澳洲徒步野营无人绝境，我用16天与山和海谈了一场恋爱

我和Mr.Tea坐升降梯，登 上海 港大桥，视野一下子变得开阔了。

从桥上远观 悉尼 歌剧又是另一番滋味。天空的颜色变换成少女粉，自带一层浪漫的滤镜，伫立在海中央的歌剧院就像一座小岛，独自发着微光。

太 阳西 落，光线更加柔和，空气里开始飘散起甜甜的香草味，我心里不知怎的泛起孩子气的喜悦：永远纯真，永远简单，也许是一生无法醒来的梦。

从桥上远观 悉尼 歌剧又是另一番滋味。天空的颜色变换成少女粉，自带一层浪漫的滤镜，伫立在海中央的歌剧院就像一座小岛，独自发着微光。

太 阳西 落，光线更加柔和，空气里开始飘散起甜甜的香草味，我心里不知怎的泛起孩子气的喜悦：永远纯真，永远简单，也许是一生无法醒来的梦。

彻夜未眠的困意，被火焰般璀璨的红土地点燃


出发的前一天晚上，我一直沉浸在兴奋中，几乎没有睡觉。从中央车站坐车去机场，一路上哈欠连连，但困意很快随着期待而消失。

飞机低空越过乌鲁鲁地区的时候，从机舱的窗户望出去，看到一望无垠的红土地，寂寥无边又神秘莫测，想要去探索的欲望愈加强烈。

机场到达口，没有任何酒店人员举着牌子等待，所有旅客都必须自己乘坐免费的Shuttle Bus抵达预定的酒店。巴士摇摇晃晃地行驶着，长着蓬散骆驼草的红沙漠在眼前飞驰而过，隔着车窗都感受到了彻骨的荒凉。

白天的乌鲁鲁，阳光真的特别强，空气干燥得能闻到尘埃的味道。

到了酒店，我也闲不住，把行李搁在房间，换了一件T恤和一条短裤，就急忙带着Mr.Tea出去转悠。

这里的小路全是一股子意味深长的原始之美，各式各样不知名的野生植物自由散漫地生长着，即使不耀眼夺目，也蕴含着生命的坚韧与美好。

我们没有租车，也走不远，只能在一个简易观景台，飞几把无人机，还差点给飞丢了。

从航怕实时传输回来的画面里，我清晰地看到了那块神奇的巨石。一想到自己离梦想之地已经越来越近，心里的小情绪就像浪花儿一样欢腾。

乌鲁鲁十二时辰，每一秒都是美好


经历了一天一夜漫长的等待，一场眼睛在天堂、身体在地狱的徒步旅行就要开始了。

吃过午饭，我和Mr.Tea拖着行李箱早早等在酒店外。一辆带拖斗的小巴向我驶来，下车的正是我们的向导，一看就是两个女汉子，健康的小麦肤色泛着金光，戴上经典的西部牛仔帽，简直比男孩子还帅气。

这个团是澳洲最local的徒步团，团友全是外国人和澳洲本地人。开往乌鲁鲁的途中，我和挨得近的几个团友闲聊了一番，大家的性格都出乎意料的nice，完全不会因为年龄和国籍的不同变得有距离感。一个大妈说她是素食主义者，刚好和Mr.Tea一样，起初以为她戒荤是为了养身，可她的回答让我有些出乎意料。原来是很早以前，她看了一项研究调查，地球上大部分动物都被人类食用，有的物种甚至被“吃灭绝”。从那以后，她就努力成为素食主义者中的一员，这样做是为了保护动物，并慢慢影响身边的人也少吃肉多吃菜。

“请大家带上充足的水，下车！”小巴停下的位置，离乌鲁鲁最多500米。

距离变得如此之近，突然有点难以置信。

它给我的第一感受是特别高，像一座寸草不生的大山，只有努力抬头仰望才能看到顶端。

目之所及仅仅只是裸露在地表的部分，踩在脚下的土地里还有它的身躯，庞大到让人惊叹。

向导说，这块神石的官方名称叫 艾尔 斯岩，是前南澳总理的名字，而原住民阿南古族则喜欢叫它乌鲁鲁，发音很讲究，重音在第二个音节上，略带卷舌。对于这里的原住民来说，巨石不仅是好看这么简单，更多的是象征大自然的神秘力量，若非怀着崇敬之心来瞻仰，都是一种亵渎。这时，向导摇着头，指着正在攀爬乌鲁鲁的人群，示意我们不要那样做。