伊朗迷踪 伊朗自由行看这一篇就够了！小姐姐带你穿越波斯波利斯，梦醒粉红清真寺

水池是大户人家的标配，位于天井中央，既能美化庭院又能防暑降温，沙漠家庭真需要。

每间屋子都有用途介绍，当看到下面这个用途（Treasury宝藏）时，我相当激动。顺着牌子的指引，来到一个黑黢黢的地下储藏室，可惜没有堆满装金子的麻袋，我怀疑是缺少了一个类似芝麻开门的暗语。

Abbasian宅院（Khan-e Abbasian）

塔巴塔巴依宅院
读音特别萌的景点（还有一个叫恰克恰克村，据说是模仿水滴的声音）， 塔巴 塔巴 伊是这家传统波斯住宅的主人，据说是当时波斯最有钱的地毯商。他家光大门就有7个，40间房，4000多平米占地，甚至还有一个游泳池，可谓超级豪宅。

穹顶和墙壁上布满精美的雕花和迷人的图案，当地有很多人带摄影师来这里拍写真，不过大多是男性。

最抓人眼球的还是色彩纷繁的门窗和随处可见、美轮美奂的镜片贴墙，让人感觉仿佛走在精美的波斯壁画之中。

最好玩的是这个五门屋，在 卡尚 的好几座老宅里都见到过，不知有什么讲究，四四方方的房间均匀分布着5扇通往不同方向的彩色玻璃门，站在房子中央的我一时不知该往哪儿看（对选择恐惧症可不友好）。

塔巴 塔巴 依宅院（Khan-e Tabatabei）
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布鲁杰尔迪宅院

这座古宅和上面那个 塔巴 塔巴 依古宅渊源颇深。据说毯商布鲁杰尔迪爱上了同行的女儿，同行刁难要他建造一座举世无双的宅院，才肯把女儿许配给他。他同意了这个要求，一建就建了18年，终于如愿以偿娶得娇妻，也就是说布鲁杰尔迪是 塔巴 塔巴 依的女婿。

伊朗 庭院常见的石榴，硕大饱满的外形、明亮橙红的颜色让人看了就欢喜。

艾哈迈德苏丹浴室
我偏爱的最古老的 土耳其 浴室。在上一篇文章中其实已经提到了，但是落了几个细节补充一下。

就是这个酷似外星人基地的地方，还有印象吗？上篇文章点击直达—>《欢迎来到 伊朗 1396年》



浴室门顶是 狮子 啃鹿的浮雕，在 伊朗 是常见的装饰图案，不过普遍都是一头 狮子 ，这是唯一一幅两头 狮子 混合双啃的，值得记录一下。






一间汗蒸房门外放的宣传海报，特别有趣，给你们看一下。这是我在 伊朗 看到的关于女性戴头巾的第一个官方解释，后面还有很多“看起来很美”的理由，我会在接下来的文章里依次列出，保证最忠实的记录。

中文翻译：头巾之于女性，如同蚌壳之于珍珠。这不是禁锢，而是保护。

伊朗人的夜生活：逛巴扎
伊朗 属于穆斯林国家，娱乐生活无比单调，于是逛巴扎就成了夜生活的重要组成部分。 卡尚 的巴扎有800多年的历史，这里有气味刺鼻、五颜六色的香料，有琳琅满目、当地姑娘喜爱的金饰，有形态各异、软硬不同的各种馕，还有 义乌 风情、made in China的小商品。你可以不出巴扎，在走廊里就逛上好几公里。

如果一定要我用颜色来形容 伊朗 ，那么除了长袍的黑色，就一定是代表拜火教的红色和穆斯林的绿色了。 伊朗 人民不遗余力地将这三种颜色体现在每一个角落：道路标识的油漆、喷泉花园的装饰、商家条幅和标语，当然还有巴扎绵延的穹顶。

在巴扎里时不时能遇见古老的清真寺和穆斯林学校，还有下面这个有名的商队旅馆。堆满几何图块的伊斯兰圆拱门，绘满了无数的彩色花纹，穹顶之下，各式商铺簇拥着标志性的八角喷泉。

离近看还是很震（shen）撼（ren）的，密集恐惧症可以退下了。

伊朗食物：提神醒脑

作为一名吃货，我觉得有必要介绍一下 卡尚 的饮食情况。旅游之于吃货的一大诱惑就是可以享用四海美食，然而在 伊朗 恐怕会遇到点麻烦，经不完全统计， 伊朗 食物在全球旅行者的评价体系中位居美食排名榜倒数前3名，上下略有浮动。

