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四川

一个人的骑行,带你看不一样的川西环线。

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发表于 2020-6-24 00:03 显示全部帖子 | 只看本帖大图
行程:成都-都江堰-映秀-巴朗山-丹巴-党岭村-玉科草原-道孚县-八美镇-新都桥-贡嘎乡-冷噶措-泉华滩-子梅垭口-子梅村-巴望海-草科乡
一:骑行川西—单骑独行都江堰
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在出发前一晚,凌晨2点你还唠叨的叮嘱中;于出发那一刻拥抱后,你噙着泪的不舍,我踏上了川西独行的旅行

岁月带走了太多的东西,时光渲染了你的眼角,也同样浸湿了我的心。我一直折腾着过日子,总想从这渐渐老死的生活,杀出一条鲜活的路。而你就这样,一直陪着我。

成都到都江堰的几十公里,一个人独行的路途,没有踏上旅行的愉悦。不知为何,车轮滚滚延伸出来的远方,却凭空多了一份空荡荡的愁绪。

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用力的呼吸,重复的踩踏,一直坚持到疲惫蔓延到整个身体。我们就是这么奇怪,周而复始的生活无法忍受,那不愿妥协的内心,却痴迷于这样一个重复的过程。

一次次精疲力尽的结束,而后又一次次的出发。

路上骑了片刻,偶遇一骑友,相互寒暄两句,得知他刚骑完川藏线回来。只见他满脸兴致勃勃的神采,像极了那些年我接待的一些人。



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那时候,那些人,也曾用沸腾的血液,点燃了洋溢的青春。只是如今,他们许多人已然消失不见。还有些人看着我,仿佛在祭奠他们遗落的青春片段。

想到这里,我便有些难过。于是跟骑友匆匆作别。就像一只找不到同类,在荒野独行的狼,只剩下一点原始的野性,撕扯着这副日渐衰老的皮囊。

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今天天气发了疯一样热,骑不了多久,就要停下来休息片刻。即使这样,摸摸发烫的脑袋,还是晒得头痛。

厄运接踵而至,休息时脚撑一下断了,于是乎每次休息,需要特地找可以靠车的地方。每次都说轻装,却总是迷恋那种路上极致自由的感觉,于是乎每次依旧是重装。

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终于到了都江堰,一座依水而建的城市,因李冰父子治水而闻名天下。2000多年前的智慧,仍然造福着当代,实在令人惊叹。

安顿下来,晚餐吃完饺子,随后去都江堰夜景比较出名南桥逛了逛。一座古桥,灯火通明,游人交织。我穿梭而过,便看到一条每个城市似乎都有的仿古步行街。

深感无趣,便回了住处。

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(每天骑行后,做视频,写游记。如有错别字,请多包涵。)

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发表于 2020-6-24 00:07 显示全部帖子
二:山间穿行到映秀

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一觉睡到自然醒,睁开眼时已然是午后时分。阳光透过窗帘缝隙,偷偷的溜进了房间,外面匆忙的世界,这一刻仿佛与我无关。
洗漱,打包,不慌不忙,且有条不紊。办理好退房手续,不知道为什么,怀着一种莫名急迫的心情,想尽快离开。于是,路过自行车店,替换昨天断掉的脚撑后,连午饭都来不及吃,就一头扎进了山里。

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从都江堰出来就上坡的路,弯弯曲曲,沿着这片山谷,消失在视线不可及的山谷另一头。犹如人生,不知道前方等待自己的是什么,如此执着的活着,只不过想亲眼去看看。


蹬着脚踏,在自行车上重复着这个动作。从一个上坡到另外一个上坡。当精疲力尽停下来休息时,独自坐在路边抽烟,望着车流不息的道路,好像思考了许多事情,又好像什么都没有。旅行似乎就是这样,毫无实质性的意义,却让我们甘愿在路上虚度着光阴。



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继续向前骑着,穿过阴暗狭窄的隧道,大货车轰鸣着从身边呼啸而过,不知道此时司机是不是一副恶作剧得逞的表情。时间滴滴答答的流逝着,当隧道出口的第一缕光线印在身上,心跳声和呼吸声,仿佛如获新生般重新回响起来。一路向前,疲惫感随着起伏的道路,一点点袭来。口渴了,喝上一口水,精神上顿时倍感满足。可是,不一会肚子也饿的咕咕乱叫。我摸了摸被阳光晒化的士力架,烂泥般的触感,瞬时没了想吃的欲望。

