一位历史的信徒，为你梳理迦南之地的爱恨情仇

教堂内玻璃窗上的浅蓝色花纹隔绝了大部分的阳光，使教堂内部光线昏暗，气氛凝重。

教堂顶部由16个起伏的拱形圆顶组成，每个拱顶代表一个捐资建造教堂的国家，圆顶和壁柱上，刻有出资国的国徽。

教堂的祭坛是用杂有红色纹理的石灰石板制成，祭坛前围着一长方形石板，据说那就是耶稣当时趴伏着祷告的石头。根据圣经记载，耶稣在被捕的前夜，和他的门徒们在最后晚餐之后，前往此处祷告。来朝拜的人们会俯身于耶稣被捕之处向神祈祷，为天主的遭遇痛心疾首。

客西马尼园是耶稣基督经常与弟子们祷告与默想之处

拜占庭时期留下来的教堂地板充满了岁月感

穹顶之上，迎接耶稣上天的八位天使

也是从拜占庭时期开始，客西马尼园就是基督徒们朝圣之旅的必到之处，早上十点， 耶路撒冷 的一砖一瓦、一草一木都已经深深感受到了烈日的关爱，不过，这无法阻挡前来朝圣的基督徒们络绎不绝的身影。一个来自 埃塞俄比亚 的基督教大家庭就开心的从万国教堂走了出来，将继续去往下一处胜地---圣母 玛利亚 之墓。

圣母 玛利亚 之墓是一座像石窟一样的教堂，最早可追溯到十字军东征时期，虽然圣经里并没有记载圣母具体被埋葬在什么位置，但自从公元2世纪以来，人们一直相信这个位置不会有错。

连穆斯林们也会来这里朝拜，因为在穆罕默德夜行登宵的相关记载中，提到他曾在旅途中看到一束光从 玛利亚 之墓升起。

除了上述这几处神迹，在橄榄山的山腰，还有一个典型的东正教式的洋葱顶教堂，看起来新得不像古迹，这就是抹大拉的玛丽亚教堂，「玛丽亚」这个名字，在圣经里经常出现，耶稣的母亲也是叫玛丽亚，为了区别不同的玛丽亚，会用故乡来区分。来自加利利抹大拉城的玛丽亚，是耶稣的追随者之一，耶稣将她身上的七只污鬼赶出，她就一直跟随主，耶稣被钉十字架时，她没有像门徒一样四散，而是一直远远的观看审判及行刑，似是不忍心看到主受害。直到耶稣被钉十字架後，埋在坟墓中，她每天守候，最终成为了第一位看到耶稣复活升天的人。

从锡安门进入老城的亚美尼亚区
时间切换到1948年5月13日， 英国 军队撤出 耶路撒冷 前，将锡安门的钥匙交给犹太领袖莫迪凯·万家顿（Mordechai Weingarten）。次日，犹太国家议会宣布成立 以色列 共和 国，周边的阿拉伯国家强烈抵制，随即， 以色列 独立战争爆发，在锡安门为争夺犹太区控制权的战斗中， 以色列 失败，锡安门和 耶路撒冷 旧城被 约旦 控制，从此，锡安门关闭了整整19年，直到1967年6月5日“六日战争”爆发， 以色列 才占据了整个 耶路撒冷 ，锡安大门打开了，犹太人才可以自由出入锡安门，可以到哭墙下流泪祈祷，欢呼。

东门被 苏莱曼 大帝给堵上了，那从橄榄山进入老城最近的就是锡安门了，大约1.5km的路，一路上也不会寂寞，会经过第一圣殿和第二圣殿的遗址群，在犹太人眼中，这里的每一块砖都如同金砖般珍贵。
耶路撒冷 圣殿是古代 以色列 人最高的祭祀场所，精美绝伦金碧辉煌，令人叹为观止，存放着约柜、诺亚方舟、摩西神杖等物，是所有犹太人的精神家园。

历史上的 耶路撒冷 曾先后出现两座圣殿，都已被战争毁灭。第一次被毁在公元前586年，大卫王建立的第一圣殿被新巴比伦国王尼布甲尼撒二世所毁；被毁前的 耶路撒冷 圣殿内的至圣所藏有约柜，是犹太教最神圣的所在，只有大祭司一人才有资格一年一次进入至圣所。
公元前539年，波斯帝国推翻了新巴比伦王国。波斯王居鲁士大帝颁旨，让犹太人在公元前537年回 耶路撒冷 重建圣殿。由于重建过程并不顺利，第二座圣殿于公元前515年完工。在公元前37年，圣殿由大希律王得到扩建。直至公元70年，犹太人反抗 罗马 帝国暴政，结果提多将军率军围攻 耶路撒冷 ，圣殿被焚毁，仅留下西边一道围墙，这就是 大名 鼎鼎的【哭墙】。
公元637年，伊斯兰教的阿拉伯帝国兴起，占领 以色列 后，在圣殿遗址上兴建了阿克萨清真寺，就是眼前这个在圣殿遗址上悄悄露出的灰顶。

在 以色列 的一家博物馆看到了第一圣殿复原图

过了圣殿遗址，就离锡安门不远了， 从1540年 苏莱曼 大帝(Sultan Suleiman)修建锡安门算起，570多年过去了，这些饱满创伤的石头汇集了太多的叹息。
我喜欢这些方 方正 正的大石头块，转过身来，我双手抚摸着黄白色的高墙，闭上眼睛，感受一下它的坚硬与伤痕，战争的感觉一下子袭击了我的心。

