| 行程：成都-都江堰-映秀-巴朗山-丹巴-党岭村-玉科草原-道孚县-八美镇-新都桥-贡嘎乡-冷噶措-泉华滩-子梅垭口-子梅村-巴望海-草科乡 一：骑行川西—单骑独行都江堰  在出发前一晚，凌晨2点你还唠叨的叮嘱中；于出发那一刻拥抱后，你噙着泪的不舍，我踏上了川西独行的旅行。 岁月带走了太多的东西，时光渲染了你的眼角，也同样浸湿了我的心。我一直折腾着过日子，总想从这渐渐老死的生活，杀出一条鲜活的路。而你就这样，一直陪着我。 成都到都江堰的几十公里，一个人独行的路途，没有踏上旅行的愉悦。不知为何，车轮滚滚延伸出来的远方，却凭空多了一份空荡荡的愁绪。  用力的呼吸，重复的踩踏，一直坚持到疲惫蔓延到整个身体。我们就是这么奇怪，周而复始的生活无法忍受，那不愿妥协的内心，却痴迷于这样一个重复的过程。 一次次精疲力尽的结束，而后又一次次的出发。 路上骑了片刻，偶遇一骑友，相互寒暄两句，得知他刚骑完川藏线回来。只见他满脸兴致勃勃的神采，像极了那些年我接待的一些人。  那时候，那些人，也曾用沸腾的血液，点燃了洋溢的青春。只是如今，他们许多人已然消失不见。还有些人看着我，仿佛在祭奠他们遗落的青春片段。 想到这里，我便有些难过。于是跟骑友匆匆作别。就像一只找不到同类，在荒野独行的狼，只剩下一点原始的野性，撕扯着这副日渐衰老的皮囊。  今天天气发了疯一样热，骑不了多久，就要停下来休息片刻。即使这样，摸摸发烫的脑袋，还是晒得头痛。 厄运接踵而至，休息时脚撑一下断了，于是乎每次休息，需要特地找可以靠车的地方。每次都说轻装，却总是迷恋那种路上极致自由的感觉，于是乎每次依旧是重装。  终于到了都江堰，一座依水而建的城市，因李冰父子治水而闻名天下。2000多年前的智慧，仍然造福着当代，实在令人惊叹。 安顿下来，晚餐吃完饺子，随后去都江堰夜景比较出名南桥逛了逛。一座古桥，灯火通明，游人交织。我穿梭而过，便看到一条每个城市似乎都有的仿古步行街。 深感无趣，便回了住处。  （每天骑行后，做视频，写游记。如有错别字，请多包涵。）
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二：山间穿行到映秀 一觉睡到自然醒，睁开眼时已然是午后时分。阳光透过窗帘缝隙，偷偷的溜进了房间，外面匆忙的世界，这一刻仿佛与我无关。 洗漱，打包，不慌不忙，且有条不紊。办理好退房手续，不知道为什么，怀着一种莫名急迫的心情，想尽快离开。于是，路过自行车店，替换昨天断掉的脚撑后，连午饭都来不及吃，就一头扎进了山里。  从都江堰出来就上坡的路，弯弯曲曲，沿着这片山谷，消失在视线不可及的山谷另一头。犹如人生，不知道前方等待自己的是什么，如此执着的活着，只不过想亲眼去看看。 蹬着脚踏，在自行车上重复着这个动作。从一个上坡到另外一个上坡。当精疲力尽停下来休息时，独自坐在路边抽烟，望着车流不息的道路，好像思考了许多事情，又好像什么都没有。旅行似乎就是这样，毫无实质性的意义，却让我们甘愿在路上虚度着光阴。   继续向前骑着，穿过阴暗狭窄的隧道，大货车轰鸣着从身边呼啸而过，不知道此时司机是不是一副恶作剧得逞的表情。时间滴滴答答的流逝着，当隧道出口的第一缕光线印在身上，心跳声和呼吸声，仿佛如获新生般重新回响起来。一路向前，疲惫感随着起伏的道路，一点点袭来。口渴了，喝上一口水，精神上顿时倍感满足。