| 本帖最后由 伟哥018 于 2018-2-26 10:01 编辑 DAY8（2017-12-22）Mweka Camp -- Mweka Gate -- Arusa Urban
早起阳光明媚，投影在树林里斑斑驳驳令人愉悦，今天早上就要下山到公园大门了，对于乞力马扎罗的行程来说是告别的一天。 等早餐时和waiter小伙聊了会儿天，虽然他早就告诉我他已20岁了，不过在我看来，他真的好像只有十五六岁的样子。 掏出手机给小伙看照片，找到了在巴兰可营地帮我补鞋的背夫，奉上十刀作为感谢，鞋底是用改锥一针一针缝上的，一路走下来都没有再掉链子，没有他的雪中送炭，我的行程真不知道会有什么样的结果。 吃早餐时正准备叫Alex来商议一下小费的事，虽然之前都有讨论，但似乎并未讲定。
背夫们都聚集在帐篷外的空场上，站成了一个半圆，开始为我们的行程唱欢送歌了 -- 乞力马扎罗之歌。Jambo, Jambo Bwana （Hello, Hello Sir）/Habari gain （How are you）Mzuri sana（Very fine）......
之前在某个营地的餐后，就着黑暗中明灭的烛火，我们曾经跟安东尼斯学唱过这首斯语歌曲，调子简单而又轻快，朗朗上口。回放录音时，那唱和的声音竟然也有几分动听呢。 依然是安东尼斯领唱，所有人一起跟着，大家拍手应和，合影留念。 歌毕，应该是给小费的时刻，然而我们都还没有准备好，哈哈，那场面好尴尬。 一路走来，我们的半吊子英语勉强抵挡了简单的交流和基本的需求，也卡了几次壳，这一次算是比较重大的事故，昨晚吃饭时和Alex说要谈一下小费的事，他回说明天再说。估计是双方都没有理解清楚，把talk about和pay混成了一件事。  算账付小费，背负们都眼巴巴的等着。是呀，辛苦了六天，谁不希望能多得一点呢？ Alex将小费的数额告知背夫们，这也算是信息公开化吧。 接下来的路是从树林走到雨林。3100米的营地到1800米的Mweka大门，还有一千多米的下降路。 与昨天陷在树林中像在泄洪沟里走不同，今天的路恢复成刚进山时的泥土路面，有树枝做封边遮挡。两边又是茂密的丛林，枝干上是枯滕与苔藓，像魔幻世界。
树木又粗壮起来，路上不时跑过顶着大包小包的背夫们。高矮胖瘦不一而足，或沉默或微笑打招乎，一声jambo拉近彼此的距离。 继续下降，路面变成了铺碎石头的土路，安东尼斯说，如果出现了极端情况，需要救援时，汽车是可以直接开上来的。
下山路上，不时遇到一位德国父亲带着一双儿女，也来体验山野之乐。德国是坦桑尼亚前身坦噶尼喀的宗主国，一战之后又转划给英国。这一路下来，无论是生活方式还是建筑形制，都还是能感受到殖民时期留下的一些气息。 看他们停在路边不走了，原来是树上停了几只猴子，白色的长尾巴垂下来像一只鸟。 11点到了终点Mweka大门。终点路牌合影，留个纪念。
Sign in此处应该叫Sign out了吧，登记相关信息，以便公园制发登顶证书。
大门口的检查站，闲逛时看到工作人员在对一群背夫做登记。 竟然又遇到Steven，他也结束了背夫工作准备回去。闲聊几句，想到要留下联系方式，正在尴尬的想怎么告诉他国人facebook、instagram 等都不能用时，Alex正好经过，呼呼噜噜讲了一串，我抬眼正看到他失望的眼神。这眼神陌生又熟悉，在下山营地里付小费时，小厨师那里也见过。而我终究却也没能做些什么，走吧，人生就是如此，有些人有些事终是勉强不来。
小土豪Allen买了一瓶可乐，一刀。想想我们三个人也买吧，一群黑小孩飞奔过来，要替我们跑腿，后来才知道，本地这个价位可以买三瓶了呢，哈哈哈 丰田越野缓缓驶进大门，回莫西镇吃饭，下午转道阿鲁沙，准备去恩戈罗恩戈罗，我们的乞力马扎罗行山计划至此结束。
旅游业是坦桑尼亚的支柱产业，乞力马扎罗1968年成为国家公园，之后又被列入世界自然遗产，沿山的各条登山线路成型应该会更早。Machme和Marangu 是两条最热门的线路,走的人多，因此还被冠以饮料名的别称，国内的游记攻略也大抵涉及，最早的网贴大约已经有十年了，这次爬山路上遇到的国人虽然不占多数，却也不鲜见。
从1889年德国地理学家汉斯梅耶首登，百十年来这些登山路上不知踏过了多少身影，尽管每天都有日出日落漫天星斗，可是每个人都有属于自己的遇见。也许大家走了相同的路线，却遇到了不同的队友，吃了相同的团餐，却看见不同的风景，爬过了相同的顶峰，却碰上不同的天气......
