本帖最后由 云中漫步凌波子 于 2017-10-25 15:49 编辑  2017年7月30日，礼拜天，晴，酷热。 人生在世，过了一天是一天。但每一天，我们都要往好的方向去活。怎么样就做到了？我觉得一是“放下”，二是“承担”。所谓的“放下”，就是晚上要放下一切的烦恼和忧伤，好好地睡吧！明天没有什么更重要的事了。所谓的“承担”，一早醒来立刻去做该做的事，把事情承担起来，不要拖沓，尽最大努力去完成它。如果我们每天都能够做到放下和承担，时间久了，你就可以轻松处理你遇到的任何情况，自然而然，你的每一天都会活的很好。 进入七月后，就到了一年一度的“三伏天”，“ 三伏”是指初伏、中伏、末伏，是我国农历小暑与处暑之间的一段时间，它是一年中气温最高而且潮湿、闷热的日子。这段时间气温节节攀高，是全年中天气最热，气温最高的时间。 “伏”顾名思义，一般来说就是天气太热了，宜伏不宜动。我不这样认为，我觉得在数伏天，我们应该拥抱自然，主动出汗。每年立夏以后，特别在数伏天内，天气炎热，就是不活动，也会大汗淋漓，这种因炎热而出的汗叫“被动出汗”，只是在人体浅表层出汗。还有一种出汗叫“主动出汗”，就是因为运动而出汗，也就是让人从里向外出汗，这才是真正的深表层出汗。这种汗是人体进行的自我调节，出汗后让人感觉很舒服，我们户外健行者对此都深有体会。这几年，周末节假日，不论酷暑炎热、不论风雨交加，沐风栉雨、爬山涉水，或独自而行、或结伴而出，已成为自己生活的常态。 凌晨五点四十分从家出发，独自一人在光大乘坐六点第一班去燕龛的公共汽车，车上稀稀拉拉，人不多。这趟车很熟悉，这几年走村串庄，把陌生的郊区走“熟”了，今天乘坐的这趟车，以河底为中心，周边的荫营、西南舁等乡镇的山山水水、村村落落有一些还是有点特色的。我们天天在市区上班、生活的人们，有时间更要走近乡村、卧底自然。。。不为别的，只为寻找那一份告别城市喧嚣的静谧，只为寻找那一份贴近原生态的芬芳。 六点五十分，我在北庄口下了车。北庄口，顾名思义北庄村村口，但其实离北庄村还有一段距离，只是这里是一个三叉路口，北庄村隶属于郊区河底镇。北庄口也是郊区、盂县区域交界处，向北就进入盂县境内。今天我的徒步路线图是：北庄口--青崖头--庄只下--滴水崖--清城--西沟--北庄口，也就是以北庄口为起点，环穿盂县古村落，要穿越路家村镇和孙家庄乡的几个村庄，最后再返回北庄口。 北庄口往北是车水马龙、川流不息的省道，车流量很大。“大道边有小路、小路边有山路”，徒步户外，路在脚下，漫步乡村，处处有路。我从榆林桥旁边的杨树林穿过，很快就上了通往青崖头的小路。一条小河在村边流淌，这一带植被不错，路两边的杨树高大挺拔，茂密无隙。顶部的树枝相互交叉，绿荫蔽日，仿佛搭起一条“遮阳通道”，在盛装迎接我这位远来的“行者”。 青崖头学校就在路边，校门口装饰墙砖已经脱落了一半，大门两边杂草丛生，看来已经荒芜一段时间了。几年前的乡村校舍合并，一些规模小、学生少、交通不方便的农村的学校都被整合到附近大一点的乡镇村庄，集中办学。青崖头是个小村，这个学校应该闲置好长时间了。。。 脚踏干净的硬化路，沿着溪流淙淙的小河，来到了“凝瑞楼”下，这是青崖头的第一座牌楼，“凝瑞楼”是一个琉璃瓦阁楼。过了上世纪60年代村民们建的石桥后，就是第二座牌楼。牌楼上幅是“仁厚可风”，左幅是“人为本义当贵千秋太平”，右幅是“厚以德礼之先万年谐和”。过了二牌楼，就进入村里了，入村的感觉，你好像不是在一个村庄，而是来到了一处古庙宇建筑群。