可是，不一会肚子也饿的咕咕乱叫。我摸了摸被阳光晒化的士力架，烂泥般的触感，瞬时没了想吃的欲望。  如果，我想一个行者最大的乐趣，就是与自己作对。一路上的人和事，风景和美食，终究会随着时间的流淌，被一层又一层的记忆所淹没。曾经或是现在，最好的自己，始终会在岁月中感动着你。 当车轮停在了映秀，吃完午饭打算出发的我，看见映秀漩口中学地震遗址，便回头找了住处。这座山水间的小城，十多年后已然恍然一新，而那些逝去的生命，永远值得我们缅怀。   |
骑行川西—隧道出处是卧龙 早睡早起，在我的旅行史，鲜有出现。于是映秀的清晨，我又开启了懒散的一天。从起床到吃饭，出发已经是中午了。 穿过几个缓坡，我看见了熟悉的隧道口。只是，我万万没有想到，这里的隧道如此刁钻，用一种缓上坡的方式，嘲笑着我携带的重装。 隧道里是和外面骑行，截然不同的两种情景，时而寂静的像是与世隔绝，时而轰鸣声震耳欲聋。当大货车擦肩而过时，紧张的双手，总是会不自觉用力掌控着车把，防止被大风刮倒。
从一个五公里的隧道出来，有种宛如重生的欣喜。只是，这份喜悦并没有维持多久，又会钻进下一个隧道。 这些反复的隧道，加上自行车一次次蹭碟，让我情绪有些烦躁。身边空无一人，我感觉一点孤单，还有点忧伤，于是越发想念那个总是陪着我的姑娘。
两个人一起完成旅行后，忍不住想一个人在路上的洒脱。然而，当一个人时，仿佛又有一种这个世界跟自己无关的孤寂。 抽完一根香烟，当我收拾好情绪，便踏上自行车，继续向前。一个人的旅行就是如此，每一步向前走着，其实更多的是后退般，探寻自己的内心。
一路六十公里的缓上坡，从一座山当另外一座山，今天的我，穿梭在一个又一个隧道当中。真是，孤身只影前路行，且问隧道去何处？大山深处有人家，卧龙小镇藏林中。
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骑行川西—顺水而上巴郎山 今天本来要早起，特意让二师兄早上给我个电话。谁知道迷迷糊糊的我，挂了电话又睡过去了。看样子，早早起来骑车的生活，真的不太适合我。 把所有东西搞定，吃了面条之后，就开始了今天的上坡之旅。其实，去往巴郎山的路途，就是沿着山谷的河流一路向上。路上车来车往，转瞬即逝，在缓慢的上坡路上，只有奔流不息的河流，一直陪伴着自己。 走走停停成为了常态，骑友们经常说的，上坡转过那个弯，还有无数个弯在等着你。幸好，对于我来说，这跟以往所有的线路，并没有多大的区别。  只是，上次出行已经是去年了，虚度一年光阴的身体，在这种高强度的体能运动中，显得有些吃力。当体能下降到一定的程度，那也只有依靠意志力来填补了。 当勇气显得那么空洞时，你也只有带着狠意的决然，坚定前行的路途。旅行如此，爱情如此，生活同样如此。否则，我们或是迷失方向，止步不前。或是内心流离失所，无处安放。
你拥抱它，或斩断它，不过是温暖或冷却自己内心的一种选择而已。 我望着上坡思绪纷飞。曾经温暖的我们，遇到一些人或事，就像这一个个陡峭的上坡，有些可望而不可及的。当我们倾覆一切爬上山坡，若无所得，便再无最初的那份勇气了。 不过总有一天，你也会成为别人想踏足的一个陡坡。
山水总相逢，离人却无数。继续出发，我路过村庄和人们，河流和高山，就像我曾经送走的那些川藏线骑友，许许多多的路过。 终于，坚持骑行到达巴郎山脚下的邓生服务站，我在这里做了一点补给。为了明天能早一点到达垭口，我推却了老板的住宿挽留，在夜幕来临之前，一个人上山了。
