 就这样，在泰山的引领下，我们根本没有机会踏足那五座尖塔，五座代表须弥山的五座山峰的宇宙中心，在近在咫尺却不能踏足的我们面前，更显神秘了。 既然去不了，索性就到寺旁的苍树下，喝一杯软饮，嚼一些小食，静候夕阳的洗礼。 等待是世上最奇特的心情。过程中，时间的推进显得叛逆不理性，也试着在记忆的抽屉里反复温习稍早生命旅程中那些沿途所见的风景，地球不曾间断的自转，始终上演着类似却从未重复的桥段。主道上，大排长龙的队伍，留下密密麻麻的脚印，我们绕开那些印记，渐渐清楚地看见那些被遗落的美好。 世间每绽放出一朵百合花，上帝就会创造出一株金盏来陪伴她。一对年迈的夫妇牵手迈进金色的余晕中，平凡中让我依旧笃信爱情的美好。 距离隧道的出口还有一段差距，前方那闪烁的光点亮摸不定，与日俱增的责任感，让我更专注于眼前世界如此独特的圣神。 走到此处，黄昏中的回廊已经没有什么游客，有种特别的静寂。阴冷的暗影与和煦的阳光无止尽地相互交替，空气中还可见悬浮的尘埃微粒。墙上所绘的场景多到无法一眼所及，心中想一探究竟，脚步却没有足够的情绪去逐段欣赏。只好与太阳say bye bye，与月亮say hello。 太阳逐渐低落，原本金灿的阳光竟以一种暗红的沉色烙印在这个凹痕的石条上，说实话，此时如果身边无人，我可能会被一种摄人心魄的恐惧所吞噬。 吴哥寺外的护城河边，阳光斜照着这些古老的石墩，三三两两的人们坐在石墩上，静候日落，年轻的男女相依而靠，耳鬓厮磨。 【塔布笼寺】 塔布笼寺名声在外，它选择了一种与自然最好的结合呈现在世人面前。无论是电影《古墓丽影》，还是《花样年华》，都是其重要的取景地之一。整座建筑早被木棉所盘踞，粗壮的根茎钻入石缝，缠绕屋檐，窗门，梁柱，破散的凄美中又展现出勃勃生机。 “射手座的身，处女座的心。”这句话形容泰山也不为过。穿着凉鞋的他脚里容不下一颗沙子，无奈，只好抱着他进入寺庙。30斤肉悬挂在身上，顶着30度的烈日，不多时便汗流浃背。 《花样年华》的结尾，梁朝伟静静地朝着塔布隆寺墙上的洞吐露心事，然后以草封掩。一座历经千年沧桑的古寺守住了无数历史的秘密，再多守住一个凡人的心事，该是何等容易的事啊。 要说每次旅行，最让泰山高兴的事还有ice cream。每一个景点的门口，小脑袋转来转去的打望，一旦发现目标，便以马踏飞燕的速度飞奔过去，两眼泛光，口水撞击还没有发育的喉结。用一种可怜的态度逼迫我们就范。 【女王宫】 如果说其它的寺庙有一种简约的刚性，而女王宫精细的雕刻就代表着女性的细腻与柔美。但是，女王宫的名字却和女权毫无联系。仍然是由男性主导的社会下完成的。它不像吴哥寺那样雄伟恢宏，不像塔布笼寺那样神秘，不像“高棉的微笑”那么热门。她偏安一隅走着自己修行的道路，不理世俗的冷暖，坚持着自己那份执着。 孩子自顾自地跑，他边跑边笑，他用渴望的眼神探索。我和泰山妈妈总是目不转睛的看着泰山的每一个举动，生怕他一转眼就不知道溜到哪里去了。就是一直盯着，也会有状况，硬要自己下楼梯，摔了一个"狗吃屎"，爬起来虽没有清泪泫然的嚎啕，囧态百出也能做个表情包。为了掩盖那萌芽中的自尊，我们艰难忍住不笑，但我，还是端起相机一直补刀。 整部罗摩耶那八万多句长诗，讲述了猴子哈奴曼帮助罗摩救妻子的故事。近期的一部印度热映电影《小萝莉的猴神大叔》，影片一开始，印度人民唱出“罗摩神万岁，荣耀归于哈奴曼”，就提到了这只神猴。女王宫处处可见这些红色砂岩石雕刻的猴神，它们传递着慈悲、善良、正直的朴素价值观，永久的守护着这座珍珠般的艺术宫殿。 【崩密列】 从崩密列的外围开始，便有大块的条石摞成的石山，青苔给它们上了一层保护色，林木为它们打上保护伞。建筑和植物像同时被封在了巨大的绿色琥珀中，空气也仿佛停止了流动，这样的景象美得令人窒息。崩密列名字的意思是“荷花池”，也许千年前，这里荷花盛开，但现今仅存的杂乱石块。这不免让我联想到成都的“荷花池”，同样的凌乱中，不见一丝荷花红。 Tips：崩密列、荔枝山的门票都没有包含在套票里面，都需要单独支付。 寺庙内已经长小树的景观，不知道诉说时光，还是故事。长了青苔的墙壁，有哪些佛像已无所谓。 玩崩密列，更像是一次小探险，因为崩密列传统意义上的道路已经被大石覆盖了，只有通过搭建在这些废墟上的栈道，才能穿过崩密列的核心区。并且，栈道和废墟交替开辟出的观光步道，让人每走一步，都有深谷足音般的回响，然后那些回音又迅速被石墙，树枝，尘土甚至金色的光线吞噬掉。 在游历吴哥寺庙时，偶尔会让人眼角一跳，这些身着亮橙色袍子的僧侣像游走的光，点亮了沉郁的环境，如真理来到世间，化开了光明。 |