小小村落的小村口，一下子簇拥起大小三座庙宇。北面是关帝庙，关帝庙是一进制四合院，正殿是关公殿，殿前上幅是“英风万古”，左幅是“志在春秋一部书”，右幅是“义结桃园三分鼎”，东西两边是钟楼和鼓楼。左侧为奶奶殿，右侧是三官殿，东面是文圣祠。关帝庙各个建筑可谓良木搭建、钢丝铺网、水泥封顶盖瓦，彩描壁图、精绘栋梁。院内青砖铺地，院外凉亭花簇，再现了帝君与诸神的威仪。 关帝庙东面是兜率宫，南边是慈普寺。慈普寺两边长廊亭阁，对称而建。有一对四角四柱方亭，方亭之外是一对六柱双层琉璃瓦圆亭，两亭之间用长廊相连，周围松柏挺立。 这几年，我走村串庄，周边的小村庄探访过很多很多，我也特别注意散落在村里面的古建筑、古树和历史文化建筑，因为这些“古老”的东西身上寄存着很多中国传统文化的精髓。一般来说，小村庄外面建有单独的“阁”比较多，根据风俗习惯和村民的信仰，供奉着不同的菩萨。而村里面规模完整一些的“寺”、“庙”一般建在村子比较中心的位置，而青崖头的这些庙宇群，全部集中在村口。这些建筑都是仿古复貌的，原来的位置应该不是现在的位置，有时间再找些资料看看。 除了庙宇，村里面的阁楼也挺讲究。村口的阁楼，也就是第一座牌楼是“凝瑞楼”，而在关帝庙西边进入村民居住区前，还有一处阁楼“凝精阁”，是清朝时期的。现在看到的是上世纪九十年代复建的。阁楼旁边有凉亭，可瞭望、可休息。凝瑞、凝精。。。小村庄里面文化套路很深！ 村子不大，现在常住着六七十口人，居住的都是砖瓦房。村子里面分着庙上、庙下两篇村民居住区，大部分集中在庙下，绕着庙下居住区，村里面还新修了一条环村硬化水泥路，极大地方便了村民出行。青崖头环境优雅、民风淳朴，勤劳的村民三三两两在河边洗衣服，河岸两边郁郁葱葱，清冽的河水穿越石桥的两个拱洞，好美的一付乡村油画！ 青崖头出去是大黄沟村，一条大路、一条小路。自然走小路，小路不长，不到三十米，绿绿的草丛中有一条很明显的路，清晨露水多，一路走过去，小腿以下全湿了，露水顺着裤脚一点点渗进鞋里，走出这段不长的路，脚下湿漉漉的。再往前行，进入南河湾。有点浑浊的河水哗哗流动，河道两边低低的、茂密的绿草枝枝挺立、昂扬向上，一粒粒露珠整齐地排在叶子上面，轻轻一碰，像下小雨一样掉入河里、落在草丛，晨曦中的阳光从两边高大的杨树的缝隙中穿过，吝啬地散落在河面、点射在河谷之上。早晨温度低，河谷低温的气流向上遇到阳光，马上变成雾，整个南河湾被薄雾笼罩，仿佛来到了恍如仙境的世外桃源！一个字——美！两个字——大美！不经历风雨怎么见彩虹！裤子没有白湿了。。。 从大南沟桥绕个弯弯，进入滴水涯村。滴水涯，悬崖、石头上面滴水的地方。周边叫这个入耳名字的地方不少，藏山有滴水涯洞、五台有滴水涯避暑山庄，此滴水涯是盂县路家村镇的一个小山村，村里面有个跃进煤矿，产量、效益一直都不错。 滴水涯村里面还设置了跃进矿区，专门安置矿上的职工，小村落里的小社会。煤矿的多年持续开采，一方面对当地的生态环境造成一定的影响，滴水涯已经看不见“涯”滴水。另一方面企业又反哺社会，给国家上缴可观 的税收、给村民解决就业，而且村容村貌也变化很多，今天走过的盂县村里面，滴水涯村貌最好。 比如村里面的学校，学校大门是外圆内方八柱三门琉璃瓦五脊六兽顶，正门、侧门都是仿古合页铁门，铁门上面都彩绘着一些传统图案。正门是“红梅报春”、“幽兰满香”、“翠竹生辉”、“秋菊佳色”，两边侧门分别是“富水长流”和“劲松迎客”。中规中矩、典雅大方，既有中国传统文化，又不失授业育人风范。 