| 本帖最后由 深圳大猪 于 2019-8-7 08:53 编辑 帕米尔新藏D20(日土—拉梅拉达坂—阿里) 2019年6月15骑行125公里，累计1743公里。日土—拉梅拉达坂—阿里 昆仑山和喀喇昆仑山都是发源于帕米尔高原。昆仑山向东接阿尔金山和秦岭。喀喇昆仑山向东南延伸和岗底斯山脉顺接。喀喇昆仑山脉是印度河与塔里木河水系的分水岭。岗底斯山脉为雅鲁藏布江与印度河流域的分水岭。而狮泉河是印度河的上游。由此推断新藏线上喀喇昆仑山的终点就在狮泉河。拉梅拉达坂是喀喇昆仑山最后一个达坂。翻过拉梅拉达坂，传统意义上的新藏线到此结束。我与昆仑至此成为一段往事。 今天有89公里的上坡，很多人这一段走到天黑。我自知体力一般所以基本上没有休息，一直在赶路。上坡微微逆风，下午6点钟到达了拉梅拉达坂,比预期快了两个小时。下坡时风也不大。8点钟到达阿里的首府狮泉河镇。 独行新藏线，从一开始的忐忑到最后的平静。我经历了一段难以言述的心理历程。我永远渴望有人同行。但这渴望没有自由重要。我所有的努力都是为了获取更大的自由；生命的自由和灵魂的自由。 比较悲哀地发现我越来越喜欢一个人行走。而对温暖的渴望渐渐地放在身后。 在进入狮泉河镇的入口，想起三年前铁哥指着前方对我说：“骑新藏线的会从那里过来＂。今天我终于过来了……三年弹指一挥间。 我所做的一切都是为了自己。我对别人的好也是为了温暖我自己。如果我思念某个人。其实也并不是思念他。而是思念时光中远去的自已。 往事涌上心头，隔万里光阴拥抱一下故人。  这是日松藏布上的一个小水电站。这条河流向班公湖。 水电站上的水库。  看到两只黑颈鹤。  它们生活在高原沼泽里。  日土县有多处岩画。此处年代好象并不久远。  两个直升飞机低空飞过。  一直沿着日松藏布上行。  坡度不大。  远处白龙飞起。每一次升腾冥冥中都有故事  水快没有了。我向这户人家讨水喝。这个小姑娘很可爱。她死死地盯着我。  不知道她心里在想什么。有一点害羞，有一点恐惧，有一点愤怒。  这户牧民在转场，帐篷刚立起来。带的水并不多，他们有点不乐意。开始说没有水。但我转身要离开的时候。男人又笑着对我说，有水，有水。 我装了一杯开水一直不舍得喝，带到了阿里倒掉了。干了一件好缺德的事情。  小时候江南老家称***为“毛阿爹”。  有逆风，但不强烈。  前方有块石头象恐龙。我停下来拍，但没有拍出效果。  又向前一公里，那只“恐龙”反而变得更小了。  上图同位置向身后拍。  快到拉梅拉垭口了。  离垭口还有三百米。  垭口的里程应该是3617。以前的老里程是K1034，  拉梅拉达坂。海拨4830米。  下坡，微微逆风。  山体表面的草长的象牛皮癣一样。斑点状生长。  阿里，终于出现在眼前。  狮泉河是阿里地区的首府。城市配套完善。高原上的大都市。  看到远方的亭子很感慨。三年前和铁哥南山到那亭子上面玩。那是阿里中线出发前一天。  上图同一个路口，相隔50米的对面。照片摄于2016年5月31日。铁哥指着前方对我说：“骑新藏线的会从那里过来＂。今天我终于过来了……三年弹指一挥间。  狮泉河水，最终会流向印度河。  三年前住的宾馆后门被封住了。  回到人间才觉孤单，当年住的宾馆已经停业。不能回首，不能停留。人不能两次踏入同一条河流，我也再遇不到相同的人。 |
