用GPS再次确认方向，沿着右前方山腰依稀可见的小道走了一半才恍然大悟。原来昨天花了大半天屁滚尿流翻过那座山再下到湖边其实是绕了一个大圈，身后便有沟口可以直接上来。转念一想，也大可不必后知后觉地捶胸顿足。即使带了GPS，做了功课，但当你真正深处这片荒芜，所有的所有也都是只缘身在此山中吧。 小路绕着山腰缓缓向右游走，左边沟底的草原一路生长到云朵中。没多久，就豁然开朗地走到昨天苦苦寻找的垭口，如期看到五彩的经幡迎风涌动。经幡又称为风马旗，或音译为为隆达，是青藏高原上一道独特的风景。风马旗亦称为“风马经幡”。“风马”的确切意思是：“风是传播、运送印在经幡上的经文远行的工具和手段，是传播运送经文的一种无形的马，马即是风。”藏民族认为雪域藏地的崇山峻岭、大江莽原的守护神是天上的赞神和地上的年神，他们经常骑着风马在雪山、森林、草原、峡谷中巡视，保护雪域部落的安宁祥和，抵御魔怪和邪恶的入侵。这种意识是用经幡上印有一匹背驮象征福禄寿财兴旺的“诺布末巴”（圆锥形火焰图案）行走的马，以及印在经幡上的咒语、经文或祈愿文的图像来表达的。在藏地，人们随处都能见到一串串、一丛丛、一片片以经咒图像木版印于布、麻纱、丝绸和土纸上的各色风幡。这些方形、角形、条形的小旗被有秩序地固定在门首、绳索、族幢、树枝上，在大地与苍穹之间飘荡摇曳，构成了一种连地接天的境界，成为藏区自然和人文环境的一种独有而鲜明的象征。经幡经由风吹的功德难以估量，以挂经幡来忏悔消业是极为殊胜的。将经幡置于山的最高处，是令山上的生灵业障清净、得以往生西方净土的方法。所以，穿行在藏区的重山峻岭，似乎永远没有尽头。这股苍茫感即将吞噬你的时候，一大片鲜艳的经幡映入眼帘，那便是垭口了。 站在山头，一览众山小。远处连绵的雀儿山脉已经覆雪，清晰可见的多瀑沟宛如银蛇游走。昨天一整天在草原峡谷苦苦穿行，现在一眼便可尽收这一切，心情也跟着辽阔起来。明媚的冷风呼啸而过，继续沿山脊行走。李双突然感叹起这风景像极了照片上珠峰以南那片神秘国度的经典徒步路线，开始如数家珍地把各式攻略倒背如流。于是顺理成章地，我的欲望清单上又多了一个盼头。曾经我以为快乐是那初生的嫩苗，总会自己慢慢长大。后来我觉得风景是那树上的苹果，需要自己亲手一颗一颗摘进篮中。现在我才发现，树后又是一整片森林，它的后面还会有无穷无尽的山川、河流。一直走、一直走，可能我只是想找个安静的角落盖一所木头房子，又或者，我只是在等待自己疲惫倒下的那一刻。 |
| 八 看着落差近一千米的谷底，再想想步履蹒跚的昨天。心情就像是好不容易打怪到满级的账号要换个服务器从头再练。是留恋这般壮丽，是回避下刻艰辛，本该从垭口右侧直接下到通往绒达村的沟口，硬是在左边山脊找了条小道继续穿行。恨不得沿着一座座山头直接走到绒麦昂扎脚下、玉隆拉措面前，终于直到没有路了才一步三回头地从另一个沟口开始下降。 如果说昨天陡坡登山的苦楚来自负重攀爬时双腿的无氧极限，那么今天的垂直下降便是考验膝盖肌肉的有氧耐力。唯一本应相对轻松的呼吸系统却因为缺水问题也好不到哪儿去。白云躲进了树梢，水声忽近忽远。花了近三个小时从山顶走到树林、石坡，再下到河谷草原。当滚滚清泉终于淌在眼前，早已口干舌燥的我们扒在岸边接连灌了好几瓶才肯罢休。 骏马、牦牛、奔跑的小孩，破旧的羊圈。走出深沟穿过村庄，回到熟悉的公路上，步行三公里到卡萨村。卡萨村位于德格县麦宿工委普马乡境内，是坐落在崇山峻岭之间的一个藏族村庄，这里是进入美丽而神秘的多瀑沟的起点。即使越来越多的人已经不满足于浅尝辄止的走马观花式旅游，开始独自背包走进大自然。但至少目前为止，因为群山阻隔交通不便，名声渐起的多瀑沟仍像是一个长在深闺里的漂亮姑娘，并没有太多人真正掀开面纱来一睹芳容。