| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:08 编辑
 出了胡志明故居，接下来要去的地方是著名的独柱寺。独柱寺常被作为越南的标志，前些年在尼泊尔蓝毗尼的“越南寺”中就见过其仿制品，在我之前的想象中应该是一座外观恢弘的古代建筑，最起码要比仿制品要高大许多，可当我远远地看见独柱寺的屋顶时却彻彻底底的打破了我之前的想象，这座闻名遐迩的建筑只不过一间比普通凉亭还要矮小的阁楼而已。
虽说现实和想象差之千里，但既然来了，还是要好好参观一番才是，毕竟这也是一座有着近千年历史的古代建筑。其实我也是想多了，这座独柱寺虽然最早建于1049年的李朝时期，但原寺在1954年法国撤军时被炸毁，仅存石柱，现在的建筑其实是1955年在原址依原样重建的。
 所谓的独柱寺，其实指的就是这这座亭式的楼阁，阁楼的底部只有一根柱子支撑，上面的庙堂四角上翘犹如花蕾，故被誉为“河内莲花”。据说当年李朝皇帝李太宗梦见观音菩萨手托婴儿，立于水池莲花台上，不久李太宗老年得子，遂下令仿出水莲花建寺。如今这里面依旧供奉着观音娘娘，由于有了之前传说，所以至今依然有许多人来此祈祷、求子。
  
在独柱亭旁边的跨院中有一颗巨大的榕树，由于有了独柱亭来历的神奇故事，所以临近的这棵大树也自然沾染上了一些仙气儿，在树下也供奉着鲜花、香烛等贡品。
   延佑寺的大殿外表虽然看起来并不起眼，但大殿内部却是金碧辉煌、异常华丽，几层供桌后分别供奉着西方诸佛、东方帝君等大大小小几十尊神像，简直是一场热闹的神仙大聚会。  供桌上除了常见的鲜花果供之外，还摆着几盒蛋黄派，想必神仙们吃腻了各种瓜果，也要偶尔调剂一下口味。
不过，和游人如织的独柱亭比起来，这座富丽堂皇的宫殿内却鲜有游客造访，也许是独柱亭名气太大，游人看过之后，就不会对寺院中其它的建筑再感兴趣。看来“独特”和“奢华”放在一起，大多数人还是对前者更加青睐。
 出了延佑寺大门，旁边就是规模宏大的胡志明纪念馆，不过由于时间的关系，我只在门前稍稍停留片刻就转身离开，到存车的地方去了自行车接着奔下一个景点去了。
接下来要去的地方是离巴亭广场只相隔了两条街的真武观，其实这座真武观我之前并没有听说过，只是在地图上偶然看到有这个名字才决定去逛一圈的。  这座真武观始建于李朝,历陈,后黎,阮诸朝,迄今已近千年，是河内最大，历史最悠久的道观，同时也是越南历代皇室的皇家道观。道观与河内市内最大的湖泊——西湖仅隔一条马路，地理位置及其优越，观门看起来几乎就是小一号的文庙大门，也是典型的越南黎朝建筑风格。
走进大门，一眼就能看见在大殿前的小广场中央竖立着一根高大的旗杆，一面写着“镇北”两个汉字的五色大旗正迎风飘扬。  河内真武观的整体感觉和成都的青羊宫倒是有几分神似，同样是粉墙灰瓦，草木繁茂，虽身处闹市，却有几分远离凡尘之感。虽然这是一座道教宫观，可里面却没有看见一个道士，所以我至今不知道越南道士的穿着打扮是不是也跟国内的一样。
 走进大殿，迎面依然是一组威猛的兵器架，上面插着金瓜钺斧朝天蹬，屋顶上的匾额上写着“北析第弌名胜”六个螺钿镶嵌而成的大字。越南在法国统治时期，被法国人分为南北中三个地区，北析也称东京，首府河内，中析，又称安南，首府顺化。南析，又称交趾支那，首府西贡。所以北析也泛指越南北部地区。   殿内主尊上方悬挂着一块写着 “荡魔天尊”字样的巨大牌匾，两边是由螺钿镶嵌而成的“中天地而立当周秦历汉唐宋元明超凡入圣声迹传今”，“挺岳读研钟安阳迄丁黎李陈黎护国庇民精灵盖古”两幅长对联，对联里既有中国历史，又有越南皇帝，其中寓意不言自明。 