从巴郎山的山脚望去，连绵不绝的盘山路不知去向何处，垭口的位置更加扑朔迷离。巴郎山的坡有些陡峭，不过上到半山腰就好多了，山间的夜色来的非常迅速。于是，再三考量，我便将营地扎在道路旁的一片空地上。 今天从海拔1900，爬到海拔3000，摸了摸酸痛的大腿，我感觉明天又是艰辛的一天。
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骑行川西—风雪迎客四姑娘 1，
从巴郎山垭口下来，我在四姑娘镇修整了一天。晾晒打湿的帐篷，清洗衣物，而后一个人行走在这座被群山怀抱的小镇街头。 忽然，愁绪不知因何而起，身陷人来人往的街头，也有种不知所措的忧伤。或是以往的旅行，身边总有一个人的陪伴。那个人会把行装收拾妥当，将你整理干净。或是，无论时间，还是空间的变换，那个人总是与你形影不离，沦为了融入生命的习惯。 回忆就像慢慢打开的水龙头，你关不上往事的窗户，只能任由汹涌而至的记忆，一点一点的将你淹没。我没有跟那个人联系，因为这是我自己的事。 于是，我跟自己说，我想你了。 2，
我开始回想一个人翻越巴郎山经过，这种过程如同自己作为一个观众，欣赏那时的自己一般。我想，我们很多人就是这样，我们有时会被以前的那个自己所感动。或为了一件事，或因为爱一个人，从前的自己所展现出来的勇气，那种力量也将会坚定我们前行的路途。 那天，从半山腰收拾好帐篷，一个人洗漱完毕，吃完早餐就出发了。巴郎山的盘山公路曲折蜿蜒，让人揣测不出它的尽头在哪里，我就是在这迷宫般的上坡路上，一点点感受着海拔逐渐的升高。 途中遇到了一个保护站的大姐，为防止游客乱丢烟头，顶着烈日坐在公路边绣着一双鞋。还有一个带着安全帽的大哥，手持夹子一路走，一路捡拾着四处遗落的垃圾。
那一刻，我想起总有人问我，你一个人旅行，一个人扎营于山野间，不会有危险吗？不会害怕吗？ 我一直觉得，旅行不止是风景，更多的是让我们在陌生地方，去发现和收集人性中的美好。这些偶然间感动过你的陌生人，同样也会促使你去温暖其他人。 当然，无论生活，还是旅行，我和你们一样，甚至看到过更多阴暗的人或事。只是，有些人选择将视线集中在阴暗的那一面，有些人选择把注意力放在那些温暖的感受中罢了。
只是选择的不同而已。人性本来就是一片荒漠，有的人对路过的一棵树视而不见，让自己沦为一粒沙。有的人选择树下乘凉，而后自己也甘愿发芽生长。 所以，那个危险与否问题的根本原因，其实是你愿意相信陌生人的善良还是邪恶，你愿意相信这个世界恐怖还是美好。 假如这个世界值得你去热爱，就不要害怕它。因为，与陌生的世界，或陌生的人拉开距离的，是你自己而已。 3，
我跟大哥大姐短暂的交谈，随后匆匆的告别。前行的不断转过的弯道，以及连续的陡坡，无声息的告诉我，海拔还在进一步的攀升。 忽然，雾起，我穿过浓雾。雨至，我越过雨幕。当细小的冰雹，携雨水而来，不到一个小时，我就能清晰的感受到，自己的体温迅速下降。 本来体能在爬坡当中大量消耗，热量根本得不到及时补充，这高原的天气还像恶作剧一样，来的如此及时。我估算了一下到垭口的时间，以及自己的体能，为了不做最坏的打算，保留体能避免高反，便冒雨扎营在了垭口下面。