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如果,我想一个行者最大的乐趣,就是与自己作对。一路上的人和事,风景和美食,终究会随着时间的流淌,被一层又一层的记忆所淹没。曾经或是现在,最好的自己,始终会在岁月中感动着你。
当车轮停在了映秀,吃完午饭打算出发的我,看见映秀漩口中学地震遗址,便回头找了住处。这座山水间的小城,十多年后已然恍然一新,而那些逝去的生命,永远值得我们缅怀。


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  • 单飘的四哥 “旅行似乎就是这样,毫无实质性的意义,却让我们甘愿在路上虚度着光阴。”喜欢这句话 2020-6-29 10:15
  • 楼兰流沙 “好像思考了许多事情,又好像什么都没有”,一个人的行程就是这样的,一路上脑海里闪过无数的片段,到了目的地却感觉什么都没想过,其实就是在这刀光火石中放空了自己,剩下的则沉淀到内心深处,化成生命的年轮。。 ... 2020-6-26 17:01
发表于 2020-6-24 00:11 显示全部帖子
骑行川西—隧道出处是卧龙

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早睡早起,在我的旅行史,鲜有出现。于是映秀的清晨,我又开启了懒散的一天。从起床到吃饭,出发已经是中午了。


穿过几个缓坡,我看见了熟悉的隧道口。只是,我万万没有想到,这里的隧道如此刁钻,用一种缓上坡的方式,嘲笑着我携带的重装。

隧道里是和外面骑行,截然不同的两种情景,时而寂静的像是与世隔绝,时而轰鸣声震耳欲聋。当大货车擦肩而过时,紧张的双手,总是会不自觉用力掌控着车把,防止被大风刮倒。



从一个五公里的隧道出来,有种宛如重生的欣喜。只是,这份喜悦并没有维持多久,又会钻进下一个隧道。

这些反复的隧道,加上自行车一次次蹭碟,让我情绪有些烦躁。身边空无一人,我感觉一点孤单,还有点忧伤,于是越发想念那个总是陪着我的姑娘。


两个人一起完成旅行后,忍不住想一个人在路上的洒脱。然而,当一个人时,仿佛又有一种这个世界跟自己无关的孤寂。

抽完一根香烟,当我收拾好情绪,便踏上自行车,继续向前。一个人的旅行就是如此,每一步向前走着,其实更多的是后退般,探寻自己的内心。



一路六十公里的缓上坡,从一座山当另外一座山,今天的我,穿梭在一个又一个隧道当中。真是,孤身只影前路行,且问隧道去何处?大山深处有人家,卧龙小镇藏林中。




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发表于 2020-6-24 00:12 显示全部帖子

骑行川西—顺水而上巴郎山
今天本来要早起,特意让二师兄早上给我个电话。谁知道迷迷糊糊的我,挂了电话又睡过去了。看样子,早早起来骑车的生活,真的不太适合我。


把所有东西搞定,吃了面条之后,就开始了今天的上坡之旅。其实,去往巴郎山的路途,就是沿着山谷的河流一路向上。路上车来车往,转瞬即逝,在缓慢的上坡路上,只有奔流不息的河流,一直陪伴着自己。





走走停停成为了常态,骑友们经常说的,上坡转过那个弯,还有无数个弯在等着你。幸好,对于我来说,这跟以往所有的线路,并没有多大的区别。





只是,上次出行已经是去年了,虚度一年光阴的身体,在这种高强度的体能运动中,显得有些吃力。当体能下降到一定的程度,那也只有依靠意志力来填补了。


当勇气显得那么空洞时,你也只有带着狠意的决然,坚定前行的路途。旅行如此,爱情如此,生活同样如此。否则,我们或是迷失方向,止步不前。或是内心流离失所,无处安放。




继续踩踏前行,随着海拔的逐渐上升,山谷里的风也带来了丝丝凉意。一个人独处的孤独,是连声音也不会发出的,思绪的起伏就像前行的路途,你永远不会明白下一刻它会去到何处。