牌匾下方供奉着一尊青铜铸造的真武大帝像，真武大帝身着铠甲，双目圆睁，左手持驱妖法诀，右手握剑，剑尖拄在龟(象征着长寿)背上，剑身有蛇(象征着力量)盘绕，暗含真武大帝的真身本是龟蛇合体而成。
真武大帝也被称为北方玄武大帝，在中国差不多是尽人皆知的一位神仙，在道教中地位极高，是镇守北方的最高神，全称叫做真武荡魔大帝，从名字上就能看出，他是一位主司三界妖魔事务神仙。据道经上记载，真武大帝是太上老君第八十二次变化之身，托生于大罗境上无欲天宫，净乐国王善胜皇后之子，出身显赫，是位名副其实的“红二代”。
回去的路上经过一坐漂亮的黄颜色建筑，看地图上的标注，这就是著名的北门大教堂，据说这座教堂是河内最具人气的教堂之一，每到礼拜日，来这里做礼拜的信徒络绎不绝。
越南政府对宗教的态度相对宽容，每个公民完全自愿、自由地选择或者不选择信奉某个信仰、某个宗教，既不被强迫，也不被禁止。人民的信仰、宗教自由权一直得到越南国家的尊重和保证，只要是不违反法律就不会有任何麻烦。
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| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:17 编辑 5月05日，出行第13天，河内（Hà Nội）到清化(tp.thanhhóa)，今日骑行共166.9公里。 一觉醒来看表已经七点多了，我起身拿起手机，看到手机上显示的电量不禁一惊，手机已经只剩下不到百分之十的电量了，仔细一检查，原来昨晚隔壁床的洋妞充电时不小心把我的充电器碰掉了，没有手机地图指路，我在语言不通的异国他乡就跟瞎子一样，没办法，我只好重新接好充电器，起身去洗手间洗漱，尽量拖延些时间，希望多少能充些电进去，这样起码出河内这段路不会抓瞎了。 
等我把一切都收拾好，手机里差不多已经有了百分之二十多的电量，我估计应该能应付一段时间，大不了路上找个小便利店或是餐厅再充点儿。我轻手轻脚的推开房门提着行李下了楼，在前台跟“阿桃”告过别，出门离开了这间住了三天的“河内冬日青年旅社”。
 骑车出了狭窄拥挤的同春市场街区，我来到了大街上，打算先找个地方把早点解决。清晨的河内街头热闹非凡，街边到处都能看到卖早点或是咖啡的摊点，这些摊点大多数都是临时性的，光顾的客人基本上都是附近的上班族。我在街边的一家小食摊买了一个三明治和一杯果汁，坐在小椅子上吃了起来。
趁着短时间没有客人的空挡，小食摊的美女老板在专心致志的准备做三明治所需要的配菜和煎蛋，偶尔才会抬起头看看从路边匆匆而过的行人和永远川流不息的摩托车。
 除了满街的摩托车之外，河内街头的商业广告和政治宣传画的数量也很惊人，越南的政治宣传画虽然和前苏联、中国、朝鲜之类的社会主义国家的绘画风格一脉相承，但又很有自己的特色，大多数的肖像只是由寥寥数根线条和色块组成，尤其对胡志明的描绘，更像是一个普普通通留着山羊胡面目慈祥的老头儿，而不像其他国家那样的过度美化，着意突出领袖的高大“光辉形象”，给人的感觉和生活贴近的多。 
大概用了半个多小时，我终于出了河内喧闹的市区，又回到了久违的AH1号公路，在路旁并行的这条铁路就是纵贯越南南北的交通大动脉——河内到胡志明的统一铁路。这条长度将近2000公里的铁路历史非常悠久，是在法国殖民时期修建而成，最初的名字叫做南北铁路，1975年为了纪念越南完成统一，才更名为统一铁路，这个名字一直沿用至今。
这条“统一”铁路要比之前见到的铁路要繁忙的多，每隔半个小时左右就能看见一列火车从身边隆隆驶过，越南的铁路系统比较原始，绝大多数还都是单轨，火车的速度基本上也就在50公里左右，让我惊讶的是，我在越南看见的第一辆火车的车头居然是中国产的DFH21（东方红21）型内燃机车头。