稀稀疏疏的雨从天黑下到天亮，这让我第二天起床都忍不住吐槽，不是说高原的雨来的快，也去的快吗？ 由于营地搭建在公路边的空地上，躲在帐篷里等雨停的我，透过帐篷的缝隙，仍然能感受到过往的车辆上，司机投射过来那差异或惊奇的眼神。 等了差不多一小时，雨仍然没有停止的迹象。我左思右想，还是选择冒着大雨收拾帐篷出发。下雨天无论骑行，还是徒步，都让我倍感烦躁，湿漉漉的天气，也带来了湿漉漉的心情。
从雨水变成雪花，从泥泞的道路，一直到一片苍茫的雪地。天气和环境的转场，海拔就像一个魔术师般，改变了骑行的场景。 一直到垭口的白雪茫茫，这条几乎废弃的老路，这座了无人烟的山头，便只有我一人独行的身影。我走进垭口旁的一座小庙，恭敬的跪拜叩首，即便我是一个无神论者，但是我相信这世间所有美好的事物。 只因，人间值得。 4，
迎客的雨雪，送我到达巴郎山垭口，我站在垭口的庙前，迎着飘零的雪花，思绪又不知道飘向何处去了。等到手中的最后一根烟彻底熄灭，我才匆匆下山离去。 我知道，大雪会抹去自己所有的痕迹，但是，我会记住这座山，以及翻越这座山的自己。 我深知，自己是一个感性至极的人。敏锐的感官，总会让自己深深陷入一些情绪之中。倘若，没有一个人的独行，我或许不会被自己所打动。
我知道，这世间有许多的行者，如同自己一般热爱着这个世界。他们路过一座座城市，一片片荒野，藏起来的孤独和忧伤，不会让人轻易察觉。 我知道，你也曾无惧风雨，翻越过一座高山，我知道，你也曾咬牙坚持过，全力以赴的爱过一个人。虽然那个自己，早已经沦为了昨日的记忆，但是倘若你还能够想起，希望现在的你，仍然能够勇敢。 无论旅行，还是生活，每一个在路上的独行者，都是自己的英雄。
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骑行川西—夜骑奔袭到丹巴  四姑娘镇一天修整完毕，凌乱摆放的装备到处都是。我本来就是那种宁愿骑行爬坡，都不愿意再一次整理收拾装备的人。 所以，第二天出发时，我不紧不慢的打包行李。虽然没有做路书，但是我知道，四姑娘镇的海拔三千多，而约六十公里外的小金县城，海拔不过二千多，在往下的丹巴县海拔只有一千八。 一想到今天都是下坡，顿时，我的心情愉悦。 从四姑娘镇出来，果不其然，一路沿着河流顺水而下，仿佛是对前几天上坡的嘉奖。我一路随风疾驰，如同从前那个热爱追风的少年，只是不知道，谁在追逐谁的身影。  继续向前，这份快乐并没有维持多久。由于四姑娘山在申请5A景区，这条通向丹巴的道路，正在大规模的改造拓宽。于是每隔一段路，便有许多的修路工人和各种大型机器，加上大型卡车穿梭其中，总是时而拥堵，时而畅通。 碎石的烂路，夹杂着泥巴，让我每次路过都刻意的降低了通过的速度，防止泥浆飞溅一身。我心想，唯一庆幸的没有下雨，即使现在这样吃灰，我也不愿意行走在泥浆之中。 或许，因为以前骑过太多类似的路段，一路上的觉得甚是无趣，于是一条风景全无的道路，独行的车轮并没有做过多的停留。  中途路过了一个玫瑰庄园，以前的都线路也看到。在这种近三千海拔的地方，总有人会种植一大片玫瑰花，然后吸引游客。虽然这些高原上生长的玫瑰，绽放的远比城市中更娇艳，但是因为作为一个景点要收取门票，我便只是停在路旁拍了照片。 仍是继续向下，一路疾驰。在通往小金和两河口的分岔路，因为交通管制被拦了下来。于是回头找了个地方吃了一碗凉面。 