八天时间探秘三千年的以色列，寻觅应许之地的美和魅（二）

【街头闲逛】
如前文所提，如今的 耶路撒冷 可分为新旧两个城区。 新城 在西面，是19世纪后建立起来的，比旧城大几倍，高楼大厦和商场都蛮多的。而那个三千年的伟大旧城，才是它灵魂的核心所在——也就是我站在橄榄山看到的部分。

只是如今的 耶路撒冷 旧城城墙，是400年前 土耳其 苏丹 苏莱曼 时代重建的，墙长5公里，高约14米，有34座城堡和8座城门。多数城门都封闭了，仅有少数还开放， 比如 说主要的四个城门——雅法门、 大马士革 门、锡安门和 狮子 门。它们按罗盘针所指的四个方位建造，分别指向国内的四座主要城市。城内的街道至今大都保持其当年的 罗马 式布局，分为4个部分： 东北 是穆斯林居住区， 西北 是基督教居民区，西南是 亚美尼亚 居民区，东南是犹太居民区。所以在古城里你会明显看到不同宗教打扮的人，甚至到了不同的区域，店铺的风格和文字都有所差异。

第一次听说古城由四个不同宗教的区域人群组成，但这就是 以色列 目前要面临的一个窘境：要做一个民主的国家，还是做一个宗教性的国家？不同的国体将决定祂如何对待自己多宗教多民族的问题。难啊难……我们的导游R'omi不止一次提起这个问题。

我们抵达的当天，趁着夜色先去古城里探访了一圈，从古城西边的雅法门溜进去，沿着小巷一路走去西墙。古城城门和城墙都比我想像的高大宏伟，灰白色的砖墙砌起的2层楼的建筑一栋挨一栋，布满了古城。沿着不平整的石板路我们随意闲逛，拐过无数的弯角，穿过一道道拱门、一扇扇门洞，感受着祂的模样，以及岁月带给祂的痕迹。

PS.单独交代一下上面几幅图的“怪异”颜色。 耶路撒冷 古城里的灯光黄得异常奇怪，PS里不管如何调整白平衡都避不开那浓厚的黄，淡化都淡化不了。所以在做后期的时候其实我做了三个版本，接近原色、纯黑白和部分黑白的斑驳效果。正如我同事评价的，黑白表达了气氛的凝重，原色则有一分静谧的温暖味道，而部分黑白则渲染了破坏的斑驳。
最后我选择了斑驳和黑白。

在巷子的一个角落，我们发现一群正在踢球的孩子。“多事”的我们围拢过去，牛奔和classa还跟人家亮起了脚法一同射门，守门的小孩极其勇猛，誓要挡住这群 中国 队的射门。而巷子里回荡的巨大的踢球声响和足球击打在石墙上的声音，最后使得一家住户跑出来投诉，赶紧跑，哈哈。这种焉着坏的感觉，仿佛真的回到了小时候。

夜幕下的古城，并没有五光十色的丰美样貌。很多店铺也都关门了。但是反而衬托出了凝聚其中的宁静感，这份宁静是单纯的岁月带来的？我想，还是祂见过太多风雨起伏、轰轰烈烈之后的淡定吧。“ 耶路撒冷 ”这个名字，本来来自于希伯来人的称呼，"耶路"是城，"撒冷"是 和平 。如今的祂，算是找回了短暂 和平 吧。

不过，要是你去大卫塔（靠近雅法门）看一场声光秀，那你会发掘古城之夜五光十色的一面。 以色列 人在大卫塔这座古堡里，用声光电设计了一个3D灯光秀，将三千年来的 耶路撒冷 历史的重要篇章用半个多小时的时间来一一展现在世人面前，最后喊出了自己对于 和平 的期许。由于声光秀不能拍摄，所以只能将开场前拍到的大卫塔放给大家看一眼。

是不是没办法想象如何在这样的古堡里上演一出声光秀？值得去看看！不过还是那句话，历史先熟悉，否则看了半天不知道人家的典故何在。

日出后，这座古城的样貌又截然不同了。苏醒后的古城人头涌涌，除了生活在此的当地人，络绎不绝的游人都来此见证它的容貌，缅怀那些历史，也来追随各自信仰中必须抵达参拜的圣所。世界上唯一一个混杂了三种宗教的城市，注定了不可能拥有单调的画面和氛围。

在古城的街头不时会看到全副武装 以色列 警察，有人因此而诧异是不是这里还有剑拔弩张的情况。事实上经过这么多年跟周边国家的争斗， 以色列 人已经形成了全民皆兵的习惯，从18岁开始服兵役（除了正统犹太教的人可以不服役），到退役后，也需要每年再回炉一次，参与训练，保持技能不过度退化。街头的岗哨也是一种制度和习惯，只要你习惯了就不觉得很突兀。而且我们也能跟士兵警察们合影，遇到脾气好的，也许还会让你摸摸枪……

