从托克马克市到伊塞克湖间距100公里左右，中途需要穿过一处山谷，波涛汹涌的楚河从山谷流过，为山谷增添了几份活力。 中途高骏的车胎爆了几次，导致我们在夜里才到达湖边的巴雷克奇。大晚上的街上酒鬼很多，黑不隆冬的根本找不到旅馆。 我向路边的一个小伙子求助，他骑着车带着我们在小城里继续前行，到了旅馆时，小伙子迟迟没有离去，随后从口袋里掏一张500苏姆(人民币50元)，对我说两个人500元，边说还边比划着。起初我还不明白，"带路还要500元？这也太黑了。"我心想，后来才知道，他是要我们给老板500元就够了，不要给多了。这让我有些惭愧，不要把人家想的那么丑陋，其实好心人从来没有变少，只是我们的内心不纯净了。 次日中午吃完饭，我们来到湖边，迫不及待的想投入伊塞克湖的怀中，碧蓝的伊塞克湖犹如巨大的蓝宝石镶嵌在群山之中，湖面碧波荡漾，岸边青草依依，当地人在湖边度假。 小孩子不知疲倦的扑通扑通的跳进水里，我们也很想加入其中，只可惜这里人有点多，我还是想找一处安静的只有我们的地方尽情的玩水，我相信这么大的高山湖泊一定可以很容易找到一处绝佳之地。 于是我们搭乘出租车前往东边20多公里的一个小村庄，小小的车里坐满了人，我们前后各有一个喝的醉醺醺的家伙，他们得知我们是外国人，便不停的跟我们说话，中途甚至叫司机停车，在商店买来伏特加邀请我们一起喝，好在最终我们拒绝了，不然我们的伊塞克湖之旅就要变成伏特加畅饮之旅了。 一路上前后夹击，实在讨厌，但我们还要装作认识新朋友很高兴的样子。 车子终于到了地方，我们迅速下车，告别了两个酒鬼之后向西走了两三公里，我看到公路南边没人，适合前往，就果断走下公路，朝岸边走去。 这一路尽是带刺的杂草，我穿着凉鞋，不敢快速行走，走一会就要停下来清理下粘在袜子上的尖刺。临近湖岸时，一大片灌木丛挡在我们前方，只有穿过这片灌木丛才可以到达岸边，我们顺着车辙走进了这片灌木丛，可哪知进去后还是一大片灌木丛，车辙也不见了，草变的茂盛，时而有三两只野鸭子飞出，还有很多积水，掺杂着牛粪，深一脚浅一脚的。我们的双脚都已经被打湿，满腿的牛粪和泥巴。 为了探路我捡起一个木棍走在前面，不一会，我们迷路了，忘记了来时的小路，这时西南的天空乌云密布，几声闷雷提醒我们要赶紧走出这片灌木丛，不然很有可能被困在里面出不去，最终我们从一个被牛拱出来的低矮通道里钻了出来，总算是摆脱了困境。经历了刚才的困难后我们决定去不远处的牧民家，顺着那里的小路去湖边。 经过当地牧民的指引，总算来到了伊塞克湖边，宽阔的湖面一览无余，湖对面山峦起伏，形成了一个天然屏障，湖面波光粼粼，浪花不断的拍打在湖岸的沙石上，湖面在天空的映射下显露出神秘的松石蓝色，偶尔有飞鸟快速掠过湖面，诺大的湖面没有一艘行船，这很奇怪，不过这让宽广的伊塞克湖显得更加原始。 低头看看满脚的牛粪和泥浆，我们急忙脱下上衣，放下随身物品，迫不及待的投入到伊塞克湖的怀抱中。 湖水没有想象的凉，反而感觉有些温和。经查阅资料得知伊塞克湖终年不冻，其为高山咸水湖，中国古时称其为"热海"，湖下七米处藏有古代城镇遗址，并有大量人类使用过的生活生产工具，这说明古丝绸之路洗净沉入湖底，这让浩瀚的伊塞克湖更加具有神秘色彩。 我们在湖里自由自在的游来游去，真是过足了瘾，总算不虚此行，心满意足的在岸边静静观赏着高山湖泊。 离开伊塞克湖返回牧民家时，主人的女儿招呼我们用清水冲洗双脚，水很凉快也很洁净，可以直接饮用。主人的女儿会些英语和一点点汉语，经介绍她的老师来自中国。 随后她邀请我们进入毡房品尝甜点，牧民的热情永远用之不竭。走进毡房，桌子上放着馕饼，以及配之各种调料，有果酱，奶油，糖，蜂蜜，番茄酱等，每一样主人都叫我们尝试，我还是比较喜欢蜂蜜和奶油，很甜。女主人给又给我们倒上一杯自制酸奶，冰凉的，在炎热的夏季真是解暑佳品，喝进嘴里的味道很醇厚，和在蒙古喝的酸奶有些相似。 吃饱喝足，该打道回府了，告别了热情好客的吉尔吉斯牧民一家，我俩走上公路开始搭车回旅馆，刚把手举起来，就有一辆越野车停在前方，在中亚各国搭顺风车是一件很平常的事，一般车里有空位子，司机都会载你一程。载我们的司机三十来岁，去过中国，是的商人，一脸开心的笑，笑容很有亲和力，很快我们彼此间便建立了友谊的桥梁。回旅馆的车程只有二十几分钟，我们住的是很便宜很简陋的旅馆，二十元一个床位，一般是货车司机的休息场所。当我们说我们到了的时候，司机很惊讶，他想不到我们两个游客竟然住得这么简陋，再三确定后把我们放在旅馆门口便继续向比什凯克驶去。 有人说"没有去过伊塞克湖，就等于没有来吉尔吉斯斯坦。"我同意这个说法，吉尔吉斯斯坦的母亲湖不但景色迷人，更重要的是它拥有很多传说和故事。所以来到吉尔吉斯斯坦，你一定要走进它，了解它，感受它。 第二天和第三天，我们按原路返回了比什凯克。 |
| 在吉尔吉斯斯坦的二十几天里，我把大部分时间都用在了办理之后几个国家的签证上! 这段时间也是旅行到目前为止最煎熬的时刻，好几次差点就想放弃甚至考虑改变行程，但好在在大家的帮助下最后一天顺利的办完了所有签证，真可谓惊心动魄。 乌兹别克斯坦办理起来相对容易，因为我已提前准备好了邀请函，只需要填表交钱，当天就可以拿到15天的签证。之后办理伊朗签证就费了些心思，由于我在中亚办理比在国内办理麻烦，需要准备一份邀请函，而这个邀请函很多比什凯克的旅行社不予办理，理由是太麻烦，怕警察查上门。最后我从朋友的口中得知，有一家旅行社专办伊朗邀请函，得知此消息后我迅速找上门，果然交了50美金就让我回去等消息了。 大概等待了十天顺利拿到伊朗邀请函，迫不及待的跑去使馆，填表交钱，三天后来取即可。 顺利拿到了乌兹别克斯坦和伊朗的签证后，我就要去土库曼斯坦大使馆申请最后这张签证了，不巧的是这期间赶上了伊斯兰教里的重大节日，古尔邦节。所有企业单位，使馆等都放假三天，而我的吉尔吉斯斯坦签证时间已剩下不多，事已至此只能最后赌上一次，等到最后几天。 周二，假期结束，我一大早就和李哥跑去使馆，可使馆的人告诉我要等周四才能正常工作，节日已过，似乎余温未散。 周四一大早我自己骑着车子又来了使馆，这次终于接受申请了，填了两个表格，外加写一封申请信，然后去银行交20美金。等全部办理完了也时至中午了。我又急三火四的跑回旅馆，把行李收拾好，骑车去车站准备离开比什凯克赶往边境城市奥什。 因为这是我的吉尔吉斯斯坦签证的最后两天，我必须要赶快赶到奥什，等待最后一天离境，我要求到乌兹别克斯坦塔什干领取土库曼斯坦的签证，这样一来，我就不必在比什凯克等待了。可以正常的进行接下来的旅行。 在比什凯克办理签证期间虽无聊焦虑，但也发生了很多事，比如古尔邦节。那天，我一大早就步行到市中心广场，在那里有从四面八方赶来做礼拜的穆斯林，多达数千人，密密麻麻，场面甚是壮观，每个人都精神焕发，喜气洋洋，很多老者头顶吉尔吉斯斯坦传统羊皮高帽，留着白花花的胡子，手持拐杖。年轻人也都头戴带有吉尔吉斯族传统花纹花帽，步履匆匆。 我穿行在人群中，静静地观望。前来参加礼拜的以男性为主，占据了广场的主要位置，公园里的小路也都挤满了人，少数妇女在绿荫下的草地上，显然是为了避开大多数男性。 礼拜结束后，大家各自散去，还有一些人迟迟不肯离开，围绕着大会主席台，纷纷与伊玛目握手祈祷，或是互相祝福拥抱。整个过程轻松温馨。 古尔邦节又称宰牲节，在这一天穆斯林家庭都要宰羊来纪念这一天。我们的旅馆也不例外，两只黑羊被赶进了院子，不一会就变成了鲜美的羊肉大餐，旅馆的老板娘分给我们一盘羊排，闻起来很香，吃起来油油的，味道很好，似乎没有放任何调料，羊肉自然的味道就足矣让人垂涎三尺。 在这间旅馆里还住着三个东北老乡，他们是公司派来接洽工作的。我比他们都小很多，大家在一起也挺开心，三个叔叔每次做好了饭都会叫上我一起吃，所以在这段时间里，不仅可以有人聊天打发时间，还可以吃到中餐，为无聊的等待增添了几分美好。 困扰长途骑行者的最大问题也许就是签证，不但要计算好出入境的时间还要准备各种材料和不断做心理斗争，也许随时都有被拒签或者延误出签的可能。中亚各国的签证不但价格昂贵而且变数很大，导致许多旅行者望而生畏。我经历了一次又一次的办理得出的答案就是:只要你想去一个地方，全世界都会给你让路。 比什凯克是这次旅行中停留时间最久的城市，我在这里不仅顺利的办理了三个国家的签证，也认识了新的朋友，总的来说，这个城市的记忆将永不褪色。 |