说来奇怪，愈是这样的深僻之壤，第一个将其开辟并分享于世的不是某位国内游走的独行侠客，却往往是远渡重洋金发碧眼的西洋骑士。如果归因于千年的传统思想潜移默化了我们骨子里尊师、重道、行孝、持家的本能，那么为什么民歌、历史、礼仪、国学等东方精神早已在年轻人身上失了烙印。如果说百年穷苦受难的岁月压抑了我们血液里的开拓冒险精神，那又如何解释仅仅新闻里就那么多的人性丧失铤而走险。当然，我并无意做个愤怒呼喊的道德卫士，我只是在走过藏房窗前时，听到那些咿呀学舌年纪的小孩看着背大包的我们，好奇、热情又害羞打招呼喊的是“Hello”“ByeBye”“八嘎”，而不是“你好”“再见”时，心里有点五味杂陈而已。哎呀，好吧，被你们看穿了。我只是个赔钱的忧伤老板，使些伎俩忽悠你们过来照顾一下生意罢了。 考虑到过了这村没这店，后面的五六天甚至更久将不会有任何补给。不幸或者说万幸的是，在各种手机GPS充电宝都几乎没电时发现便携太阳能充电板彻底坏掉充不进电。眼前阔别两月的多瀑沟，路程才刚刚开始，今晚就在村里找个藏民家借宿一晚，能攒就尽量多攒一些体力吧。 |
| 九 “占康（宾馆）？” “阔莫折列（多少钱）？” 操着前段时间零散学的几句蹩脚藏语比划了半天，才和一个基本不会汉话的藏族妇女谈好一人30元在她家住一晚。村口的这间传统藏房木制结构，大院子，简易的独木梯爬上二楼，古朴的藏式布局装饰下，有线电视、冰箱、洗衣机也是一应俱全。大概是有急事要出门，匆匆给我们倒了两杯砖茶，女主人门也不关地走了，诺大个房子就留下两个面面相觑的陌生人。 恐怕在城市里不可能发生这样的事情，虽然二十年前我们也有过那样夜不闭户的岁月。即使此刻身处空空幽谷，看着门口小路上来来往往一脸虔诚的藏民，我也能想象---当祖国美好的蓝图终于勾勒到那一页，背后的多瀑沟也成为下一个炙手可热、人人趋之若鹜的人间仙境。就像曾经和现在发生的，他们大概也会跳下马背放下皮鞭，盖起大房子，说一口流利的汉语或英语，接过你手中的钞票开始熟练地清点起来吧。历史的车轮，从来不会为谁刹车或是绕行，爬上车或者被碾埋土里，甚至你都来不及想一想是否愿意。当然，我不能一脸哀愁、武断地去叹息这是一种倒退，文化的负面冲击。但作为一个靠来往游客赏口饭吃的客栈老板，我也不愿挤出个笑脸、非要把这说成是造福千秋万代的好事情。我只能尽量不动声色地站在那里，看着一切开始、发生、然后结束，就像看着一个又一个人从我们生命中走来、停留、然后离去一样。或许，这就是命运。 原计划趁天黑前爬到村口山上的寺庙去转转，第一次来时司机师傅特意指给我们看。主殿两边两大片修行僧房，据说一边住的是喇嘛，一边住的是觉姆，像是燃烧在山尖两朵红色的火焰。只是示意去去就回的女主人迟迟不现踪影，我们也只能百无聊赖的发呆、看电视、睡着、发呆，直到两个小时候带着孩子笑眯眯地回来时，窗外也早已是黑漆漆一片了。村里没有餐馆，就和一家子人搭个伙吧。已作好吃糌粑、酥油茶的准备，结果晚餐却出人意料是米饭和炒菜，甚至还有个菜汤，虽然都是午饭吃剩的现成热一热，黑糊糊看起来就不怎么可口的感觉，也喜滋滋地一扫而光。也许三天过去了，多少已经从客栈里酒肉生活的状态找回些路上泉水泡面的感觉。可能也终于受不了语言不畅只能对着傻笑的尴尬，待女儿写完作业，房主早早地回了房间休息。靠在厨房客厅一体的藏床上，明明疲惫不堪的我们却突然没了睡意，拿着遥控器循环换台看了两集偶像剧。过了十二点，也许更晚，才迷迷糊糊地睡着了。 |
