 掩映在塔林和树丛里的小村落，沧桑的佛塔散落在民居中，有时从这个塔穿出去，居然是当地村民的小庭院，这种生活才是世外桃源吧。残破的佛塔，郁葱的树木，折射的阳光，如果可以住一晚，应该是很美哉的事情。 对于茵黛村残破的佛塔人们大多匆匆而过，对它们投下粗略的眼光，我却放慢脚步，慢慢地看慢慢地想，是漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，让一切视为永恒的东西也渐渐地消亡凋零。  沿着村子里一条廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以见到上溯到蒲甘王朝的古塔废墟，也有不少新建的佛塔，规模宏大，饱经风霜的古塔遗迹之间是碎石满布的沧桑。这条略显萧瑟的回廊中，时不时可以看到僧人们的踪影，路边偶尔也有小贩售卖着网上买不到的纪念品。 |
沿着村子里一条廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以见到上溯到蒲甘王朝的古塔废墟，也有不少新建的佛塔，规模宏大，饱经风霜的古塔遗迹之间是碎石满布的沧桑。这条略显萧瑟的回廊中，时不时可以看到僧人们的踪影，路边偶尔也有小贩售卖着网上买不到的纪念品。 在悠长的回廊里，在小商贩的摊位中相中了这极具缅甸风格的碗，只是无奈老板要价太高，一个碗的价格要8000缅甸币，折合人民币要30几块钱，想着回国后在网上淘一只，结果根本就没有。错过的事情，就只能错过了。 穿过长廊登上山顶就是瑞因泰佛塔，相比于回廊两侧充满沧桑感的塔林，山顶寺庙附近的佛塔多是被翻新过，路边的佛塔则显得更为沧桑原始。因为我达到的时候正是夕阳时刻，所以光线非常的美妙，这个时间几乎所有的游客都已经启程返回了，只留下这美妙的景色独享。 |
  在佛塔林中间的佛寺附近，所有的佛塔都是金漆包裹的现代新塔样式，通道地面铺上了瓷砖，和一些大城市的佛寺佛塔没有太大区别，只是密度更高，规模更壮观而已，我努力想象着这里以前古塔密集的样子，没有了岁月的痕迹也无法重新思考这里。 茵莱湖的居民世世代代居住在这里，如同印度的恒河，茵莱湖人同样把它视作神灵般，喝着茵莱湖的水，就连洗衣洗澡都是在茵莱湖中，如果你乘船经过这里，看到有人赤裸着身体在水中，千万不要大惊小怪。 在达达的马达声中猛然加速，凉风吹得人格外舒爽，连太阳当头都不觉得热了。在缅甸接连几天都是40度的高温，终于在茵莱湖赶上了一次下雨，可谓是我们缅甸此行最舒服的一天。 阵阵晚风吹动着松涛，吹响这风铃声如天籁，只有青山藏在白云间，让一切喧嚣走远，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地又画下我和你。 |
滚烫的地板阻挡了我们进入寺庙的决心，或许是审美疲劳吧，我们决定继续出发再行至湖深处，湖中民居突然栉比鳞次起来，浩浩然颇具规模，甚至有便桥连接，多间纪念品商店藏身其中。
渔船穿过一道又一道蜿蜒的丛林，茵黛村是我们最终的目的地，趁着阳光还未落下，去古老的佛塔群中寻找信仰的力量。
漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，可以说，世界上没有任何东西能够抵抗永恒，砖一块块地掉下来了，石头开始风化，塔顶长起了树木和荒草，有的甚至变成了一堆废石堆。东枝人对于佛塔的复建比蒲甘更加残忍，眼前这崭新般的佛塔，和山脚下充满沧桑的佛塔，简直就是两个世界。
登高才足以望远，走出了塔林寻找了一处看似不高的小山包，望着眼前的一片“荒凉”的世界，缅甸的天际线总有一层神秘的纱，即使天空再蓝，也能望到那散不去的雾，郁郁葱葱的树林中，那蓝色屋顶的民房格外的突兀，远处的塔林其实并没有传说中的那样茂密。
平原上那突出的山，让我想起了前几日的波帕山，缅甸人是不是都会在山顶建造寺庙，是不是越高的地方，在他们的认为就会越来越接近神灵，当然这些我不得而知，我知道的只是他们的淳朴，一生都是建造自己信仰的归属——佛塔。
当夕阳西下，我们乘着小舟踏上归途，我坐在船头，迎风前进，微凉的风儿似乎吹走所有的烦恼与喧嚣，闭上眼睛，任北风轻抚，那一瞬间，好想让小舟，就这么无止境地开下去。
茵莱湖的美,不止于碧湖蓝天,朝雾晚霞,当地人依湖而生,从住宅、学校到寺庙.....傍晚时分可以看到码头上等船的村民，也有在湖畔中勤劳捕鱼的渔民，茵莱湖如此的美妙，却又如此的贴近生活，早已厌倦了那些传统的旅游区，在茵莱湖能够真真切切的感受到湖水的清凉和两岸村庄的人间烟火。
马达声达达启动，船头微微翘高，迅捷驶向浩渺大湖，转瞬被湖水包围，三人一舟在湖上自在遨游，轻风拂面，乘风破浪，湖面触手可及，偶有浪花点缀，再一口沁凉的呼吸，便是茵莱湖迷人之处。
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绿色的那一杯是当地特色的饮料，柠檬汁加上打碎的薄荷叶，还有一丝姜汁的味道，在炎热的夏季很清爽的感觉。
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