| 在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克办理好了接下来三个国家的签证后，我马不停蹄地乘车赶往吉乌边境城市奥什，我本打算用一周时间从比什凯克骑到奥什，但由于办理三个国家的签证消耗掉了我在这个国家的最后一点时间，趁还有最后一天赶紧坐车离境。 去往边境需要翻越两座海拔3000米以上的高山，而且山上气温很低，有时候还会有降雪天气，不过这里可以充分体现吉尔吉斯斯坦的壮丽。 这个国家百分之八九十的国土面积被高山占领，所以来吉尔吉斯斯坦就是要看一看帕米尔高原的壮美。在群山之中，零星散布着蒙古包和马匹牛羊，这一点和蒙古国倒是有些相似之处。山坡上到处都是雪水融化流过的痕迹，布满沟壑，融水为山下的绿洲提供了基本的生存保障。 离开比什凯克那天是中国的中秋佳节，我的2016中秋节是在使馆与路上度过的。在车厢里，我多次望向夜空中又亮又圆的月亮，思绪万千，此时家乡的亲人是否也和我一起望着这轮明月呢？明天之后的中亚之旅又是否有更多奇遇 ……到达奥什已经凌晨2点，因为没有网络，也没有话费了，我跟高骏好不容易才汇合，他带着我混进旅馆，只有我们两个人。一切安排妥当后已经3点了，匆忙睡去，第二天就要离开这个国家了。 次日清晨我俩出发得很早，来不及多看这个城市一眼。骑了大概9公里，到了边境。边检人员在护照上盖下出境章的那一刻，我终于松了一口气，总算办妥了所有事情，也顺利地离境了。 在两国边检的中间地带有两家兑换现金的商铺，我俩各自兑换了自己所需的现金，值得一提的是几张美元就兑换了一大把乌兹别克斯坦苏姆，放在腰包里也放不下，看得人头晕，更别说去数它了。 来到乌兹别克斯坦一侧，边检检查得很仔细，每个包都要打开，里面所有东西都要一一查看，内衣袜子，帐篷睡袋无不例外，统统检查一番，硬盘内存卡也要挨个过一遍电脑，就连手机相册也由专门的人翻看一遍，不过她对我的旅行照片似乎还挺感兴趣，翻看的过程中还时不时的问我这是哪里，那又是什么。在边检足足消耗了一个多小时才得以进入乌兹别克斯坦。 乌兹别克斯坦是我比较期待的国家，这个国家不仅处于丝绸之路必经之地，也拥有众多历史古城和古老的民族传统。我来到乌兹别克斯坦期间正值乌兹别克斯坦总统卡里莫夫去世不久，国内局势一直让人担忧。 走出边防检查站，视野很开阔，之前在吉尔吉斯斯坦的群山峻岭消失不见了，被阳光晒得发白的地面刺得眼睛不敢睁大。向前不远就被拉客的出租车司机团团围住。因为乌兹别克斯坦使馆只给了我15天的停留时间，所以我决定找一辆车到首都塔什干，从塔什干再开始乌兹别克斯坦的骑行之旅。 而高骏接下来几天要乘飞机飞到印度，所以他也直接坐车去了撒马尔罕，两天后又返回塔什干机场离开了乌兹别克斯坦，至此我俩便分开旅行了，又回到了我一个人的旅行，上一次在国内和东南亚我几乎都是自己一个人，所以我并不会觉得很难适应。 两辆汽车分别前后向塔什干驶去，一路上的景色变化多端，大片大片的棉花田，成熟季节已到，绿叶中透着许多雪白的成熟棉絮，远远望去好像新降的白雪。乌兹别克斯坦的主要农作物就是棉花，优质的棉花为这个国家带来了不少财富，同时由于过度的开垦和浇灌也使得乌兹别克斯坦面临着许多环境恶化的难题。在乌兹别克斯坦棉花田随处可见。 中午休息在路边吃午饭时，司机和我们一起要了两串烤肉，另外有洋葱黄瓜西红柿作为配菜，加上几块馕和一壶茶。我是一个很喜欢吃烤肉的人，这里的肉价也不贵，所以来到乌兹别克斯坦我可以大饱口福。这样的饭食搭配主宰了我在乌兹别克斯坦的随后半个月的饮食。翻过了一处山脉后，司机把我们带到了首都塔什干，在塔什干我和高骏正式告别，他奔向火车站，我则寻找晚上栖身之所。 塔什干有一家名为“艺术旅社”的旅馆。这里宽敞，设施完善，干净卫生，而且生意火爆，我在这里住了一晚。在院子里和同桌的几个大爷聊的挺开心，他们好像是长期住在这里，老板是其中一个大爷的儿子。吃晚饭时几个大爷也叫上我和他们一起，也许是因为之前聊得起劲，他们准备了一大盘羊肉抓饭，和两盘蔬菜沙拉，而且还拿出了伏特加。由于此前在俄罗斯有过喝伏特加的经历，所以这一次我并没有拒绝，而是和他们一起干了一杯。 手抓饭的油性很大，但味道很好，乌兹别克人始终坚信他们的手抓饭是世界上最好的手抓饭。选用的大米是本国阿姆河流域的希瓦地区出产的，加上羊油的香味，吃起来很棒，乌兹别克人喜欢在吃烤肉时配一道蔬菜沙拉，这样不但可以肉蔬搭配合理还能解油腻。 吃晚饭时其中一个大爷打电话给他的儿子，说他儿子在gulistan，并叫我到了那里跟他儿子联系，我并不想麻烦他的儿子，而且在乌兹别克斯坦旅行要求每晚要有宾馆入住登记，但我也没有拒绝，而是点头答应。而实际上我第二天并没有去gulistan。原因是我在途中临时更改了路线。 在这间旅馆仅仅一个晚上，我就深深的体会到了乌兹别克人的热情好客，我想马上就骑上车深入到这个国家。 |
| 清晨的塔什干熙熙攘攘，我离开旅馆时其他旅人还在熟睡。与几位大爷告别后我骑着车子向城西出发。 塔什干的街道宽敞，绿树成荫，城市很干净也很漂亮。上班和上学的人们匆匆路过，车流不断。我用了一个小时才从城市中走出来，摆在我面前的只剩下一条向西的大道，日夜企盼的乌兹别克斯坦正向我敞开怀抱。 向西的道路宽阔平整，阴天，温度适中，感觉舒服很多。路旁是田地和村庄，很多农民赶着毛驴拉着一车又一车的玉米秆慢悠悠的走向家的方向。我与路过相视的每一个陌生人招手微笑致意。 不一会，路边开始出现摆满西瓜的摊位，西域中亚一带瓜果甜美人人皆知，这是大饱口福的绝佳机会，我不会放过。 我把车子停好，与卖瓜的大爷握手问候，随后我挑了一个最小的西瓜，虽说是最小的，但我一个人也无法一次将其吃完，我卯足了劲吃下了半个瓜，剩下半个携带不方便，只能留在这里，让大爷慢慢享用吧。不过这东西对大爷而言就像喝水一样平常吧，说不定我离开后就拿去喂鸡了。 中亚的西瓜口感很好，颜色鲜红，瓜籽饱满，皮薄味甜。这些都得益于昼夜温差大，白天日照充足。真是吃过后惦念一辈子啊。 中午太阳很晒，我戴着遮阳帽也能感受到耀眼的阳光，晃得眼睛不敢睁大。穿过了一些村镇后，路边尽是荒草野地，我的水喝没了，也不见有哪里可以买水喝，口渴得很。走了好久终于在左侧路边出现了一个比较大的服务区，过往的车辆司机在聊天抽烟，人很多，也很热闹。我买了两瓶矿泉水，不一会就喝光了一大瓶，坐在我对面的货车司机不停地跟我说着话，声音很大，时而跟过往的司机聊我和我的车，总之很兴奋。 在乌兹别克斯坦骑行没有什么自然景观让我回味，路边大多都是大片的棉花田，现在正值秋收的季节，棉花田里有许多忙着采摘棉花的男男女女，很多人背着一大袋棉花，累了就直起腰看看远方，女人整理下头上的白围巾又弯下腰继续劳作了。路边也有很多贩卖西瓜和哈密瓜的瓜农，一路上有不少瓜农看到骑车的我后都会不由自主的朝我招呼起来，有的还会叫我停下吃瓜消暑，由于要赶路所以不能每次都停下来慢慢享用。 