| 十 藏族妇女大概是我见过的最勤劳的女性。 上半年初到德格，风陵渡还在紧锣密鼓装修的时候，房东嫂子占玛就一直跑前忙后地帮我们张罗、干活，再加上每天的家务。终于有一天嫂子吃完晚饭放下筷子，叹了口气说： “最近真是累安逸啰，明天就睡个懒觉吧。”口里还嚼着饭菜的我们连忙频频点头。 “就是就是，每天都从早忙到晚，肯定挺累的。明天没啥事就...” “睡到七点再起来吧。” “。。。” 的确，她们大多数并没有机会和条件接受良好的，甚至最基本的教育。不习文，不识字，连自己的名字都不会写。也不难解释为什么她们时常显得过于沉默或冲动。但正是这种没有选择，让她们往往更能吃苦更具有韧性。正如到德格第一晚卸货时惊讶到她们的简单高效，客栈装修时折服于她们干活时的大刀阔斧，生活一段时间后体会到她们的任劳任怨。一直以来，异性，对于城市长大的我来说，那些精致、高雅、千娇百媚的美丽女人无疑让我魂牵梦绕。但深处藏地后又渐渐发现，这些简单、纯粹，浑身散发出原始异族风情的勤劳女子又何尝不是深深吸引着我呢。 果不其然，正如我们睡在厨房客厅所担心的---七点不到，女主人就开始忙活起来。点柴、烧水、刷碗、扫地，一开始我们还试图装睡来拖延一丁点睡眠。事与愿违，眯着眼睛观察了半天，女主人丝毫没有停歇的意思，反而是终于嫌我们太懒直接掀被子叫我们赶紧起床，趁烈日前的凉爽多赶点路。她用最蹩脚的汉语努力表达着，我只好用最简单的藏话“喔呀，喔呀（好的，好的）”表示赞同。虽然和李双都因为晚睡而睡眼惺忪，也不得不马上穿衣起床。就着几杯咸淡适宜的砖茶，啃了大半个桌上硬得要崩掉牙的锅盔后，告别出发。 穿出村子很快潜入山谷，太阳还在山背后慢慢攀爬，清晨的多瀑沟安静的出奇。今天的行程之前走过的，不用看路，不用GPS，只用开启僵尸行走模式往前机械移动。大概再奇的美味也鲜不过两遍，至少之于我。两个月，转眼就从盛夏来到了深秋。除了山上多了秋雪，水变缓了一些，并没有太大的不同。这也导致我们都没有太大兴致拍照或是停留，一路闷头行走。当火红太阳终于越上树梢穿过云朵烧在天空，气温持续地上升让并不兴奋状态下的我们走着走着便气喘吁吁，腿也变得很重。虽然和李双一如既往徒步时的沉默，但我们无疑都盼着每一次卸包舒展的休息，同时又希望快一点再快一点走过这段路。 |
| 十一 下午两点半到达孔切，再看一眼多加木郎神山，便要穿入右边树林翻过小垭口进入益娘沟。益娘沟算是多瀑沟的延伸，海拔更高，也更加幽深。繁茂的灌木丛漫山遍野，四周银装素裹的山峦脚下是更为清澈的泉流。找到上次经过的木房，一看表才四点刚过。犹豫着要不要再赶两个小时路让明天更轻松一些，但考虑到我睡袋的温标不够，保险起见还是决定就地扎营。仅能塞下一顶帐篷的小木房大概是个羊圈，木头主架、干牛粪糊起的墙面光影斑驳，干草树枝搭起的屋顶也四处是洞。有总比没有强，捡几块石头堵住墙角的风口，这样一个掩体内再搭上帐篷，4300米的海拔，我想今晚应该不成问题了吧。 放好行李钻出山景小套间，李双也在形似牛棚的草垛上支起小窝。看天还大亮着，干脆拎着食物、油炉和套锅到二十米外的河边野炊。烧一锅开水泡熟方便米饭，冲一碗香浓的紫菜汤，再拌一点牛肉干。中午只垫吧了几块饼干的我们迫不及待狼吞虎咽起来，心想着绝世美味也不过如此了。大快朵颐后，沉默着依着潺潺水声远眺前方，已近黄昏的斜阳把雪山照得通亮。两个月前雨中翻错垭口的险境还历历在目，明天将要跨越的山口仍然不够明朗。在这秘境中，山就在那里，山后的故事也在那里。我不知道明天翻过了另一个垭口，会有怎样的危机四伏或是波澜壮阔，或者我根本就不在乎。 六点不到，今天的最后一缕阳光淌下了屋檐还在羊圈里荡漾，早早地我便合上了帐门把自己裹进睡袋谋划着大睡一场。早已失了信号的手机还有一格电，那就看完内存卡里仅剩的一期《非诚勿扰》吧。茫茫荒野里，最后一次享受这仅有的、也是最奢侈的娱乐消遣。 呜呼！悠哉悠哉。 |
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