本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-9 23:45 编辑  在摩天宫的旁边，就是大皇宫内规模最大，同时也是最雄伟的一座宫殿——节基殿。
这座节基殿是始建于1876年，当时的国王拉玛五世从小就深受欧洲文艺复兴时期文化的熏陶和影响，继位后便开始着手兴建这座宫殿，大概花了七八年的时间建成。宫殿的基本结构采用的是维多利亚时代的建筑风格，并融入了部分哥德式晚期建筑风格，而宫殿顶端却是三个重檐多面的泰式屋顶，个人觉得这样的组合看起来并不是很突兀，反而别有一番韵味在里面。
建造这座宫殿的拉玛五世是泰国第一个具有国际视野的君王，他曾经对欧洲的数个国家进行过两次大规模访问，这在当时的亚洲也是绝无仅有的，在他执政的42年里，泰国废除奴隶制，并进行了司法、教育、财政等方面的改革，使泰国逐渐发展为了一个近现代化国家，行政和经济运作都极有效率。最为难得的是，拉玛五世带领臣民顶住了英法的强大压力，维护了国家的独立。
 
在节基殿的旁边，有一座典型的泰国传统建筑，名为兜率殿，这座宫殿建于拉玛一世时期，是大皇宫内的早期建筑，目前一些国家重大典礼都在这座宫殿里举行。  
兜率殿其实规模并不小，只是在旁边巨大的节基殿映衬下才显得稍有些逊色，大殿整体呈十字形，殿顶有四层重檐，中间是七层重檐的方形尖顶，尖顶下面装饰着神鸟迦楼罗的金身雕塑，很是醒目。
 