这一平方公里的古城里，它最大限度地保留了几个世纪来的形态。四个区域的划分已经存在了很久，也许物质和技术上的东西像交通工具、衣服、电子产品等在不断变化飞跃，而在精神上他们依旧笃守着自己的很多传统。各个民族和宗教之间的似乎都相安无事地相处着，但是仍能看出彼此之间的言行谨慎，恐怕会触发了不该发生的冲突。

话说要是你离开古城去当地的耶胡达市场（Yehuda）逛一圈，又是一番别样的体验。更加市井的生活风气，要不是衣着打扮的区别，更难以区分开不同宗教的人。毕竟在现代生活的层面，每个人享受生活的方式都很接近和雷同。甚至气氛都更加欢快活跃。而我们导游Romi为我们不知道从哪弄到一张体验券，可以在耶胡达市场里指定的店铺里吃指定的食物，相当过瘾。一句话来形容概括耶胡达市场，那就是吃货天堂。

下图：这就是神奇的餐票啦~

这位爷爷的打扮，正是正统犹太教的打扮。如今的 以色列 ，仅仅小部分人是信奉正统犹太教。

【西墙（哭墙）】
闲逛了那么久，终于来到 耶路撒冷 古城内最重要的地点——西墙，就是人们常说的哭墙。

【知识点：西墙的由来】
犹太教把 耶路撒冷 作为圣地源于公元前10世纪。当时所罗门在位，他在都城 耶路撒冷 建造了希伯来人的神庙——所罗门圣殿，俗称第一圣殿。公元前586年，新巴比伦王国攻占 耶路撒冷 时，第一圣殿毁于战火。后来希律王重修圣殿，并称为第二圣殿，但在公元66年又毁于 罗马 人手中，仅仅留下了西边的一睹墙体废墟。此后，由于绝大部分犹太人被驱逐离境，被迫开始大流散，圣殿山上的圣殿再也无法恢复重建。后来回归故土的犹太人在第二圣殿废墟上，用大石头垒起一道长481米，高18.3米的石墙，他们认为砌墙的石头取自所罗门圣殿，因而石墙就是犹太王国的遗址，这就是犹太人心目中的“家”，是“与神对话”的地点。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城 耶路撒冷 时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为“哭墙”。有趣的是，这处寄托着犹太人2000年大流散哀思的"哭墙"，在穆斯林的传说中，又是先知穆罕默德"夜行登天"前栓马的地方，穆斯林因之而称它为"飞马墙"。

就像 耶路撒冷 是 以色列 的中心一样，而圣殿就是 耶路撒冷 的中心。西墙之所以重要，正是因为祂是圣殿的遗迹，祂代表了中心的中心。在这个位置，曾经摆放过约柜，那是上帝至圣之所的所在。在犹太教和基督教中，这里都是不容侵犯的至高存在。世界只此一处，宇宙只此一处。

上图：这就是圣殿山，上面是后来被阿拉伯人建造的阿克萨清真寺。虽然公元七世纪开始信仰伊斯兰教的阿拉伯人占领了这里，但是由于他们实行宽容的宗教政策，而且他们也在圣殿山建了自己的清真寺，所以犹太人的西墙没有被刻意损坏，反而被妥善保护起来，因此西墙历经两千年仍然存在，也是不容易。

圣殿 山西 边的墙体，就是犹太人的西墙。如今的这个西墙也是屡屡经过修复和加高形成的

西墙从下往上，石块大小都不同，最上方的小石块年代则更新。

进入西墙，需要经过严格的开包安检。因为前一天晚上已经来过，所以白天再次进入时已经对此驾轻就熟。安检过后，走下楼梯，感觉步入了一个虔诚的犹太人的世界。没来之前，我觉得这里的气氛会异常严肃，甚至连拍照都是不允许的。但是真实的西墙前，却比我想象的多了一份轻松。我们到来的时候并非重要宗教节日，人流不多。

哭墙分为男女两个不同区域分开祈祷，中间隔一栅栏，男左女右。男的部分感觉面积更大。男士进入哭墙，必须戴帽，无帽者可于入口处自行取圆形小白帽戴上，里头有别针，不妨找找，如果没有别针那是瞎菜的，必然戴不牢。据说女性在哭墙不用蒙头，妇女们哭泣流涕的很多，而男士这边则无此现象。女性在祷告后，需要一步一步退出祷告区域，退出时仍面向哭墙，表示恭敬。

犹太人祷告时不断摇头前，因为他们在祷告不断提神的名字，根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头。那肯定是他们对神有太多的倾诉，所以点头次数也非常多。哭墙广场一侧还提供椅子和桌子，你完全可以坐在椅子上慢慢跟上帝对话，待个一天都行。至于把写着心愿的纸条塞入哭墙墙缝的行为，倒不是犹太人的习俗，而是旅游者们的发明（见下图的墙缝，里头塞满了纸条）

男士的西墙部分，还有一个独特的室内区域，就在墙的最左侧即可进入。张大枪跟我们开玩笑说那是VIP室，需要付费进入。结果没两秒就戳穿了他。这个单独的区域为何存在我并没有查证，只是它里头不仅有可供祈祷的墙体和桌椅，还有书架，摆放了圣经及其他犹太教的书籍，供祷告的人自取。