总是想起很多年前看到的那一句话：书中你看过那么多的场景，当你真正站在他们面前时，仍然会有完全不一样的感受。 |
| 本帖最后由 伟哥018 于 2018-2-23 09:42 编辑
DAY9（2017-12-23）Arusa Urban -- Ngorongoro CA 去恩戈罗恩戈罗(Ngorongoro)自然保护区Safari的一天是从阿鲁沙（Arusa）凌晨时分的穆斯林晨礼大喇叭声中开始的。 这一天的时间原本是乞力马扎罗登山的机动时间，既然前程顺利，那么大名鼎鼎的Safari当然是不能错过。 阿鲁沙是坦桑第三大城市，位于北部，是去塞伦盖蒂，戈罗恩戈罗等处游客的集散中心。昨天下午乘车进来时，就明显感受到城市基础建设规模等硬件条件与莫西镇不可同日而语。当然这也是相对而言，总体就我们浮光掠影的几个路段来看，与国内三四线城市还是有些差距。 坦桑国内的宗教情况大约是30%基督徒，30%穆斯林和40%的原始宗教，穆斯林人口集中在桑给巴尔岛，因为那里原来就是苏丹国，能在阿鲁沙听到礼拜喇叭，我还是挺意外的，查了一下，这个城市的1/3人口是穆斯林。
大约凌晨五点半出发，天还没有亮。恩戈罗恩戈罗自然保护区在130公里之外，和乞力马扎罗一样，1979年它被列入世界遗产名录。之所以选择这里，也是因为与塞伦盖蒂相比，它距离更近，动物也相对集中，而我们时间有限。 车在高速公路上疾驰，渐渐地左手边的天空悄悄露出了鱼肚白，双向四车道，路况还算不错。凌晨时分路上的车不算多，但也绝不算少，这一点也令我有些意外，公路上还有值班的交通警察临检，看到我们一车的外国面孔，友好的打招呼。 坦桑的路面看到了两种制服警察，特地问了胖胖的越野车司机Alex(和向导同名),他告诉我，白色制服的是公路交通警察，而米黄色制服的警察除了管交通，还有社区事务。 这是昨天下午进城时随手抓拍的警察蜀黍。
时间还早，停在恩戈罗恩戈罗外一个叫Karatu的小镇，在路边的小饭馆吃早餐,太阳刚刚出来，照在公路上，路边是巨大的排水沟，人行道则是红土地。
女服务员似乎不会说英语,胖Alex翻译问我们咖啡是否要加奶？出乎我们意料，她手里的暖壶竟然直接倒出奶来，胖Alex说，这是早上刚从山谷里挤来的。
可惜大约我与非洲鲜奶无缘，之后在恩戈罗恩戈罗公园两次拉肚子，想想大约是与此有关，不过队友们好像都没事。
老李拍的饭店后场
恩戈罗恩戈罗火山口公园大门，今天游览的人很多，除了外国人，本地黑人游客亦有不少。 恩戈罗恩戈罗与更西面的塞伦盖蒂以及肯尼亚的马赛马拉草原其实连成一片，举世闻名的动物大迁徙就发生在这一区域。1957年从塞伦盖蒂国家公园划出成为独立的自然保护区。自然保护区与国家公园的最大差别是在于人居问题，经过坦桑政府的协调，世代居于此地放牛为生的马赛族人的红衣与村庄如今也得以成为旅游项目的一部分，这恐怕也是它2010年再次晋升成为自然文化双遗产的致胜法宝。