在兜率殿的前的石砌台阶上面有一座精巧别致的泰式亭子，名叫阿蓬碧莫亭。这座亭子虽然并不高大，上面的装饰却同样异常华丽，具有鲜明的暹罗古建筑艺术特色，令人过目难忘。
    走出兜率殿旁边的一座小门，大皇宫的游览也就算接近了尾声，在大皇宫和玉佛寺中这大概两个小时的时间里，我被这座汇聚了泰国建筑、绘画、雕刻和装潢艺术精粹的宫殿深深的吸引，并为之叹服，几代优秀的设计师和艺术家通过自己的智慧和双手，把泰国人对宗教的信仰和对皇权的推崇，通过这样一座宫殿呈现出来，并推向了极致，使之当之无愧地成为了东南亚建筑艺术的典范。虽然之前对这处国人到泰国旅游几乎必到的景点稍有了解，但亲身游历之后还是觉得不虚此行。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 23:19 编辑
从大皇宫出来，看时间差不多已经是中午一点半左右了，接下来我打算去曼谷另一处著名的名胜古迹“黎明寺”去看看。看手机地图上的位置，黎明寺离大皇宫只有不到一公里的距离，只是中间隔了一条湄南河，要想到河对岸，只能骑车过桥，或是直接到河边搭轮渡，我稍微权衡了一下方便程度，决定还是骑车前往。
去黎明寺的路上，我看见路边有一家挺热闹的商场，门前的装饰挺有特色，就决定先进去逛一圈然后再去黎明寺也不迟。这家商场感觉很像北京的搜秀商城，每个楼层经营不同种类的商品，一楼是卖各种模型手办，二楼则是游戏&动漫周边商品，三楼则是一些时尚服装之类的东西，逛商场的顾客也以青少年居多。
一楼的每家商铺橱窗和柜台里都摆满了各种动漫人物模型，我随便转了几家，发现这些模型绝大部分都是日本动漫中的角色，看来日本的动漫产业果然是强大，几乎在全世界到处都能看到其流行文化元素的影子。
在我小的时候，电视上放的动画片并不多，而且当时也没有周边产品这么一说，所以除了上中学那会儿对“变形金刚”系列的玩具有些痴迷之外，就没有特别迷恋过什么其它的玩具，再后来大批日本及欧美动画片涌入，也相应带动了动漫产业和周边产品的繁荣，在我认识的八零后的孩子们中，有相当一部分对这些动漫手办迷的如痴如醉，不惜花费大量时间和金钱去收集，不过我也就是觉得看着挺有趣罢了，并没有购买和收藏的冲动。
从商场出来，我骑车向前拐过两条街，不经意间瞧见路边的绿树丛中掩映着一座挺漂亮的寺庙，这座寺庙大门敞开，可以随便出入，我想都没想就骑车拐了进去。相比熙熙攘攘的大皇宫和玉佛寺，这座寺庙显然要冷清多了，院内不但没有游客的影子，就连管理人员和僧人也不见一个。
 虽然这座寺庙如此冷清，但寺院里的建筑装饰和却比起刚刚去过的玉佛寺相比起来毫不逊色，尤其是大殿前面的这座小佛龛更是精致美观，上面的金顶在阳光下烁烁放光，一看就是用的纯金来做的装饰，可见泰国人在寺庙上的投资可是毫不会吝啬的。
在寺院里逛了有十几分钟，我骑车出了寺院大门，继续慢慢悠悠骑车向着湄南河的方向骑去，就快要到河边时，我看见在桥头边上有一座漂亮的小广场，不过这会儿正是阳光正盛的晌午，广场上冷冷清清并没有什么人。
在广场南端的石砌台阶上有一尊高大的青铜座像，看塑像人物的穿戴，我猜这就应该就是大名鼎鼎的泰国曼谷王朝的开国君主——拉玛一世了。 拉玛一世本名叫做昭披耶却克里，他原为泰国吞武里王朝国王郑信的部将，于1782年借平叛之机杀掉郑信之后自立为王，史称拉玛一世。他登基后的第一件大事就是把皇宫从吞武里移到了曼谷，从而开创了曼谷王朝，亦称却克里王朝，一直延续至今，曼谷也因此成为了泰国历史上的第四个国都。 
离开小广场，我骑车来到了Saphan Phut大桥上，大桥下面这条看起来有些浑浊的河流，就是泰国的第一大河——湄南河。湄南河也叫昭披耶河，发源于泰国西北部的山区，自北而南地纵贯泰国全境，最后从曼谷附近的入海口汇入曼谷湾，这也是我第二次骑车跨过这条著名的大河。
过了湄南河，我看见一群当地的骑行爱好者正在路边的阴凉下休息，今天刚好是周末，想必这些骑友也是利用假期组织出来活动的。在曼谷这样拥挤的大城市，编队骑行真的不是一件令人愉快的事情（像我这样用来逛街除外），与之相比，北京虽然也是同样拥堵的大城市，但好在大部分街道都开辟出专门的自行车道，相比之下还是要便利许多，要是没有那些到处乱窜的电动车就更完美了。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-14 18:24 编辑 在离黎明寺不远的地方，我看到路边有家大型的BigC超市，这会儿感到又饥又渴，便决定进去看看有没有什么吃的，顺便再买瓶水来喝。  在这家超市的一层有一处类似美食广场的区域，里面有大概十几家卖各种快餐的的档口，看起来生意还都挺红火，便决定在这里随便找一家解决午餐。
 我在几家小吃档口转了一会儿，最后选择在这家专卖炸鸡饭的档口买份炸鸡饭来吃。
这家店的炸鸡饭价格很便宜，只要40铢，而且味道也还不错，只是我没有提醒老板放调料的时候要少放些辣椒，结果刚吃了几口就辣的涕泪横流，连喝了两瓶冰镇可乐才把我可怜的舌头从火烧火燎的痛苦中解救出来。
吃完“午餐”，我骑车按照地图的指引穿过几条窄窄的小巷，终于找到了黎明寺边上一个很不起眼的偏门。黎明寺就建在湄南河边，所以绝大多数的游客都会从湄南河渡口直接进寺参观，像我这样从旁门来的并不多，相比大皇宫，郑王庙的门票就要便宜多了，只需要50泰铢（本国人同样免费）。
这座黎明寺也被称为“郑王庙”，其前身是大城王朝时期的一座古庙，当年郑王战败缅甸军队之后，率部顺湄南河而下，经过此寺前，正好是黎明时刻，遂下令上岸到寺里面礼拜，后郑王登上王位，下令重修此寺并改名为“黎明寺”，如今则是专门用来纪念郑王的寺庙。
黎明寺的整体风格和之前去过的几座寺庙完全不同，主体建筑以白色为主，看起来颇为典雅清新，但细节之处还是不失泰国建筑特有的繁复和华丽。我来的时候很不巧，黎明寺中的标志性建筑“拍攀”大佛塔正在落架大修，因此我也就无缘登到塔的高处一览湄南河与周边的景致了。
 
