行道者的道行，90后新人一辆车环游中国

心情轻松的你不要忘了，这里毕竟事关宗教，不可太随性，尊重他人的仪式感很重要。我们每次拍照前都会问这里可以拍照么，即便这样小心翼翼还是遇到一个不愉快，一个殿前的老人酷酷地带着墨镜，我问他可以给他照相么，他笑着说可以，当摁下快门后却伸手要钱，虽然不多，只要五块钱，但我还是赌气地说没带钱。

好吧，不生气，他只是极小部分个体，代表不了喇嘛红大集体。

在东嘎寺游荡到差不多十二点，我们便驱车前往天葬台，没来得及吃中饭，因为天葬时间众说纷纭，总想着赶早不会错的我们这回吃了点苦头。刚到时游客稀稀拉拉，我们简单地参观了下天葬台，有几个区域，一处是用来喇嘛超度过世人和天葬师处理尸体的地方，写着非亲属禁止入内；一处建筑物内挂满头骨，需俯身爬进去，置身其中，气息令人不寒而栗，胆小者慎入；

一处大柱子上挂满逝者头发，随风飘荡，也令人胃部不适。总之，虽有饿感但完全没胃口的我们早早坐在了参观区域的台阶上，铁丝网隔开了我们和草原上的鹫鹰。

在烈日下我们静静坐着等待，未想这一等就是两个小时，游客也从稀疏的几十人到了满满当当的几百人。正当我们又饿又不饿，濒临崩溃边缘的时候，天葬拉开了序幕。一具具棺材被家人按次序抬入天葬台，绕白塔几圈后，放置在一个四周用布遮挡的空间内，天葬师入内，随着他将尸体衣服剥去，剖开尸体，风中的鹫鹰再也按捺不住，乌压压冲向那个简陋的空间。布匹虽有遮挡，但鹫鹰扑扇翅膀疯狂的争夺和风中的腐臭味还是让我们的心微微一落，略感沉重。虽说万物归自然这样的大结论并不会因为一场天葬就让我们深刻领悟，但其直观的表达还是让我们为之动容。逝者已逝，但生者的表现却一幕幕落入我们眼中。天葬台有明确指示规定，仪式开始前，可在指定区域参观拍照，仪式一旦开始，为表对死者尊重，禁止拍照。而现实却是，由于工作人员有限，无人监管，天葬开始后，多数人自觉坐在台阶上，而部分人却扒在铁丝网上拍照，甚至录像。我们无从了解这些影像资料能给他们带来什么获益，却能明显感受到倘若这些画面落入逝者家人眼中带给他们的伤害。不求行为高尚，但求将心比心，愿每个人都能从尊重他人中找到更好的自己。
离开天葬台，我们慢慢靠近那片绛红色的净土—喇荣五明佛学院。由于改造修建，私家车不能上山，我们只能把车停在停车场，排队搭统一大巴上山。来之前听说，除了拆除部分藏式平房，山下的红房子也因其为居士居住而非出家人居住，而漆成暗橘色来区分，种种做法多少会影响这座小山城的庞大阵势。虽然有了这份心理准备，但从拥挤的公交里亲眼目睹坑坑洼洼的路面填满因拆除留下的废墟，一旁的高脚架啃哧啃哧在工作，心里的失落溢于言表。

在终点站下车的我们，没有过多停留，一路上山寻找坛城。坛城是人们转经的场所，传说如果你有什么疾病，在这里转上一百圈就能够好。因为海拔已飙升到4000多米，且临近傍晚，有些起风，喘着气的我们蓦然听到风中传来叮叮咚咚的声音，一抬头，竟是一座如此金碧辉煌的建筑，门框上挂着各色铃铛，伴着这慰藉心灵的声音踏进一步就能看到木板上磕长头的虔诚信徒。

你趴在坛城的栏杆上向下望，突然对这座城市发生的一切有了一丝释然。这是千百年来在此修行的僧众亲手搭建起来的山间奇观，而拆除房屋修建消防通道不过是为了保护它们的主人，作为置身事外的看客又有什么资格评头论足谈遗憾呢。有了这份心情，我不禁想对在如此恶劣条件下勤恳工作的人说声辛苦了。