虽然靠近赤道，只有雨旱两季，但按季节推算，现在应该是坦桑的夏末，整个区域呈现好看的绿色，令人赏心悦目。 越野车沿山脊开，路边都是茂密的森林，红色的灰土路一直延伸下去。路上只遇到了一些牛。 这是公园的另一道门，跨过这道门，车终于开始离开山脊，颠颠簸簸的进入了下行路段，一开始山腰上有些金合欢树，等完全下降到火山口底部，就是一望无际的大草原了。
高高低低，稍有起伏的地形之上，完全是葱绿的草场，没有建筑，也几乎没有树，一条红土路蜿蜒伸向远方。四周及更远处是合围的山峰，将这一片区域环抱。山峰之上即是湛蓝的天空和纯白的云朵。 简直世外桃源呀。 随着越野车的不断前行，渐渐有动物映入眼帘。
野牛、野猪、鬣狗、斑马、角马等等动物，以前在电视动物世界里看到的，纷纷呈现在了眼前。 因为恩戈罗恩戈罗火山口的面积比较大，内部有湖泊，河流等水源。四周又有比较高的山峰，所以这里内部动物形成了自封闭的生态圈，不需要随季节迁徙。
人多的地方一定是有特别的东西，赶过去一看，是狮子。
三只狮子懒洋洋的卧在草丛里晒太阳，一动也不动仿佛石化了一般，等了好久，我终于忍不住大叫了一声，试图引起它们的注意。狮子没反应，胖Alex大飙了一串英文，大意是，我们只可以远观，不能打扰他们的生活,好吧。 犀牛泡在水塘里。也是仿佛与世无关的静默。
进入斑马与角马的世界。
这两位在干嘛？自己猜哈 一开始有点惊诧，后来胖Alex告诉我们，它其实是在休息，并吸取地上的热量。 午餐在火山口边缘的一个小湖边吃路餐盒。沿湖停了一排Safari的越野车，这里与动物区并没有物理区隔，但确实没有见到稍大些的哺乳动物来光顾，倒是鸟类有不少。
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| 本帖最后由 伟哥018 于 2018-2-23 09:53 编辑 午餐在火山口边缘的一个小湖边吃路餐盒。沿湖停了一排Safari的越野车，这里与动物区并没有物理区隔，但确实没有见到稍大些的哺乳动物来光顾，倒是鸟类有不少。 在湖边遇到一群印巴模样的年轻人在玩手压山峰照片，嘻嘻哈哈好欢乐。应邀也照了一张，可惜时间太紧没有多做交流。 坦桑尼亚有0.6%左右的印巴裔居民，这些人源于一战时英国殖民体系下从印度调集来的劳工及商人，他们中许多人扎根非洲，利用自身智力优势垄断商业握有巨额财富，成为坦桑的富人阶层。 下午天气转阴，有些落雨的迹象，四处转转之后从另一个方向出门。 之前做攻略时看到有人说去恩戈罗恩戈罗这一段路况不佳，其实经我们实地亲历，感觉非常不错，虽然路不宽，但通行绝对没有问题，看样子应该是刚修整过。 路过一个旅游纪念品市场。
广袤的非洲大地，一望无垠。这些天都待在乞力马扎罗，极高的山峰拦截了印度洋的水汽，形成降雨造就了山中独特的小气候，而平均海拔900到1000米的东非高原的真实样貌，大约应该就是如此吧。