那些伤痕太不规则，大大小小，密密麻麻，是弹痕，子弹的痕迹。 以色列 独立战争，六日战争......每一个弹孔似乎都有一条生命在背后呐喊，那是犹太人对圣地的无限渴望。

大学的时候曾经看过《申命记》，上面写着作者每逢经过锡安门， 那铁铸的门牌上的经文总是深深的触动他。经文写着：“ 以色列 啊，你要听。耶和华是我们独一的主。 你要尽心，尽性，尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上， 也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。 也要系在手上为记号，戴在额上为经文。 又要写在你房屋的门框上，以及你的城门上。”
那天，我没有看到写在城门上的这段圣经旧约。但我看到了另外一个牌子，上面写着：这是在 以色列 独立战争中建立的锡安山会堂。“ 以色列 独立战争”，“锡安山”，这两个词突然很有魅力。

“交缠的圣地”这话是余秋雨先生的书《千年一叹》里面写 耶路撒冷 的标题，这里看来用得十分贴切。千百年来，这三大宗教就在 耶路撒冷 争夺着各自的统治权，可是谁也说服不了谁，谁也战胜不了谁，于是他们也就在 耶路撒冷 的老城里各自为阵，形成了现在的四个区。

从锡安门进入后按照逆时针顺序为： 亚美尼亚 区、犹太区、穆斯林区和基督教区。所以，走在老城里，你可以看到不同教派的人们穿梭往来，各自为阵又融入其中；穿着自己教派的服装，按照自己教派的生活方式活着，大家相安无事。。。

其他三个区的来历都比较容易理解，这个“ 亚美尼亚 区”要在老城里显得有点奇怪。了解后才知道，在公元301年 亚美尼亚 就将基督教定为国教，从那时候起就有 亚美尼亚 人来 耶路撒冷 朝圣，所以在老城的 亚美尼亚 区里，他们已经在那里生活了2000多年了。

亚美尼亚 区最值得一游的地方就是Cathedral of St. James(Jacques) 圣雅格主教座堂。这座教堂临街只有一个小小的门洞，非常低调，耶稣的十二门徒之一任命为 耶路撒冷 的第一任主教圣雅各长眠于此，但与 耶路撒冷 其他庄严肃穆的教堂不同的是，圣雅各教堂的内部十分华丽，穹顶下是一幅壮观的景象。除了有镀上金的祭坛，无数的吊灯伴随着陶瓷蛋从穹顶上垂下，绘画、木雕还有青铜雕刻等填充着教堂的各个角落，脚下是被印有精致图案覆盖的 大理 石地板，但遗憾的是，内部禁止拍照。

犹太区

亚美尼亚 区不大，当然也不算我们游览的重点，穿过 亚美尼亚 区往东走就来到了犹太区，戴着礼帽、扎着小辫的孩子们兴奋的从我们面前跑过。

最为明显的标志，就是眼前的这条古 罗马 大道，犹太区的古 罗马 大道是六世纪拜占庭时期建造的，经过一千四百年的岁月，这条曾经恢弘的大道已经沉降到城市的下面了。
罗马 大道曾经是 罗马 统治时期 耶路撒冷 的中轴路，1970年被首次发现，经考古发掘证实这条大道可追溯到公元6世纪。当时的 罗马 大道宽12米，两侧有廊柱，廊柱后面有店铺。如果算上店铺的话，大道的宽度就是22米，和今天的四车道高速公路是一样的。

遗址所在之处还有壁画描述，这条宽阔的大道是当时 耶路撒冷 城里的主要公路，不仅仅是朝圣香客的必经之路，也是城中居民每天生活集市。大道的两侧还有很多 富裕 人家的宅邸以及各式宗教建筑，但是最主要的还是廊柱下的商户。

为了不破坏古城的现有建筑，这条 罗马 大道只发掘了200多米

在大道尽头挂着一幅被放大了一千多倍的 马赛 克拼成的 耶路撒冷 地图，这块地图因在 约旦 的马达巴地区被发现而得名为马达巴地图 (Madaba Map)。
虽然 耶路撒冷 只是其中小小的一块，但经放大后却能看到拜占庭时期 耶路撒冷 的清晰模样，这也是老城中的很多历史遗迹发掘的依据之一，其中中间那条长长的 通道 便是这条 罗马 大道。

一位犹太志愿者导游正在为大家详细讲解这幅地图。

但来自世界各地，席地而坐的听众们似乎更多的在被炎热折磨

旁边是卖画的退伍军人，在 以色列 的游览过程中可以看到很多穿军装的年轻人，因为根据 以色列 《兵役法》规定，所有公民，除健康、宗教和生育等原因外，凡年满18—29周岁的男性公民、18—24周岁的女性公民，无特殊情况，都要应征服现役。其中男子的服役期为3年，女子的服役期为2年。服役期满后，除少数特殊需要继续服现役外，其他人员一律转为预备役。目前，全世界对女性实行普遍兵役制的仅 以色列 一家。除了些许特殊照顾，女性在军中同男性享有几乎完全相同的“待遇”。

在犹太区，就能经常看到穿着传统犹太服装的犹太小朋友行走在大街小巷，他们并没有丝毫拘束，眼神里都充满了天真与快乐，如果你想要给他们拍照，他们也会相当配合。