| 本帖最后由 深圳大猪 于 2019-8-8 08:46 编辑 帕米尔新藏D21/D22(阿里—狮泉河达坂—那木如温泉) 2019年6月16日狮泉河休整。 三年前和铁哥在当惹雍措湖边认识了村长；一个香港商人。他把公司交给了儿子打理。自己云游四海过着神仙般的日子。一年有十个月都在旅行。开挂的人生无法复制。 三年后我和村长再次在阿里相遇。只差一天就是三周年。缘份不可捉摸。有些人莫名其妙地疏远你没有任何解释。有些人对你很好也没有任何理由。只是一面过后，村长经常送给我礼物。我忘了告诉他，他给我的礼物，我一直随身从喀什带到阿里。 我们吃饭的时候给铁哥发了个视频通话。再次听到他的声音，看到他的面容。记忆被唤醒，好象不曾远离。 狮泉河洗澡洗衣服，见老朋友。一天就这样过去了。休整是必要的，我已经半个月没有洗澡了。脸也给晒花了，丑的触目惊心。我的头套只露出眼睛，结果就是眼睛那一块晒的很黑。特别的难看。在狮泉河买了一个遮阳帽代替了头套。这样可以让我的脸肤色均匀。黑并不难看，花了才诡异凌乱。
2019年6月17骑行80公里，累计1821公里。阿里—狮泉河达坂—那木如温泉 昨晚一场雪，周山一夜白头。在清冷的寒风前行。风中似故乡早春的气息。那是归家的讯号。我已经到了审美疲劳期。 23公里后上到狮泉河达坂（以前叫沙子达坂）。若尘告诉我达坂上可以拍狮泉河的全貌。我可能错过了那个视角，达坂上回望一片苍茫。 下达坂的时候很小心，怕路面上结冰。事实上是过虑，沥青路面吸收了前一天的热能，冰雪先行融化。我是一个悲观的人，总觉得厄运随时降临。 我对那木如温泉充满了期待，之前看过别人的描述；水很深可以游泳。而且几乎没有游客。在云端漂浮，看星辰满天。想必是一生难遇的奇景。 真实场景让我很失望。进温泉的时候看到男性藏民赤条条地站在池边。以为女人不会进来。随后女人进来，男人不慌不忙地把内裤穿上。结果大妈又把上衣脱了..... 入住温泉宾馆，看门大妈给了我一把钥匙。不是房间的钥匙，是宾馆大门的钥匙。只有我一个住客干脆把大门钥匙给了我。恍惚间又回到了204道班，我拥有了所有房间，也拥有了寂寞和孤独。 温泉旁边有个茶馆可以提供食物。但是藏餐我吃不习惯。自己炒了两个菜。藏民对烹饪没有感觉。荒原让他们失去了对生活品质的要求。食物只是充饥。 茶馆里有三个妇人，来自附近村子。她们每周会换班。 晚上边喝酒边和她们聊天。我说晚上我要再泡一下温泉。一个妇人说：“我们一起洗好不好？” 我很认真地说：“我喜欢一个人洗” 妇人笑了起来，坏坏地笑。藏族女人很大方，会主动调戏男人。如果我说：“好呀好呀”。不知道她会如何应对。 应该会是害羞的笑吧,谁知道呢。 晚上温泉里看不到天上星河。风声四处响起，周围一片黑暗。我云端飘浮的梦，没有实现。  出这个门就算离开狮泉河镇了。  高原的红柳刚开始发新芽，空气中有家乡早春的味道。  狮泉河达坂原来叫沙子达坂。  达坂上云雾茫茫。  昨夜下了一场雪。但狮泉河并没有下，或者下了很快地化掉了。我并不知晓。  这是一段很爽的下坡。没有风，很平稳。  新的路碑是塑料的，车子一撞就散架了。  我在云雾中，知道远方是晴天。  随着海拨的降低，雪也消融了。  我运气很好，风雪总是擦肩而过  云散了。  快下到坡底了。这里仍然是印度河流域。左边就是岗底斯山脉。  经过一个小村庄，不知道他们在干啥，好奇过来看一看。  牧民在挤羊奶。他们把羊角拴在一起。  这是昆莎机场。这里的飞机多是飞往拉萨。小航线机票很贵。  这个坡到底就是那木如村了。  向左是那木如温泉，向右是去扎达的路。那是我原来的计划。假期不够放弃了。  这是我一个人的客栈。晚上黑灯瞎火起大风。声效和204道班一模一样。  大妈在我旁边裸泡，我非常尴尬。  有小孩子在戏水。这水温很高，泡着并不舒服。  晚上温泉里看不到天上星河。风声四处响起，周围一片黑暗。我云端飘浮的梦，没有实现。 |