你拥抱它,或斩断它,不过是温暖或冷却自己内心的一种选择而已。


我望着上坡思绪纷飞。曾经温暖的我们,遇到一些人或事,就像这一个个陡峭的上坡,有些可望而不可及的。当我们倾覆一切爬上山坡,若无所得,便再无最初的那份勇气了。


不过总有一天,你也会成为别人想踏足的一个陡坡。






山水总相逢,离人却无数。继续出发,我路过村庄和人们,河流和高山,就像我曾经送走的那些川藏线骑友,许许多多的路过。


终于,坚持骑行到达巴郎山脚下的邓生服务站,我在这里做了一点补给。为了明天能早一点到达垭口,我推却了老板的住宿挽留,在夜幕来临之前,一个人上山了。




从巴郎山的山脚望去,连绵不绝的盘山路不知去向何处,垭口的位置更加扑朔迷离。巴郎山的坡有些陡峭,不过上到半山腰就好多了,山间的夜色来的非常迅速。于是,再三考量,我便将营地扎在道路旁的一片空地上。


今天从海拔1900,爬到海拔3000,摸了摸酸痛的大腿,我感觉明天又是艰辛的一天。





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发表于 2020-6-24 00:13 显示全部帖子

骑行川西—风雪迎客四姑娘


1,



从巴郎山垭口下来,我在四姑娘镇修整了一天。晾晒打湿的帐篷,清洗衣物,而后一个人行走在这座被群山怀抱的小镇街头。


忽然,愁绪不知因何而起,身陷人来人往的街头,也有种不知所措的忧伤。或是以往的旅行,身边总有一个人的陪伴。那个人会把行装收拾妥当,将你整理干净。或是,无论时间,还是空间的变换,那个人总是与你形影不离,沦为了融入生命的习惯。

回忆就像慢慢打开的水龙头,你关不上往事的窗户,只能任由汹涌而至的记忆,一点一点的将你淹没。我没有跟那个人联系,因为这是我自己的事。


于是,我跟自己说,我想你了。

2,



我开始回想一个人翻越巴郎山经过,这种过程如同自己作为一个观众,欣赏那时的自己一般。我想,我们很多人就是这样,我们有时会被以前的那个自己所感动。或为了一件事,或因为爱一个人,从前的自己所展现出来的勇气,那种力量也将会坚定我们前行的路途。

那天,从半山腰收拾好帐篷,一个人洗漱完毕,吃完早餐就出发了。巴郎山的盘山公路曲折蜿蜒,让人揣测不出它的尽头在哪里,我就是在这迷宫般的上坡路上,一点点感受着海拔逐渐的升高。

途中遇到了一个保护站的大姐,为防止游客乱丢烟头,顶着烈日坐在公路边绣着一双鞋。还有一个带着安全帽的大哥,手持夹子一路走,一路捡拾着四处遗落的垃圾。



那一刻,我想起总有人问我,你一个人旅行,一个人扎营于山野间,不会有危险吗?不会害怕吗?


我一直觉得,旅行不止是风景,更多的是让我们在陌生地方,去发现和收集人性中的美好。这些偶然间感动过你的陌生人,同样也会促使你去温暖其他人。

当然,无论生活,还是旅行,我和你们一样,甚至看到过更多阴暗的人或事。只是,有些人选择将视线集中在阴暗的那一面,有些人选择把注意力放在那些温暖的感受中罢了。



只是选择的不同而已。人性本来就是一片荒漠,有的人对路过的一棵树视而不见,让自己沦为一粒沙。有的人选择树下乘凉,而后自己也甘愿发芽生长。


所以,那个危险与否问题的根本原因,其实是你愿意相信陌生人的善良还是邪恶,你愿意相信这个世界恐怖还是美好。

假如这个世界值得你去热爱,就不要害怕它。因为,与陌生的世界,或陌生的人拉开距离的,是你自己而已。

3,


我跟大哥大姐短暂的交谈,随后匆匆的告别。前行的不断转过的弯道,以及连续的陡坡,无声息的告诉我,海拔还在进一步的攀升。

忽然,雾起,我穿过浓雾。雨至,我越过雨幕。当细小的冰雹,携雨水而来,不到一个小时,我就能清晰的感受到,自己的体温迅速下降。

本来体能在爬坡当中大量消耗,热量根本得不到及时补充,这高原的天气还像恶作剧一样,来的如此及时。我估算了一下到垭口的时间,以及自己的体能,为了不做最坏的打算,保留体能避免高反,便冒雨扎营在了垭口下面。



稀稀疏疏的雨从天黑下到天亮,这让我第二天起床都忍不住吐槽,不是说高原的雨来的快,也去的快吗?