在黎明寺中同样有许多中国来的石雕神像，这些神像也几乎成了曼谷各大寺院和皇宫中的“标配”。
 
 
据说修造这座塔的时候，每天都有大批来自中国的商船在曼谷卸货，作为压仓物除了那些沉重的石刻之外，还有大量的碎瓷片也会在这里卸下，这些瓷片便被修造寺院的工人捡来作为塔身上的修饰物，由此也形成了其独特的中泰合璧风格。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 23:27 编辑
  
 在大佛塔的正前方，有一座专门用来供奉郑王的宫殿，大殿当中端坐的郑王大帝头戴宽檐盔帽，身披敞袍，左手持剑，目光坚定的注视着前方。 
这位郑王是中国人在海外做皇帝的第一人，本名叫郑信，是广东潮州人后裔，他于1770年率领军队打败了缅甸的入侵，统一了暹罗全国，奠定了现代泰国的基本版图，被泰国人尊称为"吞武里大帝"，是泰国历史上五位最伟大的“大帝”之一。
  在大佛塔的西北边则是黎明寺的大雄宝殿，大殿当中的高台之上供奉着一尊巨大的金身释迦摩尼像，还有十几尊稍小些的佛像分列周围。按照南传上座部佛教的教义，并不承认除释迦牟尼佛之外的诸神佛，佛经中提到的菩萨只是凡夫，而阿罗汉只是圣人，所以东南亚国家寺庙里供奉的诸多佛像，其实都只是释迦摩尼佛的各种形态而已。
 
在大雄宝殿旁边相邻的另一座大殿中供奉的则是一尊贴金佛塔，这尊佛塔倒也平常，但佛塔前面的这尊精美无比的琉璃佛像令我非常着迷，在这尊佛像面前仔细欣赏了好一会儿。相比起其它常见的铜铸或者泥塑佛像，这种琉璃工艺的佛像流光溢彩，清澈剔透，再配上佛像身上镶嵌的嵌金装饰，更加显得美轮美奂，灵动而传神，让人观之久久难忘！
逛完了这间大殿，黎明寺基本上就看的差不多了，前面穿过一个角门就出了寺院，寺院正对着的这个这个小小的码头就是来往于湄南河两岸的轮渡渡口，几乎所有游客都是从这里上岸进入黎明寺的。
 
在渡口的对面，就是黎明寺的正门，不过这会儿已经是大门紧闭，所有游客都是从旁边的侧门出入，在这座大门的两边同样立着两尊巨大的鬼面夜叉，造型和玉佛寺中的夜叉几乎一摸一样。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-19 02:09 编辑
 来往湄南河之间的轮渡船票只要三个泰铢，合人民币还不到一块钱，而且自行车也不需要单独加钱，实在是经济又实惠。船上除了一些像我一样的游客之外，也有不少本地人搭渡轮来往两岸之间，坐在木头凳子上的这个小和尚看起来也就六-七岁的样子，瞥见我的相机镜头，似乎还有些胆怯，一个劲的往旁边坐着的师兄身边凑，相比之下他的师兄看起来可就坦然多了，连头都不抬一下。
 湄南河的两岸既有许多现代化的高楼高楼大厦，也有不少低矮的古旧民居，看起来稍显杂乱和拥挤，和国内城市这些年来都比较热衷兴建的沿江（河）景观带不同，湄南河两岸似乎并没有经过统一的规划和建设，相比前者少了些体面和气派，但却多了一份随意和自然，且更富有生活气息。
  
