| 本帖最后由 清暮 于 2017-10-22 21:21 编辑 《肆》 大多数人匆匆地来了，又匆匆地去了。早晨起来下楼的时候看到有几个旅客在退房，他们要离开了。那一年我们相遇与此，而一个转身或许就再也不会相见。再次回到房间，看到艳艳正在收拾行李，我问她是不是要走了。“不是，我要换一家住，这里的风格我不喜欢，总感觉冷冰冰的，像仓库一样。”你看，人与人之间总是有许多不同，我喜欢这里的一切，而同伴觉得冰冷的没有人情味。每个人都有自己的生活轨迹，接下来的旅程就是我一个人的了。一个人刷牙，一个人吃饭，一个人睡觉，一个人发呆...这成了我一个人的空间，只有我一个人。 一个人随心随性。既然如此，就去佛学院吧。据说，凡是走过五明佛学院大门的众生，都将在来世得以解脱，因为曾有六位高僧大德在此大门旁虹化而去。。。穿过大门就是五明佛学院的停车场了，所有自驾的游客或者县城佛学院往返的小面的都只能到这里止步。从此处往上大概还有4公里左右的路程才到达佛学院，就是小红房集聚区跟大经殿。有公交车可以搭乘，不着急的话可以慢慢沿着小路徒步而上。刚开始向上的山谷两侧，房子并不是绛红色，而是橘黄色。这些是藏民也是信徒居住的地方。每个小屋门前或者小小庭院里都种满了五颜六色的格桑花，室内飘荡着阵阵诵经声，声声入耳 。
转个湾，看到有藏族老人在雕刻玛尼石，也有给刻好的玛尼石涂上美丽的色彩。那一抹蓝色，只一眼就深深地吸引了我。我上前道一声：扎西德勒，然后询问老人需不需要我帮忙上色，我有足够的时间并不是只想体验一下拍拍照。被得到允许后开心极了，我赶忙把背包挂在旁边围栏的木桩上，挽起袖子就开工了。对于多少有一些绘画基础的我来说这并不是太难。只是身着藏袍显得有些不利索，右边的袖子不时的掉落。载我从县城下来的藏族师傅因为还没拉到客人回县城，就在这里瞎逛游。他看到我在帮忙上色，就走过来用藏语跟老人交谈。他叫金珠，有两颗大金牙，汉语讲得很好，于是充当起了翻译。我问他藏语里叔叔怎么说。“阿克。”他时不时的会帮阿克问一下关于我的情况，从哪里来，要待多久，叫什么等等。阿克还说我的藏服很好看，说我穿着藏服特别像一个藏族姑娘。以至于后来这里的那些面的师傅们看到我也就喊我藏族姑娘。
我们在阿克的指导下一笔一画的给刻好的玛尼石上色。颜料不能堆积，边缘要圆滑，颜色覆盖的厚度要尽量一样，不然会有深浅不一。。。阿克认真虔诚的跟我们讲着这些要点。高原的阳光很强烈，我用一条白色麻布围巾包裹住头部，以免晒伤。一笔一笔，修行有很多种方式，我希望这也是其中一种，用我全部的虔诚。转眼五个小时就过去了，总算给几块玛尼石上好了完整的颜色，看着自己一双黝黑发亮的手，内心无比充实与愉悦。阿克赞许的说：清暮不错，你涂的很好。我给美丽的玛尼石拍了几张照片，听阿克说这些完成后会运送到山上。中午阿克回家吃午饭，他喊我一起去，因不想去打扰就谢绝了。我想尽量多帮阿克完成一些，一直不想停歇。出来没有带干粮，此刻已是下午三点多，五个小时我只喝了一瓶水，这时才感觉又累又饿，嗓子干涩变得有些嘶哑，我起身与阿克道别。阿克问我可不可以把照片给他，我使劲点点头，我说明天会给他送过来。返回县城的时候已经是下午四点多，匆匆解决了午饭。可能是蹲的太久了，膝盖、大腿有些疼痛，想着答应阿克把拍好的照片打印出来送给他，于是又走路去找照相馆。
藏区让人印象最深的莫过于风中飞舞的经幡和刻着各种藏文的玛尼石了吧！在山间、路口、湖泊江畔、公路的两边，随处可见。时刻已经成为藏区最常见的艺术表达形式，成为藏族人独有的一种心灵语言，一字一石抑或六子一石，于是个个石块就有了灵性，图上五彩的颜色，再将其虔诚地放入玛尼堆中。“玛尼”石来自梵文佛经《六子真言经》“嗡玛尼巴美吽”的简称，因为在石头上刻有玛尼，因此得称呼为玛尼石。这六子大明咒的意思是：互换吉祥的手持如意莲花的菩萨，请您赐予我慈悲的加持！在藏地，石刻是藏族古文化遗产的瑰宝，也是我国雕塑艺术的重要组成部分。它分为石窟造像、摩崖石刻及玛尼石刻三大类。这些石刻具有独特的风格，分布的范围也极其广泛。有人称藏地是一座没有围墙的石刻艺术馆和石头的图书馆一点不为过。 纵观浩若烟海的藏民族玛尼石刻，依其宗教意义大致分为佛菩萨与高僧大德的造像、本尊护法的造像、咒语警句、供敬品、忏悔与发愿、整章或段落的经书。最多的石刻就是家喻户晓的观音心咒，也就是我们常说的玛尼石了。 玛尼石大的有几米长，小的只有十几公分。一块小小的石头经过雕刻家的手就会变得不同凡响。除了雕刻经文，还有各种佛像和吉祥的图案，最后再涂上五彩的颜色，一块完整的玛尼石刻就完工了。
“玛尼堆”则是将刻好的各种经文或图像垒起来的石堆，也有不刻任何图紋的各种小石块堆成的石堆。随着人们不停地纹刻各种各样大小不一的玛尼石聚集起来，就成了玛尼堆或玛尼墙。 在原本普通的石头上，经过那些民间艺术家的妙手镌刻出的佛像栩栩如生：有的还将整套的佛经也完整地刻在很多石头上，甚至连经书的封面、封底都刻了出来，之后将这些石头的经书整齐的放在玛尼堆上，经文的那面则朝向人们可以看到的方向。因藏民族对佛教的虔诚信仰，无论是在广阔的草原上，还是偏僻的山沟里，人们都可以看到各种各样大小不一的玛尼堆。因为他们深信只要持之以恒地把日夜默念的观音心咒纹刻在石头上，这些石头就会有一种超自然的灵性，给他们带来吉祥。玛尼堆直接的意义在于祈福和消除灾殃，也可供人们礼拜作为转经礼拜的对境，尤其在远离城镇和寺院的乡野村寨，更成为人们精神生活不可或缺的所在。 在藏民族中，很多人的一生至少念诵了一亿遍以上的观音心咒，佛教中慈悲深广的精华深深融入在老百姓的血液之中，他们充满信仰过着知足少欲的生活，慈爱着每一个众生。 如果你有缘来到了藏地的雪域高原，见到了这些玛尼堆时，请一定记得转绕祈福，为今生来世创造一个吉祥的缘起。 今夜我捧着打印出来的照片，安然入睡。想着从这一刻起，我与色达终于有了一些联系。
炎热的阳光下，我穿着厚厚的藏袍独自前行。我喜欢身着一身藏袍自由自在的走在色达的大街小巷。尽管有些闷热，可这让我觉得自己可以像当地人一样去感受这里的一切。这个季节游客不是很多，县城的街道上没什么人，怀揣着打印好的照片疾步去乘车点。 远远看到前面有一些身着藏装的人围聚在一起，地上有一卷拖的长长的鞭炮。再看看右手边金马大酒店的院内，红红的地毯从大门口一直铺到酒店的门口，大门口升起的氢气球彩门龙凤呈祥，大红灯笼高高大红双喜高高挂起。靠近酒店门口的地方，高大的桑炉里燃起松柏枝，煨桑祭神祈福。藏区的重大活动都要“煨桑”，“桑”是藏语，其本意为“清洗、消除、驱除”等净化之意。煨桑通常有两层含义，一是净化，二是祭祀献供。因为煨桑时除点燃有香味的柏技和香草外，还有糌粑、炒青稞、茶叶、糖、苹果、清水等众多食品，所以有祭祀奉供之意。“煨桑”一般在桑烟台上，如果在野外则要选择高处或洁净的地方。婚礼上的煨桑，主要是祈祷新娘来到这个家后，新家庭和睦、幸福、安康。
我想我邂逅了一场藏式婚礼。新人还没到场，看到陆续有盛装出席的藏族人，应该是亲戚好友，男人们个个精神威武，女人们个个美丽动人。藏族的婚礼是隆重的，也是神圣的。我旁边有一位身着汉装的小伙子，便向他打探道：“你是藏族人吗？” “是的，你不是吗？我看你穿的藏服，以为你也是他们家的亲戚或朋友”。 “你看我像藏族人吗？” “像的，我们这里上班的就是你这样子。”我猜想他的意思大概想说县城上班的藏族人也不黑吧。 “我不是，我只是路过，不过我很想参观一下你们藏族的婚礼，不知道可不可以？” “可以的，没问题，新人还没来，你可以在这等一会，一会他们到了你可以拍照的。” “Yse。”我不禁心里暗暗叫好，之前还担心呢！我们闲聊了起来，他叫多吉，是退役军人。多吉在成都做押运工作，新郎是他的好哥们，所以他昨天特地从成都赶回来参加婚礼。 噼里啪啦 噼里啪啦 ，如星的红点一颗颗炸裂开来,像是油锅里的红豆子,舞动着欢快的步点。人们捂着双耳,纷纷闪避，却也有止不住的冲动与兴奋。据说婚车从新娘家出发后先要围着整个县城饶一圈，再去绕当地最高的佛塔三圈，也就是位于县城色柯镇的邓登曲登佛塔。新人的花车在亲朋好友的翘首盼望中终于缓缓驶入院内，在门口的红毯上停下。
美丽的新娘从婚车上缓缓下车，下车的时候一定要踩踩图腾布包。这图腾布包上面是用青稞绘出的图案，下面是茶叶，意味着家庭幸福美满，和和美美。
新娘的发式是很多很多条细细的发辫。由于辫子很细很细，编头发需要很长的时间，所以要提前一天就编好。头发上要固定头饰，新娘的辫子是用茶油或者酥油来编的，相当于发胶。饰品以巴珠、噶乌、手镯等以绿松石、珊瑚饰品为主。新娘子头上戴的是一串超级大的蜜蜡和珊瑚、绿松石镶嵌而成的头饰，雍容华贵，巧笑倩兮。新郎也佩戴了各种珊瑚、天珠，帅气的小伙带上这些宝石之后更有一种成熟稳重的感觉。如同汉族一样，他们也有伴郎和伴娘。一般我们汉族人的伴郎伴娘会是新郎新娘最好的朋友，但是藏族婚礼中这两个人是根据新人的属相来测算当地与之相匹配的青年邀请而来。 下车之后，新郎的姐姐会帮新娘摘掉帽子。由敬重的长者带领新人入场，入场之后先要围绕桑炉顺时针绕圈。绕转的时候新郎新娘要抛洒柏树枝，树枝上蘸了水和牛奶，敬神。然后继续围着绕圈，祈福…大多数都是绕三圈。接下来新人双双跪拜活佛，伴郎伴娘在后面帮他们整理衣服。活佛会诵经祝福，然后倒水给新人，新人双手捧着这圣水轻轻地吻一吻，再把水擦到额头，口中念念有词。最后活佛会给新人戴上哈达，就要送他们进入酒店。进酒店门之前，新郎的姐姐会喂新娘酸奶，一个小仪式，活佛会用法器在新人头上轻点，最后大家一起抛洒青稞、祈福。
整个的藏族婚礼过程就是这么美和神圣，新人会收到很多哈达，那是爱意与祝福。哈达越多预示婚姻越幸福，穿戴的精美服饰是传统与现代的结合，美饰越华丽厚重婚姻越富足，爱的力量让这些美更加动人。接下来就是藏宴了，我随着簇拥的人群一起挤进了酒店， 看到右手边是新郎新娘还有活佛等重要嘉宾的休息区，休息区也会举行一场小型的祈福仪式，桌上摆放各种各样的糕点，而左边是礼宾台。
问多吉：像你们朋友的话一般随喜都是随多少？“一百两百的都有，都可以。”于是我也跟着包了一份小小的心意给两位新人，算是我的祝福。多吉见我随礼，他走上前帮我跟登记的长者说：上海的朋友清暮。然后就是听不懂的藏语...多吉几次跟我说谢谢让我等会跟他一起去用餐。恰巧新郎的母亲正好从面前走过，不知道他们用藏语交谈了什么， 看样子是介绍我给新郎的母亲，于是我被他们一并邀请留下来一起用喜宴。多吉喊了一位叫白玛娜姆的美丽姑娘带我去包间入座，同桌的有她的妈妈、姨妈、还有舅舅姑姑等人。藏餐都已经提前摆好，娜姆给我一一介绍，有三合一、酥油、格子、花生、瓜子、喜糖、葡萄干、苹果等还有各种酒水饮料，后面还会不断的添加酥油茶，酸奶搭配人生果。娜姆他们一家人一直照顾我品尝这个那个，杯子里的茶添了又添。这是一场纯素藏宴，婚礼是流水席，客人吃完就会走。还有就是敬酒环节，因为客人都是不断的来，首先是敬婚礼头天帮忙筹备的人，流水席，这个敬酒的时间会相当相当的长。本来想找个机会当面跟新人送上我的祝福，但是看他们不断地忙绿着就放弃了。我起身告辞，怀着对新人美好的祝福跟感激离开了酒店。
藏式婚俗的嫁妆传说：嫁妆的多少，根据各人的经济地位不同而有所差别，但其中必有小铜菩萨一尊、经书一册、佛塔一个。据说是文成公主嫁松赞干布时，就是带这三件物品，所以一直流传下来，成为婚仪嫁妆是必备之物。嫁妆清点完毕，便把清单放在高脚盘上，置于新郎面前，意思是交给他收起。据说以前迎亲是用白色的马，迎娶的队伍由全身穿白袍、骑白马、手举八卦图的人前导，若是路上遇到背水或挑柴的过路人，表示吉祥之兆，须下马送哈达；若是撞见倒垃圾或是抬病人的，表示有灾，婚后必须请喇嘛念经解除灾厄。现在就演变成了用白色的轿车去迎亲。 藏区婚俗仍保留着古老民风，奇特又富含深情，淳朴又不失浪漫，整个过程洋溢着民族的性格和特征，如一面明镜，反映了藏族绚丽多彩的生活。看着一张张这么有魅力的婚礼图片，是不是也想拥有一场不一样的婚礼呢？ 人在岁月里，走走停停，若有想，非有想。遐想中突然想起与阿克的约定，于是飞快的跑去金马广场。眼看着时间不早了，却等不到一辆车出发。我焦急的原地来回打转，有几位喇嘛走过来，他们上了车坐在后面的位置上。有一位年轻的喇嘛做了一请的动作，他示意我坐到前排的位置。我感激的对他说谢谢，发现他的汉语讲的非常好。位置没有坐满师傅就发动起车子出发了，师傅还是金珠。他想去接看完夜景要返回县城的客人。 一路上车里的气氛非常欢快，因为金珠跟小喇嘛的汉语都很流利，我们沟通起来也方便。小喇嘛给我分享他们带的那种用机器卷出来的玉米花（原谅我不知道具体叫什么），他的名字叫登噶理玛，16岁。我囊中羞涩，半天摸出一盒薄荷糖给他们。我之前看到一个朋友在群里发过一张照片，说照片上的喇嘛被号称色达的“吴彦祖”。我突然觉得小喇嘛跟照片上的人长得很相像，于是翻出手机在群里找那张照片。好在群里的聊天记录并不多，竟然给我找到了。我拿给小喇嘛看，问他：“这个人是不是你？”，他接过手机看了看笑着跟旁边的同伴用藏语说着什么，我又问他到底是不是他，他说是的，问我哪里来的照片。“真的是你啊？”于是我认真的跟他说了原委，照片也是被抓拍的，登噶理玛跟几位喇嘛在一个餐厅吃饭。有些事有些人可能冥冥之中自有安排吧。谁也不曾想到前几日群里偶尔看到的照片中人，今日我们在色达的一辆面的上相遇。登噶理玛非常聪明，他对外面的世界也多有了解，他得知我从上海过来就问我：“上海有那个很高的那个什么塔你知道吗？” “你说的是东方明珠吗？”我翻出照片给他看，他说：“就是这个，很高很漂亮是不是？”我又找出几张外滩的夜景给他看，他递给他的同伴传阅，他们惊叹说上海太漂亮了。同伴叫俄仁，登噶说那是他的哥哥，说他们是一家人，我知道他说的一家人的意思。 藏族人不分彼此，尤其是出家的喇嘛们。我们在停车场告别，旅途中经历最多的形式就是告别。我转身跑去雕刻玛尼石的地方，阿克他们早已下班，只有那些完成的和未完成的玛尼还在路灯下静静守候。