由于营地搭建在公路边的空地上,躲在帐篷里等雨停的我,透过帐篷的缝隙,仍然能感受到过往的车辆上,司机投射过来那差异或惊奇的眼神。

等了差不多一小时,雨仍然没有停止的迹象。我左思右想,还是选择冒着大雨收拾帐篷出发。下雨天无论骑行,还是徒步,都让我倍感烦躁,湿漉漉的天气,也带来了湿漉漉的心情。




从雨水变成雪花,从泥泞的道路,一直到一片苍茫的雪地。天气和环境的转场,海拔就像一个魔术师般,改变了骑行的场景。

一直到垭口的白雪茫茫,这条几乎废弃的老路,这座了无人烟的山头,便只有我一人独行的身影。我走进垭口旁的一座小庙,恭敬的跪拜叩首,即便我是一个无神论者,但是我相信这世间所有美好的事物。

只因,人间值得。

4,


迎客的雨雪,送我到达巴郎山垭口,我站在垭口的庙前,迎着飘零的雪花,思绪又不知道飘向何处去了。等到手中的最后一根烟彻底熄灭,我才匆匆下山离去。

我知道,大雪会抹去自己所有的痕迹,但是,我会记住这座山,以及翻越这座山的自己。

我深知,自己是一个感性至极的人。敏锐的感官,总会让自己深深陷入一些情绪之中。倘若,没有一个人的独行,我或许不会被自己所打动。




我知道,这世间有许多的行者,如同自己一般热爱着这个世界。他们路过一座座城市,一片片荒野,藏起来的孤独和忧伤,不会让人轻易察觉。


我知道,你也曾无惧风雨,翻越过一座高山,我知道,你也曾咬牙坚持过,全力以赴的爱过一个人。虽然那个自己,早已经沦为了昨日的记忆,但是倘若你还能够想起,希望现在的你,仍然能够勇敢。

无论旅行,还是生活,每一个在路上的独行者,都是自己的英雄。





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发表于 2020-6-24 00:19 显示全部帖子

骑行川西—夜骑奔袭到丹巴

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四姑娘镇一天修整完毕,凌乱摆放的装备到处都是。我本来就是那种宁愿骑行爬坡,都不愿意再一次整理收拾装备的人。

所以,第二天出发时,我不紧不慢的打包行李。虽然没有做路书,但是我知道,四姑娘镇的海拔三千多,而约六十公里外的小金县城,海拔不过二千多,在往下的丹巴县海拔只有一千八。

一想到今天都是下坡,顿时,我的心情愉悦。

从四姑娘镇出来,果不其然,一路沿着河流顺水而下,仿佛是对前几天上坡的嘉奖。我一路随风疾驰,如同从前那个热爱追风的少年,只是不知道,谁在追逐谁的身影。

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继续向前,这份快乐并没有维持多久。由于四姑娘山在申请5A景区,这条通向丹巴的道路,正在大规模的改造拓宽。于是每隔一段路,便有许多的修路工人和各种大型机器,加上大型卡车穿梭其中,总是时而拥堵,时而畅通。


碎石的烂路,夹杂着泥巴,让我每次路过都刻意的降低了通过的速度,防止泥浆飞溅一身。我心想,唯一庆幸的没有下雨,即使现在这样吃灰,我也不愿意行走在泥浆之中。

或许,因为以前骑过太多类似的路段,一路上的觉得甚是无趣,于是一条风景全无的道路,独行的车轮并没有做过多的停留。


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中途路过了一个玫瑰庄园,以前的都线路也看到。在这种近三千海拔的地方,总有人会种植一大片玫瑰花,然后吸引游客。虽然这些高原上生长的玫瑰,绽放的远比城市中更娇艳,但是因为作为一个景点要收取门票,我便只是停在路旁拍了照片。