 今天在小吃摊前排队的客人比昨天还要多，我排了大概一刻钟才把钱交到那位中年大哥的手上，然后就坐在房檐下的塑料凳子上耐心的等待了。  又过了一会儿，中年大哥把盛着咖喱饭的盘子递给我，我又如愿以偿地再一次吃上了这美味又廉价的“唐人街咖喱饭”（我给起的名）。 |
本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-26 22:59 编辑  回到旅馆简单的休息了一会儿，等到华灯初上时分，我再次推着自行车出门，准备去逛一逛曼谷的夜市。之前用手机查了一下，知道曼谷一共有几五个著名的夜市，其中位于湄南河边上的河畔夜市(Asiatique The Riverfront)是其中最大的一个，同时也是全亚洲最大的一个。
 河畔夜市很好找，出了旅馆之后沿着湄南河边上的查隆功路(Charoen Krung Rd)向南一直骑，看到人多热闹的地方就到了。
 河畔夜市的前身曾经是拉玛五世时期的一座港口码头，是当年泰国与世界各国开展贸易的主要港口之一。但因时代变迁，这座港口也逐渐被荒废， 后来经过仓库翻新之后，改建为如今的河畔夜市。夜市里面被划分成几个区域，从各种美食到手工艺品、服装应有尽有，整体环境比较整洁，颇有些小资情调，和我之前印象中的那种狭窄、拥挤，充满市井气息的夜市并不太一样。 
 
来这里逛夜市的客人绝大部分都是各国游客，所以在步行街里也有几处兑换外币的商亭，方便游客随时兑换货币。
   夜市里除了有许多卖各种特色商品的门店之外，也有几家经营泰式按摩、SPA之类的会所，这些会所通常都会在店门口放几只鱼疗的大玻璃缸，吸引了不少喜欢猎奇的游客来尝试一下，坐在鱼缸前面的这个小家伙可能是第一次尝试鱼疗，看得出来十分兴奋，可惜还是有点胆小，每次小心翼翼地把脚粘一下水面，就赶紧缩回来，来来回回试了好几次，最后终于壮着胆子把脚放进了鱼缸，我估计里面的小鱼儿都等的不耐烦了。
 夜市的左手边是一片规模比较大的商业区，里面被分割成许多大小仅有几平米的店面，有点类似咱们熟悉的小商品市场。我在里面大概转了一圈，发现这里卖的东西价格普遍都有些偏高，除了有几家专卖泰国特有的手工香皂、小手工艺品之外，其它大都是比较常见的服装、箱包、小食品之类的东西。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-19 14:42 编辑
  特色小吃是几乎所有夜市都少不了的重要组成部分，在小商品区的旁边有一片规模比较大的小吃街，不过河畔夜市的小吃街和平常印象中的那种人声鼎沸，弥漫着油烟味的小吃街不同，两边的店铺和档口看起来都很干净整洁，也没有国内夜市常见的那种高声喧闹，光着膀子喝酒撸串的场景，大多数游客或是拿着小吃边走边逛，或是坐在桌子前细声交谈，给人感觉既热闹又不失悠闲随意。
 在一家冷饮店门前的冰柜中摆着许多外形新奇漂亮的冰激凌，每只统一售价80铢，差不多合人民币16块钱一只，价格算不上便宜，但也并不是特别离谱，不过我估计这些外形漂亮的冰激凌也只是中看不中吃，但买一只哄哄小女生或是小朋友开心，应该还是很划算的。
 
