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尼泊尔

员游记|去尼泊尔徒雪山之巅,寻找属于自己的信仰

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发表于 2020-2-9 21:28 显示全部帖子



深邃莫测的峡谷,沿着河谷缓缓往上走,途中能看到安娜普尔纳三峰和冈噶普尔纳峰,每一座雪峰都有自己独特的特征,呈现出不同的姿态


驼龙垭口则在山的背面




淡季路上很少碰到驴友,因此有幸独享这美丽的景色。我觉得,一个人走,两个人走,一群人走,都挺好。




直到中午,遇见了来自秘鲁的Jessica



Jessica在国际NGO工作,此行独自一人来尼泊尔采风,很佩服,孤身一人从南美来这里,需要很大的勇气和魄力




海拔逐渐升高,呼吸感越来越明显,在越来越接近天空的地方,雪山,蓝天,白云,每一寸土地都有心跳的感觉



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比计划提早了两个小时到达ledar的营地,但是莫名其妙,吃完饭后肚子剧痛无比,全身无力。(之后细思,多半是因为早上喝了没有完全烧开的水,又忘记加净水片。山上的饮用水都是雪山融水,大肠杆菌常年超标200倍,果然还是中招了。)


今天是走不动了,捂着肚子蜷缩在餐厅的火炉旁,瘫了一个下午。到了晚上,略有好转,继续蜷缩在餐厅,看了一晚上浮夸的印度剧,红红火火就是看不懂。


临睡前,两队人马陆续下撤,说严重高反,弄得客栈的驴友慌兮兮的。今天住的是石头屋,灯光昏暗一闪一闪的,糟心的一天。不过顾不上那么多了,睡觉。



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DAY6:  Ledar-Thorung Phedi



第二天早起,感觉身体状态恢复的不错,精神状态也不错,决定继续前进。出发时遇到住同一家客栈的澳洲教授,看我独自一人,很绅士的问了一句:you to wanna come with us?我当然,sure。



老教授刚带女儿走完布恩山小环线,担心体力不够,所以请了一个向导和一个挑夫来缓解冲顶段的压力。



像不像西游记的师徒四人



愈往上走 ,小路愈发狭窄,看似简单,但这段T字型壁障其实很耗费体力



高山圣洁,空谷幽兰,自然面前,我们太渺小



之前买mannang买的椰汁,真的是太好喝了,拍图纪念



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按照原计划high camp,但是向导suman强烈建议我们住在phedi,因为high camp淡季不一定开门,而且住宿条件没有这里好,不如住在phedi,第二天赶早出发。(关于这种选择,回来后细想,两个营地一个海拔接近4600米,一个有5000米,这样的高度对于有可能发生高反的人来说其实都一样。在高山营地睡不着觉的人,低山营地未必就能休息好,而如果在下面休息不好,第二天还要比别人多爬一段大陡坡,其实更累。)



到了这个海拔,网络和电力都是稀缺,哪怕有网络信号,也是假的,很难发出信息。



老教授的向导Suman,性格很好,熟知ACT以及EBC。一路上一言不合就唱尼语歌曲,自称是被徒步耽误的好歌手。



各国小伙伴陆陆续续到了,围坐在火炉,随意聊天,话题涉及旅行、健康、教育等等。老教授虽然不怎么说话,但是一直很亲和的倾听。而我呢,也坐在火炉边,假装很听得懂的样子。



晚饭后,店家关闭了wifi,大家也都早早回去休息做冲顶准备。无意间,发现一本纸质书,竟然还是中文的,于是回到房间煲起书来。到了这个海拔,夜间温度很低,躲在睡袋里还是瑟瑟发抖,还要盖被子才足够暖和,好在淡季,一个人独享大房间,可以裹好几床被子,真丢脸。



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DAY7:Phedi-High camp-Thorong La Pass-Muktinath