| 本帖最后由 深圳大猪 于 2019-8-9 08:15 编辑 帕米尔新藏D23/D24(那木如温泉—巴尔兵站—岗仁波齐神山) 2019年6月18骑行62公里，累计1884公里。那木如温泉—巴尔兵站 早上到了那木如村才发现那里没有早饭卖，茶馆也没有开门。不知所措的时候看到有一个屋子门是开的,里面有很多人。便走了进去向他们求助。 屋子里是一群民工，他们多是来自成都周边的彝族。其中有三个来自日喀则。好象他们并没有语言障碍。外形看起来也差不多。他们很热情地招呼我落座，给我倒水泡面。我的方便面还是从叶城背过来的。因为不喜欢那味道一直放着。打开已经碎成渣了。 吃完向他们道别，开始下冰雹。细小的冰雹，强度并不大，但让我有点慌张。我不知道向垭口爬升的时候会不会下大雪。从那木如出来就是上坡，一直到雅加拉垭口。爬到一半时冰雹停了。天幕仍然灰暗但开了一个口子恰巧阳光露了出来。这天色仍然有变阴的可能。云在头顶飞行，大地明暗交替。人的感知阴睛不定。 雅切拉垭口风很大，把我的帽子掀起，飞向了坡下。我在盘算着我要花多少时间才能把那帽子“捉住”。一辆摩托从坡下飞驰而来。帽子正好勾到司机的脚尖，也或许他有主动的配合。摩托车到我身边停了下来。司机伸脚把帽子“递”给了我。我表示了感谢，想必他也很开心。那一套动作如行云流水。显得特别的潇洒。 逆风越来越大，我边走边推车。下午六点钟才到达计划吃午饭的地方—巴尔兵站。只好停下来。这一天原计划到门士乡的。希望明天好天气，把今天的滞后补回来。 晚饭点了70元的土豆烧牛肉。份量很足，我吃了四分之一就吃不下去了。让老板帮我放冰箱里我当早饭。那牛肉是晒干的牛肉。口感象木头渣子难以下咽。 夜晚降临，所有的夜晚都降临，城市灯火辉煌。高原星河辽阔。每一个空白的夜里。我在时空里置换，好像所有的时间都理所当然、没有一点遗憾。  回望那木如村。雅切拉山并不高，已经爬了一半了。 到达垭口，前方层云压顶  以为到了西藏境内，山口就不叫“达坂”了。  摩友都喜欢穿这种颜色的衣服。反光效果好。夜间行驶相对安全  这个摩友用脚把我的帽子勾住，送给了我。  看他们停下来拍照我才想起来要拍两张。我一路走来已经审美疲劳了。  云在飞行，地面上阴晴不定。  这是我的午饭，牛肉还是干牛肉，还是吃不下去。  十几公里外就看到了巴尔兵站的房子。看山跑死马，骑了两个多小时才到。 2019年6月19骑行115公里，累计1999公里。巴尔兵站—岗仁波齐神山。 早上让老板帮我把土豆牛肉热好了。仍然吃不下去。剩了好大的一盆。虽然是自己买的食物。但剩了那么多仍然很不好意思。 今天运气很好，上午几乎没有风。下午微微的顺风。七点到达塔钦。我的骑行到此结束，从喀什到岗仁波齐总里程1999.9公里。吉祥数字;天长地久。 塔钦离拉萨还有1200公里。如果骑行还需要12天。我没有假期且兴意阑珊。挺佩服那些一骑几个月的人。我是做不到的。关于骑行的技术可以讨论，关于骑行的意义没有必要讨论。每个人都是不同的。按自己的标准去定义别人就会陷入主观的泥潭。什么样的生活只要理直气壮地坚持下去都会有人羡慕。因为迷茫也是人类的天性。 下黑卡达坂之后。我才意识到新藏线于我无非是一场风事。多少坡都没意义，每天能骑多远完全取决于风。风行大地，我行于风。彼此纠缠彼此穿透，风让我越来越透明。我也越来越轻盈。风中也有我的归处。  今天天气很好，微风。  上到今天的垭口，无名垭口，但有经幡。  下山了。左边的岗底斯山群峰阵列，颇有气势。  再停再拍。  牧民的房顶都插着国旗。  和藏区其它地方一样，插了国旗表示世态安稳，岁月静好。  路上随着河有两个拐弯，卫星照片上象个m形。  这是老的新藏线的桥，8年前还在使用。  上图同位置，这河几公里后汇入象泉河（朗钦藏布），流向札达。  一路上总见到这种小花，生在沥青路面的缝隙之中。花伴侣认别为“斜茎黄耆”  明显同类只是颜色不同。但它叫“糙叶黄耆”。两花相距不到两米。  这一路顺风，很快就到了坡顶。岗仁波齐已经很近了。  其实早就看到神山了，只是从侧面我不敢断定。  岗仁波齐非常好识别。她象人造物，非常对称。  其实瞻仰神山最佳的角度就是这里。转山时看到的只是她的一部分。  到达塔钦。好多的印度人把酒店沾满了。一个标间价格350元。这是新藏线最贵的宿点。  码表是在喀什装上的，一脚一脚地踩出这个数字。愿天地长久，我能走的更远。 |