除了之前看到的DFH21型内燃机车头以外，国产的东风4型内燃机车头也很常见，区别在于大多数用来牵引客运列车。车厢的外形也与中国过去的老式火车车厢很像，区别只是在于涂装的不同而已。 
对火车的喜爱源于我儿时的记忆，记得在我小的时候，那些高大威猛的机车车头在我心目中无异于神话般的存在，尤其是那种冒着黑烟喷着水汽的蒸汽机车头，浑身上下都充满着令人陶醉的机械感和力量感，让我迷的如醉如痴！只要有机会，我就会跑到铁路边看火车从身边飞驰而过，总觉得每辆火车都能把我对远方的期盼和梦想一起带向遥远未知的地方。只可惜越南也早已淘汰了蒸汽机车，所以也就无法再一次亲眼目睹蒸汽机车的身影了。
穿过大约二十公里杂乱的城乡结合部，AH1号公路继续向南一路延伸，这段路比较狭窄，路上经过的车辆也很多，我小心翼翼的尽量靠边骑行，躲避着从身边飞速经过的卡车和摩托车。
沿着这条路向前骑了几十公里，渐渐离开了人口稠密的居民区，前面的道路开始变的宽阔起来，但恼人的顶风却越刮越大，明晃晃的阳光疯狂的炙烤着大地,早上那仅有的一丝清爽早已经被酷热所取代，宽阔的公路上只有我一个人骑着自行车在毫无遮蔽的炎炎烈日下艰难的顶风一路前行。
燥热的阳光就晒的我几乎晕厥过去，身上凡是露出皮肤的地方都被阳光晒得有些轻度灼伤，我只好把车停在路边，用毛巾、口罩、眼镜和头盔把脑袋裹的密不透风，这样才能阻挡炽热阳光的炙烤，有了毛巾的衬托，口罩显得已经黑的很恐怖了，其实这个口罩也只带了两天而已。
中午时分，我来到了一个不知名的小镇，经过一上午的骑行，体力已经消耗非常大，我决定在这儿找个地方吃点东西好好休息一下再往前走。虽然此时正是饭点儿，但小镇里的几家饭馆里都是空空荡荡，并没有什么客人，看起来不是很靠谱，又向前骑了一会儿才看到一家饭馆里有几位客人，我把车在门口停好走了进去。
这家饭馆的房屋内部空间非常大，屋顶足有七八米高的样子，看样子是以前做别的生意后来才改成饭馆的，这家店只有牛肉粉卖，我示意老板帮忙煮一碗，然后找了个离风扇近的地方坐下来吃了起来。也许是因为天气太热导致了我的味觉变差，我感觉这家的牛肉粉并不好吃，勉强才把一大碗吃完，然后斜靠在椅子上好好休息一会儿。
由于刚刚吃饱饭，再加上风扇吹出来的热风，让我有些昏昏欲睡，靠在椅子上休息了差不多有半个小时，这才强打起精神起身离开饭馆继续出发。下午三点左右，我来到了一个看起来比较大的城市。地图上显示这里叫做“tp.phủ ly”市。
 进了市区，我赶紧在路边的一个小冷饮摊买了瓶柠檬绿茶坐下来喘口气儿，一瓶500ml的绿茶下肚，感觉马上浑身上下清爽了许多，小冷饮摊的凉棚下很是凉爽，坐下就懒得再起身，不过想想今天是从河内出发第一天，到这会儿才只骑了出了几十公里，要是照这样歇下去，骑到胡志明估计得猴年马月，想到这儿我就再也坐不住了，从驮包里拿出三脚架给自己来了张自拍留念，然后赶紧钻出凉棚，骑车继续出发。
过了下午四点，天气开始变的没有晌午那会儿那般火烧火燎的了，逆风也小了许多，我把车速加快，一口气骑出去将近四十公里，这才再一次停车在路边休息。我休息的这家小店其实是家啤酒馆，店里面除了我喝的是汽水之外，其他的都是喝啤酒聊天的客人，每人除了桌上摆着一扎啤杯啤酒之外，大多数人都就着一种样子很像薄脆（但又没那么油）一样的薄面饼当下酒菜，看起来很是香脆可口，可我这会儿除了口渴之外也吃不下什么东西，心想着以后在路上要是再看见有卖的，也买点儿尝尝，可惜这之后，我就没在越南其他地方见过这种食物。