不知道为什么，骑上自行车的自己，总是会忘记吃饭，即使饥饿感来袭，也总是宁愿吃点干粮充饥，也不愿意耗费时间找个地方吃饭。  此时，我看到一个推车徒步的大神，从远处赶来。只见他身穿一身当年红军的军装，小车上醒目书到：重走长征路的几个大字。我顿时觉得索然无味，剩下半碗凉面都没有了吃的欲望。 只见二十几岁的他，眉清目秀，却穿着破败的军装。与旁人聊天的他念叨着牢记使命，不忘初心的词语。我很好奇，他是否真的知道这句话的出处。 不顾旁人劝阻的他，走到墙角抹上一脸脏泥。然后穿过封闭的桥梁，踏在铁索上面，手持一把木枪，做着令人啼笑皆非的表演。被他拜托拍视频的当地大哥，对于手机使用并不精通。于是，助人为乐的我，给他充当了一把摄影师。  什么时候，这个社会变成这样的。在这样一个消费的时代，当扭曲的价值观蔓延开来，却被冠以正能量的标签，人们为了各自的欲望继而争相效仿。 价值观，底线。我们仿佛没有什么是不可以消费的。 拍摄完毕，我跟他交谈了几句，顺势恭维了他几句，看了一眼他开裆的裤子，我倍感五味交杂，骑车匆匆离去。看猴戏，看猴戏，不知道是人看猴，还是猴玩人。或许，这是个互动的把戏。  骑行来到小金县门口，直行的隧道通往丹巴，左转进入小金县城。我正拿出电筒电池的功夫，一位骑友匆匆赶来，交谈片刻，居然还是湖南老乡，他独自骑行317去到拉萨。我们交谈片刻，他住小金，我赶往丹巴，于是就此做别。 穿过隧道向前，烂路断断续续，只是天色已晚，修路的工人已经离去。一个人骑行在夜幕降临的道路上，只有偶尔经过的骑车，短暂费陪伴着自己。 夜黑，打开手电，照亮前行的道路，凉意袭来，穿上冲锋衣继续骑行。无论是新藏线，还是丙察察，要么是我和二师兄一起夜骑，要么就是我们一家三口夜骑。独自的夜骑，近几年已经很少了。  夜晚的骑行，不知道为什么思绪比白天更加的活跃，然而，当自己回过头，去寻觅那些思绪的去处，又找不到任何的痕迹。安安静静的骑行，除了灯光，天地仿佛一切都不存在，这个世界好像就剩下了自己。 骑行临近丹巴县城，我停下了脚步，在道路旁找了一个棚子露营。由于想第二天早上尽快出发，索性帐篷也懒得搭建了，一张地席，一个睡袋，躺下便是一晚。  人生，有时需要的这么少，有时又需要的那么多。 一夜的大雨并没有惊醒自己，一梦到清晨，我才发现外面下着大雨。等雨停，雨不停，我便走。冒雨前行到丹巴县城，吃饭后住下，不想雨天赶路了。 丹巴修整且不做言表，明天去鲜为人知的党龄村葫芦海看看。 |
骑行川西—艰辛跋涉上党岭 丹巴是一座依水而建的城市，汹涌的河水穿过这座县城，河对面则是高耸入云的峭壁。今天，我将从这里出发，去到鲜有人踏足的党岭村。 中午走进一家当地小有名气的店，吃了一碗鲜美的羊杂汤配大饼，收拾好东西就出发了。今天没有下雨，乌云却笼罩着这片天空，仿佛大雨就在等我出发了。  刚走出县城，昨天偶遇的骑友发来了消息，我便等待了他一阵。本是老乡，又是骑友，八零年杨大哥和我难得有缘，于是我们吃了一顿午饭。 饭毕，杨大哥说跟我去党岭村看看，我们就一同上路了。从丹巴到党岭村的路是顺水而上，我看着起伏的道路，心想昨天下的坡都要还回去了。  有人结伴的情况下，我走走停停的心态，顿时就被杨大哥给带着前行。一个上坡的功夫，我们相互换骑了自行车，那一刻我真想把所有的装备都快递回家。 强忍着快递装备的冲动，我继续跟在杨大哥的后面。路过了几个村庄之后，沿途就是了无人烟的道路。