早晨不到四点半就起床吃早餐,不到五点就出发。全副武装带好头灯。说实话,穿越世界上最大的驼龙垭口,我们心里都没有绝对把握。



Phedi和High Camp在海拔上有400米的差距,几乎是直线海拔了,一路的z字形路,个人认为是难点之一。又冷又黑又累,但是没有人放弃,路上碰到的小伙伴,我都会给他们竖大拇指,同行的小伙伴也都在相互鼓励,某种程度上,团队精神也是登山的意义之一。



6:00整,天边泛起微光,刚好对着东方,可惜山太高,看不到日出。



6:15,high camp营地,据说这里旺季的时候一床难求,很多人必须在客厅的火炉旁打地铺。海拔到了4900,可以很清晰的听到呼吸声咚咚咚,一种心脏和世界共振的感觉。不过冲顶窗口期不长,简单休息调整后,我们继续前行。




High camp位置处在山的背阴面,因为太阳还没有完全升起。冰面又硬又滑,摔倒了两次,旁边就是千丈峡谷,着实捏了一把冷汗



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轻装上阵的教授一行,速度比我快不少



雪线之上,层次分明



无穷无尽的攀升,要不断调整呼吸。每一步都不再是单纯的体力消耗,更多是毅力的较量




可能太过于专注于每一步,竟然不知不觉中到达了垭口。垭口比想象中缓得多,而且也没有风,空气稀薄处有着与世隔绝的宁静。






四周360度无死角环绕海拔5000米以上的雪山,不知多少人为了和这座雪山相遇,甘愿行走千百里。



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我们是当天第一批登顶的徒步者,半小时内陆陆续续有人到达,然后在这里欢呼撒野。



理论上讲,中午12点以前都是翻越垭口的窗口期,12点以后就“关门”了。但走到垭口,其实才完成了当天不到四分之一的路程,后面还有很长的下山路,所以到垭口的时间应该尽量提前,通常9点以前到达最好。在垭口玩够了,不超过10点开始漫长下山路,下午尽量赶在阴天刮风前到达Muktinath。



不远处的蓝色铁皮屋是临时庇护所,它非常吸热,里面很暖和,能容纳不少人,遇见极端天气时徒步者可以在里面躲避。





开始漫长的,无穷无尽的下坡,海拔从5500要下到3600,保护好膝盖



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对面山崖上的某种野生动物,不知道是不是藏狐



口渴喝了一口红牛,没想到温度还是太低,舌头和瓶子粘在了一起,用力一拔,疼出猪叫。





Z字大斜坡,有积雪的时候是不是可以坐滑滑梯直接滑下去?



连续下海拔近2000米,花了近三个小时。




冰封的溪水,一不小心就会踩到坑,过溪千百条,安全第一条




临近村庄不怕人的小牦牛,哞哞哞



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每个村子前都会有的简单地图




Ranipauwa是著名的宗教圣地,拥有一座印度教和佛教和平共处的神庙Muktinath,传说莲花生大师在去往西藏的途中,曾在这里冥想,所以习惯性也会把这块区域称作Muktinath。



Mustang地区信仰藏传佛教,而Muktinath靠近Mustang地区首府,需要更具仪式感,途中处处可见庙宇、佛塔、玛尼石经墙,每年都有很多信徒过来朝圣




佛眼殊胜,海拔高,视野开阔,能够看得更远



神庙有个传说,只要去过人必会再去



脱鞋入庙,老教授对天然沼气非常感兴趣,一直想把头伸进沼气池看个究竟,向导吓坏了,赶紧拉出来





有了水的流动,一个地方才有灵气。




回到镇上的宾馆,老教授简单收拾后坐在火炉旁看书。徒步高海拔长线还随身携带纸质书,可见对阅读的热爱。



终于有信号了,收到校长和陌哥春来的喜讯,他们成功到达提里卓湖冰湖,景色非常棒。


觉得挺好的,昨日重现,我们一起在路上,然后最后都到达了想去的地方。



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DAY8:Muktinath-Kagbine-Porkhara





早起告别了老教授一行。走到村口,发现Muktinath已经有通往各个地方的巴士,这点与网上信息不符





Muktinath通往Kagbine有一种遗世独立的荒凉感,被时间扭曲的山脉,风蚀的蘑菇,很像国内西部高原荒漠地带。



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