等我休息的差不多了，出门刚想推车继续赶路，忽然发现车胎已经彻底没气了，蹲下仔细检查之后才发现轮胎上扎了一截细铁丝，看来的确是没有不开张的油盐铺，这次旅行的首次扎胎终于是发生了。我只好又重新把车支好，从包里拿出修车工具开始补胎。
我一个人在路边忙活，身边很快就聚了一群人，我买的这辆二手车的车圈和车胎并型号不十分匹配，我带的尼龙撬胎棒要把车胎从车圈上扒下来得费很大的劲儿，一位围观大哥看我弄得满头大汗，二话不说就主动伸手过来帮忙。这位大哥一看就是行家里手，他看我的尼龙撬胎棒太软，就从旁边一家店铺里找来了金属撬胎棒，还带来了一个水盆，借助顺手的工具，他很快的就帮我补好了车胎，我感动的不知道该说什么好，只能对着他和周围的人连连说着“Thank you”。
这一幕不禁让我想起了三年前我在尼泊尔南部靠近印度边境骑行的时候，同样是在路边补胎，同样是一群热心的村民帮我补好了车胎，虽然在这个世界上由于种族、宗教、政治和价值观等不同原因造成了许多的误解甚至仇恨，但我始终相信，在遇到困难的时候，每个国家的普通老百姓会用他们的善良来帮助像我这样的陌生异国旅行者。
等修好车再次上路，此时已经是黄昏时分，垂坠的夕阳把田野、池塘和远处的山峦都笼罩在一片柔和的橙色的光芒之中，夕阳的景色如此美丽，以至于让我不禁频频停车在路边驻足流连。  
公路对面的这两座古典欧式风格的小楼外观非常华丽，在夕阳的映照下更显得富丽堂皇，我停车在路边看了半天也看不出是什么用途，但显然不会是教堂，因为屋顶上并没有十字架，但如果是私家的住宅，那可就有些过于浮华张扬了。
渐渐的，西斜的落日被天边的云层所淹没，天空的颜色在悄悄的变暗，河对岸村庄和远处的山峦只剩下了模糊的轮廓，只有村中教堂高耸的金色塔尖还能清晰可辨。
随着太阳的落下，天气也随之渐渐凉爽了许多，趁着天在彻底黑透前这段难得的好时段，我把车速加快，保持在25公里左右的速度继续沿着大路向南骑下去。
 越南大部分的国道晚上都没有路灯，由于我这次出门前为了尽量减少行李重量，所以就没有带车灯的充电器，只带了四节18650电池，为了节省电量，我都是尽量等天黑的实在看不清路的时候才会把车灯打开照亮，其实黑天骑车我倒是并不觉得很困难。只是对面车辆照过来的灯光晃的我有些睁不开眼，好在七点半左右，我终于赶到了越南清化省的首府——清化市。
 过了前面这座彩灯装饰的牌坊就算是进入了市区，并且也开始有了路灯，一进市区的这段路两边到处都是旅馆，我随便找了一家，进门看了一眼，价格和环境都还算是令我满意，就决定在这家住了下来。这家旅馆门脸看着不大，里面却挺宽敞，楼上楼下总共大概有十几个房间。店里只有一位老太太和她的小孙女看门，老人家是位老华侨，还会和我说几句不太标准的中文，这让我感到很亲切，她家的小孙女却对我总是下楼问她WIFI密码感到不很耐烦（总是连不上），嫌我打搅了她看动画片。
在房间里洗完澡收拾好行李，我下楼出门找吃饭的地方，我住的这家旅馆门旁边就是几家挨着的饭馆，我走进了其中的一家，看见有人正在吃饭，就冲着老板示意同样来一份。 
没过一会儿，一份跟邻桌一模一样的三菜一汤就摆到了我眼前，除了炒蛋和肘花之外还有一盘炒空心菜，这一桌子饭菜看起来挺丰盛，其实盘子和碗都是最小号的，刚好够我一个人吃饱，不多也不少。这餐饭我忘了多少钱，反正不是很贵，合人民币也就大概十块钱的样子，性价比堪称爆棚。
吃饱喝足，我跟老板结完帐打算再到街上溜达一圈消消食，饭馆门前坐着几位喝茶聊天的客人见我吃完饭，就邀请我过去与他们一起喝茶，我见盛情难却，就喝了一杯递过来的茶，跟大伙随便聊了几句，话题无非是我是哪国人，要到哪里去之类，饭馆老板也凑了过来，饶有兴趣的听着我们聊天，我一通手势加英文单词组合之后，他们也就知道了我的国籍和我要去的地方。  和几位茶客聊了一会儿，看时间已经不早，我告辞出了饭馆，沿着大街向市区看起来比较热闹的地方溜达过去，这会儿已经快九点了，街上虽然看起来还是一片灯火辉煌，但除了主干道上还偶尔有些车辆飞快的驶过之外，其它的街巷就基本上没有什么行人和车辆了，跟白天夜晚同样喧闹的河内相比起来简直是天壤之别。