| 【巴戎寺】 巴戎寺绝对有着对“巴洛克风格”的完美诠释，54座大大小小宝塔构成一座大宝塔，200多个不同神态的巴尔曼七世微笑浮现在葱绿的森林中，交织轮唱。轩昂的眉宇、中稳的鼻梁、热情的厚唇、慈善的气质，国王的微笑反而胜过建筑本身的宏伟，成为游客最扎堆的景点。这样的多面之城，泰山这次是无缘去体会了，车刚停到寺庙外的停车场，他就呼呼睡去，这也成就了我们抱着睡娃观光的第一次。 就是睡着了，也不能丢下偶像包袱的摆拍。影像是证明到此一游的最有利证据。 夕阳缓缓下落，刚好落在了某一尊面容的眼睛处，璀璨夺目，带着丝丝威严扫射着远方。 这里随处可见戴着三角树叶卷成的遮阳帽的孩子，我对这样的帽子颇为好奇，是怎样固定起来的？ 几乎每一座庙前都会有以这样一座石碑，代表着1992年联合国教科文组织世界遗产委员会把整个吴哥古迹列入世界文化遗产名录。 走出巴戎寺，我才发现这里猴子成群，神经又不免绷紧。观察了它们很久，慢慢靠近，发现这些猴子一点也不怕人，也不凶人。在这样的环境中，仿佛能找到一种和平相处的模式。虽然后面听说这些猴子是因为被人类暴力镇压，才逐渐磨去了野性。不过此情此景，夕阳下，大猴静静地坐着，任由小猴上蹿下跳，这样的画面确是温暖人心的。 【战象平台】 战象平台就是当年国王的阅兵台，用来作为检阅凯旋军队。整个建筑已经残破不堪，我们在车上冲冲一瞥便离开了。 吴哥通王城半人半蛇的石像栏杆可能需要一些想象力才能将它们完整的塑造出来了。 剪一段慢时光，把美好定格湖水镜像之中，舞一段轻岁月，在负重前行的路上放飞灵魂的包袱。金灿的波纹，模糊的船影，平和的风景亦然使我们内心炯炯生辉。 |
| 在【洞里萨湖】将心停泊 [p=28, null, left]一般体验洞里萨湖，会选择这3个港口小村登船，上面的两个地方，因为离暹粒市区较近，商业气息更重，运气不好，讹钱这些事时有发生。最右下角的Kampong Khleang，是这次暹粒包车师傅推荐的，游客很少，民风淳朴，我是很乐意推荐多走一些路，感受真实的洞里萨百态。 午后3点，阳光已经并不那么过暖。通往湖边的乡间道上，被车驰扬起的尘土没有一丝温驯，迎面而来吸附着挡风玻璃。摇下侧窗，就已经可以嗅到这里的气息。那是水上民风特有的味道，夹着鱼腥摩挲着你的面颊。而泰山因为旅途的劳顿，依旧在妈妈的怀里打着小鼾声。 离湖越近，路的两边，就出现越来越多这种高脚屋。这种设计结构其实和中国的吊脚楼基本相同。木桩撑起房屋，下部悬空养殖，同时也适应雨季河水泛滥和躲避虫兽袭击。 这些住宅只有一层，空间狭小。富裕的家庭，不过是将房屋的面积建得更大一些。 屋下，最多的不是家禽，而是这些鱼干。它们是这里最盛见的特产。传统的工艺是从水里打捞出来以后，直接在烈日下烘烤，直到抽干水分。不过旺季的鱼干显然有些供不应求，为了加速完成，渔民们晚上也会升起一团篝火，跳动的火焰精灵，让鱼骨变得酥脆，肉质变得干紧。 我们停在了一户人家边，采购了一些鱼干，我当场就撕咬起来，这种不带修饰的烘烤并没有带着鱼腥，浓烈的鱼腥透露着骨子里真实，我的意愿是晚上给啤酒做配菜。一旁的泰山妈妈，受不住这样的鱼腥 。 对高脚屋的好奇，让我忍不住走进了卖鱼老板的家。家徒四壁是我的第一感受，卧室、客厅、厨房、饭厅都没有严格意义上的区分。洒进屋里的光也没有经过玻璃的折射，伸手可触，几块木“屏风”上贴着一些柬式明星的画报，这就是他们的精神粮食？我很难想象，要是我，怎么长此已久地生活在这里。 我真正明白教育才能改变国家是近些年的事。你真正看过了世界上一些很落后的地方，那些深山里的孩子，才明白我们如今是多么的幸福。