也就是说，来 伊朗 ，食物上就不要做太多期待了，该带老干妈的就带着吧，泡面商店有卖。然而，我仍旧对 伊朗 的某几样食物青睐有加，同行的伙伴知道以后说，我绝对是个对食物有大爱的女人，嗯我同意并喜欢这个说法。

首先，进餐姿势。参考下图，在传统餐厅一般为躺卧靠。然而并没有照片中的椅子来让你凹造型，食物也是直接放在你坐的毯子上的，所以吃饭时身体常常舒展不开，在一定程度上影响胃口发挥。

其次，必备配菜。新鲜采摘的薄荷和各种形态（ 德鲁 伊形态什么的...）的馕， 比如 下图这个属于苏打饼干形态，酥脆可口、饱腹噎人。

然后，经典三样。由上至下分别是：藏红花米饭（其实是藏红花汁染黄一小撮米饭），炖菜dizzi（游客最爱，最符合大众口味），烤爸爸kebab（可能有牛羊鸡多种选择）。

重点，薄荷酸奶。尤其要说这个酸奶，我在行走各国时必点的钟爱食物。当它被端上来时，我的内心独白是，酸奶，你怎么了酸奶？... ...

点菜时我可是小心翼翼地绕过了菜单上的黄瓜酸奶、芹菜酸奶和胡萝卜酸奶，嘴角上扬充满自信地点了pure yogurt（纯酸奶），可为什么还是体贴地给我加了一把清爽的薄荷碎？

你们知道混了薄荷的纯酸奶是什么味道吗，我来告诉你，今晚刷牙时试着咀嚼一下你的高露洁薄荷牙膏，感受它在唇齿之间的细腻口感与持久留香，你会懂我（说出来全是泪T T）。

Too young too naive的我还在 卡尚 街头发现了这个酷似国内烤串的食物，兴冲冲要了5串。坐下才发现这是羊心，还是带着一丝鲜血的羊心... ...

本想意思两口就走掉，但是因为少见 中国 人，老板特意搬了把凳子坐在我旁边开心地观察我要怎么吃。于是为了中伊人民的 友谊 ，我只好硬着头皮吃了大半，个中滋味，我已不愿回味，请诸位自行想象。

接下来，我将前往曾经的伊斯兰世界中心—— 伊斯法罕 。十几个世纪以前流传这样一句话：“ 伊斯法罕 半天下”（Esfahan nesf-e Jahan），足见这座城市的魅力所在，那么经历了上千年的岁月涤荡后，今天的它又是什么样子呢？

【伊斯法罕】半天下 Esfahan nesf-e Jahan
1600多年前，鲁莽的阿拉伯人从沙漠闯入波斯帝国，便深深被波斯人的文学艺术成就及富丽堂皇的宫殿所震惊。阿拉伯人带来的伊斯兰教，正是在波斯文化的滋养下走向辉煌。而波斯文化和伊斯兰教完美融合的结晶，当属帝国的中心、 丝绸之路 的枢纽—— 伊斯法罕

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“ 伊斯法罕 半天下”，这句话足见帝都当年的富甲一方，同样适用的还有其对宗教合理范围内的接纳和包容。 伊朗 是政教合一的宗教国家，绝大部分的 伊朗 人信奉伊斯兰教，但在 伊朗 境内还有10余万名信奉基督教的 亚美尼亚 人，作为伊斯兰世界的少数派，其中一部分人就生活在 伊斯法罕 的 亚美尼亚 区。

伊斯兰世界的小众派： 亚美尼亚 人
亚美尼亚 生活区在整段旅程中给我留下了深刻的印象，如同一块遗世独立的绿洲，安静不语地坐落在城市的边缘。

走在一尘不染的街道上，望着时不时出现的天主教建筑，你会误以为自己来到了一座 欧洲 小镇，唯一的区别是，这里居住的是有着苦难历史、精于手工自强不息的 亚美尼亚 人。

大约100年前，伊斯兰世界的壮大让信奉基督教的 亚美尼亚 人受到了 土耳其 人的歧视和驱赶，惨遭种族清洗。今天，在 亚美尼亚 人的教堂还有一个专门纪念1915年 亚美尼亚 种族大屠杀的纪念碑。

茂密的树冠在纪念碑投下阴影，风也是轻的，不敢打破此地的肃穆。