 虽然这会儿空气中的暑热已经褪去，但还是感觉身体内的燥热感没有完全散去，我沿着空旷的街道又向前溜达了一会儿，看见街边还有家小冷饮店开着灯，就停下买了瓶“STING”,一瓶冰凉的汽水下肚，感觉身体渐渐凉快了下来，这才结了帐打着饱嗝慢慢悠悠的溜达着回了旅馆。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-1 23:26 编辑 5月06日，出行第14天，清化(tp.thanh hóa)到河静（Hà Tĩnh），今日骑行共175.13公里。
一早醒来，感觉身体的疲劳感较昨天缓解了许多，我起床洗漱完毕提车行李下楼，先在前台退房换回我的护照，然后告别了店主人一家人骑车出了旅馆，沿着大路继续出发。
早上的清化街头车辆和行人并不算多，虽不像昨晚那般冷清，但也不该是一座省府级大城市该有的面貌，或许是我住的地方并不是市区最热闹的地方经过吧。
从许多方面来看，越南和八十年代的中国都有不少相似的地方，比如，无论大小城市的中心都必有一座前苏联式的大礼堂和一座看起来比较漂亮的政府机关大楼，除此之外，越南无论城市和乡村到处都是红旗林立，政治宣传画的数量也是多的惊人，处处能感受到浓厚的政治色彩。
穿过市区，前面有一座铁路跨线桥，桥的下就是统一铁路，远方能隐约看到一道山岭，那道岭就是清化和义安两省的界山。
 
沿着HA1号公路向前骑了有十几公里，前面来到了一个分岔路口，就在我停车驻足时偶然发现在公路右边的一片绿树丛中露出几间高大的楼阁式屋顶，看起来像是一座寺庙，虽然时间并不宽裕，但我还是决定先过去转一圈，然后再赶路不迟。
 从公路下来，沿着一条小道向前骑了一两百米就来到了一条小河旁，这条小河的河水极其清澈，一群鸭子在水中游的正欢，岸边两个当地人正在用大盆在河水里淘洗着什么，走近看时才知道大盆里面是刚刚捞上来的是螺蛳，敢情越南人也爱吃这口啊。
 过了小河，前面果然有一座看起来挺漂亮的庙宇，正在庙前玩耍的几个小朋友看到我一个人骑车过来，马上就跑到了我跟前，用好奇又有些胆怯的眼神盯着我看，我冲他们笑着打了声招呼，他们马上就放下了戒心，开心的笑了起来。
 
寺院的大门正对着一颗高大的古树，在树的两旁分别有一个石砌的佛龛和一尊手托宝塔的佛像，看起来很崭新，像是刚刚造好没多久。 
我把自行车在大门前停好，悄悄的走进了寺院，大门正对着的就是寺院的主殿，殿前的台阶上还立了一块像宣传标语模样的牌子，看起来显得稍显突兀，寺院里空空荡荡看不见人影，我在院里先四处简单的转了转，然后沿着台阶走进了大殿。
 越南大部分寺院殿宇的解构和中国不同，一般都是由两间以上殿宇纵向串联起来，而不像中国一般都是横向单独结构。大殿里非常清爽洁净，空气中弥漫着淡淡的香火味道，让人感到温馨和舒适。大殿第一进的神龛中供着几位身着越南古代传统服装的神像，我虽然不认识是都是哪路神仙，但从房顶上的匾额可以猜出这几位应该就是越南的龙王爷。
 
从神龛旁边的小门就可以直接通向第二进殿宇，这间殿宇正当中的神龛里供奉的是玉皇爷，供桌两旁立着一白一红两匹马，不过这两匹马的耳朵也实在是有些长的离谱，看起来更像是骡子。 
第三间殿宇中供奉着的是几位女神，从殿顶的牌匾上看不出是什么神仙，不过塑像看起来都很慈祥端庄，供桌旁还站着一个手捧金元宝的小童子，我就当她们是越南的送子娘娘吧。
 