| 本帖最后由 深圳大猪 于 2019-8-12 11:07 编辑 帕米尔新藏终篇(岗仁波齐转山) 2019年6月20日，徙步52公里。 生命说到底是没有意义的，最终都要飞灰烟灭。但对生命的思考有意义，由此诞生了哲学和宗教。终极的智慧是让你平静地面对生命之门。穿过那道门是另一片光明。宗教就是那光明的指引。 在生命本态中我们不断重复；日出日落，草木枯荣，离人离去，归人归来。这些重复以时间为标尺有形可计。还有无形的重复比如你的思念，反反复复的思念。这些重复说到底是没有意义的，但对它的思考有意义。如同生命的终极思考一样回归了宗教。 而转山，就是以行为表达对此的思考。心有所动，身有所为。我们不断地重复，那是生命的仪式。 昨夜独饮到深夜，饭店老板劝我少喝一点，转山不轻松,好好休息很重要。但我不喝酒无法入眠。转山我几乎没有准备。12点多才睡5点就起床了。我的背包里带了两瓶水、两瓶红牛、两个苹果、四块巧克力、防寒的手套、单反相机、自行车灯和电池。感觉没有带多少东西，但已经很沉。 我不会刻意逃票，但我也不认为买票是必须的。特别是神山这样的地方，把意念物化有亵渎神灵的感觉。五点半出发摸黑到了景区门口。门卫室黑着灯看起来好象没人。但我走过去的时候灯突然亮了。里面传来声音：“到这里来买票”。 为了把我逮住，人家黑暗中潜伏了一宿。 我很快就后悔带了车灯和电池，走了一公里后天就亮了。五公里后路转向了北面的山谷，岗仁波齐峰出现在我的眼前。云中漏出一缕光射在神山上，光影好象一只眼睛在窥视着我。神山的灵性总会以某种方式告知你。这是光明初现时的岗仁波齐，在它侧畔走了三公里后，它隐在裙山之中。当时并不知道这一天我再没看到她。 我没有准备好很困很疲乏。但2014年认识的所有骑行新藏线的朋友都是一天转完岗仁波齐。人都有从众心理习惯了参照。我感觉我也必须一天转完。所以虽然很困仍然努力保持步频，机械地前进。 山谷变得陡峭后，神山隐去。我走在山的影子里,前方一片光明。此时一个藏民赶上了我。很热情地和我招呼：“扎西得勒”。回礼后他说：“我们一起走吧”。我说：“好的”。这样就算结伴同行了。藏民告诉我他叫扎西巴表。来自色达。以为他年纪和我差不多大。真实年纪让我吃惊;他只有30岁。 扎西很健谈，和我聊了许多话题。不过谈吐和思维好象是个孩子。四十多岁的脸，十岁的小心思。藏民多是这样，因为他们不用算计也能过的不比别人差。我们是被迫着长大，被迫着在物欲世界里挣扎。被迫着承受物质世界里的重重压力。渐渐忘了生命的本真。 扎西问我第几次来，我说第一次。他又问我是第几次转山。我觉得问的奇怪回答说：“第一次来，当然是第一次转山啦” 扎西说：“我第一次来，第五次转山”。他是第一次来塔钦，已经转山四圈，准备转13圈后回家。传说转了13次就可以升上天堂。 岗仁波齐峰是冈底斯山的主峰，海拔6638米。其外形如水晶钻石，四周有八瓣莲花状的群峦护绕。冈仁波齐在藏语中意为“神灵之山”，在梵文中意为“湿婆的天堂”（湿婆为印度教主神），古象雄佛法雍仲本教也是发源于此 有四条河自岗仁波齐流向四方；向北的狮泉河（印度河上游），向东的马泉河（雅江上游），向西的象泉河（流向古格遗址），向南的孔雀河（恒河上游）。我们可以把这个场景想象成“卍”。 卍是佛教吉祥的标帜，来自梵文。藏语叫做“雍仲”，古象雄佛法雍仲本教就是最早使用“雍仲”这个佛号的佛教。我觉得“卍”恰似这四条河流标志。 