村里面建有“社会管理服务中心”，里面有“老年日间照料中心”，村里面60岁以上的老人都可以过来吃饭、活动，解决了村里面老年人的生活问题。 让财政的阳光普洒到每一个角落。 村委会院子里有句话“每天锻炼一小时、健康工作五十年、幸福生活一辈子”，掐指一算，第一条、第三条做到了，如果按60岁退休计算，第二条差一点，不过退休以后，还可以为社会服务，也应该能够做到。。。 顺着村里面的水泥硬化路，出了牌楼就上了214省道，今天走之前在地图上分析过这一段地势，村村之间都有以前的土路，走土路吧，路还好找。路两边都是庄稼，一陇一陇的玉米地，今年雨水多，玉米长势可人。从田埂边穿过，进入清城。 清城，原名秦家屯、秦城、倾城。当地有句老话：“先有秦家屯，后有盂县城”，可见清城的历史悠长。当地老人讲，此地原来因秦姓人家居于此，故称“秦城”。后来居民多了，村址逐渐东移，整体呈西高东低的“倾势”，所以也称“倾城”。秦、倾、清三字谐音，后来多叫“清城”。 我是从清城的最南面进入村里的，村子不小。最北面牌楼进来，一条宽敞的街道平铺在两边整齐的房屋中间，俨然一个小县城的感觉。除了这条大街，村里面更有数不清的巷道，整个村子像棋盘一样被若干条巷道切割一块块横平竖直的豆腐块，主要的巷道有后石沟、狮子巷、坪上。。。 究清城之历史，清城是盂县境内的主要集市，也是古驿路交通的重要节点，是进出盂县的重要门户之一，又称清城铺。我国古代交通驿道有“五里一邮、十里一铺、二十里一驿”之说，由此可见，昔日清城，繁华一片。清城历史上就是商贾云集的富庶之地，以煤炭资源最为丰富。 我和村里的一位老人聊了聊古清城，绕过千年古槐，我随着老人矍铄的脚步，探访了潘家大院，这是村里面保存相对完好的古建筑，是二进制四合院，大门前有影壁、古槐，墀头、迎风页面等砖雕栩栩如生，院里面的门、窗全是精致的木雕，历经千年，木格合页上面厚厚的灰尘掩盖不住精巧的工艺。 村里面还有几处老院子，高家院、刘家院。。。残垣断壁、年久失修，老人告诉我，这些以前都是店房、骆驼店以及掌柜的住所，清城留给我们影响的工业主要是铁企业和就业，去年在村边还挖掘出两处穹型的元代古墓。。。 往事如烟，历经繁华，平淡归真。 恋恋不舍地迈出千年古村清城，向西马上进入近几年比较“热”的古村--西沟。西沟热在文化、热在高长虹。清城往西不足三里就是西沟，进入西沟，首先映入眼帘是一处二层楼圆形白楼。这是以前的西沟学校，现在已改为“高长虹纪念馆”。去年，市里面的一些社团组织为了纪念高长虹，在此拍过纪念高长虹的电影。 西沟是个小村子，因其坐落于清城西边的一条沟里，故名。 纪念馆下去上个小坡就到了“高长虹故居”。高长虹何许人也？他是我国现代文学史上重要文学社团"狂飙社"的主要创始人，并作为鲁迅倡导组织的"莽原社"的重要成员，鼎力协助鲁迅编撰《莽原》月刊。在上世纪三十年代中国的文坛上，就像跨越天际的长虹一样炫彩夺目，又倏然消失。独自闯荡、客死他乡。他的一生正如他写的：“是一个夜里，有一个人踽踽而行，像在寻求着什么。他从此处望到彼处，从彼处望到此处。。。” 高长虹故居是一处破败的院落，正房坐南朝北，三眼双层窑洞，以崖而建。东房、西房都是砖房，古朴而简雅，只有从精巧的窗棂透出的古色古香，还可以寻觅到一点点昔日“文豪”的印迹。 长虹故居外面，还有一户老乡，据她讲，高长虹出生在这里，十七八岁就在外闯荡，太原读书，北京、上海拓展狂飙运动，留学日本、欧洲，回国后投身抗日救亡运动，后到达延安、东北，一直没有回来。