黑夜来临， 山谷里鳞次栉比的僧房还有那引燃众生心灯的光芒，照亮众生的旅程。 那一夜，听了一宿梵唱，不为参悟，只为寻你的一丝气息。 清暮 个人公众号：我的那一年 |
| 本帖最后由 清暮 于 2017-10-23 16:56 编辑 《悟》
有多少人跟我一样，来色达最主要的目的就是感受一场庄重而神秘的天葬仪式；听一场荡涤心灵的讲座？色达喇荣天葬台，距离色达县城约20公里，距离五明佛学院约3公里。喇荣的意思是：来了就想出家的地方。 死亡是每个人最终走向的结局，葬礼也自然被认为是最为神圣和令人敬畏的仪式，这往往意味着一个人今生最后的谢幕，那是对于辉煌的抑或平凡的，对于快乐抑或苦痛的，对于告别抑或迎接的。 像往常一样六点多起床，拉开窗帘，房间顿时明亮起来。天气异常的好，洗漱后照例去隔壁吃了一碗素面。 八点钟的时候我再一次站在金马广场等车。近日来每天都出现在这里，周围的人差不多都认得出我了吧。时间尚早，没有什么车子也没几个等车的人。公交车迟迟不见踪影，我在广场的石凳上坐下来，背对着太阳补补钙。 十字路口的农业银行门前，有几个小贩在卖贝母还有虫草。看见有人走过就会问：要不要贝母，纯野生的带一点回去吧。每每这种情况，我总是非常抱歉的跟他们说不用，谢谢你。的确，我帮不了他们。 看到一个背着大包的男孩走过来，他走近我向我打听道：“你好，我想问一下去佛学院的公交车在哪里乘坐？” “公交车在这里等就可以，不过公交车班次很少，票价4元，有时候要等很久。去佛学院的小面的很多，人满就走，票价是6元。” “你是当地人吗？” 看来这一身藏服的确让很多人误以为我是当地人。我笑道：“我不是。我也准备去佛学院。”于是我们一同等车。无极说他刚从金马草原回来，一大早他就去了东嘎寺跟金马草原。“无极”是这个男孩的名字。后来我们拼到了一辆车，车上的其他几位游客都是要去天葬台的，于是我们也跟着一起去了。 一些人谈笑风声地品论着别人的死亡，也有一些人欣赏着草原的风景一张一张地拍着照片。我们永远都像是一个看客，却从未想过别人的死亡和当下的自己也息息相关。 天空碧蓝而纯净。那种蓝，相信即使再精心的画家也无法调配出如此动人的色彩。距离上一次到达这个这方不足半月，再一次千里迢迢来到这片土地。对这里我并不陌生，脚步却无比沉重，我是去赴一场葬礼，一些陌生人的葬礼 。
下车后，沿着左手边的小山路接着往上爬，很喘…慢慢走。通常，任何人在生命中没有突发的灾难或巨变，大多数人总是以为，快乐的日子是永恒的，亲情是永恒的，健康也是永恒的…是为我们准备着享用的。而当有一天，风云突变，妻离子散，重病缠身，穷苦潦倒……那时，我们才会想起，原来，一切都不是永恒，包括，爱。 于是，天葬台，就是见证无常最好的地方。通过无数次见证无常，心灵深处的悲悯慢慢也被激活。因为在这里看无常，可以看到自己人性最深的一面，可以体会到他人的悲欢离合之苦，可以感受到死亡与我们的关系。 天葬台的每一个细节中都传递着关于死亡和无常的信息。最醒目的也是标志性的一座建筑，代表着死亡和无始无终的轮转，这就是阎罗山，又称寂静塔。通往阎罗山洞口的楼梯两侧，雕刻着让人望而生畏的阎罗王审判和一个人从出生到死亡的过程。我们的一生就如脚下的阶梯，在浑浑噩噩中一步一步走向面露獠牙的阎罗之口。
在寂静塔下面的广场中央，有一个圆形水池，水池的正中屹立着一尊一人多高的龙王雕像。周围由八个跪拜状石雕龙女环绕着，我们因此称为龙王喷泉。查资料说是因为在八大尸陀林中有八大龙王和八大水，为了象征这个寓意，建造了龙王喷泉。这尊龙王雕塑的面容穿戴完全是按照藏传佛教中菩萨的形象设计，以至于很多人误以为他就是菩萨。这龙王蛇身人面，头戴蛇形的珍宝王冠,，有很多蛇头，据说数目越多象征龙王的地位越高。在八大尸陀林中的龙王都是护持佛教的护法，在佛经中常有六万龙王供养诸佛，听经闻法之记载。
沿着左手边的台阶上去，就到了天葬石的位置。这是一块非常特殊、极具加持力的天葬石。你会看到用彩色玻璃围起来的一个圆形里面放置着一块凹型长条石。送过来天葬的亡人都会先放在这块天葬石上加持之后再绕塔数圈，才会运送到天葬台上。后来慢慢来这里的游客也会在这块石头上躺一下，剪一截指甲跟头发放进去，据说这样就不会害怕。关于这块石头的来历，来要追溯到1980年法王如意宝创建五明佛学院之后，为了利益成千上万的亡者，亲临现如今的尸陀林，严格按照尸陀林的相地术勘测地穴位置。法王如意宝当时诵读金刚忿怒母修法，之后再地穴的上方入定片刻，接着又修持察地、收地、净地等一系列的相地仪轨，然后指示尸陀林地穴略向后方的位置修造了现在的白塔，同时在地穴处挖掘坑洞，埋置石箱，安放黑忿怒母的坛城石，并举行修供、久住等仪式。正当法王唱诵到《断法空行吼笑》中“翩然东胜神州时，勇士空行环形舞”这句词并跳起金刚舞时，填空突然雷鸣滚滚，骤降冰雹。侍者欲撑伞遮挡，法王严肃的示意不用，并随即躺卧在天葬石上，以大悲智力郑重祈愿今后所有置于此石上的亡者都不会堕入恶趣。这就是大家看到的这块天葬石。
这块天葬石在经历了三十多年的风吹日晒雨淋，加上亡者的遗体不断地在这块石头上放置，它已经被磨砺的越来越小，所以为了更好的保护它四周用彩色玻璃围了起来。 天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。我们徒劳一生，最终谁都无法摆脱死亡。但是，死亡的地点是不能够确定的，也不能保证死亡之后一定能被送往殊胜的天葬台。 所以，当我们有机会来到喇荣大尸陀林的天葬台时，一定不要忘记在这块曾经法王发愿并加持过的天葬石上体验一下。尝试着闭上眼睛，先放下所有杂念与执着，观想一下自己已经死去，幡然悔悟，慈悲之心、感恩之心便会油然而生。 天葬石的右侧是2014年丹增嘉措仁波切为秃鹫们精心设计的飞翔跑道还有为空行母所写的诗歌：
再往上就是白塔了。转山转水转佛塔，每次遇到白塔我都会转三圈。白塔后面，是尸陀林假山群，其中有精心设计可供修行者留宿的山洞。假山下面的浮雕墙，向人们诉说着八大尸陀林的历史。在佛教密法的历史当中，记载有八大尸陀林，分布在世界的八个地方。大巴尸陀林的由来，据说在很久以前有一个恶魔叫日扎魔，他生性残暴恶劣，到处杀生，并且在马拉雅山的山顶（位于现在的斯里兰卡），以人的皮骨建造宫殿。他野心勃勃，不断扩展领地，企图掌控整个宇宙。诸佛菩萨得知他的恶行后派大吉祥黑日嘎显现愤怒相将其降服。日扎魔的灵魂回忆起自己往昔的罪业后悔莫及，主动在诸佛菩萨面前忏悔。大吉祥黑日嘎将他的尸体分成八个部分置于八处，幻化成了八大尸陀林。并且给他一个全新的身体，命其为护法神，就是现在的黑玛哈嘎拉。
八大尸陀林分别是：东方清凉寒林、南方身圆寒林、西方朗嘎积寒林、北方莲积寒林、东方任运积寒林、西南大密游舞寒林、西北大嘿周遍寒林、东北界积寒林，由日扎魔的心脏、密处、右手、左脚、内脏、头部、左手和右脚分别幻化而成。八大尸陀林有八大持明瑜伽士与八大火、八大树、八大云、八大湖、八大龙王、八大天人的尸体以及八大玛姆、八位护方神和八位护刹神共同守护着整个尸陀林。（以上众多关注藏传佛教的介绍均为查资料）关于八大尸陀林的浮雕，如果你有机会去喇荣天葬台请一定驻足，认真看一看，你会发现他们的法器，护刹神等等都不同，浮雕栩栩如生。 我们绕过实施天葬的地方，向几十米开外的山坡上走去。那里是专门为游客准备的参观区域，距离天葬师的工作区域大概有60多米远。天葬的整个过程除了亡者家属跟诵经、维护秩序的喇嘛其他人是禁止近距离观看的，而过程是禁止拍照的，这一幕我相信看过天葬的人应该都清楚，大部分游客都很遵守这些规定。所以整个过程没有照片，只有我的文字叙述。 在藏区，藏民们认为人死后三天都是有知觉的尸体，需存放几日，念经超度后才被殡葬。所以，运送到喇荣天葬台的尸体实则是腐尸。各色嘛呢经幡在山坡上飘荡，秃鹫开始三五成群的聚集，一场庄重而神秘的天葬仪式即将开始。我静静地站在山坡上，看运送尸体的车子到了，家属们停好车，背起用麻袋包裹着的尸体放在老天葬石上加持。放置几天后的遗体是柔软的，家属会把死者的头部弯到膝盖处，使之蜷曲如初生婴儿状，再用白布包裹尸体，放上一条哈达最后装在麻袋里。这样做的意思是生如斯，逝如斯，使死者以新生儿的姿态进入新的轮回。在老天葬石上加持过后再转绕佛塔，最后缓缓地将尸体运送到因每天处理尸体而已经呈黑色的天葬台上。天葬台呈长方形，东西朝向，由一块块厚实的长条形毛坯花岗石砌成，西侧有一根碗口粗的石柱，石柱上系着一条哈达，东侧矮墙处放置天葬师实施天葬用的工具，天葬台上血迹斑斑。 放置好遗体，家属会退出至天葬台围墙外静静地目送亲人去往更好的地方，是离别，但不悲伤。藏族人送亡者来到天葬台，通常是见不到有人哭泣的，他们很少会用眼泪来送亲人最后的一程，大多是神情淡定而凝重。今天大概有七八具遗体，可以从包裹的体积判定他是大人或者小孩外，其余都无法判定。待所有的遗体运送完毕，穿着华丽长袍的两位天葬师走近遗体即将开始实施天葬。因为戴着帽子、口罩以至于看不清他们的脸，据说天葬师有一双鹰鹫般的眼睛。他们手上戴着橘红色的胶皮手套，走上前用刀揭开包裹，让尸体背面朝天，平静地挥舞，划开皮肤，色达的天葬并非是将尸体直接肢解。由于游客所在的区域看不到过程，这些是听旁边的讲解员说的。天葬师开始实施天葬，讲解员就带着大家唱诵六字真言“嗡嘛呢叭咪吽..嗡嘛呢叭咪吽...嗡嘛呢叭咪吽......”为亡者默默送上祝福。 成群结队的秃鹫从山顶呼啸而下在山坡上越聚越多，飞过头顶时，可以清晰地听见那强有力的翅膀与空气摩擦的风声。他们那临空而下毅然决然的神情，光靠气势，就已经震慑了人们的内心。天葬师与秃鹫之间似乎有种互通互尊又近乎神圣的交流，秃鹫虽然看似有些骚动但依然等待着等待着，直等到天葬师哨音一响，他们才俯身冲下山坡，蜂拥而入，抢夺于他们而言的尸餐美食。
转而间，看到已经有吃饱的鹰鹫退出来，扬着沾满尸血的头，慢悠悠地向山上走去，后面等待的秃鹫继续加入。据说秃鹫中是有一只头鹰的，而头鹰只食遗体的眼睛跟脑髓，听闻而已无从考证。随着鹰群渐渐退去，原来那臃肿腐烂的尸体已经变成一副白森森的骨架，听旁边的讲解员说，尸骨是完整的一副。 很多人不远千里来看天葬，都想要一窥天葬的真实面目。然而，大多数人匆匆地来了，又匆匆地去了。我静静的目睹了这一切，它没有想象中那样阴森恐怖；它是重生与超脱，意味着新的开始，是藏区信教民众最后的回归。没有恐惧，我只是静静的目睹，像是在看未来的自己，然后走下山坡。 从游客观看区下来是左边是供烟台，右边依次是头发塔、骷髅宫殿、阎罗山又称寂静塔、五根花。 尸陀林中用于存放亡者骨灰的就是骷髅宫殿。旁边有高高的发塔，层层叠叠的圆盘，挂满着许多瑜伽士、空行母和修行人的长发，一圈一圈随风飘荡。
供烟台又称烧施台，主要用于给中阴和饿鬼道众生施食。是一座以须弥山的形状建造，用来做火施的的梯形建筑。烧施台的楼梯左侧雕刻有描绘亡人去世后神识离开肉体变成中阴身的情形。亡者的神识离开身体后，便成为中阴身，没有现行的肉体，以意形身的方式存在，他们情绪不稳定、生活凄惨、孤苦漂泊、饱受饥渴，没有饮食和衣物，也没有陪伴和安全感。而亲人们给予的饮食资具等物品，他们并不能直接获取，而是通过闻气味得以满足，又称为“食香”。楼梯的右侧雕刻的就是亡者的家属们拿着许多饮食和布条（衣服）等做烧施烟供的情形。佛教密宗当中的烧施烟供，是依靠禅定和经咒的力量，加持所施物品，随后勾招中阴身，进行施食。这不仅安抚了他们的情绪，也是在其相续中播下解脱的种子。之后再为中阴身宣说佛法，进行超度，最终令他们走向解脱，去往急了世界等清净刹土，是能真正利益亡者的一种殊胜方便。 玛尼石堆旁边是五层的烟供台又称烧施台，每一层的东南西北四个方向都雕刻有不同的图案，体现着佛教上供下施、慈悲为怀的精神，底层周围雕刻着往昔圣者们慈悲施食的故事，那些千百年来感动和唤醒无数修行人慈悲之心的教案，随着烟供台缓缓的云烟，垂爱着无边可怜的众生。如果你有机会去喇荣天葬台的话，一定要去认真的看一下，信息量之大就不一一解读。
关于尸陀林的文化，喇荣大尸陀林中，阎罗山是一座标志性建筑，代表着死亡和无始无终的轮转。上一次来的时候只是远远看了一眼，这一次我紧随一位喇嘛进入阎罗山洞的地宫。地宫很低矮，要弯着腰才可以通过。进去之后，所见之处全都挂满了亡人的骷髅头骨，组成一个穹顶，供人们缅怀，并以此来向人们展示死亡和无常的意义。三三两两的藏人们不停地在阎罗嘴中进进出出，据说这是洗去罪孽，有点类似基督教中的忏悔。我看到喇嘛站在地宫里，面容宁静的看着眼前的一切，而我被这气息压迫着难以喘息，心中默念六子真言。匆匆退出来，在前面的功德箱里放下我的供养及礼敬。 面对阎罗山洞中让人不寒而栗的骷髅，那让人近乎窒息的死亡背后，他们和我们又是同等的鲜活与真实，他们也曾精心地打扮过自己的身体，也曾拥有迷人的美貌和身材，也曾同我们一样，感受着无情岁月增添的疾病与衰老，直到死去。就像罗马人骨教堂中所写：“你们的现在就是我们的过去，我们的现在就是你们的将来。”
我们总认为死亡无疑是生命的结束，但真相往往并非我们所想，因为一切又重新开始，生生死死的轮回，从未停止。 阎罗山右侧是一座石雕---五根花，以五根的形象而造，等同于寂静八供当中的鲜花供养，以此来供养愤怒像佛菩萨。关于八供要从释迦牟尼说起。人们想对佛陀进行供养，却不知道用什么方法便去问佛陀，佛陀说：“你们赞扬供养国王就可以怎样供养我。”按照硬度当时的传统习惯，国王巡游回宫的时，宫内的人就会按照水水花香灯涂食乐的程序迎接，所以在佛教中传统中，就用“八供”来供养诸佛菩萨。 “八供”中，水是供养诸佛菩萨饮用；第二个水是供养诸佛菩萨盥洗；花是供养诸佛菩萨鲜花；香是供养诸佛菩萨世间美好的香；灯是供养诸佛菩萨眼识光明；涂香是供养诸佛菩萨涂身之油；食子是供养诸佛菩萨的食物；乐是供养诸佛菩萨世间妙音。这一切悦意和美好的供品都供养给佛菩萨，也称为“寂静八供”。 “愤怒八供”在显现上与“寂静八供”颠倒，是为了破除净与不净、愉悦与恐怖等执着。愤怒八供中，以鲜血代表饮水供养；以毒水表示浴水供养；以五根表示鲜花供养；以人肉中肥油烧出的烟表示香供养；以人油点的灯表示灯供养；以胆汁表示香水供养；以人肉表示食物供养；以胫骨作乐器表示妙音供养。 “五根花”为色法供养，悦目的眼耳鼻舌身本是人们贪恋的对境，眼目为传达心意的灵魂之窗，是心的镜子，爱的泉眼，五官的长相则是人们相识的第一感官，身体美妙的触受更为人们所贪执，迷恋不舍，但当看到血淋淋的五根和骷髅等恐怖相时，又会认为丑陋和反感，避之不及。