穿过一个又一个上坡，落石和泥石流地段也逐渐多了起来，因为下雨的原因，每次过落石路段，难免有些心惊胆跳。  大约五十五公里之后，晚上八点钟，我们终于到达了前往党岭村的桥边，路上还遇到一名当地警官，跟我们说十五公里的上山路太烂，劝告我们今晚山下扎营，明天上山。 告别好心的警官，过桥以后我问杨大哥，要不我们扎营，明天上山？只见杨大哥一腔孤勇的落下话来，现在八点，骑一段，在推一段肯定就到了。 即便我想的是，今天这里扎营，把自行车寄存这个工地，明天背包上山，玩过以后在下山来骑自行车去莫斯卡。但是抱着不能认怂的心态，我就默默的跟在了杨大哥身后。  一方面体能消耗巨大，晚饭也没有吃。一方面我携带着全套装备，负重六十斤左右，于是我非常吃力的跟在杨大哥身后。山谷间的天色越来越黑，直到伸手不见五指的程度，我们打开了手电筒。 烂路的程度远超我们的想象，由于修路到处都是泥浆满地，加上视线不好，害怕冲进河道里，我们开启了推车模式。虽然只是三千海拔左右，却让我感觉比翻巴郎山更为艰辛。 我一脚踏进泥浆之中，双手猛力的推车。由于坡度太陡峭，加上负重太多，时不时脚底一打滑，自行车都难以掌控，好几次差点倒在泥浆之中。 就这样，我们继续推行，我的晚饭不过是两根火腿肠，一小包奥利奥饼干。杨大哥不知道吃了啥，总是一往无前，拐几个上坡以后，然后等我赶来，后来我才知道他居然有八宝粥。
  然而，晚上开始下雨了，被挖掘机挖过的山体，每一次灯光打上去，我总是担心积蓄的雨水，会让它垮塌过来。可是，路上的泥浆，以及一边的河道，我根本找不到任何的扎营点。 体能有些透支的消耗，我感觉到身体在从自己所剩无几的脂肪上获取能量。我停下来苦笑，望着前面的杨大哥的灯光，有些羡慕他的轻装上阵，以及储存的大量脂肪。 半夜约十一点，当我们爬升到海拔三千五左右，终于找到了一片宽阔的草地。三小时的推车，十公里的行进速度，还有五公里的距离。此时，我们谁都不想走了。  雨夜扎营，我们双双钻进帐篷，疲惫的杨大哥在担忧帐篷漏雨的心态下，穿着羽绒服沉沉睡去。我喝了点热水，吃了些补充能力的干粮，总结了这一天的行程和自己的错误。 丹巴到党龄村68公里，海拔上升1400，我应该早上出发，当天到达，中午出发太晚了。结伴后乱了自己的节奏，作为一个经验丰富的人，不应该尊重他人的意见，没有坚持自己的主见。15公里的烂路爬坡，没有信号，行程存在一定的户外风险。 我一觉睡到了天亮，才发现没有睡袋的杨大哥，昨晚冷的并没有睡好。虽然，他缺乏一定的户外经验，但是他仍然是一个强于大多数人的坚毅汉子，这一点值得我倾佩。  早上收拾好帐篷，我们便在绵绵细雨中赶往了党岭村。此时，沿途修路的工人已经上班，他们今天的辛勤付出，我相信不久之后，这里必然一片坦途。行进到党岭村，村口并没有人收所谓的进村垃圾费，这里是个如同雨崩的小山村，隐藏在崇山峻岭之中，偶然间被外人所发现，当然，这里很快就要成为一个景点。 今天，我在党岭村写下这篇游记，明天将徒步上山，前往葫芦海扎营。而后，我将会折返下山赶往莫斯卡探访，最后从莫斯卡在回到党岭村，继续前往道孚县。  |
| 骑行川西—党岭葫芦海的告别
今天是登山的一天，我，杨哥，两条狗狗，组成了一个葫芦海登山队。从老村长接待站出发，前往海拔四千一葫芦海，只有七公里的路程，海拔却要上升七百。 由于我只携带了小型背包，即使费劲周折把东西归纳好，最后将帐篷外挂，但是仍然有一部分零散东西需要手提着。杨哥背着一个手提包，我们就这样出发了。 我的大多数旅行，要么是一个人，要么就是和家人，鲜有路途上与人结伴。这样的心态，并非不愿意结识更多的朋友，而是自己非常不喜欢告别的感受。