印度人称这座山为Kailash，他们也认为这里是世界的中心。印度教里三位主神中法力最大、地位最高的湿婆，就住在这里。而印度的印度河、恒河的上游都在此发源。转神山的游客90%都是印度人，他们是逆时针转山。都是请了马帮和牦牛队伍。和一步一叩头的藏民形成强烈的反差。对印度人来说，他们只要身体转过神山就可以了。并不把肉体的痛苦当成对神灵的献祭。 芝热寺附近的帐篷里吃了午饭，在扎西的建议下睡了一个小时后再出发。转山的路分六段。第一段6公里平路，第二段14公里缓升，第三段乱石区5公里急升，第四段翻卓玛拉山5公里起落。第五段乱石区缓降10公里。第六段平路12公里。难度最大的是第三段和第四段。我在第三段乱石区越走越慢，扎西帮我背起背包走了这五公里。但他感觉我的状态不好对我说：“你今天肯定到不了塔钦”。我没吭声,他再次走远。在卓玛拉山下，我远远地看他把我的相机包放在了路边，向我挥了挥手。 生命本是孤单，相伴才是意外。我们在第一段相遇，在第四段分开。同行了20多公里。这20公里很欢乐，他不停地说话不停地唱歌。他歌声动听。如果不去想他那张老脸，他就是一个天真的小孩。 扎西很快消失在乱石中，我又开始独自行走。上山一步一挪。好在前方的人也不快。我甚至还超越了一对汉族的情侣。紧跟着前方一队藏民。 快到山顶的时候，剧烈咳嗽。我很怕会影响呼吸突然地倒下。一个妇人走到我身边帮我把背包前面的系带扣好。她叫我“叔叔”。藏民叫成年男人都叫“叔叔”。语感上类似我们的“师傅”。只是一个称谓但让我感动。 自尊心让我打起精神跟上那几个妇人。我觉得男人再烂也是个男人。总比女人强壮。如果遇到一群男性，我会心安理得地落在后面。 能看到神山的地方是在第三段乱石区，但天气不好神山没显露出来。当时并不知道在哪里可以看到神山。翻卓玛拉时我一直在试图发现神山仙容。但白雪茫茫，连山上那个碧绿的海子都被雪覆盖了。我错过的是别人的风景，眼里的是自己的收获。那苍茫一片更显神山的庄严神秘。 很多藏民在磕长头，他们的轨迹是连贯的。那怕前面是一滩水也会趴上去。在下山的途中，坡度非常陡峭。趴下的过程很危险，一不小心就会滚落山下。当我累的哼哼的时候看到他们又会挺直腰板。和他们相比我的承受不值一提。 下了卓玛拉山开始第五段乱石区缓降。如果是平路应该会很轻松吧。但此时腰酸背痛。每一步都很痛苦。想起给自己减负，吃了第一个苹果。转山结束后才知道自己有多蠢。单反相机一次没用，车灯电池只用了一公里，食物只吃了一半，水还留了一瓶。这样背着它们回到了塔钦。 吃完苹果起身继续走，返身望向来路，发现一个熟悉的身影摇摇晃晃地靠近。很象扎西。我停下来细看，果然是他。他应该是在山下帐篷里休息了很长时间才落到我的身后。问他是怎么回事。他说：“我应该转一天休息一天的，昨天转山没有休息，今天抽筋了” 幸灾乐祸是我的本性，忍不住笑了起来。然后各自行走，我们都到了体力的极限，象两只乌龟一样在挣扎。我已经很慢很慢，但是他比我更慢，渐渐拉开了距离。5公里后再也见不到他的身影。这一路还有好几个帐篷可以住宿，他假期无限不象我，我没有理由等他。 第五段的尽头夕阳最美。虽然不见雪山但山青水秀。我的身影慢慢拉长，风渐渐清冷。塔钦临近黄昏更近。我要赶在日落之前结束非常艰难。每十公钟看一下导航还有多远。一路本有很多人，但到天黑时都消失不见。他们有的就地住帐篷，有的甩下我远去。 46公里后道路转向塔钦，远远看到炊烟灯火。心中越急切脚步越僵硬。腰腿最痛，没有心思再想别个，只是一分一秒地盼望早点结束。离塔钦还有一公里的时候看到两个磕长头的藏民也即将到达。道一声“扎西德勒”泪如雨下。多少痛苦方知此生可恋。多少绝望点化此生勇敢。一处光明远去，一处光明在召唤。 