有一次路过一个瓜摊，大叔热情的向我招手，叫我停下来，我见旁边没有很多其他人就停了下来，大叔连忙用小 dao切下一块手里的瓜递给我，我大口地吃了起来，一连吃了三四块，瓜很甜，很解渴，吃过后我想付钱，可大叔说什么也不肯收下，我有些不好意思，连忙鞠躬感谢，临走时另外一个大爷又拿起一个瓜送给我。这些瓜农在卖瓜之余很快乐也很满足，他们很热诚也很善良。 大概到了傍晚六七点，我距离预定地点还有二十几公里，此时我已经两腿酸疼，说什么也骑不到了，看了看地图，这一天我已经骑了140公里，天也快黑了，气温下降有些凉，正好路边出现了几家餐馆，我的肚子也饿得咕咕叫，我毫不犹豫的走向餐馆，贪婪的要了一份羊排和几块馕外加一盘洋葱，又顺手拿了一大瓶可口可乐，坐在店外的卧榻上，溪水哗啦啦的从卧榻下面流过，天黑了，周遭停下来吃饭的司机师傅也多了起来。我大口大口地吃着羊肉，再吃一口洋葱，这是辛苦骑行一天后的最美犒赏。 吃饭的时候我就一直在琢磨晚上睡哪里，看了看附近，好像只有一家像是旅馆，但又好像很昂贵的样子，于是我向餐馆老板打听，老板告诉我这里没有旅馆。这可如何是好？我重新坐回卧榻上。 正发愁，老板走过来并主动叫我晚上睡在他这里。太好了，就等您这句话呢，于是我连忙点头感谢。解决了心事后，我开始和餐馆老板的两个孩子交流了起来。 他们两个显然对我的车子更感兴趣，围着车子不停地看，得到我的允许后开始骑上去转来转去，还要带上头盔摆姿势拍照，玩的不亦乐乎。随后我给他们看我的旅行照片，渐渐的我们便熟络起来。 老板娘从塔什干上货回来，给两个孩子带了一个巧克力蛋糕，切成块后也给了我一份，我们五个人坐在卧榻上边吃边聊天，气氛轻松融洽。蛋糕很甜，我得边喝茶边吃，而且我刚刚吃过了晚饭，所以好不容易才把蛋糕吃下。 我从驼包里翻出蓝牙打印机，想给他们一家人拍照留念，也算是作为收留我过夜的回报。我先是给两个孩子拍，打印出来后两个孩子兴奋极了，要求跟我的车子拍一张，他们对我的车子兴趣从未消减，我一一满足。 最后我给老板和老板娘也拍了一张。两个人站在一起稍显羞涩，很平凡且朴实的两口子。深夜，餐馆打烊了，我被安排在厨房一侧的房间，两个孩子把被褥也搬了过来，说是要陪我，怕我孤单。 于是我们三个把被褥铺在地上，我用我的睡袋，他们两个则盖着厚重的棉花被子，就这样，愉快的一天结束了。 第二天清晨我早早起来收拾行装，决心当天骑到撒马尔罕。两个孩子同我一起从地上爬起来，他们叫我吃过早饭再走，我没有吃，而是直接与大家告别就动身了，因为不想再给他们添麻烦。 第二天的骑行比第一天艰苦，困难主要来自烈日，还有几处山路，所以体能消耗也很大。离撒马尔罕还有二十几公里时我骑的很快，因为太想看看这座历史名城。下午两点半我顺利抵达丝路上的明珠-撒马尔罕。 |
| 2016年9月18日下午两点半我到达撒马尔罕。关于这座城市的故事说也说不完，我来之前从纪录片和一些历史资料里做过一些了解。 此前对撒马尔罕这样的城市了解甚少，只知道它是丝绸之路上的一座重要枢纽，就像镶嵌在"丝路"这条项链上的一颗不可多得的精美宝石一样。东西往来的商旅络绎不绝，城市人口众多，是中亚地区的一个经济，文化，政治，宗教中心，仅此而已。 善于经商的粟特人把撒马尔罕建造成一座美轮美奂的都城。公元前4世纪，当亚历山大攻占该城时不禁赞叹：“我所听说到的一切都是真实的，只是撒马尔罕要比我想象中更为壮观。” 作为丝绸之路上重要的枢纽城市，撒马尔罕连接着波斯帝国、印度和中国这三大帝国，但也饱受了战火的蹂躏。1219年，撒马尔罕是花拉子模帝国的新都和文化中心，此后被成吉思汗的蒙古铁骑攻陷，遭受了灭顶之灾，撒马尔罕被夷为平地。 现在人们所看到的城内大多数建筑，则是由后来的帖木尔大帝敕令修建。随着帖木尔帝国的兴起，他的大军横扫波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。他发誓要让撒马尔罕成为亚洲之都。因此他把从亚洲各地劫掠来的珍宝堆积在撒马尔罕，把各地的能工巧匠带到撒马尔罕，在城里修建起最辉煌的宫殿和清真寺。并在建筑上写下这样的一段话"如果有谁质疑我们的力量的话，那就让他看看我们的建筑吧。" 带着对这些故事的想象和了解我来到了撒马尔罕，记得半年前看过的日本NHK电视台拍摄的纪录片<丝绸之路>，里面详细介绍了撒马尔罕的前世今生，也正是从那时起我对这座城有了浓厚的兴趣，今日能亲眼所见，实再兴奋。 撒马尔罕不是很大，徒步游览即可，我首先朝市中心最著名的建筑群走去。这是一组以宗教建筑组成的建筑群，名为列基斯坦神学院。建于公元15－17世纪。建筑群由三座神学院组成：左侧为兀鲁伯神学院，正面为提拉-卡里神学院，右侧为希尔－达尔神学院。这三座建筑高大壮观、气势宏伟，内有金碧辉煌的清真寺。 兀鲁伯神学院的正门和彩色的穹顶是用各种色彩的陶瓷装饰，光彩夺目，在阳光的照射下熠熠生辉。这些神学院是中世纪为培养穆斯林神职人员的学府。其中兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一。据说，兀鲁伯曾亲自在此授课。三座神学院建于不同时代，但风格组合相当和谐，是中世纪中亚建筑的杰作，至今仍然屹立于撒马尔罕。 世界各地游客在三座神学院往来穿梭，大家都不约而同地抬头仰望高大的穹顶和高耸的宣礼塔，无不啧啧称赞。站在宣礼塔顶部，可以俯瞰整个撒马尔罕。 希尔-达尔神学院正面高处的图腾令人称奇，它是由两个老虎和两个人脸图案对称排列组成，在伊斯兰教中，禁止以一切人像作为图腾膜拜，所以它的出现应该算是世界上所有伊斯兰建筑或是所有清真寺中独一无二的吧！ 围绕着列基斯坦神学院分布的区域为低层传统居民区，这一基本格局较为完整地保持至今。居民区的民居和布局同新疆喀什葛尔老城很接近，但因为时过境迁，很多老宅子都已经翻新过了，撒马尔罕老城的居民世代沿袭的土坯结构房屋被空心砖和水泥等现代建筑材料所代替，这样使得房屋更加牢固和舒适，但也失去了它的历史感和美感。 在列基斯坦神学院的西南端有一处举世闻名的陵墓-古尔－艾米尔陵墓 。它是帖木尔及其后嗣的陵墓，建于15世纪。陵墓的灵堂中有9个象征性的石墓冢，真正盛放遗体的棺木深埋在地下。陵墓中分别安葬着帖木尔、帖木尔的两个儿子、两个孙子（其中一个是兀鲁伯）、兀鲁伯的两个儿子、兀鲁伯的宗教老师以及一个未查明姓氏者。 关于这里有一个真实的故事。帖木尔死后，他的墓上写着：谁掘我的墓，谁就遭殃。然而1941年6月8日苏联考古学家无视帖木尔的诅咒，挖掘了帖木尔的墓，两周后希特勒就开始进攻了苏联。不过，那一次对墓葬的发掘证实了关于帖木尔面部特征的历史记载，以及所葬其它帖木尔家族成员身份的真实性。 撒马尔罕东北角还有一处更为庞大的陵墓群，它叫"沙赫静达"陵墓。沙赫静达陵墓建于14世纪和15世纪，由13座陵墓和一座清真寺组成。"沙赫静达"意为"永生之王"，是撒马尔罕的执政者及其家属的坟墓。建筑的基调为高贵的青色，以绚丽夺目的彩色陶瓷贴面作为装饰。其中最主要的一座是伊斯兰教创建人穆罕默德的堂弟库萨姆之墓。帖木尔大帝的妻子和侄女也葬在这里。这里游人较多，年迈的老人三五成群，拄着拐杖，蹒跚前行。许多老人头顶花帽，蓄着白胡须，身着长袍，而妇女们则是裹着头巾，一身五颜六色的连衣裙，松垮且长度盖过膝盖至脚踝。仿佛时间重回一千多年前..…… 无论是撒马尔罕的建筑还是世代生活在这里的人，无不向远方的来客诉说着过去的荣耀与辉煌，这座城市见证了一个王朝的陨落同样也见证过另一个王朝的兴起。关于它的故事说也说不完。 我在撒马尔罕居住的hotel里有过这样一段小插曲，这间hotel在列基斯坦神学院后方的巷子里，来到hotel后我打听了价格，前台告诉我住两天的价格是50美金，我随即追问40美金可否，于是前台打电话给老板。