| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-26 22:12 编辑
 斑黛喀蒂寺虽然并不算很大，但宫殿和宫殿之间的结构很紧凑，里面像迷宫一样一个门套着另一个门，一道走廊连着另一道走廊，在里面转来转去令人很难辨清方向，不过也正因为如此，才更加显得这座寺庙幽深莫测，玄机暗藏。
在寺中的一道围墙上面生长着一颗高大的木棉树，巨大的树根足可以同塔普伦寺里面的那颗大树相媲美，好在这棵树离宫殿较远，并没有对主体建筑造成破坏。
斑黛喀蒂寺里面大多数宫殿的拱顶、长廊已经坍塌，残存的围墙和石柱也多已倾斜，但是并没有经过明显的修补，只是在关键部位用木架和钢缆进行支撑，确保不再继续垮塌，保留其原始的状态。
斑黛喀蒂寺主殿还相对保存完好一些，石砌的拱顶虽已经是残破不堪，但结构依然完整，还大致保留着它当初刚建成时候的模样，只是上面的佛像已经全都被人为的凿去，只留下了累累凿痕。
主殿正中被摆放了新的石雕佛像，偶尔会有些当地人来此烧香祭拜祈祷平安，虽已历尽千载，但这座古老的寺庙如今还能继续发挥着作用，依然是柬埔寨人神圣的心灵家园。
走出斑黛喀蒂寺，我不经意间发现大门口这尊纳加雕像的样子相当漂亮，一只展翅傲立的神鸟伽鲁达骑在纳加的头上，虽然伽鲁达的头部已经损毁，但看起来依然相当的威猛，强悍。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-27 17:05 编辑 出了斑黛喀蒂寺向西不远，我来到了吴哥景区中另一座著名的寺庙——塔普伦寺(Ta Prohm)。塔普伦寺是一所具有庙宇和学院双重功用的寺庙，据说是古真腊吴哥王朝阇耶跋摩七世为纪念母亲所修建的寺院，兴建于1186年，属于是吴哥文化较为后期的作品。寺内供奉的是智慧女神“Prajnaparamita”，因这尊女神像是按照阇耶跋摩七世的母亲形象来设计的，所以塔普伦寺也被俗称为“母寺”。
在塔普伦寺门口立着牌子上面有寺庙的平面图和一些简单的介绍，这座寺庙大体结构呈长方形，由五圈围墙围住中央圣殿，共包括566座宫殿和 39座石塔，是整个吴哥窟建筑群中最大的寺庙之一。除此之外，塔普伦寺另一个被众人所知的原因是因为这里是电影《古墓丽影》的主要取景拍摄地，影片也让这座千年古刹被世人所知，成为了与吴哥寺、巴戎寺齐名的吴哥三大景观之一，如今的塔布隆寺由印度政府提供资金和技术负责维修。
穿过寺院大门，走过长长的石砌甬道，前面不多远就能看见塔普伦寺最出名的“树抱屋”景观了，一颗粗大的古树的枝干像一只怪兽伸出的巨爪从天而降，缠绕着并穿透了看起来牢不可破的石壁，缓慢的包裹并埋葬了宫殿，最终与这座宫殿融为了一体！
与相邻的斑黛喀蒂寺不同，由于塔普伦寺是吴哥景区最著名的寺庙之一，所以这里游客众多，买了单日票和跟团的游客都会把这里当作必到的一个景点，而且几乎每个人都会跑到这颗著名的大树前排队照相，我端着相机等了许久才终于等到了一个无人的空挡，拍下了几张“树包屋”相对完整的照片。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-27 17:44 编辑 除了著名的树抱屋之外，寺内还有很多树抱石的景观，这棵树的根应该是整座寺院里面最有特色的一根，当地人称这种卡波克（Kapok）树为蛇树，单看这光滑圆润，粗壮挺拔的树根，的确像一条纠缠盘绕的巨蟒。 漫步寺中，随处可见巨大古树盘根错杂地从庙宇的各个角落钻出来，成百上千条根从四面八方，毫不留情地缠绕包裹着它们能抓住的一切，这些密密麻麻的树根肆意生长，与塔普伦寺纠缠千年，直到成为一体。
经过古迹修复专家的研究，如果把这些巨大的卡波克树从石块中完全清理掉的话，寺庙马上就会倒塌变成一片废墟，但要是任由树木的根继续蔓延，塔普伦寺也终有一天会支撑不住。人们要做的就是努力让这两者和谐共生，尽量让这座寺庙能存在的更长久些。