第四间殿宇中供奉的同样是三位女神，牌匾上写着“玊湖龙女”字样，这个“玊”（ sù）字其实是我后来才查到的，是指有疵点的玉的意思，当时却被我当成了玉字，心想着越南人实在是没文化，错别字就敢往上招呼，后来证实没文化的其实是我这个地道的中国人(T_T)。
从大殿里走出来，刚才门口看见的那几个孩子正在大殿门前玩耍，看见我出来又都露出兴奋的表情来，几个小朋友挤在一起叽叽喳喳说笑个不停。我想是因为这里的孩子可能很少能见到外面的人，更别提像我这样装束又骑着自行车的“歪果仁”了，所以才会如此的开心快乐。
  
我把他们叫到身边，请其中的一位小朋友拿着我的相机在大殿前帮我拍了一张照片，小朋友的取景很不错，这张照片让我非常满意。
 我身上没有什么零食或是好玩的送给他们，于是就把我的头盔从车把上摘下戴到一个小姑娘的头上，小姑娘高兴的眼睛眯成一条缝，笑的合不拢嘴，仿佛头上戴的不是头盔而是一顶女神的花冠。
 小姑娘旁边的小男孩挺有绅士风度，等小姑娘带够了才把头盔拿下来带到自己头上。  看着孩子们清澈明亮的眼神和天真无邪的笑脸，我也似乎也被他们身上的那种简单快乐所感染，让我还能感受到这个世界的美好，多些对这个世界的期待。 |
| 本帖最后由 北京云中客 于 2018-2-2 01:27 编辑
从河边回到公路上还要穿过统一铁路的铁道线，我刚骑到铁道边，就看见了一台由DFH21牵引的列车下正隆隆的从远处开过来，我特地停车拍了张照片，这才接着继续赶路。
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回到了公路上，我继续向前一路前行，前面不远来到了一座公路收费站。和中国一样，越南的收费站也大多设在城市的边缘或是两省的交汇处，过了这个收费站，就算是离开了清化省，正式进入了越南义安省境内。
过了收费站向前又骑了几十公里，前面来到了一处看起来挺繁华的地方，路边停着许多车辆，但显然这里并不是村镇，而类似交易市场或是什么物资集散地的地方。大概这一带出产石料，路两边卖各种石材和石雕工艺品的店铺占了相当的比例，就连我停车休息的小冷饮店里的桌子都是由大块的石料做成的，足可见此地石材之丰富，另外除了经营石材的店铺之外，这里批发水果的店铺也有许多。 
由于今天稍稍有些顺风，天气也似乎没有昨天那么炎热，所以我前行的速度也比昨天快了不少，下午四点多钟，我就来到了义安省的首府——容市（tp.vinh）。和越南其它的大城市一样,进入市中心前依然是一段宽阔平坦的“迎宾大道”。荣市除了是越南中部重要的港口城市之外,离此不远的南坛县也是越南的国父胡志明的诞生地,所以这里也就理所当然的成为了越南重点打造的“红色旅游”圣地。
我骑车穿过市中心，前面来到一处环岛，在环岛中间的广告牌上张贴着大幅的政治宣传画，环岛旁边就是“điện máyXANH”和“thegioididong”两家连锁店的大幅招牌。这两家店是越南最大的家电产品零售销售商，几乎垄断了当地的电子及家电市场，在越南稍微大些的城镇都能看见这两家或大或小的连锁分店，跟国内的苏宁和国美电器比较类似。这两家店里的店员大都是些漂亮的年轻姑娘，所以每次从门前路过时我都禁不住里面多瞄几眼^-^。
穿过热闹的荣市市区，我感到有些疲惫，正好看见街边的一颗大树下有一个小茶摊，于是就停下车来跟卖茶的大姐要了一壶冰茶，然后坐在小桌旁一边休息一边看着街头来往的车辆和行人。
虽然这几天在路上我都带着防紫外线的套袖，可胳臂还是被晒脱了皮，接下来还有漫长的路要走，估计还要被晒掉几层皮。