老板说我是中国人，而且是骑车来乌兹别克斯坦，就爽快的给我35美金的价格。但他有一个请求，就是希望占用我一点时间来接受他的旅游公司的采访，我欣然接受。心想:只要可以省点钱，帮个忙又何妨，何况这也不是什么苦差事。于是我们相约在晚上七点钟在hotel见面。 来采访我的是两个公司员工，其中一个会讲中文，名叫李广厦，他在撒马尔罕的孔子学院学习中文。他热爱中国传统文化，并希望可以到中国游学。另外一个负责拍摄，我们三个人在hotel的院子里忙活着，我和李广厦坐在卧榻上，hotel的前台人员端来了水果和点心还有茶，我们边吃边聊。 李广厦事先准备了一些问题，关于我为什么来乌兹别克斯坦，对乌兹别克斯坦有何了解之类的问题。看得出他们是想通过我这样的一个真实案例来宣传自己的公司和自己的国家，我也实事求是的讲了我对乌兹别克斯坦的喜爱和对中乌美好未来的憧憬。 采访结束后李广厦邀请我去他家里吃晚饭，我愉快的答应了。李广厦的家在老城的东侧，家里只有妈妈和一个弟弟还有一个妹妹。他的父亲不在家，而是在布哈拉工作。李广厦的母亲亲手为我们准备了丰盛的晚餐。有主食，有鸡肉，有薯条，还有葡萄和点心，我吃的很饱。他们家的电视还可以收到cctv4，电视机里传来了熟悉的汉语，这让我感到很亲切。我曾这样想过:我是来自东方的中国，同千百年前的张骞，玄奘一样，不远万里来到中亚，他们是否也曾和我一样与中亚异国的人们坐在一起，饮茶畅聊呢，又是否在此受到了当地人们的热情款待呢…… 撒马尔罕，这是一个不朽的名字。它不仅仅是一座城，而是丝绸之路上各国人民永远的文化瑰宝和艺术宝藏，它将永远的存于我们的记忆里，也将永远的藏在我的内心深处。 |
| 在撒马尔罕的西部两百多公里处有一座老城，它如<一千零一夜>中的城镇一般古朴宁静，它保持着千百年来不曾改变的格局，它拥有梦幻一般的名字，它就是布哈拉。 我大清早离开撒马尔罕向布哈拉进发，一路的景色和之前没什么两样，一马平川，棉花遍地，天气依然炙热难耐。 第二天的下午我到达布哈拉，进入城区后的第一感觉很特别，它不同于之前我所到访过的任何一座城市。土坯结构的房屋中树立着一座座圆顶清真寺和宣礼塔，每一座建筑仿佛都在诉说着布哈拉的过往。居民区和商业区以及宗教场所衔接紧密，贴满青蓝色瓷砖的高大圆顶在阳光的照耀下熠熠生辉，游人和居民漫步其间......我正置身于一个童话般的城市，我被眼前的景象所吸引，无法用言语表达我对这第一感觉的强烈向往和喜爱，我甚至能够感觉到除了这里很难再寻觅到这样古朴，优雅，完整的老城。爱上这座城只需要这一瞬间。 我被一个当地人带回家，他的房子深藏在布哈拉老城中幽深的巷子里，他告诉我这座房子拥有三百年历史，我认为这点很可信，在这样的城市里，三百年历史的房子应该随处可见，五百年也不稀奇。他是货币兑换的小贩，为我兑换了50美金，并为我沏茶。我在他的家里稍坐片刻按照他的指引我找到了一个便宜的旅馆。这间旅馆在老城的西侧，距离市中心不远，徒步到达只需要五分钟。只是空间有些狭窄，而且除我之外再无其他住客，这倒也好，我喜欢自己一个人独处，可以安静的休息两天。 布哈拉有2500多年历史，是中亚最古老的城市之一。布哈拉是古丝绸之路重镇之一，曾在东西方贸易、文化交往中发挥了重要的桥梁作用，至今保留着许多集市贸易场所遗址，同时也是当时著名的伊斯兰教学术重镇。 在布哈拉城内，保存了许多中世纪时期优秀的建筑。无论从景观造型，或是内部陈设和装饰都保留着古风古貌。布哈拉是中亚地区最完美无缺的中世纪城市典范。我今天能够站在这些古朴的建筑群中实在应该感谢当年投降于成吉思汗的布哈拉人。 成吉思汗率领蒙古大军西征，讨伐花喇子模，在攻克了花喇子模诸多城池后，释放了很多当地的平民逃往布哈拉，逃亡者不仅充斥该城，而且大大地加剧了城内的恐惧氛围。这种策略使布哈拉的突厥守军感到恐慌。有两万名士兵赶在蒙古主力军队到达前就已经四处逃散。最终布哈拉的平民投降了，并且打开了城门。 蒙古人征服过数以千计的城市，然而成吉思汗屈尊进入的城市，历史上仅仅提到布哈拉这一座。1220年3月的某一天，这位蒙古征服者带领骑兵进入到新征服的布哈拉城中心。尽管布哈拉城非首都，也非主要的商业城市，但在整个伊斯兰世界，它占据了崇高的情感地位，被视为“高贵布哈拉”。因具有“为所有伊斯兰教徒带来荣耀与欢愉”的称号而知名于世，该城成为伊斯兰教的圣地。成吉思汗非常清楚进入布哈拉具有重要的宣示意义，因此他耀武扬威地骑马穿过城门，经过一片遍布着木房与小贩货摊的拥挤区域，来到位于城市中心的巨大砖石建筑群之中。 据目击者称，成吉思汗抵达布哈拉城中心时，骑马来到大清真寺，并问及这座城内的最大建筑是不是苏丹的官邸。当被告之那是真主的居所而非苏丹的官邸时，他什么也没有说。对蒙古人来说，唯一的上帝就是“长生天”，她延伸四方，无边无际。 成吉思汗下马，步行进入大清真寺，只有这样一些为他所知的建筑，他才曾进去过。一进入，他便命令学者和神职人员给他喂马，把他们从险境中解救出来并由他保护，他要将几乎所有的宗教人员都置于自己的控制之下。接着，他把城内两百八十名最富有的人召集到清真寺来。在清真寺聚集的人群前，他来到讲道坛，然后转身面对布哈拉的精英。通过翻译人员，他严厉地训斥了算端和精英们的过失和罪行。他不是把失败归咎于平民大众，而是相反，“这是你们的重要人物犯下了这些罪行，如果你们没有犯下这些罪行，上帝就不会像我一样惩罚你们。” 由于布哈拉人的明智之选，避免了遭到蒙古大军屠城的惨剧。而城内的大部分建筑也都得以幸免，一直保留至今。 在大清真寺旁边耸立着一座高大的宣礼塔，名为卡杨宣礼塔，该塔是布哈拉城内最高的建筑。相传成吉思汗来到塔前，一阵风将他的帽子吹落在地，他随即俯下身去拾捡帽子，起身对身后的将士们开玩笑说:连我都要在这座塔前弯下腰来鞠躬。随后命令保留此塔。 宣礼塔下面的广场西侧是卡杨清真寺，它与撒马尔罕的比比哈努姆清真寺具有同样规模。用蓝砖建砌，十分精美。清真寺内有很多个空间提供给人们做礼拜使用。在清真寺对面为"米里-阿拉布"神学院，内有教室和许多小室，主要用于伊斯兰僧侣研习之用。 当时，该座神学院是中亚地区唯一的伊斯兰教神学院，来自中亚各地的伊斯兰教徒都到这里来进行伊斯兰教学术研究。自建成之日起，该神学院就一直从事伊斯兰教学术活动，在苏联时期也未停止过，沿袭至今。内部不对游客开放，所以我也只能在大门入口处透过砖瓦缝隙向内张望。黄昏时分，神学院里的老者坐在大门前的石阶上，一个人静静地乘着凉，注视着过往游人，注视着这座老城。千百年来不知经历过多少位这样的老者，在神学院与清真寺间度过了一个又一个春夏秋冬。 布哈拉的市中心有许多首饰和工艺品摊位，摊主大多是中年妇女，他们衣着鲜艳，包着头巾，很多人镶有满口金牙，笑起来时会把你所有的注意力都吸引过去。这里有各式各样的金银首饰，还有五颜六色的宝石。我挑选了一款简约的耳环以七美金的价格购入。除了金银首饰外，最吸引人的是工艺品摊，琳琅满目什么都有。布哈拉人擅长手工艺制作，布哈拉的古地毯是古董地毯中的精品。还有丝织品也很出名。因为深居沙漠之中，司空见惯的是火红的太阳，所以丝织品中多以红色和亮黄色为主，就像是太阳和沙漠。 布哈拉素有“中亚城市博物馆”之称。据考证，自建城以来，布哈拉的位置没有改变，而在地下20米的纵深范围内，却埋藏着不同时期的大量文物和古迹；地面上则分布着170多座中世纪以来各种风格的伊斯兰建筑。 夕阳西下，太阳的余晖为布哈拉老城那古老的剪影镶上了一道金边，我把布哈拉视为一处难得的世外桃源。我能够感受得到这座城市的过去，是那样的繁盛，辉煌，多彩......我实在太喜欢它了，它满足了我对丝绸之路的一切幻想和憧憬，我甚至发觉我在到达这里后，再难有所收获和惊喜。 |