仍是继续向下,一路疾驰。在通往小金和两河口的分岔路,因为交通管制被拦了下来。于是回头找了个地方吃了一碗凉面。

不知道为什么,骑上自行车的自己,总是会忘记吃饭,即使饥饿感来袭,也总是宁愿吃点干粮充饥,也不愿意耗费时间找个地方吃饭。



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此时,我看到一个推车徒步的大神,从远处赶来。只见他身穿一身当年红军的军装,小车上醒目书到:重走长征路的几个大字。我顿时觉得索然无味,剩下半碗凉面都没有了吃的欲望。

只见二十几岁的他,眉清目秀,却穿着破败的军装。与旁人聊天的他念叨着牢记使命,不忘初心的词语。我很好奇,他是否真的知道这句话的出处。

不顾旁人劝阻的他,走到墙角抹上一脸脏泥。然后穿过封闭的桥梁,踏在铁索上面,手持一把木枪,做着令人啼笑皆非的表演。被他拜托拍视频的当地大哥,对于手机使用并不精通。于是,助人为乐的我,给他充当了一把摄影师。


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什么时候,这个社会变成这样的。在这样一个消费的时代,当扭曲的价值观蔓延开来,却被冠以正能量的标签,人们为了各自的欲望继而争相效仿。

价值观,底线。我们仿佛没有什么是不可以消费的。


拍摄完毕,我跟他交谈了几句,顺势恭维了他几句,看了一眼他开裆的裤子,我倍感五味交杂,骑车匆匆离去。看猴戏,看猴戏,不知道是人看猴,还是猴玩人。或许,这是个互动的把戏。

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骑行来到小金县门口,直行的隧道通往丹巴,左转进入小金县城。我正拿出电筒电池的功夫,一位骑友匆匆赶来,交谈片刻,居然还是湖南老乡,他独自骑行317去到拉萨。我们交谈片刻,他住小金,我赶往丹巴,于是就此做别。


穿过隧道向前,烂路断断续续,只是天色已晚,修路的工人已经离去。一个人骑行在夜幕降临的道路上,只有偶尔经过的骑车,短暂费陪伴着自己。

夜黑,打开手电,照亮前行的道路,凉意袭来,穿上冲锋衣继续骑行。无论是新藏线,还是丙察察,要么是我和二师兄一起夜骑,要么就是我们一家三口夜骑。独自的夜骑,近几年已经很少了。

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夜晚的骑行,不知道为什么思绪比白天更加的活跃,然而,当自己回过头,去寻觅那些思绪的去处,又找不到任何的痕迹。安安静静的骑行,除了灯光,天地仿佛一切都不存在,这个世界好像就剩下了自己。

骑行临近丹巴县城,我停下了脚步,在道路旁找了一个棚子露营。由于想第二天早上尽快出发,索性帐篷也懒得搭建了,一张地席,一个睡袋,躺下便是一晚。

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人生,有时需要的这么少,有时又需要的那么多。

一夜的大雨并没有惊醒自己,一梦到清晨,我才发现外面下着大雨。等雨停,雨不停,我便走。冒雨前行到丹巴县城,吃饭后住下,不想雨天赶路了。

丹巴修整且不做言表,明天去鲜为人知的党龄村葫芦海看看。

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发表于 2020-6-24 00:23 显示全部帖子
骑行川西—艰辛跋涉上党岭

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丹巴是一座依水而建的城市,汹涌的河水穿过这座县城,河对面则是高耸入云的峭壁。今天,我将从这里出发,去到鲜有人踏足的党岭村。

中午走进一家当地小有名气的店,吃了一碗鲜美的羊杂汤配大饼,收拾好东西就出发了。今天没有下雨,乌云却笼罩着这片天空,仿佛大雨就在等我出发了。

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刚走出县城,昨天偶遇的骑友发来了消息,我便等待了他一阵。本是老乡,又是骑友,八零年杨大哥和我难得有缘,于是我们吃了一顿午饭。