得失纵然总是随缘，心即使毫无增减，一场别离，终究会带给我们难受的情绪。 前往葫芦海的路，与我记忆中子梅村去到贡嘎寺的一样。穿过原始森林，陡峭的上坡预示着海拔正在快速的提升。 没有登山杖的助力，手上提着大袋东西，让短短七公里的路程，也给我带来了一定程度的难度。于是好几次，我捡拾路边散落的木棍，可是换了几根，仍然觉得并不顺手。
两条狗狗熟悉路况，时不时四处乱窜。杨哥一开始显得比较轻松，可是海拔越来越高，他背着手提袋，走起来仍然十分费力。于是只见他一会头顶着手提袋，一会手提着，切换着各种姿势。 我们就这样，一点点的向上攀升。 路过飞机坪，继续向上，不一会我都就走到了雪线之上。跨过雪线，继续前行，我们终于来到了葫芦海。天气此刻略微好转，雪水汇聚成的葫芦海，将远处的雪山倒影在湖面上，加之四周的丛林遍布，好一副人间仙境。
搭建好了帐篷之后，我就轻装简行，带着两只狗狗，沿着葫芦海继续探索，杨哥则在帐篷里午睡了一会。行至葫芦海上游，天气忽变，我便往回赶，此时杨哥正起身，准备下山。 一场告别，从骑行，到登山，只因短短一天的结伴。骑行的江湖之中，我们总是不乏如此的际遇，结伴而行，一起在路途中历经困苦和磨难，然后，我们终将彼此分别。 多年之后。有些人，仍然继续前行，有些人，自此消失不见。
雨越下越大，夜越来越黑。一个人，一顶帐篷，一个诺大的葫芦海，只有我孤身一人，以及留下来陪伴我的两只狗狗。 我开始回想与杨哥认识的这短短一天。我们一起吃饭，一起骑行，彼此开着善意的玩笑，即使某些观念的不同，我们仍然一起推车到晚上十一点，有过饥寒交迫的共同记忆。 此刻，我安静的呆在帐篷之内，而风和雪将送你独自下山。我用了一支烟的时间回忆我们友情，我也将用这一段文字来记住，我们这短暂的结伴而行，以及匆匆的告别。 愿你一路顺风，江湖再见。
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| 骑行川西—雪山相送到道孚
党岭村葫芦海的一夜扎营，仍然没有见到它最美的一面或许人生就是这样，求而不得便成遗憾，若心生抱怨就会自食苦果。 第二天，天气不好，就没有前往莫斯卡，继续赶往道孚县。收拾好行装，告别了阿宝，我就独自踏上了前往道孚的路途。 从党岭村刚出来，又开始了上坡。前方有雪山相迎，后面则是雪山相送，沿着原始森林的路，一直向上延伸。即便这里群山环绕，想来人迹罕至的地方，仍然偶有村庄坐落于此。
一路的爬坡，累倒后就坐在路边，望着远处的都雪山，不知道自己在想些什么。等到手中的一支烟慢慢燃烧殆尽，起身又继续前行。 这条路想来少有人知，没有车水马龙的繁华，少了游客的人声鼎沸，于是也就造就了沿途村庄民风淳朴，路上也难得看见垃圾污染。 随着时间的推移，伴随着仿佛无尽的上坡，以及一座座送别的雪山，我终于爬上课海拔四千四百米的垭口。只见垭口的经幡，被风吹的嘶嘶作响，环顾四周，一片白雪苍茫的景象。
休息，点一支烟，看到远处有座美丽的雪山，便起身前往。一个人爬上半山腰，架好相机，端坐在雪地里，看着从垭口延伸到山脚下的路途，一瞬间，痴痴的发呆。 我们的远方，也不知何处才是终点。 下山，路过玉科草原，继续下坡，到达甲宗镇住宿。一夜睡的异常难受，第二天起来发现自己咳嗽的厉害。喝了点热水，便没有在意，继续赶路。