| 我的乌兹别克斯坦签证只有15天，对我而言实在是太少了，本打算骑车去希瓦和咸海小镇木伊纳克，最终也只坐车去了希瓦，而放弃了木伊纳克。乌兹别克斯坦很值得慢慢品味，不仅瓜果诱人，还可以大口吃我最爱的烤肉，最关键的是这里有无数的历史古迹。 结束了两天的希瓦汽车之旅后，我不得不赶回首都塔什干，因为接下来的土库曼斯坦签证还没有拿到。我多次发邮件给大使馆，迟迟没有得到准确的答复。直到我的乌兹别克斯坦签证还剩下最后两天，我再无法继续等待下去。只有两条路摆在我面前，第一返回塔什干，顺利拿到签证，然后直奔土库曼斯坦。第二返回塔什干，没拿到签证，赶快买机票在签证到期前飞往其他国家。除此之外别无其它办法。于是我连夜坐车赶回塔什干，第二天一大早我的朋友张哥和郑哥就陪我跑去土库曼斯坦大使馆。好在最后我顺利得到了土库曼斯坦签证，这意味着我可以继续我的丝绸之路的骑行了。 土库曼斯坦签证是我迄今为止拿到的签证中最不容易，也是最让我开心的签证。有很多国外旅行者曾被拒之门外，虽说是一张过境签，但也难倒了世界上大部分游人。这张签证对我而言至关重要，因为土库曼斯坦是中亚通往波斯伊朗的重要通道，也是丝绸之路中不可或缺的重要一环。 深夜我坐上塔什干开往布哈拉的列车，我所在的车厢在末端，是最便宜的车厢，只有我一个外国游客，其他都是乌兹别克斯坦的旅客，由于价格便宜，设施也比较差，灯光灰暗。我所在的铺位旁的窗户始终关不上，在漆黑的夜里，冷风向车厢内使劲地吹。冻得让人无法安然入睡。列车员用窗帘遮挡，根本无济于事。我们的车厢后面还有一节车厢，但不是普通乘客，而是囚犯，人们无法通过。第二天清晨下车时我才发现有荷枪实弹的军警押送这些囚犯。 就这样被呼呼作响的冷风吵了一夜，吹了一夜。彻夜未眠。天亮时到达了布哈拉火车站，这一天是我在乌兹别克斯坦的最后期限，无论如何今天都要离境，不然会有巨额罚款，而且还会被调查。下了火车我直接找了一个面包车，跟司机谈好价格就直奔乌土边境口岸驶去。 汽车在戈壁绿洲中行驶了一个多小时，最后我也顺利的通过了乌兹别克斯坦的口岸。来到土库曼斯坦口岸一侧，一切都很新鲜，土库曼斯坦的总统像被高高的悬挂在大楼正上方。这是一个封闭陌生的国度，新闻媒体中极少被提及，而且很多旅行者也不会前往。这对我而言是极好的，我喜欢去游人不多，且不被了解的国度旅行。因为这样可以像哥伦布一样拥有发现一片新天地的极大欢愉体验。 走进检查大厅，室内的主色调以原木色和土库曼斯坦国旗的绿色为主，每一间办公室的墙壁上都挂有土库曼斯坦总统的相片和国旗国徽。看得出这个国家是比较独裁和专制的。作为来自一个相对自由度很高的国家的旅者，我相信每个人来到这样的国家都会变的谨慎小心起来，生怕因为自己的无知和无礼触犯了这个国家的底线和法律。 开检查站，我推着车子缓缓向南走去，广阔无垠的沙漠加上刺眼的阳光直叫人眼晕，向北吹来的风似乎拥有自动加热功能，怎么也不能使我凉爽起来。 就算环境再恶劣，气温再难耐，我依然精神抖擞，这个国家实在是叫我花费了不少心思，而且它就像沙漠中一个未被打开的宝盒，我迫不及待的想走近它，打开它。 离边境口岸最近的一座大城市名为土库曼纳巴德， 在城市的北边散布着星星点点的村庄，村庄则被大片大片的棉花田包裹着，男男女女在棉花田里忙着采摘已经成熟的棉花。棉花是土库曼斯坦的主要经济作物，这里生产的棉花也是世界上极好的棉花。棉花这种作物需要大量的水去浇灌，而因为地处阿姆河地区，所以这里拥有得天独厚的种植条件。 沙漠中的太阳很毒辣，汗水浸湿了我的体恤，面颊也被汗水覆盖。有时我会在路边棉花田的沟渠中清洗自己被晒红的胳膊和面颊。一阵微风吹过，顿时清爽了许多。 不知从何时开始，忽然起了大风，很强劲，吹的人不敢抬头，大风卷起沙尘，很快天地一色。路上的行人被风沙吹的摇摇晃晃，风沙实在太大了，这俨然是一场沙尘暴，我的视线受阻，能见度只有十几米，为了不让沙尘迷了双眼，我戴上了防风镜和面罩，遮阳帽被吹的几乎要离开我的头顶，总之我在沙尘暴中显得孤零零的，很狼狈并且不堪一击。 整座城市变得昏黄，毫无生气，这风沙吹了许久，我就在这沙尘暴中艰难地移动着。边走我边想:我千辛万苦来到土库曼斯坦，迎接我的竟是一场沙尘暴，这真叫人哭笑不得啊！ 傍晚四五点，风变弱了，沙子也变乖了卧在沙丘上，红红的夕阳即将落下，我全身都是灰尘，活像一个从沙堆里爬出来的孩子。天快黑了，我也该寻觅过夜的场所了。土库曼纳巴德被远远甩在身后，在这大沙漠里想找一间房屋谈何容易。 翻过一个沙丘不见村庄，又翻过一个沙丘，还是不见房屋，可我冥冥中感觉到前面不远一定会有我能栖身的地方。果然路边出现了一个蓝色的路牌，上面有一把刀子和一把叉子，这明显是在说前面不远就有餐馆嘛。我像注射了兴奋剂一样，加快了速度向前进，此时我已经有些饿了，也有些筋疲力竭。 荒凉的沙漠中出现了一座孤零零的房屋，此时此刻无需其它，一个餐馆可以满足我所有的渴求。餐馆里面亮着灯，我仿佛可以透过窗户感受到餐馆内的舒适和温馨。我轻轻推开房门，把头探进去，餐馆里有一个女人在厨房里忙活着，还有一个老人安详的坐在轮椅上，看上去身体不是很好，另外有一个男人和一个小男孩在看电视，其他两个是货车司机，坐在卧榻上吃晚餐。屋子里所有人的目光同时聚焦到我这个看上去很邋遢的外国人身上，刚从沙尘暴中走出来的我也确实有些不堪。 我找到靠门的位置坐了下来，点了一份类似于馄饨一样的面食，只是没有汤。我边吃边寻摸着整个餐馆哪里可以睡觉，看到好几张卧榻都是闲着的，我也就安下心来了。不一会，餐馆的老板娘走上前来并问我:"你晚上可以睡在我们的餐馆里。"我被惊讶到了，内心是无比喜悦的，连忙点头答应。 为了表示感激，我给他们一家子拍了照片并打印出来赠送于他们。老板娘的儿子十一岁，大大的眼睛，是一个很精神的小男孩，他对我的手机比较感兴趣，不停地摆弄。时间稍晚一些了，餐馆也没有了客人，我们五个围坐在一起，大家好奇得翻看着我的每一张照片，对于土库曼斯坦普通人来说，外面的世界很遥远也很陌生。 在得知我会画画后，小男孩拿出了自己的作业本，叫我帮他完成老师布置的美术作业，为了表示感激，我并没有拒绝，我很快便帮他画完了主要的部分，剩下的简单部分我留给了小男孩自己，但他似乎并不想出一点力，而是想尽一切办法叫我来完成，好吧，那就由我来完成吧。画完后小男孩心满意足的继续玩着我的手机。 土库曼斯坦学生的每一个课本的首页都是土库曼斯坦总统的肖像和国旗国徽。独裁国家的特别之处体现在方方面面。 小男孩的父亲下半身是瘫痪的，生活不能自理，日常起居完全要靠他和哥哥的照顾。这一家四口也挺不容易的，在大漠中没有邻居，没有伙伴，只有一个又一个最平凡的日子。 夜深了，沙漠的温度很低，餐馆外漆黑一片，小男孩和哥哥把我带到房子后面的一个小房子里，那里有一张单人床，上面有两层厚毛毯，盖在身上很暖和，一盏电灯泡光线很亮，这就是我今晚的完美栖身之所。 我心满意足的躺在床上，心想着明天的路途。土库曼斯坦的第一天经历了高温，沙尘暴和被好心人家收留，从困境中走出来，就是意外的收获，真是有趣而又完美的一天。经过第一天的美好邂逅，我对土库曼斯坦未来几天的旅程变得更加期待。 |