穿过小吃街，前面来到了湄南河的边上，这里矗立着一座硕大的灯光摩天轮，整座摩天轮用紫色的灯光装饰，在夜色中特别引人注目。这座摩天轮被称作Asiatique Sky（亚洲天空），不但是曼谷唯一的一座摩天轮，也是曼谷的地标之一，正是因为这座摩天轮的名气，所以河畔夜市也被许多当地人俗称为“摩天轮夜市”。
   湄南河河边的步道上有许多人散步乘凉，欣赏夜景，河两岸高楼大厦霓虹闪烁 绚丽的灯光映在幽暗的河面上，泛起粼粼波光，从河面上吹来的阵阵夜风拂过身体，令人感到十分惬意，湄南河的夜色虽然璀璨迷人，不过自从见过了魔都上海那如同魔幻般的外滩夜景，这里的夜景也就似乎不值一提了。
 河岸边上有一座游船码头，搭船来夜市的游客都要从这里登岸，在码头入口处竖立着一面指示牌，上面用几种语言标注着自每天下午5时起每半小时有一班驳船，免费接送游客从考山路附近的中央码头到河畔夜市，相比国内那些热门旅游城市想尽一切办法从游客身上赚钱的手段，这样的安排算是很良心了。
 在码头的旁边有一组铜铸雕塑，几个头缠发辫的壮汉扛着沉重的麻包正在艰难的往岸上运送货物，生动的还原了当年华人劳工在码头上劳作的景象。当年来往于这个码头的货船主要来自中国，因此大批华人劳工也跟随着商船来到了泰国，有许多人就在这块陌生的土地上永远的定居了下来。
 
 靠近河边的是一排由仓库改建的酒吧和餐厅，比起旁边的小吃街，这里显然要更安静了许多，这些酒吧里的客人也是与欧美人居多。
在夜市的一侧还有十几家相对比较高档的餐厅，经营的主要以日餐和西餐为主，不过这几家餐厅生意看起来都相对冷清，也许来夜市的大多数游客都比较喜欢临近河边露天的位置，方便一边吃一边欣赏夜景吧。
 在河畔夜市里前后逛了有两三个小时，整个夜市基本上也逛的差不多了，我感到有些疲倦，就出门找到路边停着的自行车，按照原路慢慢悠悠的往回返。
我住的这家旅馆虽然条件并不怎样，但规矩却非常多，一进客房就要脱鞋光脚，连穿拖鞋都不行，老板盯得非常紧，光脚在冰凉的瓷砖地上行走非常别扭，所以我除了睡觉一般都不愿意在客房里待着。看这会儿睡觉还有点早，于是我就到旅馆大厅里坐在沙发上刷刷手机，计划一下明天的安排。
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| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-26 16:15 编辑 6月20日，出行第59天，在曼谷（Bangkok）游览，今日骑行共20公里左右。
  一早从旅馆出来，我打算先去附近的邮政总局先把邮戳盖了，省的心里总是惦记着。
 在泰国邮政总局大厦门前有一尊铜铸雕像，一个身穿西服的男人坐在圆桌旁，桌上还放着一个老式的电话机，可惜雕像底座上镌刻的文字我一个字也看不懂，不过我猜这位雕像的主人，应该是为泰国现代邮政和通讯做出重要贡献的某位历史人物。
 