饭毕,杨大哥说跟我去党岭村看看,我们就一同上路了。从丹巴到党岭村的路是顺水而上,我看着起伏的道路,心想昨天下的坡都要还回去了。

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有人结伴的情况下,我走走停停的心态,顿时就被杨大哥给带着前行。一个上坡的功夫,我们相互换骑了自行车,那一刻我真想把所有的装备都快递回家。

强忍着快递装备的冲动,我继续跟在杨大哥的后面。路过了几个村庄之后,沿途就是了无人烟的道路。穿过一个又一个上坡,落石和泥石流地段也逐渐多了起来,因为下雨的原因,每次过落石路段,难免有些心惊胆跳。



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大约五十五公里之后,晚上八点钟,我们终于到达了前往党岭村的桥边,路上还遇到一名当地警官,跟我们说十五公里的上山路太烂,劝告我们今晚山下扎营,明天上山。

告别好心的警官,过桥以后我问杨大哥,要不我们扎营,明天上山?只见杨大哥一腔孤勇的落下话来,现在八点,骑一段,在推一段肯定就到了。


即便我想的是,今天这里扎营,把自行车寄存这个工地,明天背包上山,玩过以后在下山来骑自行车去莫斯卡。但是抱着不能认怂的心态,我就默默的跟在了杨大哥身后。


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一方面体能消耗巨大,晚饭也没有吃。一方面我携带着全套装备,负重六十斤左右,于是我非常吃力的跟在杨大哥身后。山谷间的天色越来越黑,直到伸手不见五指的程度,我们打开了手电筒。


烂路的程度远超我们的想象,由于修路到处都是泥浆满地,加上视线不好,害怕冲进河道里,我们开启了推车模式。虽然只是三千海拔左右,却让我感觉比翻巴郎山更为艰辛。

我一脚踏进泥浆之中,双手猛力的推车。由于坡度太陡峭,加上负重太多,时不时脚底一打滑,自行车都难以掌控,好几次差点倒在泥浆之中。

就这样,我们继续推行,我的晚饭不过是两根火腿肠,一小包奥利奥饼干。杨大哥不知道吃了啥,总是一往无前,拐几个上坡以后,然后等我赶来,后来我才知道他居然有八宝粥。


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然而,晚上开始下雨了,被挖掘机挖过的山体,每一次灯光打上去,我总是担心积蓄的雨水,会让它垮塌过来。可是,路上的泥浆,以及一边的河道,我根本找不到任何的扎营点。

体能有些透支的消耗,我感觉到身体在从自己所剩无几的脂肪上获取能量。我停下来苦笑,望着前面的杨大哥的灯光,有些羡慕他的轻装上阵,以及储存的大量脂肪。


半夜约十一点,当我们爬升到海拔三千五左右,终于找到了一片宽阔的草地。三小时的推车,十公里的行进速度,还有五公里的距离。此时,我们谁都不想走了。


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雨夜扎营,我们双双钻进帐篷,疲惫的杨大哥在担忧帐篷漏雨的心态下,穿着羽绒服沉沉睡去。我喝了点热水,吃了些补充能力的干粮,总结了这一天的行程和自己的错误。

丹巴到党龄村68公里,海拔上升1400,我应该早上出发,当天到达,中午出发太晚了。结伴后乱了自己的节奏,作为一个经验丰富的人,不应该尊重他人的意见,没有坚持自己的主见。15公里的烂路爬坡,没有信号,行程存在一定的户外风险。

我一觉睡到了天亮,才发现没有睡袋的杨大哥,昨晚冷的并没有睡好。虽然,他缺乏一定的户外经验,但是他仍然是一个强于大多数人的坚毅汉子,这一点值得我倾佩。

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早上收拾好帐篷,我们便在绵绵细雨中赶往了党岭村。此时,沿途修路的工人已经上班,他们今天的辛勤付出,我相信不久之后,这里必然一片坦途。行进到党岭村,村口并没有人收所谓的进村垃圾费,这里是个如同雨崩的小山村,隐藏在崇山峻岭之中,偶然间被外人所发现,当然,这里很快就要成为一个景点。

今天,我在党岭村写下这篇游记,明天将徒步上山,前往葫芦海扎营。而后,我将会折返下山赶往莫斯卡探访,最后从莫斯卡在回到党岭村,继续前往道孚县。

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发表于 2020-6-24 00:24 显示全部帖子
骑行川西—党岭葫芦海的告别