之所以如此，是因为在我们每个人心中，都有着这样那样的分别与执着，在无始以来的漫长轮回中，将无执着为有，将无常执着为常，将痛苦执着为快乐，将污秽执着为清净，反而又将本来清净妄执为不净，如此颠颠倒倒、兜兜转转，沉迷其中又不自知。 然而对于密宗修行人来说，在“愤怒八供”中，以眼耳鼻舌意五根作供养，表示一切净与不净、美与丑、欢喜与恐惧皆为平等和虚妄，而真正的圣者，更是远离颠倒，寂灭了所有美丑净秽的分别，在清净平等的境界中一切都为美妙的供品。因此，我们的“五根花”，即可为尸林坛城愤怒本尊供品里的鲜花供养。 阎罗山前有一具亡人雕塑，藏人们在此跪拜，躺在两腿、胸和头等部位祈祷，据说是象征轮回往复，毕竟六道轮回也是藏传佛教中的基本理论。还有不少藏人把头伸入虎兽的嘴中，是舍身布施。佛经中，摩诃萨堙太子舍身饲虎的故事可是流传干古，特别是在天葬台，天葬本身就是一种最高尚的舍身布施。
再往下走，右边是是雕刻着六道轮回图的精美走廊，左边也就是烟供台下方是丹增嘉措仁波切有关尸陀林的诗歌和对无常的教言。人们常说，所有世间苦，地狱最难忍，可是地狱在哪儿？又是否真实存在？大乘佛教认为，所有的恐怖和今生来世的无量痛苦，都由自己的颠倒心中产生，三界之中，最恐怖的不是外境，而是我们的心。地狱也并非在一个固定的地方，没有人烧制铁地，没有故意所造的兵器，也没有在铁柱山啃食头目脑髓的女人，这一切如同所做噩梦，幻化般显现，但因恶业深重，业力现前，痛苦亦是真实存在，切身所感。当年，阿难尊者依靠佛陀的神通，亲身前往地狱，所见情形恐怖不堪，由此不得不深信，从而生起了对轮回无伪的厌离之心。 六道轮回图之地狱
六道轮回图之饿鬼
六道轮回图之旁生
六道轮回图之人
六道轮回图之阿修罗
六道轮回图之天人
轮回之因
极乐世界
一字一句，认真的诵读了所有的关于尸陀林的诗歌和对无常的教言。
生命的收与放，本质是一样的。面对生死，悠然自得，便是真正懂得生命。说到这里让我想起我的爷爷，笑嘻嘻地为自己跟奶奶挑选墓地，监工，看着墓室一点点建造好，按照自己喜欢的样式，我想这才是真正的阔达者。
仰望天空，我清楚地知道虽然我不想死，但有一天也不得不死。天葬，包含了整个宇宙对于生命的投射。我仿佛站在了渡口旁边，却找不到一朵可以相送的花，那么就把祝福别在襟上，而明白，明白明日又隔天涯....... 清暮 微信公众号：我的那一年 |
| 本帖最后由 清暮 于 2017-10-27 09:34 编辑 《陆》 那些满怀好奇，四方打听，迫不及待地想要了解天葬的人，随着秃鹫的盘旋而去很快也消失不见了。只留下空荡荡的喇荣尸陀林，还有那飘扬在大地与苍穹之间的五彩经幡跟风马旗。 在西藏，随处可见挂在山顶山口、江畔河边、道旁以及寺庙等各处被认为有灵气地方的五彩经幡与风马旗。它们由红、黄、绿、蓝、白五色布制成，上面印有身驮三宝的骏马、陀罗尼咒语、六字箴言、佛教经文和各种佛像图文。有时你在一些陡峭的山顶之上也能看密密麻麻悬挂着的风幡，我常为此惊叹，这要有一种多么无畏的精神，才能将它们悬挂在如此险要之处。 经幡和风马旗布用的五色也是有来历的，共有蓝、白、红、绿、黄五种颜色，色序不能错乱，分别象征天空、祥云、火焰、江河和大地。藏传佛教又赋予五色为五方佛及代表止息“贪、嗔、痴、慢、疑”，增长五种智慧之含意。一些学者更认为五色经幡还融入了中华民族古老的五行说，分别代表金、木、水、火、土。 藏族人对风马旗和经幡充满了特殊的信念和情感，风幡挂起后，随风飘舞的风幡飘动一下，就是诵经一次，在不停地向神传达人的愿望，祈求神的庇佑。这样，经幡便成为连接神与人的纽带，风幡所在即意味着神灵所在，也意味着人们对神灵的祈求所在，风幡寄托着藏族人们美好的愿望。悬挂风幡是千百年来流传于藏民族地区的一种宗教习俗，有着自身修行、利益众生的功德。五彩缤纷的风马旗和经幡像一道道彩虹装点着圣洁的雪域高原，已成了一道独特的风景。 因为在尸陀林逗留太久，以至于来接游客的小面的车都已经满载而归。我跟无极在停车场等了很久也没有等到一辆车可以带我们下山，正准备徒步前往佛学院，这时收到登嘎理玛发来的微信，他说：“你好啊，我们下课了，你在哪里？今天会去佛学院吗？” “我们一会就去，现在天葬台这边等车，不过车子都走了，等半天也没有等到，还不能确定什么时候到。” “我们，我跟俄仁去接你们，我们翻山过去，你在那里等我们，我们很快的。” “翻山？你是说你们从天葬台后面的山上过来吗？” “是的，很快的，你们就在那里等。” 于是，我们从停车场的右侧绕过去，爬上一个小山坡。只见绿绿的草坡上，几位身着绛红色僧袍的觉姆坐着躺着晒太阳，这红绿色的搭配真是美轮美奂。这里视野非常好，对面是延绵起伏的山脊还有那些印刻上山坡上的洁白色藏文，蜿蜒曲折的色曲河缓缓流淌过喇荣镇，河的对岸，牧草丰美，牦牛遍地。  我们在觉姆的旁边坐下来，她们中有可以讲简单的汉语，于是随意攀谈起来。午饭还没吃，拿出携带的豆干、咖啡糖与觉姆分享。有时候你只要交付出你的真诚，你得到的远不止你付出的那么多。天空骤然变阴，可能是海拔高的缘由，感觉云层压得很低，触手可及的样子。 觉姆们起身，她们撑着各色花伞渐渐走远。我们询问好去佛学院的方向，继续往上爬，想着半路与登嘎他们会合。山坡上有几个藏族人，分别时觉姆告诉我照看好自己的东西，她说有时候这里会出现其他地方来的小偷。 在藏区男性出家人叫喇嘛，女性出家人为觉姆。“觉姆”其意为“佛母”，被视为人世间“卓玛”，在藏语中意为“仙女”，也称“度母”（藏族崇拜的女神）、善女，一切都是很美好的字眼。有很多人的镜头记录过觉姆，那些照片中的觉姆看着很辛苦，小女孩害羞怯懦，成年女性黝黑沧桑，很多人虽然在潜心修行但也无法彻底摆脱世俗生活，她们惦记着家人的生计、安危，一些人会中途还俗继续这生的苦难。有些觉姆亦会群体生活，因为信仰的支撑，她们会更齐心、关爱，在群体中承担着不同的社会角色，再艰辛的修行生活与尘世相比反而简单、更容易得到安慰快乐。   远远地看到山顶有两个红点出现，越来越近。登嘎在电话中跟我说他们已经翻过山看到天葬台了，问我在什么地方。下意识的说了一句，你等我发一个位置给你，才发现自己的行为有些傻。毕竟存在语言上的差异，左顾右盼，在这样宽阔的山坡上很难找到一个明显的参照物。突然想到我的白色围巾，于是我冲着山上大声的喊：白色头巾，你看到白色头巾了吗？我戴白色的头巾。 再一次见到登嘎和他的哥哥俄仁。16岁的登嘎总是笑得一脸灿烂，他带领我们一路前行。在四千多的高原行走，很容易气喘吁吁，登嘎见状就抢着要帮我背包，俄仁也要把无极的包接过去。这一路欢快的气氛以至于并不觉得累，沿途还碰到两只可爱的土拨鼠，不过它们比较怕人，登嘎跑着去追，它们一溜烟就钻进洞里躲起来。转过山腰就可以看到佛学院了。  ]   那个山坳坳里的五明佛学院，那醒目的绛红色从此都成了心底挥之不去的色调。在绿绿的山谷中，一座座鳞次栉比的绛红色僧房，在蓝天白云映衬下，安宁、美丽、祥和还有些震撼，这载了每一个修行者的希望。原本荒凉遥远的山谷，连绵数公里层层叠叠绛红色的木屋，如众星拱月般簇拥着金碧辉煌的大殿，那是身披绛红色僧袍的信徒、觉姆、喇嘛们上课的地方。喇嘛和觉姆们来来往往，山风中带来袅袅香火和诵经声，山中隐隐传来的暮鼓声。当然还有扛着长枪短炮气喘吁吁穿街走巷的游客，我想千万游客想寻求的信仰并不在佛学院的表面，或许对她们来说我们这样的游客就是入侵者，越来越多的造访对他们没有什么太大意义，不过是增加了狭窄街道上的拥挤程度和需要回避的镜头，所以我基本没有拍摄哪怕一位修行者的特写。     我们翻过山坡开始往下走，从正在新建的红房子前穿过，然后沿着尘土飞扬的大马路继续往上。本来是可以横切着过去，因为有栅栏，登嘎说我们出家人是不可以翻越的，这自律性让我心生敬畏。到半路风起云涌，远处有雷声想起，接着的下起小雨，我们几个小跑起来。   登嘎跟他的哥哥商量着什么，然后对我们说：“时间不早了，我们两个请你们先去吃晚饭，然后我们再去坛城如何？”，看看表的确是晚餐时间了，于是便点头答应。因为对这里不熟悉就跟着来到一家素餐店。餐馆在二楼，进去后发现还蛮大的，大厅里有很多张小方桌，因为是晚餐时间基本都坐满了喇嘛。登嘎找了一个包间安排我们坐下，入座后就帮我们倒好了茶水，他的言行举止都是那么彬彬有礼。登嘎明确的跟我们说：“今天我们两个请你们吃饭，你们不要花钱，晚上你们住喇荣宾馆，我们两个付钱。”我跟无极面面相觑。因为俄仁基本不会汉语，无法直接交流，所以都是登嘎帮我们做翻译。他们出去点餐了，我问无极，为什么我们会这么幸运？ 无极说：“这是福报，我们与佛有缘。”     晚餐很丰盛，三菜一汤。用餐前，登嘎他们赠送我们哈达，并且跟我说：“你们很幸运，这哈达是昨天我的老师大堪布加持过的，不一样的。”我问登嘎：“你学习汉语多久了？跟谁学的？” “一年多了，我跟小老师学的。”我惊叹一年多就可以流利的说汉语，心想我用一年的时间能说藏语吗？我问登嘎有没有那种藏文汉文对照的书，他说佛学院就有。于是吃完饭他带着我们去对面的书店，登嘎用藏语跟店主交流，随即我看到一本小小的蓝色封面的书，上面赫然写着：您的小老师，我这才明白过来，原来登嘎所说的跟小老师学的是指这本小书啊。也就是说他全靠自学的，真是一个聪明的小喇嘛。后来在闲聊中得知他比29岁的俄仁修为高很多，上课的地方也不一样，佛学院与他在一起上课的只有50位喇嘛。  佛学院的最高处，有一坐金碧辉煌的祭供寺塔名叫“坛城”。我们又开始爬坡朝着坛城方向。佛学院正在改建，改建中的佛学院环境变得很差。各种土方车，挖掘机，所经过之处尘土飞扬，即使用围巾捂住嘴巴鼻子也能嗅到黄土的泥腥味儿，人甚至都要被淹没在这黄色的“浓烟”里，睁不开眼。一路碰到不少觉姆，喇嘛，还有当地藏人，互相热情的打招呼，又有人以为我是藏族的，我想起一个朋友跟我说的那句你别说话，可以以假乱真。 坛城即是梵文中的“曼陀罗”，是各类本尊的法界宫殿。它源于古代印度的密宗，修密法时就在修法场地修筑起一个圆形或者方形的土坛，在土坛上修法，邀请过去、现在、未来诸佛亲临作证，并在土坛上绘出他们的图像，由此构成了后世坛城的基本框架，演变出多种形式和类别的曼陀罗。 坛城作为象征宇宙世界结构的本源，是变化多样的本尊神及眷属众神聚居处的模型缩影。它位于色达佛学院的高处，分为三层，外部金碧辉煌。坛城的首层是转经筒长廊，面向所有信众开放，看到络绎不绝的信徒绕着转经筒。有两位路上遇到的藏族人，他们走过来说想跟我合影，可能是我的藏服比较特别吧。登嘎和俄仁把我们送到这里，他们就要回家了，回他们的红房子去。女性游客是不可以去他们的红房子，但是男性可以，相反觉姆的红房子女性是可以去拜访的。无极说一层他之前已经转够了108圈，转到袜子都磨破了。他要去二层，于是我们就此分开。 有许多觉姆、喇嘛和信教藏民老人孩子在此转经。我跟着众人一起拨动经桶绕转，坛城外的平底上放置着木板，供无数信徒叩首朝拜。我看到东面靠近喇荣宾馆的墙下有匍伏着磕长头的一位汉族女子，独自在那里面对坛城顶礼膜拜。一圈两圈三圈，我转了九圈后姑娘还在那里，我上到坛城的二层转了九圈回来时她还在那里。我在坛城边的长凳上坐下，看姑娘目光清澈坚定，缓慢的磕着长头……一个个地从未停息。几次我想端起了相机但终究没有，我不忍打扰她那份宁静。继续绕转，或手拿经筒与佛珠，或口中轻声念诵，她们面容淳朴、眼神纯净，一圈又一圈的转着，日复一日，年复一年……      据了解，还有去世或者生病的人，也被放在推车上围着绕转祈福，需要转上108圈。这种仪式在寺院里常能看到，很多信徒每天清晨的第一件事情，就是到坛城来转动经筒。年久的转经筒发出咯吱声，夹杂着信徒口中的念念有词，散落在佛学院山尖的风中，迎接着黎明的到来，或者纪念一天的结束。 我沿着山顶的道路走，右手边是另一条美丽的山谷延伸到很远。这里都是觉姆的红房子，每一个小屋都有一个小小的门牌。一路上碰到三三两两的觉姆，因为语言不通都未能交谈，只是道一声扎西德勒。从另一条岔道过去，可以更好的看到佛学院的全景。有位觉姆出现在了巷子里，一手扛着沉重的物品，一手怀抱着营养快线，喘着气。我给她让路，她笑着指了指上面一点的地方，并示意我去那边拍照。领会她的意思后，爬上去回望，她已不知拐进哪个岔路口回到了她的住处，消失在错落的房屋间。  夜幕终于拉下来，坛城在夜色中五彩缤纷，宛如天宫。整个佛学院的灯都亮了起来，可能是由于每一个小房子的窗帘都是不同的颜色，所以呈现给我们也是五颜六色多姿多彩的。星星点点的微弱灯火闪耀着，格外静谧。     站在坛城所在地面对着佛学院，坛城左边居住的是喇嘛，右边居住的是觉姆。站在山顶可以看到佛学院的全貌，整个佛学院分为两部分，刚进佛学院的红房子聚集区都是觉姆的宿舍，以最大的觉姆经堂为界，往上是喇嘛的经堂以及宿舍。觉姆和喇嘛有各自上课的经堂，也不能进入对方的经堂，插肩而过的时候也基本没有交流。 一个人需要隐藏多少秘密 ，才能巧妙地度过一生 。这佛光闪闪的高原， 三步两步便是天堂， 却仍有那么多人， 因心事过重 而走不动。 无极发信息跟我说，他今天好累不回县城了，打算就在喇荣宾馆住一夜，次日去亚青。 夜色已晚，坛城的人群已经散去，寥寥无几了。我跟着几位游客开始沿着新建的水泥台阶路下山。脚步飞快，可能也是经常户外行走的原因吧，很快到了觉姆大经堂。从这里开始的路程我之前跟队友走过一遍，尽管路上已经很少看到有人，我也不担心会迷路。 从觉姆经堂的台阶下来有一处果蔬销售点，好几家店铺集中在这里，有觉姆在挑选蔬菜。在这里的人，她们远离尘世的喧嚣，不畏生活的艰辛，长年累月潜心修行，过着清苦简单满足的日子。佛学院里的物价不高，也是考虑到这一原因吧。  一路往停车场走去，脚步轻快，内心安定。想起几日前在班车上遇到的东北女孩，从她口中得知她母亲离开尘世，皈依佛门，最后在这里留下来修行。这众多的小屋 有一间就是她的家。是什么力量驱使她来到色达，她有什么样的心路历程，我无从知晓。但我知道，她一定尊崇了内心的感召，来到这片美丽的山谷，来到这高原圣地，在这里找到了属于她灵魂的家园。 那一年的黑夜，我独自穿过整个佛学院，借着路灯微弱的光。我不再害怕，这里离佛很近。  旅行四方 在心的寺院里一殿一殿的拜去 在洪荒自然里看见生命的不同修行 在行走中照见生命的不同可能 领会舍得与难舍。 不远处传来隐隐约约的诵经声，朗朗的吟唱，声音清脆甜美、抑扬顿挫，曲调扣人心弦，婉若天籁…… |