| 土库曼斯坦全国境内大部分土地被卡拉库姆沙漠覆盖，卡拉库姆沙漠突厥语称之为"黑沙漠"，是这个世界上第四大沙漠。 清晨沙漠中的气温很低。由于此前在比什凯克离开的太匆忙，我的鞋子落在了旅馆里，只剩下一双凉鞋，也没有厚袜子，离开餐馆时，老板娘见我还穿着凉鞋，就马上回到屋子里拿来一双新的棉线袜子递给我，这让我很感动，他们一家人不仅收留我在此过夜，还心系着我此后的冷暖，实在感谢！ 受到如此盛情我骑起车子来也格外有劲儿，丝毫不会觉得寒冷。这片沙漠中长满了低矮的灌木丛，灌木丛为沙漠增添了许多生机，沙漠很安静，天空的云朵在朝阳的映衬下熠熠生辉。沙漠公路弯弯曲曲向南延伸，往来行驶的货车大多来自土库曼斯坦和伊朗。伊朗货车很好辨认，因为车牌数字为阿拉伯文，而不是我们通常使用的阿拉伯数字，每驶过一辆伊朗货车，我就感觉离伊朗又近了一步。 这片沙漠很安静，我带着耳机听着音乐，骑行节奏也很快，心情很舒畅，这里没有了像乌兹别克斯坦路边招呼你的路人，也没有了吉尔吉斯斯坦的颠簸路面，所以一整天我都是自己一个人在独处，自己跟内心对话，偶尔向着大漠放声喊上几嗓子，痛快极了！有时路边的沙丘变得奇特起来，或是视野开阔起来，我就会停下车子，拍拍照，踩踩松软的细沙，总之在沙漠公路骑车很自由，也很放松。 随着太阳的爬升，气温开始变高，我开始一层一层的把衣服往下脱，这个时节的卡拉库姆沙漠并不炎热难耐，也没有我此前设想的恐怖，来到这里才知道，这里并不死寂，灌木丛遍地都是，偶尔头顶有飞鸟的痕迹，有一次我似乎还在公路左侧的沙丘上看到了沙漠狐狸的踪影。 下午路过一个村镇时，我想停下来休息一下，顺便买包烟抽抽。路边有一间铁皮做的蓝色小屋，只有一间，很小，只容得下两个人同时站在里面。老板是个精瘦的中年男人，看上去有点像曾经受过苦难的流民。 我问老板:“有烟卖吗？” 老板看了看周围，这时一辆警车停在旁边，车上坐着两个穿着警服的警察。老板用眼神示意我等等再给我。 我似乎心领神会，心里却一直不理解。 "土库曼斯坦禁止吸烟？" "卖烟需要许可证？" "地上有很多烟头啊！" 我思来想去不得其解。 警车终于离开了，老板见警车消失的无影无踪才把烟递给我，整个过程犹如街头毒品交易。 "你要几根？" 我低头一看，原来是半包已经拆开的香烟。 "我要一包。"我边说边比划20的手势。 "没有那么多！"老板摇着头对我说。 我见状，心想算了，先买几支路上抽吧。顺手我拿起三根并问道:"多少钱？" "9马纳特。"老板一本正经的回答道。 "什么？！这么贵！一根要3马纳特，相当于六块钱人民币一支！" 想到这里，我连忙放下了两支。 "太贵了，我买不起，我要一支。" 付了钱后我坐在蓝色小屋的阴影里抽着这支烟，每抽一口都感觉心在滴血，早知道在乌兹别克斯坦多带来一些烟沿路卖卖，准发了大财。 正郁闷，旁边停下一辆长途巴士，司机打开中间的门，从车上一脚踹下来一个中年人，并把他的行李全部扔在地上，临走时还对着趴在地上的中年人嚷嚷了几句，我听不懂在说什么，但听那口气一定是在破口大骂。中年人坐起来，朝周围的人呼喊。我问老板发生了什么，老板只是微笑着说:"他喝多了。" 听到老板那轻描淡写的回答，我觉得他应该是见惯了这种事，丝毫没有一点同情心。那个人显然是喝醉了酒，想必是在车上耍了酒疯，于是才被赶下车。我见那人怪可怜，但我也不明情况，只知道他被人从车上赶了下来，而且把他扔在了沙漠中心，我忽然觉得土库曼斯坦人也并不都是善待他人，人人和睦相处。这时我内心一下子紧张了起来，生怕那个喝醉的人看到我后，缠着我，所以我猛吸了几口手里那支"昂贵"的香烟，就跟老板匆匆告别了。 傍晚时分，沙漠中的绿色植被开始增多，暖暖的阳光撒满沙漠，我浑身沐浴在金色的阳光中，舒服极了。前方不远停着一辆伊朗货车，货车司机一个人在车的右侧吃晚餐，见到我后连忙起身招呼我停下。我把车停稳后，司机大叔搬来一个折叠椅，并叫我一起吃晚饭。 让我眼前一亮的是伊朗货车的结构，几乎每辆货车的右侧底盘都悬挂有两个大箱子，外面看上去与其他车并无异处，如果把箱子的门打开，就会发现这个普通的箱子竟然是一个移动餐厅，里面不仅有做饭用的煤气炉，还有自来水，里面塞满了调味品，罐头和主食。大箱子旁边还有一个小箱子，那是冰箱，里面冰冻着饮料和淡水。这个大货车俨然是一个移动房车，设施齐全，真是豪华啊！伊朗货车司机真是会享受啊，走到哪里都可以停下来做顿美食果腹。 吃完了饭，司机告诉我前方不远有一个停车场，那里有餐厅，还可以提供住宿，于是司机把我带到了前方路边的停车场方才离开。 这是一个占地面积不小的停车场。我试探着走了进去，推开门进入餐厅，五六个人围坐在一起，抽着烟，聊着天。我同大家一一握手问候，老板连忙叫服务员去为我准备晚餐，并对我重复说到:"不用给钱，我请你的，放心吃吧，我的朋友。"我除了感谢还是感谢。 天黑了下来，老板把我安排在二楼的一间屋子里，我和老板坐在一起喝茶，老板拿出手机给我看他的妻子和刚出生不久双胞胎宝贝的照片。手机相册里还有一张李克强总理访问土库曼斯坦的照片，应该是前不久的一次访问，看到自己国家的领导人心里一下子感觉很亲切。 深夜，我在铺有地毯的地面上心满意足的入睡了。 |
| 在土库曼斯坦的后两天中，村庄城镇开始变多，我在骑行的过程中也有机会接触到更多的土库曼斯坦人，很多路人都会跟我热情的招手点头问候"萨拉姆马雷空！"(类似于'你好'的一种问候语)所以在土库曼斯坦骑车旅行是一件让人很愉快的事。 不过有人的地方就有狗，土库曼斯坦的牧羊犬个头很大，也很强壮，脑袋比我之前见过的狗都大很多。都知道土库曼斯坦盛产汗血宝马，可那知还有这么多健硕的牧羊犬啊？我是比较怕大型犬的，总觉得它那大嘴会一口咬在我的小腿或是跟腱上，光看上去就让我有些胆战，更别说被它追了。我在第三天的骑行中被路边的狗追了几次，不过好在我都及时停了下来并大声呵斥，所有狗也都退却了。 为了安全起见，我会留意路边的羊群中是否有牧羊犬跟随，有时狗会趴卧在院墙后面或是某个转角处，所以骑行的路上我都比较当心。 这天上午我在戈壁中愉快的骑着，戴着耳机听着歌，右侧似乎听到有狗的吠叫声，于是我连忙转头向后看，只见灌木丛里有六七条大型犬朝我袭来，我急忙握住刹车，站在原地，并向狗群大吼，领头的狗见状马上变乖了，转头回去了，可后面上来的狗依然在朝我不停的叫，为了避免狗群对我再次发动攻击，于是我慢慢推着车子向前走，有几条狗还不罢休，一直跟着我叫，直到我向前走出五十米左右，狗群才最终消失在了来时的灌木丛里。经过这次被狗追，我不再在有村庄的地区戴耳机听音乐了，因为这样很难听到后面的狗叫，很容易被狗突袭。 中午公路对面突然出现好多辆挂着彩色绸带的小汽车，开头的车挂满了充满民族色彩的绸带，而且引擎盖上和车顶部还有各种装饰物。不难看出这是婚车的车队，每辆车都开的飞快，而且还不停的按响喇叭，开头的车偶尔还会稍稍漂移几下，轮胎在柏油路面上摩擦出几缕白烟，车内的每个人看到我都大喊大叫并向我挥手微笑，大家都兴奋过了头，这是一个大喜的日子。 没一会儿，又一个新婚车队从我后面驶过，短短十几分钟共驶过三个车队，每一个车队都像是中了大奖一样开心热闹。我也冲每一个车队微笑表示祝贺。 当我经过城市马雷时，刚刚开过去的车队在路的右侧停了下来，好多人走下车，站在一个建筑物的大门前，大家忙着合影留念。这个建筑物用白色大理石建成，高大的大门庄严挺拔，大门紧锁着，建筑物前方有一个小广场，广场中央树立着一个汗血宝马的雕塑。这看上去应该是一个政府建筑，再一看旁边的标语写着这是国家赛马场。不知道为什么土库曼斯坦的新人都要来赛马场拍照。 在旅行路上遇到婚礼这是头一回，所以我要停下来看看热闹。我停下车，还没等我走过去，就一下子被一群男人和小孩子围住了，他们的目光在我和我的车子上不停的移动，充满了好奇，被围观的我有些难以适应，好在跟大家简单聊了一下，也都放松了许多。随后男人们开始跟我一一合影，我不记得我跟多少人照了多少照片，总之合影里的人有好几家婚礼队伍的。 我的注意力一直在远处那对儿新人和女人们的身上，因为在这种重要的场合，女人们都盛装出行，身着具有浓郁的土库曼斯坦民族服饰，实在吸引了我这个外来的旅者。每个女性亲属的服饰都类似于修身的连衣裙，颜色艳丽，上面刺绣有各样花饰图案，穿在身上使人高挑很多。