今天是登山的一天,我,杨哥,两条狗狗,组成了一个葫芦海登山队。从老村长接待站出发,前往海拔四千一葫芦海,只有七公里的路程,海拔却要上升七百。


由于我只携带了小型背包,即使费劲周折把东西归纳好,最后将帐篷外挂,但是仍然有一部分零散东西需要手提着。杨哥背着一个手提包,我们就这样出发了。

我的大多数旅行,要么是一个人,要么就是和家人,鲜有路途上与人结伴。这样的心态,并非不愿意结识更多的朋友,而是自己非常不喜欢告别的感受。


得失纵然总是随缘,心即使毫无增减,一场别离,终究会带给我们难受的情绪。

前往葫芦海的路,与我记忆中子梅村去到贡嘎寺的一样。穿过原始森林,陡峭的上坡预示着海拔正在快速的提升。

没有登山杖的助力,手上提着大袋东西,让短短七公里的路程,也给我带来了一定程度的难度。于是好几次,我捡拾路边散落的木棍,可是换了几根,仍然觉得并不顺手。



两条狗狗熟悉路况,时不时四处乱窜。杨哥一开始显得比较轻松,可是海拔越来越高,他背着手提袋,走起来仍然十分费力。于是只见他一会头顶着手提袋,一会手提着,切换着各种姿势。

我们就这样,一点点的向上攀升。

路过飞机坪,继续向上,不一会我都就走到了雪线之上。跨过雪线,继续前行,我们终于来到了葫芦海。天气此刻略微好转,雪水汇聚成的葫芦海,将远处的雪山倒影在湖面上,加之四周的丛林遍布,好一副人间仙境。



搭建好了帐篷之后,我就轻装简行,带着两只狗狗,沿着葫芦海继续探索,杨哥则在帐篷里午睡了一会。行至葫芦海上游,天气忽变,我便往回赶,此时杨哥正起身,准备下山。


一场告别,从骑行,到登山,只因短短一天的结伴。骑行的江湖之中,我们总是不乏如此的际遇,结伴而行,一起在路途中历经困苦和磨难,然后,我们终将彼此分别。

多年之后。有些人,仍然继续前行,有些人,自此消失不见。




雨越下越大,夜越来越黑。一个人,一顶帐篷,一个诺大的葫芦海,只有我孤身一人,以及留下来陪伴我的两只狗狗。

我开始回想与杨哥认识的这短短一天。我们一起吃饭,一起骑行,彼此开着善意的玩笑,即使某些观念的不同,我们仍然一起推车到晚上十一点,有过饥寒交迫的共同记忆。

此刻,我安静的呆在帐篷之内,而风和雪将送你独自下山。我用了一支烟的时间回忆我们友情,我也将用这一段文字来记住,我们这短暂的结伴而行,以及匆匆的告别。

愿你一路顺风,江湖再见。




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发表于 2020-6-24 00:25 显示全部帖子
骑行川西—雪山相送到道孚