| 本帖最后由 清暮 于 2017-10-30 19:41 编辑 《柒》 注定让一生改变的，只在百年后，那一朵花开的时间。淋浴在阳光下，光彩照人的，何止是容颜。 伴着清晨的阳光缓缓下楼，看到大厅里好热闹。有两个男孩正在试穿老板专门为住宿客人提供拍照用的藏袍。青旅的义工，来自广州的女孩妍正在帮忙，我也凑了过去。妍见我走过去就拉着我让帮忙，她说自己也不太会穿这个藏袍。想起自己第一次穿藏袍的时候，也是束手无策，还是同住的艳艳帮忙才好不容易完成。来色达的这些日子，每一天都身穿藏袍出门，而今我已经可以轻松穿戴好。
藏袍是一种左襟大右襟小的右衽大领长袍，袖筒长出手指三四寸，下摆也长过脚面二三寸，穿衣时常将大领顶在头上，然后束紧腰带，打好襟结，将头伸出使袍身自然垂落在胫膝之间，上衣胸前形成一个口袋。外出时，可将木碗、酥油盒、糌粑袋等随身物品放入袋内。晚间睡觉，可将长袍脱下，铺盖全身，因此藏民外出一般不带行李。 藏民还有一个习惯穿法，即只穿一只袖，袒露右臂。男子束腰带时，一般将袍子下摆提至膝盖。女子束腰时一般将袍子上提少许，使下摆遮住踝关节。藏袍具体的式样，各地区各有特色。总体来说藏族的服饰，在结构 式样、色彩选择等方面都是很有讲究的，它们反映了一个民族的生活习惯和习俗。 现代的男式藏袍都不像女士的那么长，只到膝盖的位置，很快帮男孩穿戴好，还顺便帮他们拍了几张照片。 这两个男孩从重庆过来，还有另外两个女孩是我同乡，来自西安。四个人一起包了一辆车，计划先去丹青药王神山看土拨鼠，然后再去天葬台，于是我搭了他们的车一起前往。 丹青药王神山，位于色达县城与佛学院之间的甲修村，是宁玛巴三根本护法之一，单坚护法所在的神山。单坚护法，藏名单坚多杰列巴，意即具誓金刚善，金刚萨埵之化身，至诚祈祷，能护持世间事业成就。 药王山上挂满彩色的经幡，经过的时候，很容易就能辨识出来。我们在路旁下车，司机师傅带我们到山坡下土拨鼠的洞穴。这是离马路最近的洞穴，走近后就看到两只肥嘟嘟的土拨鼠，估计是游客喂得最多的吧。这里的土拨鼠一点都不怕生，会直立起身讨食物。同行的一个女孩刚走一会气喘的厉害，果断放弃继续往上。在车上的时候我看他们有两个人带着充气枕，可这会都爬山了怎么还都带着。同行的电电告诉我说那里面装的氧气，我这才恍然大悟，原谅我还没有吸过氧。不过这种类似枕头的氧气包看上起蛮不错，既可以当枕头，又可以枕着吸氧，用完去医院充氧重复使用。    几个人慢慢悠悠往山上爬，中途碰到几个学生模样的藏族女孩也在转山。她们背着书包、皮肤白皙，没有高原红，我差点以为她们是汉族人。一个小女孩跟我们聊天，说她们一早就来了 ，要转满三圈才回去吃午饭。今天是周末不上课，所以他们就来转山。据说此山有神奇的治病功效，山上流淌的泉水能治愈疾病，连花花草草也都是药哦。当然，泉水可以喝两口，路边的花还是不要乱采。 太阳很烈，在山顶的垭口，端坐着一位撑伞的喇嘛跟一位年长的觉姆，看到我们远远地就冲我们招手。我们爬到垭口，又绕到他们身旁。喇嘛拿出他们的西瓜还有香蕉分给我们每一个人。那是一整个切好的西瓜，他们还没舍得吃吧，藏族人总是这样无私的与人分享。我们在旁边盘膝坐下来，彼此没有过多的交流，就这样静静的坐着。对面的山坡上有一位藏族兄弟在准备着桑仪，不一会他从山坡上下来，原来是有一位老人刚刚从山下上来，他下来接老人。喇嘛喊他们，又分给他们每人一只香蕉。听喇嘛说这位老人已经八十多岁高龄，独自爬上山。藏族兄弟搀扶着老人慢慢走上山坡，他从一只袋子里拿出一顶自动帐篷，打开、支好，扶着老人坐进去休息，而后一起煨桑、撒风马，祭山神祈福。   喇嘛跟觉姆起身与我们道别，他们要继续转山。电电他们几个也说要下山去天葬台，我们就此分别。我想在这里多坐一会，这里安宁、空气清新，这里就是诗和远方。拿下头巾，理一理凌乱的长发，我想梳一个麻花辫，无奈几次三番都没有成功。坐在不远处的一位藏族阿姐见状喊我过去，我在她的前面坐下来。她轻轻的揽起我的头发，左手抓起我那一捆粗壮的头发，右手指端深入头发轻轻地从头顶、两侧梳至颈后发根部，不徐不急每个部位重复几次，然后用右手的食指、中指、无名指一起一下子把头发分成三股，左边一束和中间一束交叉，之后将右边一束和中间的一束交叉，如此反复，动作迅速，手法娴熟，几下就帮我编好了，真的是一位贴心的阿姐。我觉得麻花辫是永不过时的发型，小时候妈妈经常帮我编各式各样的麻花辫，以至于我现在依然特别喜欢麻花辫。 高原的阳光明晃清亮，它是热烈的，即使是带着墨镜，也感受到了它的穿透力。紫外线松针似的射向你，外衣被刺穿了，内衣被刺穿了，直到你的心腑，所有的东西都闪闪发光。我坐在山顶啃了一个苹果，起身随着一波波的藏民继续转山。从山口沿着修建好的台阶路一直向下，直到神山东麓的索顿山谷。山谷里散落着许多帐篷，有不少当地人和一些自驾来的游客在各自的帐篷下野餐。往前走几步就看到山脚下闪着金光的殿宇，这便是文武圣大解脱宫。    文武圣大解脱由大恩上师日增嘎瓦仁波切发起修建的，高达十几米，屋面为金顶严饰，外檐的数百张精美佛像由汉白玉和黑砂石雕刻而成，包括寂猛百尊、八大菩萨、三十五佛、传承祖师等等殊胜罕见的内容。 宫殿内部的装藏，单单装藏的宝瓶就有一千多个，还有一百多套的大藏经，仅是装藏的经文就有三十多吨，解脱宫的外立面由众佛端坐，祥瑞供养，金瓦严饰，俨然一座佛的坛城，又是一个佛为众生种下解脱的福祉。宫殿外围设108座大型转经，围绕在圣大解脱宫的最下一层，每个转经筒中都装有一个亿的六字真言、五方佛、莲师心咒、等数十吨经文，转绕该宫殿的功德不可思议无法言说。 文武圣大解脱宫与旁边的两座玛尼阁和108座舍利塔构成一组气势恢宏的建筑群，这里是色达乃至藏区又一殊胜的佛教景观。据说丹钦神山108座舍利塔群宁玛大乘邬金法乐洲每年会例行进行维护，除了给108座舍利塔刷白，还会更换全部供养绢花。       有好几个转经的孩子，他们那纯真的模样，可以从眼中一直看到他们的心灵。人生步履匆匆，我们插肩而过，彼此祈福。     顶着烈日继续前行，口干舌燥。从索顿山谷出来，就是通往县城或者五明佛学院的马路。对面有一家小卖部，要了一桶泡面。小卖部是藏族人开的，好几个小孩跑来跑去的打闹，每个身上都脏兮兮的还流着鼻涕，但他们目光清澈。一个瘦瘦的藏族男人扎着马尾，手里捧着一只不锈钢盆，里面是大半盆泡面。他坐在地板上，几个小孩轮流着过去，你吃一口他吃一口。   等了一会没看到有回县城的车子，索性就沿着马路继续往县城方向走。在高原行走也是一件快事，什么也不用想，静静地欣赏有蓝天、白云、野花、小溪、成群的牦牛构成的风景画。后来有车子在身旁停下来，车窗缓缓摇下，有藏族男人探头问我是不是去色达县，让我上车载我一程。这是一辆白色的丰田越野车，师傅名叫东达，色达县人。承揽成都至色达之间各地包车服务。副驾驶坐着他的妻子，我坐在后排他儿子的旁边。小男孩已经读初中，课程中有汉语英语，沟通无碍。他递给我一支香蕉，在藏区藏族人跟你分享食物往往是真诚热情让你无法拒绝的。这一路走来，我都不是一个人在走，旅程中不断地与人分享，分享他人的也分享我自己的。我想分享也是一种博爱的心境，一种思想的深度，一种生活的信念，所以藏族人才总是那么无私的与人分享。   车子在高原上飞驰，“甲修寺”几个字一闪而过。寻着箭头所指的方向我看到左边山谷里的寺庙。于是下车，谢别了东达一家人后朝着甲修寺所在的山谷走去。看似很近的距离，走了个把小时才到对面挂满经幡的扶贫桥。钢索上的木板已经残破不堪，桥头上“新村扶贫促发展，以工代赈架桥梁”倒还醒目，桥已经废弃，旁边有新的钢结构桥。沿着左手边宽大的水泥路继续走就到了山谷的入口，只见几间散落的藏居，外墙上糊满了晾晒的牛粪饼。一位老人坐在门口，一面摇动手中的转经筒，一面念念有词。    这一路很安静，没有游客，没有车辆也没有其他路人。只看到对面的草坡上有个藏族男人开着摩托车，后面还载了三个人，从草坡上俯冲下去一直到河谷，又趟过河水开走了。一气呵成，没有迟疑，这车技实在令人佩服，看的我着实为他捏了一把汗。 宽阔的水泥路很干净，沿途碰到一位开着军绿色丰田车的喇嘛，他停下车跟我打招呼。得知我要去后面的寺院就跟我说不要上去了，寺庙里没有人，也没有开门。我走到达山脚下，只远远的看了一眼甲修寺，然后去查资料。  甲修贡巴·塔钦桑珠朗寺（汉语意为：甲修大乘如意成就解脱洲），位于距色达县约8公里处甲修村对面的神山轩滚山的半山腰。寺院始建于两百多年前，属于宁玛派，最初是由华多喇嘛创建。许多经书中，很多大成就者曾授记过，在这里总共将会出现十三位莲师的化身成就者，他们会不断地弘扬光大伟大莲师的大圆满教法。甲修寺的左边是格萨尔王的护法神山，很多成就者在那里闭关。右边是丹钦神山，也叫药师佛神山，是藏区主要的四大护法神山之一。甲修寺是个世代祖辈血脉传承的寺院，在这个特殊的血脉传承寺院中成就者高贵而神圣的血统代代相承，已有300多年的历史。据资料记载，2003年和尔金尼玛活佛重修了大经堂，仁波切在大经堂三楼修建了寂怒百尊大唐卡殿，仁波切在示现圆寂前还修建了寺庙的围墙、跳金刚舞的场地、二十多个大转经筒，在大经堂的二楼修建了莲师二十五大弟子殿和护法殿等。甲修寺有五位仁波切四位堪布，以及大小僧众共两百余位。目前由尔金尼玛活佛、桑昂丹珍活佛和秋玛活佛管理寺庙。每年除自寺的法会以外, 甲修寺的僧众有的在五明佛学院修行，有的在亚青寺修行。甲修寺大部份原有古老建筑，在文革中都遭到了毁灭性的破坏，现只恢复了部分，虽说比不上原来的规模，但僧众们在修行上仍因循传统，任何僧众至少都要经过三个月的止语闭关，注重实修实证，全寺上下合作团结。 面对山谷，群山环抱，野花遍地，成群的牦牛，翱翔停歇的鸟群。所有的美好都在咫尺之间，所有的宁静祥和让你自己的呼吸声和天空划过的鸟鸣声唱和。 远处的山灰蒙蒙的，天色开始变得昏暗。乌云翻滚，整垛整垛地堆积，越来越厚，被压得低低的天空，预示着一场暴雨就要来临。没敢再多逗留，于是加紧步伐返程。  从甲修寺回来再次经过金马广场，在僧侣用品店我挑了两件绛红色僧服。回到青旅的房间，天已经越发的昏暗，霎时间一场大雨倾盆而下，听见有什么重物噼里啪啦的敲打着玻璃窗。凑近一看，雨中夹杂着冰雹，如颗颗珍珠，又似块块冰糖晶莹剔透。 飞奔下楼跑去院子里，捡起积落在墙角的冰雹放入掌心，冷丝丝的直渗透到毛细血管中，沁入心肺。这一场突入其来的冰雹仿佛把我带回了雀儿山的大本营...... 不管夜里睡得多么迟，准定在六点钟醒来。屋里很黑，厚厚的窗帘遮挡住了窗外的一切，往常我都会先掀开看看天气。空荡荡的房间，六个床位，只有我一个人。穿好拖鞋去洗漱，冷不丁连着打了几个喷嚏,昨天的大雨冰雹导致气温变低了，这几年患有过敏性鼻炎，以至于对温度、气味的变化都十分敏感。 换好衣服，开始整理行李。这将是我在色达的最后一天了，明日我就要离开。想着今天无论如何也要把先前的照片送给阿克，把僧服送给登嘎跟俄仁。 再次站到阿克雕刻玛尼石的地方，没有一个人，也没有一块完整的玛尼石。应该是这几天他们完成后被全部运送走了。可是阿克在哪里？明天我就要走了，照片怎么办？我答应过阿克打印出来送给他的，如今我去哪里找他？在附近转悠了好久，除了偶尔经过的觉姆跟喇嘛不见一个可以打听的当地人。我懊恼极了，人也变得无精打采。停车场的角落里有一个免费休息厅，也有售卖简餐。我只想找个地方坐下来继续等，于是象征性的点了一份凉粉。我在等，也许过一会，或者下午阿克就会来雕刻点，而就在这时候登嘎打来电话：“我看到你了， 你在停车场那。” 我四处环望，并没有看到登嘎：“你在哪里？我怎么没有看到你？” “我去县城，我去拿一个东西，一会就回来，我回来的时候来找你。” 本来就要把僧服送给登嘎跟俄仁，没想到这么巧就这样碰到了。这再一次让我相信有些事冥冥之中自由安排。果然很快登嘎就从县城回来了，他在我对面坐下来。我想帮他点一份吃的，他说自己已经吃过饭，坚决不肯。 我跟登嘎絮叨：“我来给阿克送照片，可是他没有在雕刻玛尼石，找不到人照片也不知道怎么办。” “我知道老爷爷的家，我们去他家找他。” “你说什么？你知道阿克家住哪里？那你怎么不早说啊。。。。”这话一出我才发现，之前我并没有问过登嘎，又怎么能怪他。 从停车场出发沿着徒步去佛学院的小路，大概只走了百米的样子，然后从左手边拐进一条更小的路，阿克家就在 第三排，原来离的这么近。 阿克家的房子是千百间黄色房子中的一间。房子不大，木结构，共两层。屋顶上挂满了五彩经幡，檐下堆放着工具、柴火等杂物。小小的院子高低不平，却长满了格桑花。门口有几阶高度不一的台阶，上面铺着绿色晴纶地毯。我们推开栅栏走进院子，登嘎在院子里喊阿克，阿克闻声，推门出来，看到是我们，就开心的笑了。他基本不会汉语，把我们领进屋。进门靠窗的床榻上躺着一位老妇人，黑里透红的脸上布满皱纹，梳着藏式发型，将长发从中间分开，编成许多辫子，头饰上有琥珀、珊瑚、绿松石等，左手握着一个较大的双层转经筒。她是阿尼，阿克的老婆，看样子身体不太好，也不善于言语。门口地面上也铺了绿色晴纶地毯，我们脱了鞋，放下行李盘坐在地毯上。 