高长虹的孙子没有在村里面居住，一直在杨家坪居住。她们现在住的房子原来都是高家的，由此可见，高家在当时，也是村里面富庶的“大户”。 这几年，有关高长虹研究的著述越来越多，我也是去年开始才关注高长虹。对高长虹的评价不尽一致，我对此的看法是：不要用现在的眼光和标准来评判几十年前人们的行为，要设身处地从历史的角度认识历史人物。 长虹过后，七彩色光终究还要归于自然的平和。 从长虹故里出来，沿着山路，路过杨家坪矿风机房，巨大的风扇带起的涡流，把周边两尺高的绿草全部吸附起来，有的静静地卧在一侧，懒懒的一下也不想动；有的随着方向的转换四处摇曳。。。不卧底自然、不走出城市，怎么能够聆听大自然的呼唤！ 山路上上下下、村落左左右右、行者乐乐陶陶，过了清城矿，穿过一片茂密的杨树林，从前、后杨家坪村出去，就来到东社村。 东社村村不太大，村中心是永清寺。以前老听统战系统的朋友说永清寺，后来去过北站边的报国寺，规模恢宏的报国寺是永清寺投资建设的，而且永清寺还是盂县佛教协会所在地。看看永清寺早有想法，这条线路修改了几次，但永清寺是重点。看来报国寺，再看永清寺，感觉上有点雷同。永清寺某种程度上就是小一号的报国寺。 绕过村子里的戏台，一排黄墙琉璃瓦建筑群瞬间跃入眼帘，这就是永清寺。 永清寺的布局是按照中国传统庙宇结构建设的，中轴线分列，依此而建相应建筑。寺庙内，除了东南角一株千年古柏仿佛在告诉人们这是一座千年古刹外，其它的都是这几年新修建筑，原有的明清建筑大多拆除，而且庙宇的规模越来越大，古味渐行渐远，我不喜欢这种规模越来越多的现代化仿古建筑。仿古复貌建设寺庙的时候，应该坚持在保存原寺庙特色的同时，适度修建，我是这么认为的。 不过，永清寺还是有几处特别之处。一是无字石。在寺庙大门口两边以及天王殿前面两边，都有一块巨大的石头静静地兀立着，像以前某位神贤的无字碑一样，不知道硕石想述说什么。二是楹联。寺庙的最后面是一个凹型二层建筑，楼上楼下每一个房间都有一副楹联，各式各样的意思。号称“山西文化楹联园”。 与规模宏大的永清寺西边，村南边的观音阁冷冷清清，其实观音阁历史也悠久，但它挡不住现世的浮华。 出了阁楼，拐过国道，进入中国传统古村落--乌玉。 乌玉隶属于山西省一下孙家庄乡，村庄坐落于一片黑色光亮的无烟煤煤层之上，故名。盂县有两个传统古村落，大汖和乌玉。乌玉村的布局和清城有的相似，面积不小，地面平整。一条条巷道横平竖直地把村子分成一个围棋盘状，村里面建设的很一般，村口正在修建着五道庙。我很奇怪这样的村子怎么会成为古村落。转到后面，我找到了答案。一座气势不小的老院子令我驻足，这就是乌玉的李氏家族大院。 大院为两层窑洞式布局，正房为城堡式的楼房，上层是走廊串成的楼阁，下层是窑洞。两边还有客房、花园等等。大院古建筑保存完好，院楼中的墀头、迎风页面、廊柱、照壁、门楼、门窗以及大部分砖雕、石雕、木雕都保存完整。是一处集耕读传家和富商之家为一体的大家风范。 在乌玉小憩，吃完饭，以及中午两点半了。计算了一下时间，原计划返程走山底回，时间不允许，走国道返回，下午四点左右，返回北庄头口，圆满完成盂县古村落徒步。 全程用时9小时54分钟，徒步26.84公里，虽然一人走路、天气酷热，但是一次愉快的健行。 |
mboutside2011
码字不容易 支持一下
2017-10-25 16:13
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