党岭村葫芦海的一夜扎营,仍然没有见到它最美的一面或许人生就是这样,求而不得便成遗憾,若心生抱怨就会自食苦果。

第二天,天气不好,就没有前往莫斯卡,继续赶往道孚县。收拾好行装,告别了阿宝,我就独自踏上了前往道孚的路途。

从党岭村刚出来,又开始了上坡。前方有雪山相迎,后面则是雪山相送,沿着原始森林的路,一直向上延伸。即便这里群山环绕,想来人迹罕至的地方,仍然偶有村庄坐落于此。




一路的爬坡,累倒后就坐在路边,望着远处的都雪山,不知道自己在想些什么。等到手中的一支烟慢慢燃烧殆尽,起身又继续前行。

这条路想来少有人知,没有车水马龙的繁华,少了游客的人声鼎沸,于是也就造就了沿途村庄民风淳朴,路上也难得看见垃圾污染。

随着时间的推移,伴随着仿佛无尽的上坡,以及一座座送别的雪山,我终于爬上课海拔四千四百米的垭口。只见垭口的经幡,被风吹的嘶嘶作响,环顾四周,一片白雪苍茫的景象。



休息,点一支烟,看到远处有座美丽的雪山,便起身前往。一个人爬上半山腰,架好相机,端坐在雪地里,看着从垭口延伸到山脚下的路途,一瞬间,痴痴的发呆。


我们的远方,也不知何处才是终点。


下山,路过玉科草原,继续下坡,到达甲宗镇住宿。一夜睡的异常难受,第二天起来发现自己咳嗽的厉害。喝了点热水,便没有在意,继续赶路。




从甲宗镇出来,仍然是起伏的上坡,沿着山谷间的草原,一路缓慢的爬升。路旁被水推动的转经筒,仿佛永不停歇的在吟唱。堆积在一旁的五字真言石碑,又不知道寄托了多少人的祈愿。


依旧一人的路,不知为何感觉有些忧伤。孤独或许会被城市的喧嚣给治愈,然而当你身处荒野,愁绪袭来就不知道该如何应对。于是,跟自己对话,将内心剖析开来,愿自己能够原谅自己对远方的执着。



路过的山,山仍是不语,踏过的雪,雪静默不言。从一方山水,到另一处荒野,我仍然没有放弃。热爱这个世界的人,不甘人生慢慢冷却的人,或许注定一直在路上。

又登上了一个无名的垭口,下山的路通往道孚县城。我漫步在山口,转过垭口的弯道,迎面而来的远处,只见一座座山峰,层层叠叠延续到视线不可及的地方。



我知道,终究会到达彼岸的,无论人生,还是你坚定的路。

下山前往道孚县城的途中,经过一大片高山草原,看见一个山头坐落着几座房屋,想来是以前修建供游客住宿的山庄,可惜如今已然废弃。

茫茫的高山草原,正离道孚县城不远。今夜有幸,便一人扎营于此。






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发表于 2020-6-24 00:25 显示全部帖子

骑行川西—车水马龙至八美





从道孚出来赶往八美,就骑上了一条车水马龙的大道。无数的大货车呼啸着从身边擦肩而过。这与前两日的道路有着天壤之别。

蔓延到山的那一头的松林,伴随着上坡的路途,也不知道今天这个垭口到底在哪里。我忽然有些怀念前两天从党岭村出来的路,虽然也是上坡,但是人烟稀少,无比安静。

或许,自己的内心就是这样,喜欢那种静到极致的孤独。喧嚣的车声,发动机轰鸣声,打破了这片荒野原本的模样。


路上碰到一块名为凶石的石头,只见上面刻满了五字真言,仿佛是为了镇压它的凶性。这让我忍不住有些好奇,它的背后又有一个怎样的故事。


仍然继续前行,蜿蜒的道路从这一头,又绕到了山的那一头。望着一辆又一辆大货车,我莫名有些沮丧,也不知道自己什么时候能够看到,那条真正通往山顶的道路。



不知为何。有些迫不及待的想离开这种环境。继续爬坡吧,中途遇到一骑马而至的大哥,闲聊两句,有些羡慕他的潇洒和轻松。

几十公里的缓上坡,终于来到了山脚下,只见曲折的盘山路,在松树林中开辟出一天通往山顶的道路。怪不得当地人称呼这里为松林口,真是非常形象。

继续攀爬吧。



骑不上多久,总有大货车从身边路过,有些司机会避让几分,有些则几乎擦着身体过去。于是,为了安全起见,每当听到身后传来大货车轰鸣的声音,便不得不停下来让行。

终于爬到了山顶,坐在草地上,望着远处的高山草原,点上一支烟。从二千多海拔的道孚,爬坡到这四千海拔的松林口,还是咳嗽不断。也不知道是冷空气刺激扁桃体,还是因为感冒和抽烟,有些咽喉有些发炎的缘故。



没有来得及细想。骑上车就下坡前往八美镇。路过龙灯草原,只见草原远处山脚有一座寺庙,寺庙背后的山坡插上一大片风马旗,仿佛一片树林般震撼人心。

继续在草原上穿行,下坡的路从草原来到了山谷之中,起伏的路就在一个个村庄中延伸。骑行到八美镇,夜色已然笼罩这片大地,一天的骑行结束,内心仿佛一片空洞,思绪不知飘向何处。




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