沧海桑田，岁月变迁，时光在一寸寸地侵蚀着寺庙中那些曾经细致精美的雕刻，风雨推倒了曾经坚实的廊柱和穹顶，那些曾被人顶礼膜拜的神像也大都不知所踪，而周围的原始森林却在步步逼近，摧毁了这片雄伟的宫殿和围墙。就这样又过了几百年之后，当塔普伦寺被人重新发现时，整座寺庙几乎全部淹没在一片遮天蔽日的丛林中，这给古庙的修缮工作带来了极大的难度，不过正是由于当时放弃了整修，才保持了塔普伦寺树寺一体的独特景观。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-27 18:12 编辑 如今的塔普伦寺虽说已经是枝蔓缠绕，斑驳凋零，但透过神殿墙上一座座画框一样的方窗，似乎依然可以穿越千年，窥尽吴哥文明曾经无比辉煌的前世今生。
不知不觉中，我一个人走到了塔普伦寺的北跨院，这里游客稀少，只有几座残存的宫殿和相邻的回廊，除此之外就只有遍地的落石和树木杂草了，满眼破败凄凉。
除了自然的破坏之外，塔普伦寺自建成后也经多次改建，但这些改扩建并非均是添砖加瓦，而是带有明确宗教目的改造。阇耶跋摩七世信奉佛教，可他的后任者却均为印度教徒，而所谓的改建也仅仅是把寺院中的佛像砸毁，政权的更迭，信仰的交替，也使这一旷世古迹伤痕累累，千年不愈。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-27 23:06 编辑 回廊墙壁上佛像都已被人为地凿去，只剩下了佛像身后精美的拱顶图案，从这些光秃秃的石壁上，明显可以感觉到困在阇耶跋摩七世的佛教改革下而倍受压迫的印度教湿婆派信徒当时的愤怒。
虽说佛教徒和印度教徒形同水火，不过有一样东西似乎双方都喜欢，那就是墙壁上的这些仙女蒂娃妲雕像，由于得到了佛教和印度教共同的承认，所以这些美丽的仙女像才大都被幸运的保存了下来。
在柬埔寨的热带雨林地区，一粒小小的种子，掉进石缝中就会长出参天大树。经过几个世纪树与石的持久之战，雄伟的宫殿终于没有抵挡住大自然的力量，昔日伟大的文明就这样被茂盛的深林所吞没。面对着大自然的力量，我们无能为力，没有什么能比眼看着美丽的东西一点点逝去更令人心痛的事情了……，
塔普伦寺规模宏大，我在里面整整转了一个多小时才又回到了东门。在东门附近有一段被重新修复之后的回廊，看起来与寺院里其它那些凄凉的颓垣断壁迥异。在十几个国家和国际组织文物修复专家共同的努力下，如今吴哥窟的许多珍贵历史遗迹已经得到了必要的保护和维修，遗憾之余也令人感到些许欣慰。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-29 21:44 编辑 离开塔普伦寺，我先找了块阴凉休息片刻，然后骑车向北不到1公里就来到了吴哥景区另一座著名的寺庙——茶胶寺。由于昨天傍晚曾经从寺院旁边经过，所以对这座雄伟的寺庙还有些印象。茶胶寺是吴哥王朝第一座金刚宝座塔式的寺庙，但因为种种原因并未修建完成，所以石块保留了粗胚的状态，因此也是吴哥古迹中唯一一座几乎没有雕刻的寺庙。进入寺庙有东南西北四个入口，东边为正门，门前有条长长的引道，架在护城河上，只是河早已经干涸。 茶胶寺是由中国政府援助的项目，所以在寺庙门前竖立着的有中国国旗和中文的牌子。看到这些熟悉的中文字，马上让我感到一阵无比的亲切和自豪。
据史书上记载，茶胶寺原本是阇耶跋摩五世为自己兴建的葬庙。但是他在位时期，很多寺庙都没有完工，茶胶寺便是其中之一。整座寺庙全部由坚硬的长条青石和砂岩整齐地堆积起三层平台，顶端耸立着五座莲花形高塔，与吴哥寺类似。如果茶胶寺建完的话，无疑是吴哥窟建筑群中最雄伟、最美丽的寺庙之一，但正是因为茶胶寺“未完成”,才使得这座建筑还原了石块本身的原始，呈现了石块本身的力量，保存了石块单纯的力量和美感。
茶胶寺建造过程中跨越两个王朝，因此四面门中仅有东面大门有雕刻，寺院的外围有两层回廊，分别围绕着第一、二层平台。从东门进去便是第一层平台，南北两侧各有一间长厅。接着往前走，穿过第二道塔门就是第二层平台，这里的回廊开有窗户，光线可以照到里面。在第二层回廊内也有两间长厅和两座不大的藏经阁。 沿着差不多有60度斜坡的台阶艰难的爬到第三层平台，眼前便是象征着印度教中须弥山的五座寺塔，塔身全是由坚硬的花岗岩条石砌成，底座则采用的是质地相对较软一些的砂岩建造。
石塔的内部同样没有任何雕饰，只是长年的雨水侵蚀让这些巨石变的有些凸凹斑驳，从坍塌的塔顶上洒下的阳光把塔内照的十分明亮。