从包里拿出那些打印好的照片递给阿克，他接过去一张一张的翻看，来回看了几遍。当看到那些玛尼石上的藏文还念出声来，一字一石的玛尼石，阿克一个个找出来按照六字真言的顺序排列好，再认真的读一遍：嗡嘛呢叭咪吽。  阿克起身去翻找什么。我这才仔细打量了他们的家，房子中间有一根柱子，上面用印有彩色花朵的壁布包起来，柱子旁边是一个较大铁炉，上面有好几个铝质水壶，旁边地上放着热水瓶、锅子等炊具和餐具。房子四周都是红色的置物架，摆放的物品看去都是灰扑扑的，陈旧、凌乱，看不到一样现代化电器设备，除了靠近屋顶的一层上装了一圈转经筒闪闪发光。转经桶是电动的，不知疲倦的转动着祈祷着，经轮下面挂了一圈灯带也闪烁着光。老旧的地板上铺着用几种颜色混合拼凑起来的地毯，零散的摆放着各种生活用品还有杂物。阿克拿着几个叠在一起的纸杯过来，他给我们倒水喝。然后又去拎了一桶酸奶过来。他家不是牧民，酸奶是买回来的。我尝了一点有些酸，阿克见状又给我舀了一勺白糖洒在上面。登嘎帮忙翻译，说我明天就要走了，所以来看看他。阿克要了我的电话号码，然后让登嘎帮忙用藏文存储在手机里，嘴里喃喃自语；清暮，清暮。 登嘎告诉我，阿克说可以随便拍照的。于是我用手机随手拍了几张。门口右边有一间更小一点的房子，那是他们家的佛堂。经堂里供着好几尊佛像，饰着哈达，前面的供桌上摆放着贡品还有几束纸花。四周墙上贴满大大小小画片，贴得最多的是晋美彭措法王的像以及一些仁波切，旁边居然还摆上了伟人像，可能是表达了过上幸福生活的藏民的一种朴素的感恩的心情。      从阿克家出来，登嘎说要带我去拜见丹增嘉措仁波切，他觉得我来佛学院一定要去拜见活佛的，这是一件神圣而无比荣幸的事，于是我们一同前往。 丹增嘉措仁波切是四川色达喇荣五明佛学院副院长（龙钦巴尊者化身）。如今的喇荣天葬台，也是这位仁波切出于对亡者的尊重，出于对空行图就得恭敬，希望给他们创造一个良好的荟供环境，也出于对众生的慈悲、对法王弘法利生事业的传承而发愿重建的。他的代表作有《生起次第讲义》、《文殊大圆满笔记》、《法界宝藏论辨析》等。 丹增嘉措活佛现常住在喇荣五明佛学院喇嘛经堂不远处的一座红房子里。只有中午13:30--14：30这个时间段会接受加持，喇嘛、觉姆、信徒还有来访的游客。 跟随登嘎一路沿着小路往佛学院上方走去，这段时间游客不是很多，路上偶尔碰到三三两两的僧侣，很快就到佛学院的第一座经堂了。据登嘎说这里是老爷爷们上课的地方，我的理解应该是信众们诵经听课的地方。今天看样子有大型宗教活动，身披绛红色藏袍的僧侣们将经堂挤得满满的。不时有人为他们分发酥油茶还有酸奶。经堂的旁边就是露天厨房，正在烹茶煮食，一口超大的锅，据说一次可以解决上百人的吃饭问题。      我们在经堂门口的绿色晴纶地毯上盘坐下来，可是苦于没法交流，他们说他们的，我说我的，我听不懂他们说的，他们听不懂我说的，最后只好大家摊摊手，微微一笑，手掌合十，道一声拜拜。    佛学院大致以山坳中的觉姆大经堂为中心，东面为喇嘛的居住区，西面是觉姆的居住区。到达觉姆大经堂这里，便开始热闹起来。随处可见挟着经匣，脚步从容地的觉姆，也有背着绿色水桶抑或柴米油盐的的觉姆。她们大部分很友善，又很害羞，这里充满了生活气。因为登嘎是喇嘛 ，我们没有在此逗留，继续往上走就是喇嘛经堂了。已经是下课时间了，但仍然有一些爱学习的喇嘛还在大殿门口埋头苦读。喇嘛经堂的地毯是红色的，而觉姆经堂内的地毯是绿色的。登嘎跑去跟他的同学打招呼，回来后告诉我，他的同学以为我是他的姐姐，因为我穿着藏服都以为我是藏族人。喇嘛经堂门口，看到有很多喇嘛们在打察察，认真而专注。   从喇嘛经堂继续往上去走，很快就到了丹增嘉措活佛的住宿。今天前来接受加持的觉姆、喇嘛、游客都很多，门口排起了长长的队伍。俄仁也赶过来随我们一起等待，他在努力学习汉语，拿出他写的拼音给我看。登嘎拿着汉语课本给我读上面古诗词，他真的很聪明。期间陆续有几名汉族的工作人员进去。 13:30门开了，大家在门外轻轻地脱掉鞋子，走进庭院。丹增嘉措活佛就坐在台上，身披绛红色僧袍，戴着墨镜，面容清瘦。庭院并不大，铺着木地板，待所有人都地板上坐下来，诵经开始了。抑扬顿挫，宛如天籁，声声入耳，荡气回肠。虽然我听不懂内容，可然觉得优美，诵读声一点一点荡涤着我的心。    走进佛学院，最初人们常常会因为漫山遍野的红房子，感受到一种突如其来的震撼，只是当你慢慢平静下来才发觉，那种表象的刺激只是触动了你的视觉。而真正触动你灵魂深处的，是听到诵经声的一瞬间，让你变得淡然和安静。 从丹增嘉措活佛的住宿出来后，我把两件僧服交给登嘎和俄仁，于他们道别，我们终究要说再见了。 再见我的朋友，登嘎理玛、俄仁。不管我以后是否还会再来，都不会忘记这个能让人苏醒的地方，还有这里的你们。 乘车返回县城，我在离色达县约1.5公里处的色柯镇下了车。这里有释迦八大功德宝塔之一的邓登曲登大佛塔。邓登曲登佛塔又名降魔塔，塔基包括外围经房100米，高52米，共9层，石木结构。主体建筑内圆外方、外圆内方、交错层叠，具有鲜明的地方特色和浓郁的宗教色彩及独特的艺术风格。据说此塔是色达年龙寺的空行母托梦于色达瓦须世袭头人嘎夺和喇嘛索郎罗吾，为镇妖驱邪、消灾解难、普渡众生、太平兴旺之预言而主持修建，是为四川省最高的藏传佛教宝塔。  佛塔一层外围转经房，大小经轮（有一亿遍文字明咒的经轮）155个，排列四周，供信徒转经。塔表面第二、七、八层共有小型佛龛15个。其中第二层11个，分布在东西南北方，内塑镀金紫铜释迦尊者定佛坐像，高1.6米，还有轮佛、莲花生大师、渡母、更庆、隆钦铙坚普岭巴佛、无量光佛、身持金刚法身、四手观音、莲花生八号金刚撅神等佛像及释迦牟尼泥塑像1000尊；第七层东南西方分布佛龛3个，内塑莲花生大师、莲花生八号及唐东杰布（元末西藏佛教萨迦派一佛学家）佛像。莲花生大师坐像西侧放有经书甘珠尔103函，丹珠尔208函；第八层东面佛龛内塑“过去佛”即无量光佛1尊。 第三、四层橱窗36个，内装各种绘画佛像，余下内塑释迦牟尼泥像1000尊，泥像高1米。第九层为塔顶，分别由13阶层、滴水槽、五佛冠、日月宝四个图案组成。 塔内藏有重复写一千遍的五陀罗尼及佛学全书、远古古迹数件，其中有吐蕃王朝时代，第三十三代藏王松赞干布时，藏史称七良臣之一的吞.弥桑布扎去印度取经并译成的藏文经书珍藏版。各种小型镀金紫铜宝佛像十尊。塔心内还藏有数以万计的刀斧钺戟等征战用的武器，有金银铜铢、珠宝玉器等佛教宝物，还有绫罗绸缎、农副产品、藏医药、男女服饰、僧侣袈裟等日常生活用品，象征着人们会在佛塔的保护之下，长命百岁，丰衣足食，太平兴旺。 有两位觉姆也在这里下了车，她们也来绕塔。白塔下还有几位当地的老人，他们步履蹒跚，手持铜铃，口中梵语呢喃。  那一年，合十的手掌举过眉心，人们叩伏，以手抚石；圣歌依然，四季分明；奔赴永恒之地的人们，已经拥有风与光的翅膀。  色达这个地方，有很多人来了不想走，也有很多人走了又回来；有很多人在这里找到了心灵的归属，也有很多人从此开始了新的旅程。 还有很多人说，色达的红房子要拆了，再不去就晚了。然而拆掉的是房子，拆不掉的是信仰。 那一年，风是透明的，雨是滴答的，云是流动的，天是永恒的；歌是自由的，爱是用心的，你是难忘的。 那一年，凌晨六点，我在黎明前告别了色达，前往马尔康。 |
| 本帖最后由 清暮 于 2017-11-2 12:00 编辑 《捌》 川西高原还是漆黑一片，我已经收拾妥当背着大包下楼。 青旅的大厅也笼罩在一片黑夜之中，只有楼梯里的应急灯泛着光。叫醒了老板叶子，让他帮我开门。从睡梦中醒来的叶子迷迷糊糊的跟我说：“现在太早了，你提前20分钟出发就可以了。现在过去，到了那边也要等，连个坐的地方都没有，而且这个时间很冷的。”于是我在一楼的大厅里坐下来，大厅里有电暖气，叶子要帮我打开说暖和一点，其实我一点也不怕冷。
一公里外的色达客运站，简陋的有些和这个整洁漂亮的高原小城不太搭调。夜里下过雨，车站大门口有一汪积水，太黑没看清，差点一脚踏进去。小小的车站没有路灯，只有几辆班车亮着灯，小心翼翼的绕过地上的各个水洼子，找到了开往马尔康的车，先把大包放进行李箱。这里还有前往成都、甘孜、康定等地的班车，基本都是6点左右出发，所以此刻的车站是热闹的，有不少来送亲友的人。
离出发还有点时间，我在靠近大门的地方找了一块空地站着。一辆摩托车嗡嗡的驶进来在我面前停下，排烟筒里冒出一股黑烟混合着浓重的汽油味呛得人头晕目眩。摩托车后面载了一位藏族妇女，中间还夹着一个小女孩，四五岁的样子。车子停下，后面的妇女一直在车上，看样子是不太好下来，她看着我没说话。我帮忙把小女孩抱下来，她这才下了车。这时我看到她那宽大的藏袍胸前还揣了一个大概才出生不久的孩子。因为孩子太小了，只有某个角度才能看到那露出藏袍的捂得严严实实的小脑袋。 因为是开学季，来乘车的人当中有不少拖着行李箱的学生。色达县没有高中，所以读高中的学生都要去康定那边。草原上的太阳还没升起的时候，我们已开始了色达—马尔康的旅行，沿途虽然海拔略有起伏，但基本是沿着峡谷一直向下。 六小时后，长途客车停在了马尔康客运中心，顺利从康巴藏区辗转到了嘉绒藏区。下车后有招揽生意的师傅过来问要不要去阿坝，要不要去黑水。我打听好了去黑水的发车时间，背着包出了站。这里距离市区还有5公里的样子，大中午的又累又饿实在不想走了，想拦一辆出租车，半天也没等到。后来一辆黑车司机过来问我，于是花了20块钱把我送至步行街预定的青旅楼下。 家庭式旅馆，在商住两用房的8楼。楼下就是马尔康美食一条街，应有尽有，很方便。这家青旅在卓克基还有一个总店，跟青旅联系过后，说卓克基的店长正好在市区，他来楼下接我。来的店长叫Joe，精瘦的汉族小伙子，看上去很阳光，看到我的大包就争着要帮我背。这段时间是淡季了，虽然选了六人间，但还是只有我一个人住。铺好床单，套上被套，算是安顿下来了。洗了一把脸，着急下楼觅食，早上出发太早没有吃早饭，途中的用餐点环境有些差也没有胃口，一直忍到现在还没吃过一餐。 美食街上五花八门，吃的太多，以至于得了选择困难症。不过当我看到冰粉还有凉粉的时候，症状立马痊愈。果断要了一份冰粉一份凉粉，蹲在街边就一扫而光。随便溜达溜达，走到了一个农贸市场门口，有很多摊贩在售卖鲜核桃，想起第一次吃鲜核桃是去年中秋的扎尕那之旅。好友眼神最喜欢这种鲜核桃，只记得眼神要把核桃上的薄衣一点点剥掉才吃，而我懒得剥，直接吃味道有些苦涩。市场的一楼是各种农副产品区，而二楼是藏装专卖区。我想着我那件藏袍有点太长了，想找个地方裁剪一下，于是就上了二楼看看有没有裁缝愿意帮我修改一下。这里的每一个店面基本都会缝纫机，店里的服装多半是他们自己裁剪缝制。 与色达的康巴藏区相比较，两个区域服饰还是有一些区别。嘉绒藏族人对于色彩的认知和运用没有特别的规则和禁忌，也可以理解为是相对自由的。不同于康巴藏装右衽、长袖、肥腰、大襟、用氆氇或毛皮裁剪而成的特点，传统嘉绒藏族女性服饰使用金丝绒面料，形制则以“三片”为主，即头上一片（帽子），身上前后两片（围腰），既简单又有特色。 嘉绒“三片”藏装的帽子一般分为白色和黑色，年长者和年轻人的帽子颜色不同，一般年长者戴白色，50岁以下的女性戴黑色，未婚女子的帽子则更为艳丽。受到附近生活的彝族影响，嘉绒藏装也有类似彝族服饰的裙装，主要在跳舞的时候穿着。在街上随手拍了几张身着藏服的路人，为了不让他们躲避我的镜头，我的[color=#ff8a0 !important]游记中有关人物照片，都是背影或侧面。
在二楼转了大半圈问了好几家都说改不了，可能大家都不太愿意做这种繁琐的活计吧。后来终于有一对夫妻开的店铺，说让我拿过来给他们看看。于是我赶忙返回青旅拿藏袍。 当我把藏袍放在他们跟前时，两个人还是表示太麻烦了做不了。我有点着急，赶忙跟他们解释说：“就简单的帮我剪短一些就可以了，剪短不会太麻烦的。”“你看你这个衣服，在外面是看不到针线的，这个做起来很麻烦的，我们做不了，我们做的会看的到针脚，然后指着旁边的一件衣服给我看。”的确做工有些不同，可没有别的法子，藏袍太长了，我每次穿的时候都要提起来很多堆在胸前，这很不方便。“没关系，那就按照你们这种做法吧。”放下藏袍，约好在他们下班前去取。 马尔康是阿坝藏族羌族自治州州府、马尔康市府驻地，是全州政治、文化、金融、信息中心。为川西北交通 、贸易中心，这里主要为藏族聚居区。“马尔康”藏语意为火苗旺盛的地方 。这里是川西北高原南缘高山峡谷地带，主要是山原和高山峡谷。气候特点是夏凉冬冷 ，四季分明，农、林业为主，农业主产青稞、小麦等。穿城而过的梭摩河是大渡河的支流，养育着这片土地。 大街上的行人来来往往，也有不少穿着藏族服饰的藏民走动，不过比起色达来说，马尔康的藏族气息并没有那么浓重，而且，可能是大县城的关系，即便同是藏民，马尔康的藏民服装都比较干净，肤色也相对比较白一些。 这座峡谷里的城市比较繁华，应有尽有。有很多金银首饰加工店，KTV也不少，藏族也是能歌善舞的民族。闲逛中，看到一家理发店，想着这里的女性头戴的帕帕上都盘有彩色的辫子，就想给自己的头发也编一下发辫，于是推门进去拿着照片给老板娘看，无果。出来后不死心，见旁边还有一家再次进去询问。掌柜是一个汉族小伙，掌柜迟疑了良久才答应帮我编。他说这个太耗时，会耽误他很多时间，店里其他几位藏族的工作人员都弄不来，结果是我一下午的时间都耗在这里才完成满头的彩色发辫，不过心里却美滋滋的。 晚上开始下雨，温度略有下降。马尔康县城本身并没有什么看头，早早便回到了旅馆。青旅的床铺还有帘子，拉起来后就是一个封闭的小空间，隐私性很好有安全感。早睡早起，这段时间是淡季，青旅只有我一个旅客。昨晚店掌柜告诉我，如果我要早起出门，直接把门拉上就好，大概他要睡懒觉。换了藏装，梳着满头的彩色发辫出门了，今天的行程主要是去卓克基土司官寨和他对面的西索民宿。
