一位历史的信徒，为你梳理迦南之地的爱恨情仇

在犹太区，最为重要的一处遗址当然是西墙，不过在进入西墙之前，我们可以先来一次登高远眺，在犹太区的Aish Hatorah World Center研究中心，可以花7 以色列 新谢克尔登上它们的楼顶，俯瞰圆顶清真寺和西墙。

耶路撒冷 老城的建筑都是采用了城外淡黄色的 耶路撒冷 石，阳光掠过金顶、掠过古城、掠过 耶路撒冷 那依山而建层层叠叠红顶黄墙的民居，令我们一次次感叹 耶路撒冷 的壮观美丽，望着眼前这美丽精致、生机勃勃、祥 和平 静的城市画面，你怎么也难以想象，它竟是令世界头疼，麻烦不断之地。

进入到西墙的范围，就能看到最传统的犹太教徒了，他们的服装有着鲜明的特点，通常头戴黑色毡帽，身着黑色长外套，内穿白衬衫;不少岁数大一点的都留着长长的胡须，两边鬓角还拖着小辫子。
现在的气温是34度，我们都穿着短袖T恤衫，可他们还是这样的穿着，据说即使是40多度的高温下，有些犹太教徒依然坚持穿着传统服装出行。

每一个要到西墙的人，都要经过严格的安检。相比老城的逼仄，通过拆毁旧城 摩洛哥 区建立的西墙广场在视觉上显得宽阔许多，西墙是宗教之地，也是全世界游客必到的游览胜地，所以远没有想象中的那么严肃，气氛也是格外的活跃，各种摄影器材都能带进去，拍照也随意。

只要对方同意，甚至还可以和传统的犹太教信众合影，他们也没有传说中的那么高傲冷漠，对着镜头依然会露出笑脸。

西墙广场分为祈祷区和集中区，进入祈祷区之前，每个人都需要净手，再佩戴上准备好的重复利用的小白帽子，就可以去直面西墙了。

三千年前，大卫以 耶路撒冷 为都城，建立了统一的古 以色列 王国。随后，大卫的儿子——所罗门王开创了历史上的鼎盛时代，这个犹太盛世的标志即为耗费七年打造的圣殿(史称第一圣殿)。据说这座为供奉摩西十诫和约柜而建的殿堂宏伟壮丽，曾被誉为“上帝的居所”。

可惜好景不长。公元前586年， 耶路撒冷 被巴比伦人攻占，第一圣殿被付之一炬。之后，圣殿被重建，但很快又被 罗马 人夷为平地，仅存西边的一段护墙。

公元135年， 罗马 皇帝哈德良 平定 第二次犹太人起义，犹太人被迫远走他方，分散于万国之中。拜占庭时代，犹太人被容许每年一次于圣殿被毁周年日到西墙来，为国度复兴哭泣祷告，“哭墙”之名不胫而走。

两千年大流散的血泪史之后，1967年的一场“六日战争”， 以色列 从 约旦 手里夺回 耶路撒冷 ，阔别近两千年的哭墙由此重回犹太人的怀抱。
收复哭墙后， 以色列 政府并没有 大兴 土木重建圣殿，只是拆除了一部分破败街区，为哭墙开拓了一片宽阔的广场。

千百年来，只要获得重归故里的机会，犹太人都会找到这段护墙，在这面象征信仰和苦难的石墙前深情祈祷，哭诉流亡之苦。

歌德说，悲剧产生伟大。西墙积淀了几千年的战火、风雨与折磨，那充满沧桑的一砖一瓦，那层层叠叠的历史残垣，都充塞着悲情的画面和影像，在每个犹太人的心里刻下了最深的伤痕。

数千年来，犹太人被歧视、被驱逐、被镇压、被屠杀，但他们还是高唱着希望之歌，在颠沛流离中坚守自己的信仰，在荒漠丛林里建造家园，用智慧和惊人的毅力建立了属于自己的国家。

直到如今，哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人，他们或围着一张张方桌做宗教仪式，或端坐在一条条长凳上念诵经文，或面壁肃立默默祈祷，或长跪在地悲戚啜泣。

你会发现犹太人祷告时要不断摇头。因为他们在祷告不断提神的名字，为免妄称神的名，所以呼一次名，要点一次头。愈点愈多，变成惯例，也就成了恳切祷告的象征。祷告讲经时犹太人蒙上祷告的头巾，代表谦卑受教，额上及臂上缠住经文盒子，表示遵行申命记11章18节的经训：“你们要将我这话存在心内，会在意中，击在手上为记号，戴在额上为经文”。