车往回开，准备明早离开前顺带去一下曼亚拉湖（Lake Manyara National Park ），那里的特色是火烈鸟。 开着开着，就拐进了公路边一处乱哄哄的民房之中。查了一下地图，这里的地名叫Monduli,就在曼亚拉湖对面。应该是个小村吧，泥土的街道两边小门面林立。街道上是来来往往的居民，略显嘈杂。住的酒店离马路边也不远，笑容可掬的Susan 为我们递上了擦手的毛巾。 整理内务之后，去村边转转，街道土路之后是一片球场，聚集了好多年轻人，原来是隔壁城市的足球队来此友谊赛。
一群黄皮肤的异乡人走在小街上，还是挺显眼的。瞧骑自行车的黑人小伙子那眼神。哈哈！ 路上的小朋友，给颗糖。 撒哈拉以南的黑非洲尼格罗人与亚洲蒙古人的区别，除了最明显的肤色头发之外。大脑的形状也是一大特征，这个小男孩的侧影能很清楚的表达这一点。 就快要到圣诞节了，路边的教堂里，几十个人正在排演圣诞节目。 再往前就是低矮的破旧房屋，掩映在香蕉树的绿丛中。 晚餐是在街边的露天餐厅解决的，烤肉、炒饭或是炸薯条。吵嚷的音乐，纷乱的街道，街边卖水果的妇女，路上热情招呼的路人，与欧式消费场景有些类似又那么不同。其实也不必渲染它的高雅或低俗，这就是真实的非洲生活场景吧。 |
| 本帖最后由 伟哥018 于 2018-2-23 10:14 编辑 DAY10（2017-12-24）Lake Manyara -- 乞力马扎罗机场 -- 亚的斯亚贝巴
今天是离别的日子，下午5点半的飞机，不过上午我们仍然有些时间去曼亚拉湖（Lake Manyara）转转。 曼亚拉湖是东非大裂谷众多碱性沉积湖中的一个，由断层陷落形成，南北长48公里，东西宽16公里，面积325平方公里。走向与大裂谷一致，大门位置就在阿鲁沙往恩戈罗恩戈罗火山口的公路旁。 公园最大卖点是火烈鸟和会上树的狮子，此外据说园里还生存着世界上最大的狒狒群，大约去的国人已经有不少，连胖Alex都会用中文说出火烈鸟三个字。
赶早七点半就到了公园大门口，不过好像我们来的太早，公园的工作人员还没有上班。 门口的路牌提示狮子会上树。
开车进公园，一开始是深入丛林的感觉，路边最先看到的是狒狒和猴子。
尾巴好长。 然后是大象，而且是在山坡上吃草。
之后又见到另两头，一大一小，而且就在路旁的丛林边缘，与我们的车大约只有四五米，我们静静的地看，他们慢慢地吃，互不打扰。这是我最近距离的一次与野生大型动物的接触。 也许是见惯了这场景，它们静静的吃草，任由我们拍照，丝毫没有惴惴不安的警惕与担扰。
继续往里开，渐渐的深入到了树林之中。这大约应该是一群瞪羚。 再之后深入湖区，周遭变为了湿地，茂密的水草，有不少鸟类栖息。不过往大湖区的方向只远远的见到天边一群鸟在湖中央飞起来，并没有近距离看到火烈鸟。胖Alex解释说现在是枯水期，湖水退却离岸线太远，而路只修到这里，所以只能远观了。
又兜了几圈，狮子不见踪影，倒是远远的看见了长颈鹿家族，一群呆呆的站在湖边的草坡上，懒洋洋的不怎么动弹。 调长焦拉了一张。 这里也有角马、斑马之类的动物，不过不如昨天在恩戈罗恩戈罗的数量多 斑马在枯树枝上蹭痒痒。
赶时间，在路边的游客集散中心吃自助餐，庭院里见到了芒果树，结了满树的绿果子。 非洲大地的荒寂又一次映入眼帘。只是这一次，略略少了些新奇，多了点伤感......