头发用厚重的彩色头巾包裹起来，每个人都化着漂亮的妆容并沉浸在喜悦中。 我试图靠近新人，想拍一些照片，在得到家属的允许后我小心翼翼地向新人走去，刚走到跟前，就被一个男人拉到新人的旁边，要求一起合影。我自然很乐意，合影结束后我仔细地观察了新娘的婚纱。 她的婚纱很特别，裙子上挂满了小铃铛，走起路来叮当作响，白色的婚纱被五颜六色的花纹点缀，花纹都是刺绣上去的，很漂亮也很高贵。头上披着盖头，新娘用盖头的一角遮住口鼻，只露出眼睛，但眼睛始终向下看，低着头，显得害羞和忧伤，让人看不出她是喜悦还是忧愁。也许这时的她内心很复杂吧，从今天开始就跟心爱的人永结同心了，但从今天起也要离开父母，进入别人家门了。 一波车队走了，又来一波，场面很热闹，时间也不早了，我也离开了广场继续向前骑行，祝福今天我遇到的每一对新人，愿他们和和美美。 黄昏时分，夕阳洒满公路，我来到路边一家餐馆，和之前两天一样，吃晚饭时又被饭馆老板留下过夜。 这个饭馆有个打工的男孩给我留下了很深的印象，他今年17岁，很帅气，名叫麦里根。他这个年纪应该在高中里，可他却在沙漠中的餐馆打杂工。他整晚都很忙碌，洗碗，切菜，打扫卫生，似乎永远都有干不完的活，我询问了他的工资，一个月只有600元人民币，少得可怜，但从他的眼神里看不出一丝悲惨，也许这对于他来说是天经地义，没有什么好抱怨的。 我和麦里根聊了很久，他掀起衣服，把左臂露出来，一个大大的伤口，一整块肉不见了，留下一个大大的凹陷区域，伤口有些日子了，已经开始溃烂。他告诉我这是被一种天上的鸟啄的，我不明白是什么鸟能伤害到一个17岁的少年。我连忙从包里拿出消毒药水和纱布帮他消毒包扎，我叫他趁早去医院治疗，他却很淡定的说已经用当地的草药敷过了，应该很快就会好。我心想即使好起来了，手臂上也会缺少一块肉，永远的凹陷着。 第二天一大早我和麦里根同时从地毯上爬起来，其他人还在熟睡，我同麦里根拥抱告别，当我回头看麦里根时，他正弯着腰在扫地，对他而言又是忙碌且平凡的一天。 清晨从沙漠里迎面吹来的冷风吹得我眼睛疼，我停下来在路边吃着前些天剩下的馕，馕在朝阳的照射下，金光灿灿，好似黄金。我不禁联想起来:在这条丝绸之路上，曾有多少旅人同我一样靠着这黄金一样的馕不断向前？它是丝路上最好的干粮，也是辉煌丝路的最好见证者之一。 离土伊边境只有六十多公里了，伊朗就在前方，也将要同土库曼斯坦告别了。我穿过一大片棉花田，公路越来越不像样子，大坑小坑布满路面，我骑着车东拐西拐，一不留神车轮就会掉进坑中，整个车子就会咯噔一声，我丝毫不敢放松。万万没想到最后的五十公里路一直都是这个样子，而且整个下午都是戈壁，公路颠簸得很。 下午我在路边一间超市休息，把身上仅剩的一点马纳特买了一瓶汽水和一包瓜子还有几块饼干。那汽水颜色很艳，喝进嘴里的味道就像洗衣粉水，我喝了半瓶就扔了，实在是难以下咽。 我坐在台阶上嗑着瓜子，这时停下来一辆货车，司机指着我的后轮说了几句我听不懂的土库曼斯坦语，我起身查看，原来是我的后轮辐条断了，而且是断了三根。 "一定是刚才的烂路害得。"我心想。 "上车吧，我拉你去边境口岸。"司机招呼我说。 "离边境只有三十公里了，我想骑完土库曼斯坦，不能就这么放弃。"我心里琢磨着。 "不用了，谢谢您，我可以骑过去，没问题。谢谢！"我对司机说。 司机不罢休，还是想让我上车，我再次谢绝了。司机离开了，我又看看了损坏的后轮，心里有点没底，头一次遇到这种故障，不知道能否坚持，事到如此只能试试看了。 我骑着损坏的车继续向边境前进，我时不时就低下头查看后轮，问题不大，应该可以坚持到伊朗，但这破路不允许我快速前进。在离边境还有二十公里时有一处检查站，军警叫我靠边停下接受检查。我走到窗口，把护照递进去，里面的军警打电话给上级汇报了情况，又把电话递给我。 "你好！请问你来自哪里？"电话那边的人问我。 "你好！我来自中国。"我答道。 "来土库曼斯坦做什么？" "旅行，骑自行车旅行。" "你昨天在哪里？昨天晚上睡在哪里？" "我昨天在马雷附近，昨晚睡在一个餐馆里。" "你今天晚上要睡在哪里？" "呃...我不知道，可能...露营吧。" "好的，谢谢你的配合。再见！" "再见！" 我把电话重新递给军警，军警同他的上级又沟通了几分钟，我在窗外一直等待着放行，最后终于把护照还给了我，我心里也松了口气。 "我今晚可以在这里露营吗？明天早上我就离开。"我趁机询问军警。 "嗯...不可以。"军警犹豫了一下说。 这时太阳已经快要下山了，我已经不能骑到边境口岸了。我慢慢向前骑，边骑边寻觅合适的露营地。 离检查站一公里左右有一大片空地，空地上只有几个高压电塔，高压电塔后面有棵小树，那里很适合露营，而且很难被公路上的人发现。我毫不犹豫的推着车子走下公路。我来到高压电塔下面。太阳还未落下，光线很足，不急着扎营，先休息下，于是我掏出口袋里的瓜子，悠哉的吃着瓜子悠哉的欣赏美丽的夕阳。 我在露营地附近逛了逛，了解一下周边的环境，向南尽是农田，农田后面有条小河，小河岸边长满植被，再往前应该就有村庄了，因为我看到有车辆驶过，而且有两个人骑着摩托从树林里穿了出来，朝我的方向驶来，我不想被任何人发现，于是我躲在土丘后面观察他们，但那两个人仿佛发现了我的车子，并在我车子不远处停留了许久才离开。"应该是被发现了。"我心想。于是我趁他们离开后马上选择了一个新的露营地，不过也没有走多远，就在旁边的高压电塔下方，不过这里地面更平坦，还有一颗小树正好可以遮挡住来时的方向。 天黑了下来，我把帐篷搭好，坐在帐篷外仰头观望着星空。那是北斗七星，在蒙古我就常常看它，几个月多去了，它似乎还呆在原地，而我已经从蒙古高原到了卡拉库姆沙漠了。 深夜我被附近村子里的狗叫吵醒了，我起身看了看检查站，来自检查站的灯光可以照射到我的帐篷上，从检查站驶出的货车从未停歇，伴随着村里狗叫的还有沙漠里狐狸的叫声。引擎声，狗吠声，狐狸叫声贯穿了整整一夜。 第二天迎着东方的旭日，我钻出帐篷，收拾好行李后朝土伊边境驶去，等待我的又是一个未知的国度。在土库曼斯坦的几日里，我的双手开始严重脱皮，也许是没有戴骑行手套的原因，总之很厉害。 在土库曼斯坦短短的五天，我遇到了很多好心人，我对这个陌生神秘的国度有了一定的了解，它封闭，保守，谨慎，同时又热情洋溢。这是一个很棒的国家，我想此生来一次是值得的。 |
| 说到伊朗你会想到什么？保守的什叶派穆斯林？与美国长期对峙的伊斯兰革命卫队？辉煌的波斯文明？还是那部<逃离德黑兰>? 我通过伊朗东北部的口岸进入了这个文明古国，口岸大楼的广播里不停地播放着宗教歌曲，大楼上悬挂着一面面黑色旗帜，与土库曼斯坦一侧相比这里繁忙很多，停车场挤满了等待出关的卡车，行人忙忙碌碌各奔各路，这里的一切都和此前任何一个国家形成了鲜明的对比。 我推着车子顶着耀眼的太阳迈出口岸大门，对面的一群陌生人很快的发现了我这个异国客，不停挥手叫我过去，还没等我缓过神儿来，一个人连忙走到我跟前拉我过去，我迷迷糊糊的被带到一个临时搭建的黑色帐篷前，帐篷前摆放着一个桌子，桌子上满是茶水和食物，帐篷边还有大大的音响，播放的音乐是一种宗教歌曲，我从来没听过，慷慨激昂，有种很神圣的感觉，帐篷里有两个人忙些端茶送水，并递给我一杯热茶和一盒糕点。我问他这是在干嘛，他指着帐篷上的宗教旗帜用波斯语跟我说了几句，我听不懂，不过我猜应该是某种宗教节日吧(后来我上网查询得知为"阿舒拉节")。路过的每个人都会停下来喝一杯茶，即使再忙也会喝早茶再说。 吃完喝罢后我与大家握手告别(此时我早已习惯在见面和道别时与所有打交道的人握手)。伊朗前方的路况一无所知，所以我并没有急着赶路，而是找了一家旅馆安顿下来，好好清洗一下自己的同时也好上网了解下伊朗。 