从县城到土司官寨大概十多公里的样子，有一趟公交车，时间不确定，在小雨中等了好久也没有等到。不想再浪费时间，就直接拦了一辆出租车，消费30元。 卓克基土司官寨位于马尔康县城外的卓克基镇，坐落在317国道旁一个小山坡上，门票60元，若需要讲解另付费。土司又称土官、酋是古代中国边疆的官职，元朝始置。土司官寨，亦称土司署或土司官邸，为土司管辖境内的政治中心。卓克基土司官寨总建筑面积5400平方米。 鹧鸪山下，梭磨河畔，卓克基土司官寨虎踞龙盘。依山傍水，景色秀丽，沿着湿漉漉的石板路拾级而上，左手边垒石而成的矮墙上镶嵌了一块刻有六字真言的玛尼石，六字被涂上不同颜色，很漂亮。再往上转个弯就是卓克基土司官寨的大门，鲜艳夺目的色彩和各种宗教符号充满了藏族特色。门口有两位阿姨在清扫台阶，看来我来的太早，她们才刚刚上班。
走进大门映入眼帘的却是一面一字形照壁。照壁是中国古代传统建筑特有的部分。明朝时特别流行，一般讲，在大门内的屏蔽物，是中国受风水意识影响而产生的一种独具特色的建筑形式，称“影壁”或“屏风墙”。照壁可位于大门内，也可位于大门外，前者称为内照壁，后者称为外照壁，很显然卓克基土司官寨的是内照壁。壁身为正方形，四周用石砌成，中间的方块，正对大门的这一面所绘的是一只具有传奇色彩的老虎，背面则是赋予正义力量的麒麟。
没错，卓克基土司官寨是一座典型的四合院建筑，而这座土司官寨最大的特点——汉藏建筑在这里完美结合。从外观上看，这的确是一座非常雄伟，气势非凡，匠心独特的建筑。 站在天井的坝子上，仰望每一面楼层，生出一种威严阴森的感觉。一个人，一间一间，一层一层慢慢参观，慢慢感受。上楼梯的时候我都是拎起藏袍，扶着圆圆的木扶手才上得去。可能是要尽量节省空间的缘故，楼梯一级一级挨得密密匝匝的，按汉族的习惯觉得一点也不好走，每登上一步都非得要有耐心不可。在这座百年建筑中让我我想到了贵族。有些人认为有钱既是贵族，其实远不止于此，如今有钱人并不少，可没有贵族。贵族从内到外体现的是一种气质，一种高傲的气质——精神的、文化的、财富的。令我没想到的是在这座土司府中正房的四五层不是主人居住待客的房间而是佛殿，更加有趣的是在大经堂的两侧竟然是藏传佛教六种教派的护法殿。
从一层到五层，这里除了墙壁是土质外，楼梯楼板全是木结构，每个楼层又有多个展室，参观了每一个展室，阅读了每一处介绍的文字。细细看下来，花了差不多三个小时，我不想错过这么好的一个了解嘉绒藏区文化的机会。 一楼:以展示官寨历史，当文化为主，生产工具和放牧打猎的器械还有四季丰登的五谷杂粮等。每间展厅看过之后，发现这些农具，器械，粮食等等和每个民族一样，人们都要靠自己勤劳的双手，向大自然索取又奉献，人才有了生存之源生命之本，因此一个藏民说得好：“是这样的山川河流给了我们生存的根本，我们知道要永远和大自然保持亲睦和合的关系，每天我们都要向天地祷告，希望在冥冥之中它能永永远远地使我们人类生活得称心如意！”卓克基土司官寨以其独特的建筑风格被誉为“东方建筑史上一颗璀璨的明珠”。这一层也集中展示了其建筑特点和四土官寨的建筑艺术，体现了嘉绒藏族先民筚路蓝缕、不畏艰险，在征服自然中所创造的独具特色的地域农耕文化。
二楼:该楼详细介绍了土司制度的兴衰过程、嘉绒地区土司的分布和传奇人物。完整的保留了1935年红军长征期间，等领导在此的居室和卓克基会议旧址等红色文化。
三楼:主要展示土司文化，复原了土司及其家眷衣食住行的生活场景。土司办公和生活都集中在此楼。土司等级严格，下人和一般的奴仆不能上三楼，只有大管家和贴身侍女、侍卫才能在这层出入，头人和客商也只有应邀参加会议或到访。
四楼:集中展示嘉绒文化，其中包括嘉绒古藏戏、嘉绒语言、藏医药、服饰等传统文化和土司大经堂。嘉绒古藏戏是土司时期民间教育后人，传递生活正能量，寓教于乐的有效载体之一。藏医药则可追溯到两千多年前，作为一种传统医学，其有完整的理论体系实数罕见。
五楼:是他们进行宗教活动及协政议事的所在地。藏族全民信教，这一层有土司大经堂，也是土司家寺，以及藏传佛教宁玛、噶举、觉囊、格鲁、萨迦以及苯教六种教派的护法殿。
综述，卓克基土司官寨始建于1918年，是末代土司索观瀛亲自创意设计并组织修建的。整个建筑由四组碉楼组合而成封闭式的四合院，院内中心部分为天井，单层面积达1500平方米。正面南楼为一楼一底建筑，其底层由大门入内，系门厅;二层为汉式“会客厅”亦称“外宾厅”，为土司接待汉族官商客旅的专门场所，顶为平顶，如今天的阳台，用于沐浴阳光，观赏景色，或向隔河仰视的西索村差人发号施令。官寨正对面的北楼为四楼一底，一、二、三层为库房、客房、茶房等，四、五层正中为大经堂，两侧则对称排列着黄教、本教等藏传佛教各大教派的经堂;四层经堂墙外有悬挑出墙外的木质转经回廊，廊内安置有一列牛皮包裹的木质经筒。官寨左右两面的西楼、东楼分别为三楼一底、四楼一底建筑，是土司及家眷的住房、书房、厨房、库房及当班大管家、小管家、杂役的住房；西楼、东楼左边分别有阶梯式木楼梯直通顶层，各楼房靠天井处又有一周木质回廊作为同层各楼道间往来的通道。在官寨左面耸立着一座与西楼连通的四角形的碉楼，初建时共9层28米，现仅存6层、余高20米，形态稳健，气势轩昂，不仅是土司及家人在紧危情况储藏珍贵物资及藏身的防御性建筑，同时亦是土司至高无上的权力、地位和财富的象征。
官寨的屋顶采用了嘉绒传统的密梁式粘泥夯筑平顶和汉式三角木行架构成的悬山式屋顶两种结构形式。由于官寨整个建筑依山就势，在侧立面又采用前低后高的拖厢做法，因此各楼面高低起伏，错落有致，层次清晰，别有洞天。官寨建筑的屋面共分三个层次，最低层为南楼的平屋顶，距地表高度7米;次层为西楼的悬山式屋顶，距地表高度16.4米，最高层由官寨东楼的悬山式屋顶及北楼的悬山式屋顶所组成，其高度为19.5米。东、西、北楼屋顶上覆有小青瓦，正反相扣，檐前有滴水装置。 官寨内院天井旁的回廊由通顶廊柱、木质楼板及木栏杆组成。通顶廊柱总计21根，分布于天井四周，支撑着层层楼板和屋顶密梁及三角木行架。廊柱为上下两根树木重合构成，上下结合处采用暗子母榫套合，做工精细，毫无痕迹，如同整木一般。每根廊柱通长15米，下大上小，一气呵成。楼板则平铺于由墙体挑出且与廊柱穿斗而成的矩形梁上。栏杆则以镂刻雕花的木条构成几何形或吉祥如意的窗格图案，栏上大小窗格均装有五色玻璃。栏杆绕柱，柱撑栏杆，五色玻璃在夕阳的辉映下色彩斑斓，整个内院洋溢着浓郁的民族文化气息。 官寨四周墙体均用片石砌成，用石灰加糯米汁勾缝。墙体厚达1米，采用内直外收的砌法，上窄下宽，整个墙体处于抗压状态，成为建筑的承重主体，加之内部木结构横梁的互相支撑拉合，整个建筑亦下大上小，重心向内，稳定性强。墙体四周开有内大外小的小窗作通风和了望防御之用。 官寨的外部装饰以石块、片石的天然成色作为基调，从而使整个建筑显得古朴凝重，与整个自然环境浑然天成。四面墙体正中镶嵌石刻彩绘的天神或地神，相传有镇妖、避邪之功能。四角上各安置一木雕龙头，龙头上各系一铜质风铃，常作吟风啸月，歌秋颂春之音。官寨的内部以木板或石墙隔成63间大小房屋，各屋又以各种藏汉家具填充空间，使屋内布局合理，井然有序。大小经堂内帷幔低垂，神灯长明，香烟缭绕，内墙四周绘有佛本生经的故事等内容的壁画，色彩艳丽，笔法细腻。置身其中，会有一种“语默动静，一切声色，尽是佛事”的感触。 除了用石木将官寨修得高大结实外，土司还通过神秘的宗教手法，把房屋武装起来。首先是在官寨的正门口立一根高大的旗杆，顶部配以日月气托，旗杆上一长幅嘛呢经幡在风中威风十足的飘动，以抵御一切邪秽之气的侵犯。房顶的四周挂满了献给菩萨的嘛呢旗，四角插满代表箭簇的树枝，象征守护神张弓搭箭，随时准备射杀敢于靠近官寨的鬼怪。
我不禁惊叹，这里就是嘉绒藏区全部生活风俗、文化特色的缩影，也可以说是嘉绒藏区的文化博物馆。 另外，在马尔康县城13公里外的松岗村，还有两座同样是全国重点文物保护单位的碉楼--直波碉，位于梭摩河东岸的松岗镇直波村内，依山势分布，分南北二碉。松岗直波碉楼群建于清乾隆年间，为石木结构，整体由下向上渐内收呈台锥形。
直波北碉：平面外呈八角星形，内呈圆形，整体由下往上，渐内收成锥形，占地面积37.6平方米。碉楼单边长1.42--1.75米不等，通高43米，共十三层。碉楼内各楼层以小圆木铺垫，上面用木材密集平铺，木柴上用枝桠，最后盖上黄泥，逐层捶打坚实，夯打坚实后大约厚尺许，按势有一定倾斜度，每一曾之间有木梯通上下。二层设有出入口，三四层以上开藏式斗窗，供采光、瞭望、射击用。碉楼顶部双层叠涩收边，顶部外沿凸出碉身大约0.1米。 直波南碉：建筑形式跟北碉相同，占地面积45.7平方米，碉楼单边长1.2--1.3米不等，通高33.5米，共十层。 直波碉都是就地取材，信手垒砌。建筑技术精湛，是八角碉楼中的杰作，也是嘉绒藏族建筑艺术瑰宝。 有意思的是其中43米高的北碉，半个多世纪来，已经倾斜2.3米，经历3次大地震而屹立不倒，被称为中国版的“比萨斜塔”。 碉楼相当的雄伟高耸，呈八角形，感觉能用石头和木头垒这么高而细的碉楼本身就不同凡响了，还能倾斜2.3米而不倒，堪称奇迹。 卓克基土司官寨的下面是西索河，与官寨隔河相望的是西索村。那里居住的应该是土司的子民吧。西索民居在土司历史时期被称为卓克基赶枪巴（即卓克基街之意），当时居住此地的人多为卓克基土司的科巴（土司差役）和商人、民间手工艺者，如今的居民多是原住民的后代。
这个有百余户人家的藏族民宿建筑群始建于清代，房子都有非常显著的嘉绒藏区民居特色。这里保持着嘉绒藏族先民“垒石为室”的传统，展示的是嘉绒藏族的另一种美。西索民居是免费参观的，部分民居也做起了游客生意，所以在这里吃住都是不愁的。据说目前全村民宿有280个床位，但在7、8月旅游旺季时仍然供不应求。 从官寨下来，穿过一座满是转经筒的转经桥就是西索村了。廊桥的棚顶是石块垒就，既是一座桥，同时也充当着转经廊的作用。村口处有白塔和转经筒，尽管这里已经是旅游景区，但居民们依然保持着自己的生活。偶尔看到有民宿的居民也并没有太理会我们这些外来客，自在的过着自己的生活。
石板路、石头房子，如同很多藏寨一样，这里的建筑是贴近自然的，主材都是石头和木头 。寨中一座古老的小佛寺叫旦达轮寺，系佛教宁玛派，距今已经有600多年的历史。如今居住在西索的嘉绒藏族已没有什么人信本波教了。然而在村中蜿蜒的小巷中我却分明还可以看到本波教的符号。事实上，围绕着墨尔多山世代生息的嘉绒藏族，许多人早已抛弃了古老的本波教，而改信了喇嘛教。
走在青石板小路上，脚步声在高耸的石壁间回响，在细长的小道中延展，令人耳目一新的，是这里家家户户都有一个露台或者窗台，窗台上都种着色彩艳丽的鲜花，把民居装点得更加清新雅致。就连门前、庭院里都种满了花花草草，给人一种曲径通幽的瑕想。紧闭的大门上画着有趣的图案，门两边特有的白色粉刷图案，高大、坚固的民居窗户和建筑物主体轮廓被白色的线条勾画出来是西索民居的特色。抬头望着头顶狭窄的天空，你会感觉进入了一个远古的世界，而在这种里我仿佛找到了一直在追寻的那种逃离感。巷子里飘着藏寨里独特的味道，一种马粪夹着青草的味道。许多人对这种味道极不适应，而我对这熟悉的气味情有独钟，它时刻提醒着我身处他乡身处远方，而这种环境只有在旅途中才可以遇到。
这些线条分明，棱角突出的石头建筑，与周围险峻的山峰，陡峭的崖石等自然环境浑然天成。鲜艳的图腾房、红色的瓦片、飘动的经幡、给这里增添了几分神秘。藏寨全是三层石楼，大部分都是底层饲养牲畜，第二层是厨房和住宿，三层是经堂和客房。民居建筑形如碉状，也称碉楼。房屋四周的墙体均用片石砌成，用黄泥粘合。墙体据说厚达1米，采用内直外收的砌法，工匠们仅凭经验，砌出的石墙如刀切豆腐般整齐，棱角锐利，上窄下宽，整个墙体处于抗压状态，成为建筑的承重主体。加之内部木结构横梁的互相支撑拉合,整个建筑下大上小、重心向内、稳定性强。到最高处，碉楼四角顺势形成角锋，造成一种气势，最高处的石墙边缘加厚，避免墙表的平面化，增强立体感。房顶一分为二，前半部分为平顶，三面砌成矮墙；后半部分形成斜山式，覆盖石板或瓦。每层楼的窗户都外小内大，窗框很讲究，用上了雕刻、绘画、上彩等技巧，民族特色很浓。这种碉楼不仅冬暖夏凉，而且建筑艺术独特，审美价值高，就像一件件珍贵的艺术品。
西索民居的经幡并不如其他藏族地区那么多，色彩相对也比较淡。如果你想俯瞰村寨，可以从卓克基官寨旁的一条小路上山，站在山坡上，可以一览西索民居全景。寨子鳞次栉比、错落有致，远目望去犹如一座壁垒森严的古堡。据说整个民居从远处鸟瞰，便会惊奇地发现酷似藏族八宝图案中的“花依”图案（状如“中华结”，代表释伽牟尼的心），寨子中直来竖往、弯来拐去的青石板小道，把图案的线条展现的非常清晰，如果你有机会来西索村的话，一定要爬上对面山顶俯瞰一下。 建筑是时代的年鉴，当歌曲和音乐消失的时候，它还在默默地诉说。 从西索民俗出来，再次穿过转经桥，在对面的卓克基古街上找了一家茂县人开的餐馆，看来看去，最终还是点了一份凉粉加一份火锅粉。老板端上来的时候着实吓了我一跳，这分量也太足了点。然而凉粉又麻又辣，火锅粉淡无味。这怎么吃呢？机灵一动，把凉粉在火锅粉里涮着吃，而火锅粉在凉粉里蘸着吃，这样的互补完美解决了午餐，觉得自己有时候真是个天才。 在317上边走边等车，一辆出租车停在了我的身边，司机是个本地小伙子，他问我是不是回县城，10块钱可以稍我回去。一听10元果断上车，来的时候打车还要30元呢。他说是去送退伍的军人了，要返回县城反正也是空车所以才只收我10元。小伙子又问我是不是去看官寨了，还推介了婆陵甲萨遗迹公园给我，说风景不错，不要门票，让我有时间的话去逛逛。车子到了县城，小伙子问我要不要现在去婆陵甲萨遗迹公园，他说他家住在公园旁边，可以顺带把我拉在桥头。于是我在桥头下了车。