邮政总局大楼很是体面，但里面的业务大厅却并不是很大，总共才只有5个业务窗口，我直接走到其中的一个窗口，手里拿着旗子跟里面的柜员小Jie大致比划了一下，她马上就明白了我的意思，按照我的要求在我的旗子上盖上了一枚曼谷的邮戳！
 给旗子盖完邮戳，我接着又在大厅里环视了一圈，注意到在大门口有一个专卖各种跟邮政相关的纪念品展示区，想着马上就要回国了，正好在这里可以买一些小纪念品带回国送朋友。
  既然大件的东西不太好带，我就把注意力集中在玻璃柜台里的纪念邮票、小工艺品之类的东西上，最终选了几个邮票图案的纪念徽章和钥匙坠，这几个小玩意做工还不错，价格大都在几十泰铢，也很便宜，带回去送人再合适不过了。 |
本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-26 16:25 编辑 
走出邮政总局，我在邻近的一家街边餐厅点了一份鸡肉饭当早餐，这家的鸡肉饭里也稍微加了些咖喱汁调味，但味道比起昨天在唐人街吃过的咖喱饭还是要差远了。
吃罢早餐，我推车沿着餐厅旁边的这条小巷往里面走了一会儿，想感受一下普通曼谷人家的日常生活。曼谷的小巷和北京的胡同不太一样，每家每户基本没有院墙，房屋都是临街而建，一家连着一家，虽然稍显简陋，但都很干净整洁，每家每户门前都或多或少的种植着一些绿植，明亮的阳光透过树叶慵懒恣意地洒在地面和屋檐上，点缀着小巷人家的平凡和从容。
在这条小胡同的旁边有一座中式的庙宇，名叫“庆云寺”，其实这两天总是从庙门口经过，只是并没有太过留意，今天正好进去瞧一眼。
在庆云寺大殿的门前有三尊中式风格的菩萨雕像，从菩萨身上的装饰和手上拿的法器来看，应该是观世音、文殊、普贤三大士。  三大士崇拜源于汉传大乘佛教之华严宗，因此这三位菩萨也称华严三大士，按照《华严经》中的理论体系，观音、文殊、普贤三菩萨乃是华严世界的上首菩萨，所以在信奉汉传佛教的泰国华人当中备受推崇。
 
庆云寺的大殿并不开放，所以我在寺内只是简单的转了一圈，随后出门骑车向前没多远就又来到了唐人街。
街边这家小吃店的装潢挺有特色，店里的吉祥物是一个梳着双抓髻的卡通小娃娃，看起来十分可爱。店门口贴着这家店的菜牌，除了图片之外还标注着价格，看起来一目了然。这家店的点心大概都在60泰到80铢之间，贵的也不过100铢。算得上很实惠了。 |
本帖最后由 北京云中客 于 2018-7-31 23:02 编辑 
我推着自行车沿街溜达了一会儿，看到便道上有个卖小吃的摊儿，摊儿上买的这种小点心看起来还挺有趣，虽然这会儿刚刚吃过了早餐，我还是决定买一份尝尝。
这种不知名的小点心大概是用糯米粉加某种薯粉混合做成的，上面还撒了点儿玉米粒，每份六只，放在有香蕉叶托底的纸盘子上，看起来颜值还不错，味道清甜爽口，有点像在广东吃过的马蹄糕。
这种把素丸和面包片放在一起炸的奇怪组合不知道是这家店铺的独创，还是当地已经流传已久的美食，总之我之前的确是从没见过，不过这会儿肚子里面已经很饱了，也就打消了买一份尝尝的念头。
 前后大概花了一个小时左右的时间，我把唐人街周边的几条小街都大致转了一圈，随后骑车离开唐人街，按照地图的指引去往今天的第一个参观景点——曼谷卧佛寺。
去卧佛寺的路上，我又经过了那个河边的小广场，趁着这会儿天气还不是很热，我把车停在路边，打算到广场上转一圈。
 这个广场虽然不大，却很整洁、清爽，广场的一头是一组欧式的喷水池，广场两边种植着茂盛鸡蛋花树，片片盛开的白色小花正在绿叶丛中默自吐芳。
 
不知为什么，从小长在北方的我却对这种生长在南方的鲜花情有独钟，每次见到，就如同是又遇到了久已别离的恋人一般，既亲切却又有些陌生。
 
在广场的另一端，一尊铜铸的拉玛一世像端坐在高台之上，双手握着一把精致的长剑平放在膝上，神情严肃而威严的注视着远方，似乎还沉浸在当年意气风发，一揽天下的豪情壮志中。 |
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