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西班牙

14天漫游热情的西班牙—高迪、斗牛、足球上(四)

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发表于 2019-11-11 15:38 显示全部帖子
来到大教堂前的小广场,周边店铺还都没有开门,所以无比清静,而大教堂此时也更突显了它的神圣。


发表于 2019-11-11 15:39 显示全部帖子
本帖最后由 karenluna 于 2019-11-11 15:40 编辑

走在老城区里、走在橘子树下,此刻的宁静相比白天的吵闹让我更能感受到老城区深厚的文化底蕴。真希望时间慢些走过,让这种清静能多持续一会儿。


皇家礼拜堂


橘子树




发表于 2019-11-11 15:40 显示全部帖子
Restaurante La Cueva de 1900
4分

格拉纳达的老城很小,还没溜达几步就转一圈了。看离旅游局的开放时间还很早,于是决定先把肚子填饱。根据导游和LP的共同推荐,来到位于老城区街角的La Cueva de 1900餐厅。


       La Cueva de 1900餐厅在格拉纳达的口碑很高,而且性价比极高,早餐套餐平均一人只需要3-5欧就可以搞定,面包酥脆咖啡醇香,总之比较推荐。但是如果需要赶路的话还是不推荐来这里。因为上菜速度实在太慢,一个早餐足足花了我俩半个多小时的时间,习惯了快节奏都市生活的人实在坐不住哇。



小镇的中心城区



前往餐厅吃早饭



早餐套餐



其实啥也看不懂...



面包烤完外焦里嫩的,超级超级好吃!



早餐就一个服务员在忙叨,一个人能拿7/8个盘子也在醉了。





发表于 2019-11-11 15:40 显示全部帖子

王室礼拜堂


吃过早餐前往市旅游局排队换格拉纳达卡,并向工作人员咨询了一些卡的注意事项。最先参观的就是位于旅游局边上的格拉纳达主教堂和皇家礼拜堂


        格拉纳达皇家礼拜堂是一处陵墓,天主教双王陵墓安葬着卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世(1451年至1504年)、阿拉贡国王斐迪南二世(1452年至1516年)、他们的女儿卡斯蒂利亚和莱昂女王胡安娜(1479年至1555年)以及她的丈夫卡斯蒂利亚国王腓力一世(1478年至1506年)、长孙阿斯图里亚斯王子米格尔·达拉巴斯(1498至1500年)。 在圣器收藏室博物馆,展出有圣髑、肖像、挂毯、巴洛克雕塑和绘画等,主要是15世纪佛兰芒,意大利和西班牙画家的作品,包括罗希尔·范德魏登、迪里克·鲍茨、波提切利、佩鲁吉诺和巴托洛梅·贝尔梅霍。






发表于 2019-11-11 15:41 显示全部帖子

一丝丝的超级精细!



圣器室


发表于 2019-11-11 15:41 显示全部帖子

各代主教




发表于 2019-11-11 15:42 显示全部帖子
格拉纳达大教堂


而位于格拉纳达市中心的这座基督教大教堂,是1523年在伊斯兰教清真寺的原址上建造的。开始时原本准备建造一座哥特式大教堂,但建造过程中却改了文艺复兴式,这也是欧洲那些建造过程长达百年的教堂常见的命运。所以在历经180年的工期后,这座教堂已经成为一座融入了哥特式与文艺复兴式建筑风格的格拉纳达地标,虽然称不上如何气势恢宏,却是格拉纳达沧桑历史的主要见证者。仔细观察主教堂,这里的一砖一瓦都透露着不同时期的建筑烙印。大教堂由三个巨大的拱形组成,中央礼拜堂圆顶高45米,即便建筑风格难以定义,但其周围与圆顶等高的彩绘玻璃窗却堪称一绝。





发表于 2019-11-11 15:42 显示全部帖子
发表于 2019-11-11 15:42 显示全部帖子


发表于 2019-11-11 15:43 显示全部帖子
在教堂里溜溜达达,感觉时间停止了一样,一转眼就到了中午,教堂外已经是熙熙攘攘,人头攒动。



老城区内已经是人头攒动了



路边看到一个流浪艺人在徒手击打一种类似锅的特别乐器,可声音却是行如流水优雅动听,类似竖琴。我也算是从小就受过专业音乐训练的人,却从没听到过如此动人的打击乐,与这西方教堂实在更配,听得我如痴如醉,迟迟不肯离去,要不是老公死命拉我离开,估计我可以在这里痴痴听一下午。时隔好几个月,至今每每想到那个声音心里还会被深深的感动。




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