在这五座寺塔中，中央的这座最为高大，据说距离地面足有50米高。塔身上的石块虽然没有任何雕刻过的痕迹，看起来十分质朴，粗犷，由此也可以了解吴哥古迹的建造工艺，即先用石块筑起整座建筑，然后再在墙壁表面雕刻佛像和其它图案。 相比熙熙攘攘的塔普伦寺，茶胶寺里的游客并不多，使得这座寺庙分外的安宁。现在已经无法得知茶胶寺因何而停止修建，但是却给整个吴哥景区留下了这样一座简约而独特的建筑。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-4-30 22:47 编辑
穿过通王城北门向东不远，就来到了圣剑寺“Preah Khan Temple”大门前。这座圣剑寺同样是吴哥景区最大的寺庙之一，根据碑文记载，阇耶跋摩七世为了纪念战胜暹罗军队之后修建的一座庙宇，其规模宏大，在圣剑寺东门入口有一座两层宫殿，相传这座宫殿中存放过一把闍耶跋摩二世用过的圣剑，所以圣剑寺由此得名。
圣剑寺的西门是由巨石砌成的三座莲花形宝塔，外观雄浑气派，庄重威严。大门两侧也有两组类似通王城南门前的修罗与阿修罗搅动乳海雕像，足可见这座寺庙地位在当年非同一般。
搅动乳海的二十七尊阿修罗和修罗的雕像，如今只剩下三四个有脑袋的，其它的都被偷盗走了，这些没了头的阿修罗和修罗却依然奋力拉拽着蛇身，一副志在必得的模样。
在寺院大门两旁高大的砂岩石墙上，每隔几十米就雕刻着一尊巨大的鹰头人身伽鲁达（Garuda）的雕像，看起来十分的威猛霸气。后来，我在柬埔寨货币最大面值的一万瑞尔上面也看见了这只伽鲁达的图案。
伽鲁达是印度教中的守护兽，另一种说法是大鹏金翅鸟迦楼罗，是大神毗湿奴的坐骑。传说伽鲁达一生诸多苦难，在印度教和佛教中都有涉及。为让沦为众蛇奴隶的母亲重获自由，伽鲁达曾打败天界众神获得不死甘露予以交换，后遇见毗湿奴被收为坐骑，获得不用甘露也永生不死的恩典。伽鲁达以蛇为食，因此和纳伽是死对头。在吴哥古迹的雕塑中到处都能看到伽鲁达和纳伽相争相斗的雕塑，不过像圣剑寺这样把伽鲁达雕刻在围墙上的似乎也就圣剑寺独此一家了。
一位在门口查票的工作人员看我是独自一个人，马上笑嘻嘻的迎上来，指着我手中的相机比划着要帮我照相，我一时没明白他的意思，但还是把相机递给了他，等他帮我随便在大门口照了几张照片之后，便开始伸出手来跟我一通比划，我这才明白了他帮我照相原来是想赚点小费。看在他热情服务的份上，我从包里掏出一千瑞尔递给他，不过看他的表情明显是嫌少，嫌少就嫌少吧，我就当没看见好了。
穿过大门，迎面便是圣剑寺的主殿，这座宫殿以象征着须弥山的中央圣塔为核心，四条狭长带有拱顶的走廊向各个方向延伸，把环绕四周的三层宫殿连接起来，组成了一组庞大而且繁杂的宫殿群。
在主门廊两侧各立着一位手持圣剑的武士，只可惜头部都已经消失，两个武士一手捂胸、一手持剑，象征着威严和对国王的忠诚。
正门三角墙上方雕刻着激烈的“楞迦之战”场景，左边张弓射箭的罗摩（Rama），右边是十首魔王罗波那（Ravana），他拐走了罗摩的妻子悉多（Sita），两人正在愣迦岛（Lanka）上开战，最终，罗波那被罗摩杀死。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-5-1 17:24 编辑
圣剑寺同样没有逃过信仰更迭的浩劫，寺中石塔和门楣上的佛像已经全部被印度教徒凿掉，只剩下身后的佛龛残存，依稀还能看出之前的华丽和庄严。
灰绿色的苔藓已经布满了这些千年的石头上，如同被泼上去的油漆一般，深深地渗入寺墙石壁，更平添了几分岁久沧桑的味道。
宫殿与宫殿之间的小庭院廊檐下有许多细心堆垒起来碎石块，看起来和西藏人堆的玛尼堆很相似，估计当地人也有垒石成塔的习俗。
在圣剑寺当中同样有数不清的女神蒂娃妲雕像，其中一座石塔上的这尊女神雕像笑容优雅，形态妩媚，非常吸引人的目光。据说在吴哥的女神雕像中，抿嘴羞涩状且肚子上没有纹的是处女，笑得露出牙齿且肚子上有纹的是生过孩子的，可见古代高棉艺术家对细节的把握已经非常到位了。 |
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