Watch the crowd, time stranger There's dust around my eyes Watch the blind man won't stumb Tell me no more lies Show me the way, where I belongPlease show me the way to findyou Show me the way to hear your song Touch my hand, time stranger How far the mist on line Touch the tombstone won't crumble Tell me one more time Show me the way, where I belongPlease show me the way to findyou Show me the way to hear your song 看看人群 时间里的陌生人 心明不惧盲 忧似我心尘 请告诉我 我从何处来 何处寻你 听你的心声 触摸我的手 时光里的陌生人 苍茫何时尽 安临生死门 请告诉我 我从那里来 何处寻你 听你的心声 歌者moya branan， 译者大猪。  网上下载的转山路线图  向西四公里后路转向山谷。天完全亮了。  寂静的山谷，前方未知在等待。  阳光点燃了云彩  岗仁波齐出现在眼前  云中漏出一缕光射在神山上，光影好象一只眼睛在窥视着我。  一个佛塔，好象年代并不久远。  只有一段和三段才能看到岗仁波齐  看到山谷里有磕长头的人。  在这里遇到了扎西巴表。  左边山上有个寺庙。  一路很多这样的帐篷为游客提供食宿  这个人应该磕长头第三天。他们在花半个月的时间才能完成转山。    前方有一对老年夫妻  磕长头人多是两人结伴同行。相互有个照应。这是两个妇人。  妇人起身  磕长头的人都会系着皮围裙。  山谷越来越明亮。  天真的扎西，油腻的外表。  这是一只不走正道的海鸥，它懒，跟着人群混吃混喝。已经不知道捉鱼了。  扎西一回首，  一队人肯定是印度人。  骑着马的肯定是印度人  反转的肯定是印度人  印度人长的没有电影里那么好看。  他们都请了背夫。  印度人的牦牛队过来了。  白牦牛很少见。  煤气罐子都背上了。  再艰难的路上，都不放弃生活品质。  印度人的皮肤很黑。比中国人黑。  又是一队牦牛运输队  扎西三十岁，看起来象四十多岁。高原的阳光太残酷  这两个人走小路，为了避开牦牛队。  这里的鸟也是在地洞里做窝的。和高原鼠和谐生存。这是两只旱獭。  吃过午饭，我们进入第三段乱石区。扎西在和两个藏妇姑娘聊天，他的小腿很细，象两根竹杆似的。  这里就是可以看见神山的地方。我当时不知道。稍等一下应该能看到神山。  回头看止热寺。很多人选择在这里住一晚上。 |
 为印度人服务的马帮。 快到卓玛拉垭口了。  我咳嗽的很历害。  这里海拨5640米。  这是一个碧绿的海子，被冰雪覆盖了。  开始下山  这两个妇人走的很快。  我追了上去。  前方四个藏族妇女。我一直在努力地追赶她们  休息一下就会被她们甩掉，  她们习惯了高原的环境。   追上她们了。   这是山下的宿地  三天转完的人会选择在这里住宿。扎西就是在这里休息了很久，落到我的身后。  这一段光线很美。  前方也是一个宿点。转山的人不用担心无处落脚。  藏民多是结伴同行。  我慢慢地跟着他，拍了许多照片。    这三个人在公路上和我遇到了两次。他们一家人自驾游。但不认识路，老是向我问路。  没想到转山的时候又遇到他们。  藏民的车技不凡，在石头中间穿行。  到达塔钦 |
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