虔诚的教徒每天都要来此进行三次祷告，祷告的源头出自《圣经·旧约·创世纪》。
第一次，亚伯拉罕清早来到神的面前与神会面；
第二次，以撒天将晚时出来田间默想神的话；
第三次，雅各在夜晚梦中，神通过梦向雅各说话。

而最浓重盛大的祷告在安息日。

安息日是犹太人的周末，《创世纪》和《出 埃及 记》中均有记载。上帝造物结束，第七日停止工作，是为安息，通常从周五下午三点开始到周六日落结束。信奉上帝的犹太人谨遵圣日约定，不生火、不工作、不驾车出行、不随自己的私意……就算是客居的旅客也要停止工作。

虽然山上伫立着穆斯林的清真寺，但是西墙还是上帝留给犹太人的圣所，他们在这里跟神对话，动作整齐划一，身体一屈一屈地，都在低头祷告，不少人退出来的时候眼眶里还噙着泪水。

犹太人对孩子的教育举世闻名，孩子5岁基本上就能诵读整本《圣经》（旧约）。

穆斯林区
伊斯兰教的传播是跟阿拉伯帝国的崛起联系在一起的，在阿拉伯第二位 阿里 发欧麦尔的时代，阿拉伯人占领了 耶路撒冷 ，此后 耶路撒冷 就一直控制在穆斯林的手里。
从橄榄山放眼眺望 耶路撒冷 ，首先映入眼帘且最为耀眼的一定是那个金光闪闪的圆顶清真寺。
相传伊斯兰教创始人穆罕默德52岁时，在一个夜晚被天使从梦中唤醒，骑上一匹银灰色人头马，追随天使从 麦加 来到 耶路撒冷 ，脚登一块岩石，升上“七重天”。在接受“天启”后，于黎明返回 麦加 。这之后， 耶路撒冷 被伊斯兰长期控制，为纪念穆罕默德的这次神游，穆斯林们在圣殿山上修了两座清真寺，穆斯林坚信穆罕默德夜行登霄的登霄石就在圆顶清真寺里。
圆顶清真寺的拱顶上用85公斤24K金覆盖，在阳光映照下，金色熠熠闪烁，在那金顶之下，整个建筑用伊斯兰传统的蓝色的精美的 马赛 克镶嵌，金顶点缀其上，犹如大海中的一颗明珠，在 耶路撒冷 圣城之上格外醒目耀眼。

毫无疑问，整个穆斯林区最显赫的建筑肯定就是眼前的这座圆顶清真寺，但非常遗憾，只要你是非穆斯林，就完全不可能踏上圆顶清真寺所在的第二级台阶，所以整个穆斯林区留给我们的，就是狭窄的居住区和热闹非凡的市场。

耶路撒冷 老城 东北 角上的穆斯林聚居区，是 耶路撒冷 四个区里最大的一区，也是商业和艺术气息最浓的一个区。作为游客的我们一路上会遇见很多热情的店主，他们喜欢问，你来自哪里？你不假思索地回答，总能听到他们温和的一句：Welcome!

穆斯林的小店铺排满路两边，挂毯、围巾等阿拉伯风格的家居用品告诉你，这里已经是穆斯林区了。这里聚集了商业街的众多摊位，当地手工制品、纪念品琳琅满目。很多摊主都会用中文跟你说“你好”，而且特别会招揽生意。

熙熙攘攘的人群来往穿梭，和整洁的 亚美尼亚 区和犹太区有着两个世界的区别，但是我真的更喜欢穆斯林区的气氛，彷佛和一千多年前没有多大的区别。

越往里走，街道就越显得凌乱，随处的涂鸦、乱拉的电线，还有乱七八糟的遮阳棚，老城中狭窄的街道，古老的台阶，磨光的石头，都显现出旧城的色彩。

香料店的老板把数十种香料层层铺开，各种颜色搭配起来，非常好看

在穆斯林区逛街的时候，我们经常会看到一个手形的护身符，这在三个宗教中会有不一样的解释。
在穆斯 林口 中，叫作法蒂玛之手，是西亚以及 北非 地区常见的一种手型护身符，在珠宝和室内挂饰中很多应用。穆斯林认为这一手掌为先知穆罕默德之女法蒂玛的右手，因此得名。法蒂玛之手在历史上对许多社区进行保护，迷信认为它可以防护邪恶之眼；
而在基督教徒口中，这一护身符被称为“圣玛丽之手”，玛丽指耶稣基督之圣母 玛利亚 ；
而犹太人也逐渐开始使用这一标志，称为“米利暗之手”，米利暗指先知摩西之姐。