伊朗在人们眼里一直都是比较有争议和"危险"地带，"伊朗人质事件"之后西方媒体不断制裁和抨击，加上两伊战争的创伤，以及近几年阿富汗，巴基斯坦，伊拉克，叙利亚的恐怖势力的影响一直让伊朗饱受压力。来到伊朗之前我对这段旅程是没有任何把握的，但箭在弦上不得不发，加之我对丝绸之路的迷恋和向往，使得我义无反顾的来到了伊朗。 通过卫星地图大概了解了未来两天的道路状况和城镇分布后，第二天上午我就向伊朗高原挺进了。 伊朗东北部的公路平整宽阔，两边有半米宽的辅路，很适合骑车，不必担心后方驶来的汽车撞到自己，可以放心大胆的骑。 伊朗高原占据大部分国土，所以大小坡路还是不小的障碍，公路两侧依旧是荒无人烟的戈壁滩，偶尔有一两处村子，都是黄土的颜色，有的村子里仍保存着低矮的土坯民房，有些已经坍塌，看上去都有些年月了。 每每经过稍微大一点的村子时，路边就会有两三处施舍站点，同口岸遇到的一样，很多人看到我就叫我过去喝茶，通常我骑累了或是处于礼貌，就会停下来上前喝杯茶并与大家聊会天，这也算是在伊朗旅行的一种全新的体验。不过有时施舍站点过多我就不一一停下来了，因为那样对于骑车而言很麻烦也会耽搁行进的时间，何况喝一肚子茶水骑起骑车子来也怪难受的。 下午坡路渐多，自从离开吉尔吉斯斯坦就没怎么爬过坡，所以我的体能很快就被耗尽，我多次下车推行，时间也一点点流失。 公路随之变窄，两侧都是光秃秃的山峦，我在山谷中缓慢的前行，路过一间孤孤零零的小卖部，我坐下来休息了片刻，围上来四五个人，好奇的打量着我，问我从哪里来到哪里去，还都挺友好的，我给他们看沿途照片并介绍我的来路。这时一辆警车停了下来，凑过来低头看我手机的人瞬间闪开了，坐在副驾驶的中年警察皱着眉头问大家在干什么，我们摇了摇头微笑着表示什么也没做，在聊天而已。警察对着那几个人说了什么后便离开了，大家也都各自散去了，我一时不明情况，后来想了想，也许这里地处边境地带，巡逻警察是为了防范有外来恐怖势力或是散布不和谐信息的个人和组织扰乱他们的国家吧。 此后我也变得谨慎起来，以免被当做不和谐分子。傍晚我爬上一座山岗，向下俯瞰山谷，天气阴沉沉的，景色还算壮丽，再向前看，山下绿树成荫，山坡上散落着一些民房，这是一个村镇，山头上还有重兵把守，看来这山口地理位置很重要，易守难攻。 这时我已经很饿了，想下山吃口饱饭再找个人家借宿一晚睡个美觉。我在一家餐馆点了一份伊朗当地的套餐，一个炸鸡腿，一些腌制的蔬菜外加一份米饭，米饭是伊朗本地的，细长细长的，上面还用藏红花染色调配，但不如我们东北大米味道好。 吃晚饭时我跟老板聊天，介绍了自己的来历，并询问哪里可以过夜，希望以此让他收留我过夜，可老板似乎并没有领会我意图，于是我略带悲伤依依不舍的离开了餐馆。走出餐馆我四处张望打听，一个大叔告诉我前方不远可以安营扎寨，果然路边有一块很大的指示牌，上面用简洁的图形表示出前方1500米处有服务区，提供餐饮，加油，露营和礼拜等一切设施。 这个服务区占地面积不大，但设施条件都很棒，前面的空地是临时停车处，左边有超市，饭馆，卫生间，还有儿童活动区，右边是凉亭休息区，再向内的正中间是一个清真寺(伊朗的大大小小服务区都会有提供路人做礼拜的场所)。这个服务区应该是刚建好没多久的，很多设施还都很崭新。 "你好！请问我能在这露营过夜吗？"我向正在打扫卫生的工作人员询问。他同意后把我带到清真寺的斜后方，这里可以避开服务区正前方来往人员的视线，而且这里不会被风吹到，比较令人满意。 看着西边太阳的余晖渐行渐暗，气温也随之降低，我把所有厚衣服都穿上来抵御寒冷。夜里偶尔有身披黑袍的妇女带着孩子到儿童游乐区玩耍，但看到我后都会马上转身离开，或是把视线挪开，所以我看到有妇女来时，我会主动避开，希望不要打扰到对方。 深夜我钻进睡袋把自己包裹得严严实实，很快就进入了梦乡。 次日清晨五点多我就醒了，昨天一夜睡的很舒服，没人来打扰。天很快就亮了起来，我收拾好行李就继续赶路了，希望在下午可以抵达目的地马什哈德。 去往马什哈德沿途的村镇开始变多，中午我在路边的一个卖甜瓜的摊位被叫停下来，瓜农挑了一个瓜送给我，我站在路边大口吃着瓜。 远处山脚下的村子很安静，突然不知从哪跑出来十多条狗，边跑边大声吠叫，狗群在奋力追赶一对骑摩托的青年，青年加足马力，狗群穷追不舍，终于青年的摩托车摔倒了，两个人被重重地摔在地上，好在地面是松软的土壤，人也并无大碍。目标停了下来，狗群随之也就散去了，继续朝公路南侧大摇大摆地走去，好似在寻找下一个追赶目标。 我和瓜农远远的观望，真是看的惊心动魄。我吃完瓜与大家告别，临走时善良的瓜农又往我手里塞了一个瓜，实在感谢。 下午在路边骑车，气温很高，太阳很晒，拉白灰的卡车很多，公路上乌烟瘴气。我又被路边一家超市老板叫停，他转身进屋拿了一瓶汽水递给我，临走时还是没有要我的钱。在伊朗短短两天，我已经深深体会到了伊朗人的热情好客，此前对伊朗的陌生感和恐惧感也都烟消云散了。 下午我抵达了马什哈德，这是伊朗第二大城市，一进入城市就被人潮车流包围，很久没有见到如此热闹的场面了。马什哈德不仅是拉扎维霍拉桑省省会，还是什叶派穆斯林的圣城之一。今天的城市以伊玛目阿里·里扎的陵墓而闻名于世，后来为了纪念这位伊玛目在这里建立起了一座圣地，从而也导致了城市人口的不断增多。 作为世界上第二大伊斯兰教圣城，马什哈德每年都要吸引超过两千万的游客和朝圣者前来观光朝圣。有种说法称"富人前往麦加朝觐，而穷人前往马什哈德朝圣。"因此，就算那些已经完成了前往麦加朝圣的朝圣者，他们也将前往马什哈德，尤其前往伊玛目里扎圣地朝圣，这就是为什么每年会有超过两千万穆斯林前往马什哈德朝圣的原因。 我到达马什哈德的时间尚早，于是我同穆斯林一样向城内最大的伊玛目里扎圣陵墓方向走去。这座圣陵在城中心位置，占地面积很大，内部有博物馆，清真寺，陵墓和其他建筑。我在当地人的帮助下把车子和行李寄存好，走向圣陵。刚到大门口就被工作人员拦住了，因为我是游客，不是穆斯林，于是工作人员打电话叫来了另外一位会说英语的中年男人带我进入参观，这位中年人一路上不停地向我介绍圣陵内的各个建筑的来历，我只听懂了很少一部分。 中年男人的步伐很快，一个接着一个带我不停地参观，其实我很想自己一个人慢慢的参观，但无奈无法拒绝。 在圣陵的博物馆中展示了一些跟宗教相关的文物，无论是很华丽很精美的金属器具还是一扇大门，上面都刻有古兰经文，很精美。不过而令我惊讶的是三楼所展示的竟然是与宗教毫无关联的海洋生物标本，为什么在圣陵中展示现代科学标本？真是另人匪夷所思。 在得知我会画画后，这位中年人把我带到了另外一座建筑内，他的同事连忙坐下来叫我为他画像，骑了一天车，还没来得及休息，实在不想画，盛情难却，我也就答应了。一连画了两个人，外面的天已经黑了，我还没有参观完整座圣陵，带我参观的中年人在一旁的椅子上睡着了。刚刚画完的中年人继续带我参观。 此时圣陵内的灯光都已经亮起，光线照在七彩的建筑物上很漂亮。 很多穆斯林走进圣陵来进行礼拜。人越来越多，大家集中在清真寺前的广场上，女人们统统裹着黑色长袍，男人和女人在做礼拜时是分开的，这座圣陵的地下还有许多场所可以做礼拜，可以同时容纳上万人。可想而知，如果赶上伊斯兰教重大节日，这里的场面该有多壮观。 每一个来到圣陵的穆斯林都认认真真的完成自己的礼拜。跟随着阿訇的祷告词弯腰，跪拜，起身，一遍又一遍，在这里可以体会得到信仰的力量和魅力。 我在马什哈德停留了两天，这期间我把受伤已久自行车修好了，车店老板没有收下我的钱，我不太好意思，所以临走时购买了一副骑行全指手套作为回报...... |
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