百度的离线地图还是挺让我满意，基本上主要的道路和城镇都能显示出来，配合谷歌地图一起使用，基本上不会让我走错路，只是绝大部分地名和道路还都是用英文标注，这让我稍稍感到有些不便。
在小茶摊休息了有半个小时，我看时间还不到下午五点（当地时间四点），并且今天身体状态还算不错，就决定再往前骑一段路然后找合适的地方落脚。
荣市曾经是越战期间重要的战场之一，又因为这里是胡志明的家乡，所以这一段路上常能看见表现革命题材的雕塑。
 
出了荣市市区向前不远就来到了兰江边上，一座老式钢结构大桥横跨在兰江之上。由于临近出海口，兰江的水面非常的宽阔，水势也很平缓，偶尔有一两只小舟慢悠悠的从桥下驶过，站在桥面上能感到一股清新的水汽扑面而来，让人感觉神清气爽。
说起这条兰江，还有一段与中国有关的悲伤故事，公元674年，中国唐代著名诗人王勃(藤王阁序的作者)在与家人一起乘船赴交趾（越南）探望被贬到此地的父亲时，船航行至兰江入海口突遇风暴，船沉人亡，一代文豪陨落于此，的确令人无限感伤。
 
穿过兰江，向前又骑了十几公里，前面来到了一个小镇，地图上显示这里叫做，“鸿岭镇”(tx.Hồng Lĩnh)。小镇虽然不大，但繁华热闹的程度却不次于荣市，小镇的中心有一个小广场，在广场正中央立着一组表现革命斗争题材的雕塑。 这组雕塑虽然并不算很大，但从雕刻的手法上来看应该算得上专业，比之前在越南别处看到的那些神情刻板、造型走样的“雕塑”还是要强多了。
公路对面这座建筑是鸿岭镇里的一所学校，看起来还挺漂亮，这点儿学生们都已经放学回家了，宽敞的校园里空空荡荡。
离开鸿岭镇，前面依然是一眼望不见尽头的宽阔大道，这会儿的天色已经开始暗了下来，一轮红日隐隐坠落，落日的余晖把天际间染成一片暗红色，眼前这田野落日的景色却和远隔几千公里之遥的华北大平原颇有几分相似，这让我不禁心里生出一丝思乡之意。
 差不多晚上八点半左右，我终于来到了河静省的首府——河静市（Hà Tĩnh）。今天是我进入越南以来骑行距离最长的一天了，一天之内我就跨越了越南清化、义安、河静三省，心中颇有成就感。在出发之前，我就听说河静是两年前越南排华活动最激进的地方之一，当时上千暴徒包围了当地的中资企业进行打砸和纵火，并打死打伤多人，这让我心里多少感觉些紧张。
一进市区，我就开始留意路边的旅馆，想赶紧找个落脚的地方喘口气。和清化一样，进入市区的这段路两边旅馆也有许多，我选了一家外观看起来还挺气派的旅馆。河静毕竟是首府级大城市，看起来显然要比清化还要繁华热闹许多，当然旅馆的价格也是水涨船高，跟老板一番讨价还价之后，我才以250000盾（合70多人民币）的价格谈妥了一间单人房。
虽然价格稍贵，但这家旅馆的房间还算令我满意，墙面都是用木板装饰，床铺也很松软干净，今天由于体力消耗过大，洗完澡之后躺在床上就实在不想动一动了，虽然感到肚子很饿，但却连晚饭也懒得出门吃。在床上躺着看了一会电视，想换身干净衣裳就赶紧早点睡觉，这时才想起衣服都还在楼下停着的自行车驮包里（我只把顶包卸下来，侧包犯懒没拿上楼），思想斗争了半天，还是决定下楼去取。 我正在驮包里往外翻衣服，一位身材婀娜的漂亮姑娘走到我跟前和我主动搭讪（在我刚进店的时候就在前台看见过她），她用结结巴巴的中文问我，充阔人&罕阔人？我忙说我是充阔人，她连说充阔蒿，接下来冷不丁问了我一句，“打洞”？我吃了一惊，连忙忙摆手说“No”，又指了指自己，用英语加汉语接着对她讲道“艾瑞的，湾嘚，掰塞克，累的实在没力气”，她也没说啥，冲我笑笑就转身走了，我心想，老*子都累一天了，晚上还想让我挥锹铲土帮你干体力活儿，想的美哟╮(－_－)╭。 |
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