| 本帖最后由 魏无心 于 2015-12-25 16:05 编辑 第十二章 捷克-布拉格 1. 布拉格之夜 伏尔塔瓦河的暮色，是幽蓝幽蓝的。 夕阳隐在鱼鳞般的云后，迤逦着一抹最后的金红色。国家剧院的棕黄色建筑，透过车窗玻璃看起来，越发深重沉厚。我们自Legii桥驶入伏尔塔瓦河的右岸，视线可见的对面，便是查理大桥，永恒的查理大桥。 布拉格的第一夜，我们就知道，这座早在新时期时代就有人类居住、曾经是神圣罗马帝国帝国首都的城市，是一座真正的不夜城。 市民会馆里，喝一杯夜咖啡的人们彻夜不眠。穿过火药塔，向着市政厅广场而行，一路上店铺灯火通明，小酒馆里音乐声自门外就能听闻。有个中年男人坐在街角抱着吉他拨弦弹着一首民歌，Cappi站着静静听了一会儿，问我：“这可是波西米亚的民歌？” 波西米亚，这个数百年来欧洲最强的工业王国，这个夹在日耳曼与斯拉夫之间挣扎、摇摆着的王国，这个相继被卢森堡王朝、神圣罗马帝国帝国、奥匈帝国统治的王国，它复杂纠结的历史，又岂是“不可承受之轻”？相反，是难以言说之重。 米兰?昆德拉笔下，特蕾莎抓着相机奔跑拍摄过的街道，在今日的星光灯火下依旧。走在火药塔之下，这深黑的建筑在夜色里甚至带着一份沉重难言。我看着脚下光滑的石子路面，每一颗圆润光泽的石头上，反射着淡淡的灯光，依稀仿佛数百年的时间都不曾流逝，静静停顿在中世纪。 传说布拉格之名，是源自当年开始建造这城市时，建筑师来到城中勘察，他遇见一个老人，正在锯木做门槛，做得异常认真、仔细。建筑师深受感动，城市建成之后，便将之命名为布拉格（Prague，来自德语，意为“门槛”）。我听到这个故事的时候，正站在夜晚9点半时分的查理大桥上。远处的城堡依然亮着灯光，伏尔塔瓦河上，一群天鹅静静浮在水面上。身后是来来往往各种口音的游客，15世纪起就静静矗立着的桥头塔依然静默无言。 这座城市大概正是一个“门槛”，连接古代与现在，革命与平和，欢喜与悲伤的门槛。它是一个近乎奇迹般的存在，亘古不变，却又鲜活世俗。 我有预感，布拉格，会带给我们很多，很多。 （我们自Legii桥驶入伏尔塔瓦河的右岸，视线可见的对面，便是查理大桥。）  |
| 本帖最后由 魏无心 于 2015-12-25 16:06 编辑 Legii桥的南侧，是国家剧院（Narodni Divadlo）。 它是捷克国家复兴运动的主要建筑，也是布拉格最有特色的建筑物。从外观到内部装饰，都出自捷克艺术家、建筑师Josef Zitek之手，是一座出类拔萃的杰作。 不过，美轮美奂的国家剧院命运却极为奇特曲折。 1881年，剧院落成后仅仅几个星期就被一场大火烧毁。神奇的是，在有人重新资助之下，两年之后，剧院就由Josef Zitek本人主持重修完成。 现在，国家剧院是芭蕾舞和歌剧演出场地，如今，两位现代作曲家和戏剧工作者Philip Glass和John Osborne将莎士比亚、柴可夫斯基等传统歌剧、戏剧以及芭蕾舞作品中，加入了现代元素。 有机会、有时间的话，应该在国家剧院看一场演出。穷游网的“gyzho495”姑娘，就曾在这里看过一场芭蕾舞。 |
| 本帖最后由 魏无心 于 2015-12-25 16:08 编辑 坐了两站公车下来，再穿过一条街，就来到市民会馆。 市民会馆，又称市政大楼（Obecni Dum）,是布拉特最华丽的建筑，坐落在皇家路旧皇宫遗址之上。 公元1383-1483年，旧皇宫是波西米亚国王的居所，在19世纪末被拆毁。而市民会馆就在1906-1912年在原址上建成。工程由当时30个最出色的的建筑师、艺术家合作进行，让它为之后的捷克国家复兴时期建筑风潮打下了根基。 我是从一本日本女绘本作者菅泽佳代的绘本书《叫醒布拉格》里知道市民会馆的。对我来说，市民会馆最吸引我之所在，是这里的Mucha作品。 Mucha穆夏，我最喜欢的艺术家之一，捷克是他的故乡。市民会馆的建设过程中，Mucha参与了大量壁画的绘制，包括大门口入口处顶上的马赛克画“向布拉格致敬”。这幅画象征着捷克人的苦难与重生。而建筑内部的穹顶、墙壁以及市民会馆咖啡厅的天花板等处，也都有Mucha的画作。 夜色里的市民会馆，它现在是布拉格的文化中心。 一楼是咖啡馆、餐厅，而可惜的是，入口处正在进行清洁整修。所以顶上的马赛克画被遮挡得几乎看不出了。 |
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