婆陵甲萨古城遗址位于马尔康镇俄尔雅村阿木郭土沟西北侧半坡台地上，现存夯筑土木古堡23座，长约一华里多，宽100米，占地6万平方米。古城堡建立时间不详，当地群众称作"保宁官府"（"婆陵甲萨"即其藏语音译）。唐天宝八年（公元749年），唐朝曾于梭磨川置保宁督护府，此23座古堡可能即为保宁督护府遗址。 站立在梭磨河上的索桥上看，梭磨河峡谷两岸石壁峻峭，植被丰茂，梭磨河激流飘荡。穿桥而过，只见沿着河边一条木栈道与河并行，再逶迤而上。山脚亭子里有一个大大的转经筒，藏民正在转经。而在亭子的四个角柱上都有类似算盘珠的东西，我想应该是为了方便藏民们记录转经的圈数而装上去的。沿着新建的栈道路在幽谷里继续往上爬，看样子有很长的路。这里到处都挂满了风幡。栈道旁边是一股清泉，泉水的响声，脆脆地，时而长，时而短，时而有，时而无，时而高，时而低，泉水咚咚地响，穿过树林，欢笑着，跳跃着，溅起颗颗珍珠，洒落在山林的每个缝隙和角落。山是静的，树是静的，风幡飘舞着，泉水轻盈的唱歌着，这一切让这里充满生机。
看介绍，婆陵甲萨遗址，意为保宁都护府，或用泥土筑成的官府。传说是由哥邻国国王在唐朝的帮助下所建，距今已有一千多年历史。为了看这些土堆子，也太不容易。因为要爬很长的山路，顶着太阳又背着背囊在高原上爬山，有些吃力。再加上我穿的藏袍有些厚实，很快就大汗淋漓，一步一步往上爬，只因这些土堆子有历史。 从山脊上去，就是第一层土堡。再往上第二，第三层。土堡共有三层，古城堡均由黄土夹筋层叠夯筑而成，据记载共27座。总体构筑略成梯形，分布较规律，各古城堡相距近百米到三四百米不等，占地0.5平方公里,，分大、中、小三种堡垒，现存大型土垒高、长宽各12米，中型者长、宽各11米，高8米不等。沿梭磨河边的台地起，层层分布，首尾相顾，地势险要，扼守河谷，各古城堡垒残存有排列较为有序，深埋竖木的圆洞痕迹。
经专家学者考察论证认为,该遗址无论在古建筑学、军事学领域均有其重要的学术价值，是阿坝州境内所发现的分属不同时代的数10座古城遗址中较具典型特征的古建筑，是县级重点文物保护单位。 看着这些残垣断壁，抚摸着土堡的墙面，感受到时间的力量。它们迎风而立，如同一段历史的述说，述说悲壮、述说遥远，日复一日，在高原上，在蓝天下。
马尔康是以原嘉绒18土司中卓克基、松岗、党坝、梭磨四个土司属地为雏形建起，所以留下卓克基土司官寨和婆陵甲萨等遗迹。 站在山脊上远眺，可以俯视马尔康县全貌。它留给我的印象是一座安详美丽的小城，透过它能走近嘉绒藏族，感受嘉绒藏族风情的迷人和藏民生活的温馨。
马尔康就这样匆匆掠影了，我心随风飘向远方的黑水。 |
《玖》 缘起（梵语:pratītya-samutpāda；巴利语：paticca-samuppāda），重要佛教术语，一切有为法都是因各种因缘而成，此理即为缘起。任何事物都因为各种条件的相互依存而处在变化中，这是佛陀对世间现象的成住坏灭之原因、条件所证悟的法则。很多事情都是由一个因缘而起，比如我要前往的黑水县。五一之前甚至没有听说过这地名。五一节徒步贡嘎，在草科偶遇攀登那玛峰的队伍。一伙人都在草科的界碑候车，喝着可乐，嗑着瓜子，聊聊就熟络起来。也就是在那个时候结识了格西杨初，一个黝黑的藏族汉子。其实，当初引起我注意的是他脖子上的那一串磨砺的泛着玻璃体光泽的星月菩提，搭配精美的绿松、南红。藏族人都有虔诚的信仰，基本上人人手中都会有一串念珠。而星月菩提，是我最为喜欢的一种，每次出行我也会佩戴自己的那一串星月。我以前不信佛，现在依然不信教，但是身上有一串念珠，总觉得安然一些，有时候一粒一粒拨动着珠子，也能让自己静心自持。  于是走向上前：“嗨，你的星月不错啊，我可以看一下吗？”藏族人微笑着从脖子上摘下来递给我：“你都认识啊？”我指了指自己藏在皮肤衣里面的串珠道：“因为我也有啊!”星月菩提是一种宗教用品，梵语是Bodhi，是黄藤的种子，由于每粒珠表面会分部密密麻麻小黑点，大的洞洞是芽眼（种子都有胚芽，），从表面看芽眼和小的点点形成了如众星捧月，故而称为星月菩提。星月菩提因为是植物种子，所以日久自然会变色（氧化），一般的变化为白--淡黄（氧化）--变红（手上的汗浸入珠子，再氧化）--变黑（汗浸入珠子深层，进一步氧化）--开片（日久珠子表皮自然开裂），时间久了会越来越油亮，形成一种自然包浆，产生出一种历史的厚重感。值得一提的是，盘玩星月菩提追求的是一种随性自怡的情致，虽不一定与佛陀相关，但有一份怡然自乐的禅意便足矣。且“盘”的时候一定要归法自然，不要以汗手拿捏，以身上油脂浸润，虽然这样“挂瓷上光”较快，但毕竟“太脏”，且玷污了星月菩提与生俱来的灵性。正确的方法是净手清心，细细摩挲，如此也是一个心性与菩提相交融的过程。于是就这样攀谈起来，后来得知他叫“格西杨初”，黑水县嘉绒藏族，川藏队的高山协作。与黑水，川藏队的因缘兼因此而起。分别的时候，还爬上他的皮卡车拍了一张照片。这一次的黑水行，就是受邀去赴老朋友之约。马尔康至黑水每天两辆班车，早上8点、中午12点各一班，三个小时左右车程。11点到达车站直奔售票处，令人大失所望的是去黑水的车票已售完。无精打采的走出售票厅，在门口碰到几位班车司机师傅坐在台阶上闲聊，上下打量了一番我这行头，就问我去哪里。“我要去黑水，可是没票了。”“如果你想今天走，那我给你出个主意。”一位师傅道。“你可以坐阿坝的车，然后在壤口乡下车，那里有很多去黑水的车，在壤口换车也就一个多小时到黑水。”对于是一个性急的人，说走就走再不想耽误片刻，于是欣然接受了师傅的建议。阿坝的班车12点30出发，眼看着没时间吃午饭，在车站对面的小摊上买了一份凉粉就上车了。当车子经过卓克基土司官寨的时候，不由自主思绪飘得很远，或许在某个岁月的黄昏，自己会如一粒尘埃飘进那老宅......据说最美秋季在川西，最美川西看黑水，一点也不为过。当车子经过红原壤口乡岔路时还能看到草原上奔跑的牦牛，这个时节的草原已经开始泛黄，不远处便是“雅克夏雪山”，山坡上“黑水欢迎您”几个大字让人倍感温暖。从壤口拐进省道302，海拔开始下降，逐渐进入峡谷。穿过“雅克夏隧道”山体上的植被由低矮的高山草甸转变为各种高大的树木。这里的森林覆盖率很高，群山屹立，河谷深切。青冈、松树、桦树、柏树、枫树等据说有上百种树种以及针叶林、阔叶林、次生林、灌木丛点缀其间。此时虽然还未到深秋，但有一部分树木的颜色已经有了变化，深浅不一的色彩让山谷多了一些层次感。 途经奶子沟时看到路旁的宣传照片“层林尽染，万山红遍”的景象，想象着那种充满生命张力的韵味就让人激动不已。(配图来自朋友)  车子沿着S302蜿蜒行驶，绿荫中依稀可见一片美丽的藏式居民区，依山傍水，整齐划一。走近后才知道原来是叫羊茸·哈德的村子。村寨大门隔着一条河，两个巨大的喇嘛法号和一排刻有经文的玛尼堆，极富藏寨特色。羊茸哈德意为神仙居住的地方，碧水潺潺，林荫繁茂，彩林环绕下的藏式碉楼，色调分明、鳞次栉比，宛如人间仙境。村子里绿荫掩映中还有一座白塔名为“三和塔”，寓意宗教和睦、民族和顺、社会和谐。 据了解羊茸哈德实为扶贫搬迁藏族新村，是一座依靠乡村旅游业致富的美丽藏寨。依托当地的自然和人文环境，在全县精准扶贫思路下，采取统一规划、合理设计，还原了一个真实的藏寨。这些用木头装饰的藏居，仿佛散发着其本来的香味儿，在这里可以体验抓凤尾鸡捡生态蛋、做藏家美食、骑马、跳锅庄等民俗活动，还可以见到古老的习俗“打擦擦”。  擦擦，是一种藏传佛教当中的物品。通常在人死后或者生病、发愿之时制作，为的是逝者安息，生者幸福，国泰民安，风调雨顺。要知道这是很古老的习俗。我曾经在色达的丹青药王神山以及五明**看到过。有一种片状的，大的叫擦擦，小的叫擦珠。都是用模子印出来的。制作擦擦要加意念，主要是向善的。有小小的经卷，要装在擦擦里面，类似佛塔的装藏。随着秋季来临，这里将会逐渐被彩林环绕，七色的彩林与传统的藏家碉楼交相辉映，在最美的时节，可以邂逅童话般的世界。 离羊茸哈德村不远另一座美丽的村庄叫“七彩甲足”。房子外墙五彩斑蓝，绚丽多彩。几乎所有的颜色都堆砌到了这个村庄的藏居外墙上，户与户之间主体颜色没有重复，充分运用了藏民族大胆的色彩搭配，在细节的打造上如手工雕刻的窗沿、房檐也保留了藏民传统修建方式。甲足村是2014年才从高半山陆续搬下来的新村，这里一方面继续从事着传统农作物的种植，另一方面，依托奶子沟八十里彩林风景区，开始发展乡村旅游业，形成了一道亮丽的风景线，让人享受着一番藏族文化的视觉大餐。 这一路，藏寨一村一策，一村一景，各有不同的特色。精品藏寨连点成线，不仅带动了全域旅游发展，更为当地老百姓脱贫致富加了把劲儿。不知道有多少人向往站在雪山之巅，踩着蓬松的白雪俯瞰眼前的壮美。无奈一座真正意义的雪山对于普通游客来说往往让人却步，攀登的高难度让雪山成为了大部分人存留在心中的一个梦。而距离县城芦花最近的著名景点“达古冰川”，有着世界上海拔最高的索道，全长3400米。短短十五分就带你从海拔3620米的索道下站抵达海拔4860米的索道上站。随着海拔不断的升高，眼前的景色迥然不同，仿佛穿越到另一个世界！从索道上出来，就已经站在了终年被冰雪覆盖的雪山上，空气稀薄，景色壮美，仿佛整个世界都在脚下。 达古冰川是全球海拔最低、面积最大、年纪最轻的现代山地冰川。第四纪冰河鼎盛时期，达古冰山是一处大型平顶冰帽冰川，海拔3.8-5.1千米，是一处集冰川、雪山、森林、野生动物、草甸为一体的自然生态区，也称得上是一颗镶嵌在四川的璀璨明珠。冰山上，有世界上海拔最高的咖啡吧，可以喝到现磨咖啡。面朝雪山，看云卷云舒。达古冰山景区内，还有个被人称之为“东方的古堡”地方——色尔古藏寨。色尔古是藏语，意为“盛产黄金的地方”。色尔古藏寨是一个典型的藏羌民族文化交融相汇的地方，它依山势，傍猛河而建，是一座原始古朴而又神秘的藏寨村落。在漫长的历史变迁中，通过色尔古人长期的劳动和交往，创造出了藏、羌文化交融发展的优秀民族文化，保存了许多古老独特的藏民族传统习俗，被称为研究挖掘川西高原藏族文化的活化石。 沿着美丽的猛河河岸行驶，黑水县新高中部学校、黑水县人民医院等建筑让人眼前一亮，越来越靠近黑水县城芦花。黑水县，以境内黑水河得名。黑水为藏语“措曲”意译，“措”生铁之意、“曲”水之意，引申为黑水。黑水，地处青藏高原东部，阿坝藏族羌族自治州中部，北与松潘相接，东西与红原、茂县相邻，南和西南与理县、马尔康相连，县城海拔2350米。黑水属季风高原型气候，旱、雨季分明，日照充足，气温年差较小，日差较大，并随海拔高度不同差别较大，高山与河谷年均气温差大。黑水境内自然风光峻秀、奇特，人文风光独具特色。三奥雪山，卡斯特景观，全球同纬度海拔最低、面积最大、年纪最轻的达古冰川，八十里画廊之称的奶子沟彩林，色尔古藏寨等独特的藏式民居，雅克夏国家森林公园等。黑水是红军长征路过的地方，其红色文化悲壮厚重，自然景观和人文景观丰富，有著名的“芦花会议”会址，红军翻越的3座大雪山，即达古雪山、昌德雪山和雅克夏雪山等中国革命史迹文物。黑水县地势由西北向东南倾斜，高差1000～2000米。平均海拔3544米，最高海拔5286米，海拔5200米以上雪峰4座，尔古河坝最低，海拔1790米。县城芦花海拔2350米，境内山峦起伏，雪峰对峙。驶入县城区，随处可见的牦牛图腾、藏式建筑，让你感受到高原小城的美丽与宁静。车子在一家虫草店对面停下，格西乐呵呵的从店里出来，穿过马路，来接我。在一间整洁的虫草店里，格西、格西的妻子泽朗初、妻子的姐姐还有我，我们四个人几乎占了大半间店铺。这是阿亚的店铺，阿亚嘉绒藏语的姐姐，热情好客。早些年也曾去过上海打拼，讲一口流利的普通话。泽朗初感冒了，所以格西带她来县城打针，而他们的家在靠近三奥雪山的德石窝村，距离县城还有一个小时的车程。我们愉快地聊着天，阿亚跟我有不少关于上海的话题可以聊，她说当年他们在上海，当地人嫌弃他们，出租车拦不住，公交车上别人不愿意坐在他们旁边，就连租房子还要找一个汉族的朋友帮忙，不然都租不到。阿亚笑着说：“当地人觉得藏族人不爱干净，嫌我们脏，看到我们就用手在面前来回扇着，摆出一副拒之千里的样子。”听到这些的时候，虽然我并非上海人，可我依然为此感到惭愧。倒是阿亚，乐呵呵的说“那都是十多年前了，现在应该好一点了吧。”“阿亚，待人接物是一个人的修养体现，什么时候总有特例。”格西说：“清暮，今晚我们都住在阿亚家可以吗？阿亚在城郊有房子，很宽敞。泽朗初的一个表弟病逝了，明天有葬礼我们要去参加，所以明天参加完葬礼再回德石窝。”阿亚接着说：“你明天跟我们一起吧。”“我也可以一起去？那我是不是要准备什么？”，“不用准备，你跟我们去就好了，我们要送啤酒饮料过去。”虽然参加葬礼并不是什么愉快地事，可是婚丧嫁娶是一个地方风俗的重要组成部分。下午得空，格西问我：“要不要去黑水县的最大寺庙看看，车子可以直接开上山。”我当然乐意啊，阿亚为我们准备好酥油灯、龙达，于是我们驱车出发了。皮卡车沿着蜿蜒的山路一直向上盘旋。山势陡峭，有小公路直达山顶，弯道比较多，有的弯需要倒几次车才可以转过去，驾车前往必须小心谨慎。半山坡上有很多居民房，点缀在不同颜色的农田中，听格西说有胡豆、豌豆、小麦等。途中会经过芦花会议旧址，有一些民居被辟为民宿，可以接待游客。沿盘山路爬了近1小时终于到达，顿时被寺庙建筑磅礴的气势和精美的装饰所震撼。 寺庙的全称是：墩都德青朗寺，位置很好，健在群山之巅，旁边就是三奥雪山。属于藏传佛教宁玛派寺庙，初建于8世纪，因战火损毁，现为原址重建。寺庙每年举办5次重要的宗教活动，，即朗莫节、恩切、年落、泽不基、夺神。其中藏历6月1日至13日的"泽不基"节会吸引周围众多的信众。大批信众都会聚集到此，据说场面盛大而隆重（可惜没赶上）。  寺院正殿平时都是大门紧闭，但是并非闭门谢客，去僧人居住的地方说明来意，一般都会打开大门同意游客参观朝拜。进入寺内必须是要脱鞋，通常脱帽也一并脱下。寺内一般都要求不要拍照，虽然你一定要拍照也不会被赶出去，但革命靠自觉，所以最好还是尊重规定。沿着大殿绕转了一圈，高大的建筑，只能仰望才能看到金波辉煌的屋顶。空旷的寺院，隐隐传来一阵诵经声，寻声而去，原来是一位僧人正在教另一位诵读。  