从甲宗镇出来，仍然是起伏的上坡，沿着山谷间的草原，一路缓慢的爬升。路旁被水推动的转经筒，仿佛永不停歇的在吟唱。堆积在一旁的五字真言石碑，又不知道寄托了多少人的祈愿。 依旧一人的路，不知为何感觉有些忧伤。孤独或许会被城市的喧嚣给治愈，然而当你身处荒野，愁绪袭来就不知道该如何应对。于是，跟自己对话，将内心剖析开来，愿自己能够原谅自己对远方的执着。
路过的山，山仍是不语，踏过的雪，雪静默不言。从一方山水，到另一处荒野，我仍然没有放弃。热爱这个世界的人，不甘人生慢慢冷却的人，或许注定一直在路上。 又登上了一个无名的垭口，下山的路通往道孚县城。我漫步在山口，转过垭口的弯道，迎面而来的远处，只见一座座山峰，层层叠叠延续到视线不可及的地方。
我知道，终究会到达彼岸的，无论人生，还是你坚定的路。 下山前往道孚县城的途中，经过一大片高山草原，看见一个山头坐落着几座房屋，想来是以前修建供游客住宿的山庄，可惜如今已然废弃。 茫茫的高山草原，正离道孚县城不远。今夜有幸，便一人扎营于此。
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骑行川西—车水马龙至八美
从道孚出来赶往八美，就骑上了一条车水马龙的大道。无数的大货车呼啸着从身边擦肩而过。这与前两日的道路有着天壤之别。 蔓延到山的那一头的松林，伴随着上坡的路途，也不知道今天这个垭口到底在哪里。我忽然有些怀念前两天从党岭村出来的路，虽然也是上坡，但是人烟稀少，无比安静。 或许，自己的内心就是这样，喜欢那种静到极致的孤独。喧嚣的车声，发动机轰鸣声，打破了这片荒野原本的模样。
路上碰到一块名为凶石的石头，只见上面刻满了五字真言，仿佛是为了镇压它的凶性。这让我忍不住有些好奇，它的背后又有一个怎样的故事。 仍然继续前行，蜿蜒的道路从这一头，又绕到了山的那一头。望着一辆又一辆大货车，我莫名有些沮丧，也不知道自己什么时候能够看到，那条真正通往山顶的道路。
不知为何。有些迫不及待的想离开这种环境。继续爬坡吧，中途遇到一骑马而至的大哥，闲聊两句，有些羡慕他的潇洒和轻松。 几十公里的缓上坡，终于来到了山脚下，只见曲折的盘山路，在松树林中开辟出一天通往山顶的道路。怪不得当地人称呼这里为松林口，真是非常形象。 继续攀爬吧。
骑不上多久，总有大货车从身边路过，有些司机会避让几分，有些则几乎擦着身体过去。于是，为了安全起见，每当听到身后传来大货车轰鸣的声音，便不得不停下来让行。 终于爬到了山顶，坐在草地上，望着远处的高山草原，点上一支烟。从二千多海拔的道孚，爬坡到这四千海拔的松林口，还是咳嗽不断。也不知道是冷空气刺激扁桃体，还是因为感冒和抽烟，有些咽喉有些发炎的缘故。
没有来得及细想。骑上车就下坡前往八美镇。路过龙灯草原，只见草原远处山脚有一座寺庙，寺庙背后的山坡插上一大片风马旗，仿佛一片树林般震撼人心。 继续在草原上穿行，下坡的路从草原来到了山谷之中，起伏的路就在一个个村庄中延伸。骑行到八美镇，夜色已然笼罩这片大地，一天的骑行结束，内心仿佛一片空洞，思绪不知飘向何处。
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