乞力马扎罗机场外，合欢树的红花依然鲜艳，一如十天前我第一次见到它们，而今天，我们却又在这里告别。
Alex与我们一一拥抱，我推着行李车走在最后，几番犹豫却没有回头，因为我知道拥抱之后的再见恐怕是再也不见吧，而我不知道该用什么样的表情与这一片土地投下最后一瞥。
明天就是圣诞节了，机场候机厅里空荡荡的没有什么人，角落里放着十有八九从中国而来的圣诞老人。航司的帅哥慢条斯理的办手续，出关后直接登机，偌大的飞机只有前1/5座位有人，而且都是与圣诞无关的东亚人与印巴人，估计乘客不多，很快飞机就起飞了，看了一下，比预定时间提前了半个多小时。 到达亚的斯亚贝巴大约是晚上7点多，转机时间还早，在机场免税区转转，除了特定的小礼品是非洲风格外，其余商品与普通机场差别不大。不过在角落里竟然遇到了卖中国牛肉面的铺面，门口还有免费的热水提供，附送中国大使馆的友情提醒。 牛肉面肉香扑鼻，58元1碗，可以用微信或支付宝。当时觉得价格不便宜，不过回程时在浦东机场某连锁店，牛肉面也卖到51元，想来这里的价位也不算过份。旁边的桌上几个国人正在吃熟悉的某师傅方便面，问了一下，加热水19元一碗。
不像来时转机方便的流程，博乐机场对坦桑过来的乘客二次安检，连皮带和鞋都要处理，一阵忙乱之后终于过关。 这一次回程的候机在楼下另一处。有资料显示是T1航站楼，乌泱泱一大群人叠在一个狭小的空间里，回国的航班乘客大部分是返乡的中国人，熟悉的乡音此起彼伏。 |
| 本帖最后由 伟哥018 于 2018-2-23 10:29 编辑 DAY11（2017-12-25）亚的斯亚贝巴 -- 上海 -- 南京
飞机终于在午夜时分起飞，漫长的11小时，外加五小时时差在等着我们。
埃塞航空的波音飞机综合娱乐设施还是挺不错的，去程时只顾着看航程，并没有全面了解一下，此时正好看看内容。
World一栏中竟然有不少中文碟片，除了像徐小凤、周杰伦这样的熟面孔，新一代的港台艺人都用了英文名，许多陌生的中文歌乍听之下都没有反映出是哪一位歌手来。
还在圣诞假期里，不知埃塞航空的驾驶员是不是赶着回去，飞机竟然又早到了近一个小时。从浦东机场出来，和Allen与老李道别，剩下我们三个人再沿来时路返程，2号线到虹桥，再改签高铁到南京南，这是十一天的行程，圆满落幕。
这是一次“世界那么大 我想去看看”式的任性之旅，乞力马扎罗，之前觉得它与我而言只存在于地理课本中，是那么遥不可及。之后又总是因为语言、经济方面的顾虑裹足不前，如今真正踏上旅途，见前所未见，无论是动物世界的真实呈现，亦或是从热带雨林一步步迈向雪山荒漠的艰苦卓绝，一切的一切都是那么新奇新鲜，而那些伴随而来的杂陈五味，唯有经历的人才能体会。
人类起源于非洲，最早的人类化石发现地就在恩戈罗恩戈罗以北的奥杜瓦伊峡谷，但长久以来，撒哈拉以南的黑非洲从部族狩猎时代向现代文明跨越的步伐总是踟蹰不前，时至今日，这里仍是世界上最贫穷的区域。回程途中，远远看见马赛人的树枝与泥土的村落，既融于自然，也尽显其原始。而恰恰又是这一点，满足了经过现代文明洗礼之后的人们返璞归真的诉求。 上天的眷顾为这一片土地投下丰富的物产与丰饶的资源，之前就看到有人用守在一棵树下解决一日三餐，来形容非洲的物产之丰富与生活风气之懒散，相信他们自有其道理，而我初来乍到浮光掠影走一遭，自然是没有什么发言权的。不过我仍然相信，从1964年坦桑尼亚成立，并将乞力马扎罗最高峰更名为乌呼鲁（自由）峰那一刻起，那些有梦想与抱负的先驱们已经开始为实现发展梦想迈出了坚实的步伐。
想起临别前一晚的酒吧，吵闹的音乐声中，我问Alex，你的梦想是什么？他回答我是拥有一间自己的旅游公司。他以前是背夫，现在和朋友主要依靠手机上的某个旅游软件招揽客人。人生与世界都是多样的，我觉得只要有梦想并为之付出的人，都应该得到回报，都值得被尊重，对Alex是这样，与你我莫不是如此。 好了，我的见闻故事就到这里吧，也许某一天，你也有了登顶乞力马扎罗的梦想，那么沿着这条线索，相信你也会拥有自己的乞力马扎罗故事。 很多年之后，这些故事与故事叠加在一起，在某个夜深人静的晚上，感动你，也感动我自己。
2018-1 文中部分照片来自同行的队友：面对面/ 影子/ 汀葭/ ALLEN |
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