离码头不远处，有一所小学，刚好下课休息，一大堆小脑袋从狭窄的楼道里涌了出来。我不知道现在的孩子在学校里课间时间怎么玩耍。看着他们仿佛回到了我的童年时光，大家期盼课后在操场肆无忌惮的奔跑，楼道上一起跳绳，踢毽子。短短10分钟，也要抱着个足球来两脚，每个人脸上都洋溢着微笑。有时候，我们总是把幸福搞得太过复杂。 这里的观光客不是这么多，所以孩子们并不会冲你跑来，伸手说："1 dollor"，他们自顾自地玩，带风的脚步，清扬的土尘。三三两两的伙伴，靠着墙头，有一会没一会地说话，踢着腿。 这些孩子一概都是深肤色，大而凹陷的圆眼睛，头发微卷，像这尘土中的精灵。 学校旁，有一个小寺庙，小弥勒直接就在路边冲水洗澡。 接近码头的时候，已经远远能够听到马达轰鸣的声音，这时的日光还有些强烈，湖面泛白像翻身的鱼肚。扭曲的河面，看不了尽头。如果说刚才的吊脚屋给人惊喜，那么现在堆积的画面就略带震撼了。 去洞里萨湖的船票是20美元/人，我们上了一条长得像香蕉一样的木船。Khleang属于比较冷门的渔村，民风还保持着没有商业进入时的质朴。赏日落，需要等到下午4：30再出发。我们和泰山在岸边追逐了一会儿，就得到了上船的通知。没有其他游客，整条船就我们一家人加上船夫，螺桨发出干裂的嘶吼，木船沿河而进。 河岸的高脚楼论身高来说，就远比路边的发育好太多，我猜想夏季的湖水应该会涨到一个让人发呆的境地。 河道两边的水屋，偶尔会探出一两颗小脑袋，孩子们的皮肤晒得很黑，身上如果有蔽体的衣衫，大致都已磨得稀薄，比较小的男孩，几乎都光着身子。看见外来人的到访，孩子们很自然的挥舞着小手，泰山也不甘示弱，一直和过往的人们say hello。 水上的学校今日没有开放，面对来来往往的船只，孩子们能做到心无杂念的学习吗？ 淡蓝色的天下是幽绿的种植田，一只飞鸟略过，生命的穿行，在广袤中有了灵动的游走。 穿继续前行，水质依然没有改善，正值捕鱼时节，一些渔民会跳进水里，用网收割大把大把的小鱼，螺贝，直到太阳落山，才沉甸甸的上岸。 大约三十分钟，我们就驶出了被水葫芦占领的河道，水天一线的宽阔变成了眼前的景。在那若隐若现的连接出，有一排真正意义上的水上木房。水屋的位置也并不是固定的，偶尔能看到一艘小船拉着小屋寻找别样的落脚处。虽没有飞屋历险那么宽广，可没有约束，没有守着自己的一亩三分地，也是一种追寻自由的表达。我没能有机会体验在这样的房子上住一晚是什么感觉，会像晕船一样吗？ 船夫不会说英文，我们几乎不沟通，不过他会对着泰山友好的微笑。我们在这里熄火，直待夕阳西下。木船是没有锚的，怎样能停靠湖心呢？疑惑很快被解开，湖水里插着许多长杆，船头的绳索就套在长杆上，防止飘走。 幸好上船前，准备了蛋炒饭和奶粉，小祖宗饿起发浑来，要把整个船的掀翻。 就这样赤脚而躺，假如不顾时针的转动，不想岁月苦长，心境自然可宽。长的是时间之河，宽的是自己的人生两岸，如此悠然，正是你我所喜欢的悠闲。 今天的天气不算好，海平面以上的云层特别厚，火红的太阳很快就被厚云吞噬，提前结束了日落的轨迹。 回程的船都火力全开，无论满载都归心似箭，激起层层浪涛，有浪也不怕，浪花道由两岸尽，从容者，路迢水长，无论在哪，都是风光。 |
| 这样荒僻落后而贫苦的渔村，依然有旺盛的生命力。对于洞里萨湖的居民而言，生存也并非难堪与挣扎，生老病死都好似是如此自然的事。傍晚河岸炊烟安详而优雅，让带走它们的风都有丝丝滞怠。 排球，是这里出现最多的运动。 生活总会不经意给人以绝望，可这里每个人都兴高采烈的。像盐一样平凡，像盐一样珍贵。 傍晚的码头汇聚了很多货车，白色的麻布口袋在货箱上累成了小山丘，渔民们一天的收获，就在这些满载的车上，为不远的闹市补给。 徐志摩说过：“这世界上寂寞时便不寂寞，穷困时不穷困，苦恼时不苦恼，挫折时有鼓励，软弱时有督责，迷失时有南针。”人生的路上，我们也一直走走停停，赏着两岸的景，印着近水的影。太多风景入眸，太多人事入心。泛着光影的波终会暗沉平静，留下的，只有眼前的温馨。 |
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