寺院周围不允许随意抛洒龙达，只有在寺院后山指定地方可以，这应该也是出于环保方面的考虑吧。我们沿着大殿左边的小路上，到达插满经幡的山峦上，有一个人工修筑的高台，这里就是撒龙达的地方。地上俨然已经成了龙达的海洋，这是我第一次抛洒龙达，学习格西的样子，把写满经文的龙达抛向空中，高呼“龙达……龙达……龙达……”我们的祈祷伴随着龙达飘舞着，飞旋着……    从德青朗寺下来已是晚饭时间，泽朗初说要带我们去她妹妹在南街上开的餐馆，可以吃到当地最有特色的麻哈还有洋芋糍粑。“麻哈”是黑水人的味蕾记忆。缺了它，也就没了黑水人如汤底般的爽朗，如面块般劲道的性格。“麻哈”（酸菜面块）的制作食材：高山荞麦面（劲道）、圆根酸菜（爽口）、黑水土豆（甘脆）、香猪腊肉（飘香），再加上黑水辣子、山地大蒜、青葱花椒，简单的食材加上作料，烹调方式朴素本真，最大程度的保持了食材原食原味素、酸、辣、鲜、香四种层次在口中碰撞，看一看色彩分明，尝一尝，香辣美味，让麻哈好吃到无法形容。  而另一种是美食“洋芋糍粑”，是我至今为止，吃过最好吃的糍粑。在这里偷偷附上制作过程，喜欢洋芋的吃过们千万不要错过尝试。首先选好洋芋，去皮，洗净；其次把洋芋切片后放进锅里蒸熟；然后把洋芋放在一块平滑的石头或者石槽里，用木槌经过千槌百砸，洋芋变得非常软糯；这时候可以直接加上酱汁或者油煎一下都是非常美味的。PS：机器打出来的土豆泥是没有什么粘性的，口感没得比。 土豆一直都是我的最爱，能吃到这样的本土美食，节食减肥的壮志早已抛到九霄云外。华灯初上，随阿亚一起回家。这是一栋四层楼现在藏居，阿亚居住在二层，其他楼层均已出租。车子可以直接开进宽大的院子里。顺着室外楼梯到达二楼，进门看到那超大客厅不由惊叹，这一个客厅足以抵得上海的中小套面积了。房间宽敞明亮，应有尽有。 天阴的很厚，正酝酿着一场大雨。这一夜，我住在家里，不再是旅馆。宽敞的卧室，原木地板散发着木头香味，阿亚拿出新的厚厚的棉被给我，爬上床安然入睡 。 一觉醒来天大亮，只听见外面噔噔噔的声音。穿衣出去，原来是阿亚已经在厨房里忙着张罗早餐。空气清新精神好，新的一天开始了。早餐很丰盛，有土豆丝、大米粥、泡菜跟荞麦饼。阿亚做了两种荞麦饼，一种是在面粉里加了鸡蛋，松松软软，香喷喷的。阿亚吃完早餐就急着去店铺里。我想着帮泽朗初姐姐一起收拾餐具，结果被她撵出厨房，自己三下五除二就收拾利索，又把里里外外的木地板擦的亮晃晃的才出门。   我们来到街上的一家便利店，泽朗初姐姐要在这里买一些啤酒还有饮料。凑巧的是，碰到了苏拉的母亲，一位慈祥的老人，穿着藏装，头戴帕帕，待人特别温和亲切。原来她在等苏拉他们从成都回来，次日川藏队全体员工要去红原游玩。黑水是川藏队的大本营，所有的高山协作都是这里的藏族人。所以在这里很容易就碰到熟人啦，雀儿山一行，认识了好多的协作。这不正说着，又碰到了仁青队长。三郎仁青是川藏队较为活跃的一名攀登队长，很受队员的喜欢，尤其是女队员，因为队长很帅气，哈哈。当然仁青队长也有着丰富的雪山攀登经验，有较强的突发状况应对能力，也是川藏队的优秀攀登队长。 寒暄间，泽朗初姐姐买好了啤酒，皮卡车载着满满一车人出发了。车上还有苏拉的妈妈，他们都是亲戚。院子里的蓝色帐篷下有不少人，看样子是帮忙登记来客之类的。我跟着几位阿亚一起来到主人家的二楼。楼上挤满了人，大家正围坐在桌前吃流水席。这是主人给前来参加葬礼的亲戚准备的素餐，据说都是左邻右舍帮忙一起做的。一行人被安排坐下来用餐，我只是象征性的坐了片刻，喝了一杯可乐。病逝的是泽朗初的表弟，年仅四十多岁，听说是吸毒。想必家人也是悲痛万千，可是在藏族的葬礼上很少看到哭哭泣泣，可能整个藏民族都比较看淡生死吧。 随后跟着阿亚们又去了住在旁边的一些亲戚家里。每家每户都准备了藏餐，应该是就知道会来亲戚吧。总共去了六七家，连着吃了六七餐。下午两点左右，亲戚们开始向着猛河边转移，听说遗体早上五点就被装进长方形的木箱（他们不叫棺木），运送到猛河边上的一小块空地，等待火葬。据说装箱时要用白布或绳子捆缚，使其两手交手于脚中，固定成蹲坐式。来到河边的马路上，已经有很多人聚集在马路的两边。我们一直走在队伍的最后面停车的地方。阿亚准备的啤酒饮料背格西开车运至此。另一端，靠近右侧的马路上有一定蓝色帐篷，据说是喇嘛们在里面诵经，帐篷正对着猛河，马路的另一边有一小块空地，飘动着经幡，在一把绿色的大伞下面，就是装有亡者遗体的棺木。棺木放在已架好的柴堆上，面向西方并在棺木上浇上酥油。家眷们来了，他们从家里一路哭到这里，亲戚搀扶着送进蓝色帐篷。诵经声想起，火葬仪式开始了。随着熊熊大火，一个人的一生一把火就了结了。与此同时，马路右侧的亡者的亲人们要给前来帮忙的邻居分发物资。这时候我才知道，道路左边的邻居为何都是带着竹篓、编织袋来的。据说共有26家邻居，亲戚从至亲开始，要给邻居发啤酒，饮料(可乐)、粮食（盛在大的不锈钢盆里）、挂面、瓜子花生、盐巴等，以此感谢居帮忙操办亡者葬礼。亲近程度不同，要发的东西多少也不同，阿亚这边是要给每一家邻居发一瓶啤酒。  火化到尸骨成灰，如火趁风威，越燃越旺，尸体化净被认为吉兆；若火忽明忽暗，时间拖长则认为不吉利。次日家属会去装一点骨灰带回去埋在地下。黑水县全境内的芦花、麻窝、木苏、小黑水等地区，藏族沿古至今均采用历史悠久的以火葬为主要形式的传统葬俗。亲眼目睹嘉绒藏区的火葬礼，感触最深的是他们对死亡的坦然，一把火就了结了，骨灰也不用收拾，我们什么时候也能做到如此的潇洒？德石窝距离县城约一小时车程。车子出城2公里处看到一座美丽的湖泊“哈姆湖”，这也是三奥雪山必经之路。哈姆湖长约1500米，宽约200米，湖水呈碧绿色，湖中可以看见成群的野鸭嬉闹玩耍，也有无以记数的鱼儿在湖中自由的游弋。乡村路虽已通车，可路况不太好，泥路加碎石路，有的地方有较深的坑，一路颠簸着到达了川藏队三奥雪山接待站：表哥家，苏拉妹妹的房子。这是一座两层楼的石头房子，浓重的藏式风格，屋顶经幡飘舞，院内大门口炊烟袅袅。一拨人席坐在彩色地布上整理雪山装备，他们是川藏队的成员们，苏拉在“监工”。 苏拉的母亲跟外甥女下了车，我们停留片刻后，继续上山。在这片土地上，千山迤逦，万岭连绵，雪峰耸立，河流纵横，溪谷交错，湖水如镜。莽莽的原始森林，高耸挺拔的各种树木层层叠叠，遮天蔽白，形态各异。格西说更有獐子、马熊、马鸡、羚羊等珍稀的飞禽走兽栖息其间，穿行于林间，使人顿生"鸟鸣绿渊而不见情影，松涛阵阵而不知风至"之感。德石窝的海拔在2700米左右，差不多还要爬升400米。格西一路滔滔不绝的跟我讲这里的一切，他说：“我们村里只有五户人家，这条路是五户居民一起修建的。当时全大队120多户村民都来帮忙了，每家来帮一天，都还没有修完。最后五户人家各自请了自家的亲戚来帮忙，整整三年才把路修好，真不容易啊。”一路上，松萝挂在林间，那嫩嫩的绿哦，看得你不由得嘴角上扬再上扬，看得你的心那么的轻盈，这里真是喜欢山野的徒步者的圣地。终于到了五户人家的聚集地，格西叫我们下车，他要把车子开进自家的“车库”，但只能先在这里的小空地上掉转头，然后一路把倒车上去，一直倒进车库。这可真是太考验车技，路面太窄，车子打不过弯，没办法只能这样。闻声出来的两位老人，是阿亚的爸爸妈妈，我称呼它们为阿古、阿尼。（汉语里叔叔阿姨的意思）跟其他的藏居一样，两层石头碉楼。据说这些石头都是用背篓从山下背上来的，那时候格西还没有皮卡车，路也不通，只能靠人力。院子里种满了各色的格桑花，还有一棵高大的月季。一黑一白两只狗狗，看到有陌生人进来，就狂吠着冲我跑过来。阿亚厉声呵斥，吓退了它们，我赶紧闪进屋里。进门是厨房，有一个大大的火炉，里面正燃着木材，屋里暖烘烘的。左手边往里是过厅，过厅右侧是阿古阿尼的房间，再往里是宽大的会客厅。阿亚他们把车上的东西搬回屋里，就急急忙忙开始准备晚饭。今天格西主厨，阿亚帮着打下手。一会儿的功夫一桌丰盛的晚餐就准备好了，他们知道我喜欢吃土豆，特意做了土豆丝，心里暖洋洋的。格西拿出自己家酿的咂酒，要跟我喝一杯。尽管我平时滴酒不沾，此时此刻我都忍不住想尝尝，酸酸甜甜的味道很不错。     晚饭后，他们又忙着准备次日去红原的路餐：藏式油条，还有一种类似于血肠的东西。他们家还有淋浴房哦，我乘机去冲了一个热水澡，实在是太奢侈了。洗好出来，阿亚已经帮我在二楼准备好房间，崭新的毛毯，光看着就觉得好温暖。格西说带我一起去红原，所以大家一起收拾好露营的装备就赶紧去睡觉。 五点钟起床，卧室房间的灯竟然还是用遥控器开关，好先进啊。洗漱好，就有热腾腾的面条吃。出发前，阿亚又找出一件藏式的大褂子要给我带着，她怕我到了草原后会冷，时时刻刻感受到他们对我的关心和热情。推门出去，眼前的景色犹如一幅水墨画。  驱车再次来到表哥家，开始装车，露营装备等物资都要带过去。七点钟大部队在达古冰川的景区大门口汇合了。这是川藏队为了庆祝暑期档攀登活动的圆满结束，更为了迎接国庆攀登季的到来而组织的一次全体成员携带家眷耍坝子活动。 耍坝子据说是藏族人民历来的习惯。藏族人在草坝子上搭起帐篷，带上野餐，饮酒唱歌跳锅庄，尽兴而归。十几辆车组成的车队，浩浩荡荡的出发了。一路上罗日甲队长还不时用无人机航拍，引得孩子们羡慕不已。三个小时后抵达红原大草原上极具草原特色的牧家乐。（下图来自川藏队）  |
| 本帖最后由 清暮 于 2017-11-15 22:08 编辑 红原大草原位于四川省境内，青藏高原东部边缘，川西北雪山草地，阿坝藏族羌族自治州的中部；草原地域辽阔，绿色如茵的大草原、黑白相间的帐篷以及黑黑点点的牛羊马群。五六月的红原大草原是花的世界、草的海洋，风情独特，气象万千。红原辽阔优美的湿地草原风光，气势雄伟的雪山森林景观，以及悲壮动人的红军长征史话，浩瀚神秘的宗教文化，绚丽多彩的藏乡风情。为了纪念当年红军长征经过这里以及对这片草原的开垦和建设，国务院把它命名为红原县。  牧家乐在县城外的草原上，车队驶进宽广的草场，牧家主人早已迎了出来。据说这家牧家乐是三个人合伙开的，有格西家的亲戚，所以格西给他们带来了土豆，还有几根原木，估计是草原上木材稀缺吧。 休息片刻，协作们齐心协力，火速把露营的帐篷、餐厅帐搭建好。所有人开始换上漂亮的藏装，嘉绒藏区的藏装其衣服各部位均较宽大，领口、袖口及衣襟下摆皆以红、黄布或氆氇镶边，开襟于右，无扣，腰间系紫红色腰带。男女均有佩带首饰的习惯，其饰物大多为银制品，或嵌珊瑚，主要有银腰带、珊瑚银吊刀、铁制"火镰"（打火石）、针线盒、珊瑚银戒子、象牙圈、银佛盒、彩珠头环等。      藏装穿起来，歌声响起来，锅庄跳起来（又称“果卓”、“歌庄”等，藏语意为圈圈舞）。大家在草原围成一个一个的圈，载歌载舞，以词带情，以姿促情，藏族舞蹈极富有生命力和激情。随着音乐节奏的转化，舞蹈的快速、激烈、翻腾旋跃，令人眼花缭乱、目不暇接的舞动，男子动作激烈奔放，铿锵有力；而女子动作小而含蓄，有时腰肢随着歌的旋律轻轻摆动，形成阴柔之美与阳刚之气的强烈对比。    藏族舞蹈中通常用跳、颤、跺、踏、撩长袖、旋转等一些大幅度的舞蹈动作来表达激动人心的场面和情感，上身的前倾、后仰，手臂动作的摊开、延伸，都有具体的表现意义。 洋溢在他们脸上的的明媚的笑容深深地打动了我，就连过路的游客都忍不住停车、驻足，连连喝彩。    跳累了，大家围坐在一起享受美味的藏餐，手抓肉、凉拌藏香猪、油条、包子烤全羊，丰富的菜品，搭配浓稠的牦牛酸奶，男人们畅饮着咂酒。     天色渐渐暗下来，男人们搬柴搭火，摆弄椅子，半个小时左右，一通明亮的火堆在夜空下开始闪烁起来。草原的夜宁静而多情，夜空没有遮拦，尽管没有星空，依然是那么高远。篝火晚会在苏拉队长的歌声中拉开了序幕，一首首美妙动听的藏歌在草原上空回荡。草原的歌声粗犷中带着原始，嘹亮中带着开阔，那感觉不仅是一种赤诚而热烈的美，更是一种心灵的震撼，一种无边的力量。      篝火映红了夜空，映红了大家伙的笑脸，这一刻将成为心中永远的一道艳丽的霞光。  草原的风,草原的雨,草原的羊群，草原的花,草原的水,草原的你……今夜，枕着歌声入梦。 绿浪滚滚牛羊成群，我爱草原生机勃勃的早晨，炊烟袅袅牧歌阵阵，我爱草原奶茶飘香的早晨。碎碎的野花艳了一望无际的草原，天际悠闲的白云承载着多少的梦想，把绿色的山峦勾勒成曲线般的美丽。纵使你怎样的奔跑，也跑不出草原的宽广。 然而草原接力赛依然如火如荼的进行着，既能体验奔跑的快乐，又能加强团队的凝聚力。注意啦，将有一大波追风少年来袭。取胜的小组欢呼着，一起把同伴高高抛起，举杯庆祝。       年轻的小伙子们童心未泯，爬杆子，啃花生，妙趣横生，真是“耍”出了新高度。 ]   e    一种不能抗拒的灵韵震颤着你，完全融入自然的瑰丽神奇，藏民俗的厚重，即使离开，也难抵御梦回的思念…… 汽车飞驰在高原的脊背上，我心随风飘向远方，内心满满都是豪情荡漾，草海绵绵，那是星点散布的牛马的天堂 ；林海森森，万物生长；我御风而行，鲲鹏借我以翅膀 ，随风散布着我的脚印；车如流水，东奔西往，人头点点，怡然如羔羊；河曲弯弯，默默流淌，歌声在山谷回响，那是他在为我鼓掌。 一顶帐篷是一个神话，一个春秋是一轮人生的演绎，马背上的青春用清晨的鼓号声来记载……  l   今夜，我在德石窝，夜色朦胧，高原尽头我两手空空； 今夜，我在德石窝，雨水绵绵，这是一座孤单的村； 今夜，我在德石窝，辗转反侧，那些路过的和居住的地方； 今夜，我在德石窝，波澜褶皱，默默歌唱到天亮。 阿亚翻出她独自奔赴山林采来的当归、红景天，偷偷塞进我的背包，她喃喃的说着家里没有什么东西可以带给你……  一转身，泪湿衣襟，无论你懂得与否，一边走一边唱一边回头望…… 从哪来要往哪去，就此匆忙别过。有些情绪始终都要去尝，让我们彼此分享吧！ 谨以此文纪念并献给 那一年 我在川西藏地旅行中遇见的你们。扎西德勒！  （图片来自网络 愿亲爱的你们生活五彩斑斓） 写一句留言，感恩有你！ |
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