每一种宗教，都给过我一段奇遇 以前，我以为宗教无非是耳熟能详的那么几种，一只手就能数得过来。直到去了印度，听到那些稀奇古怪的宗教名，以为是自己英语听力不好，结果发现是文化水平不够。 在路上、在火车上，每回与印度人唠嗑，见面寒暄永远也逃不过这三个问题：你的名字？你的国家？你的宗教？都说印度就像一个宗教博物馆，我也是在这个博物馆里平生第一次对宗教有那么深刻的认识。原来宗教与人的生活融合得那么紧密，原来那些不同宗教信仰的人离我们也并不遥远。现在回想起来，原来每一种宗教，都曾在印度给过我一段故事。  克久拉霍 【印度教：把千万种性爱姿势刻成庙】 在我近200条旅行笔记里，浏览次数最高的是印度性爱圣庙，看看你们脑子里都在想些什么呢。不过世界人民都一样，印度克久拉霍的爱经圣庙可谓是名副其实的“网红打卡地”了。 |
 克久拉霍 克久拉霍不大，却集中了大批性爱主题的建筑和雕刻，被誉为一部“石头中的爱经”。你以为是当今印度阿三奇葩脑回路的创作吗？不，那是公元10-11世纪印度雕刻艺术的杰作，其精华之所在的西庙群于1986年被定为了世界文化遗产。 传说中，克久拉霍有个叫拿勒斯的祭司，生了个容貌姣好的女儿，惊动了月神。月神放弃神仙的身份来人间与姑娘相爱，告诉姑娘她将生一个勇敢英武的儿子，并繁衍成一个伟大的民族。这段跨界爱情成就了今日的克久拉霍，当地居民都称自己为月神的后代。 在那个被称为"月亮王朝"的昌德拉王朝时期，密教神秘主义的宇宙论认为，男女两性的交媾就隐喻着宇宙两极的合一。通过想象的或真实的男女两性的交媾，就可以亲身体验与神合一、与宇宙精神同一的极乐，这种性仪式或性瑜伽被看作灵魂解脱的捷径。 万万没想到，你是这样的印度教！ |
 克久拉霍 因此在印度，爱是一种哲学，印度人把它叫做“爱经（Kamasutra）” 。如果说爱是天性，那么爱的姿态、爱的技巧、爱的和谐是需要后天学习的。于是，克久拉霍就理所当然地成为了印度新婚夫妇的蜜月旅行圣地——在爱经圣庙拍摄婚纱照的印度小夫妻真的不少。 有人挤眉弄眼地问：“这么说，你涨了不少姿势见识？”没图没真相，而真相就是：真的很磨炼想象力。  克久拉霍  克久拉霍 我们遇到过一些西方游客，一路举起着相机“咔咔咔”猛拍，拍着拍着就“嘿嘿嘿”笑起来，然后一脸坏笑地打开手机拍照发给别人。然而面对这些层层叠叠、密密麻麻的雕刻，我们居然觉得很难发现什么，看人家笑，咱也不敢问……直到瞥见几个瑜伽功底超强，或者模特数量超多的造型，才意识到知识就在眼前，缺的是自己的想象力。 |
| 【耆那教：圣人约我去喝茶】 克久拉霍除了爱经圣庙，还有许多耆那教的庙。印度有0.4%的居民信奉耆那教，它宣传种姓平等，主张五戒、灵魂解脱。耆那教认为，只有严格实行戒律、经过苦修，才能消除旧业的束缚，达到寂静、获得解脱。  克久拉霍 耆那教其实被分为两派：天衣派和白衣派。天衣派较为保守，注重苦行，也禁止妇女进入寺庙，但是！他们要求僧侣基本上裸体，最伟大的圣人可以全！裸！白衣派主张男女一样能获得拯救，各种姓一律平等，没必要裸体，主张僧侣穿白袍，也允许结婚生育。 在耆那教庙宇的门口，有一幅天衣派圣人的巨幅裸体照（关键部位被巧妙地遮挡了），庙里供奉的祖像（耆那教不讲究信神，但崇拜24祖）也是全裸的模样。我头发长见识短，看得啧啧称奇。 白衣派的庙宇色调是纯洁的乳白色，祖像前的供奉品不是水果点心，也没有什么功德箱，只有一个简单的铁盒子，里面撒了些米粒——这是唯一的供奉品。 |
 克久拉霍 我赤脚穿过长廊，无意中被一位穿着沙丽、慈眉善目的印度女人叫住。她不会说英语，但十分热情地用手势邀请我走进一个小房间。我这才发现，这一溜的长廊，容纳着好几个这样的小房间。走进去，我见到4位穿着印度日常服装的人，其中一位大叔用英语向我们介绍：其余两位穿着白袍的女人，便是耆那教的圣人。 白衣圣人的面前，各自摆放着一本厚厚的经书。我们在闲聊的时候，圣人微微笑着，却不怎么说话。她们一边读着经书，一边还在本子上手写着笔记。闲谈中我得知，这4位教徒是特意来跟着圣人修行的，他们有时呆上几天，有时住上几周，修行的日子让他们觉得内心宁静又祥和。  克久拉霍 圣人总是腼腆地面对镜头，她们不愿意直视镜头微笑，也不会下意识地摆出pose，好像这些世俗的活动与她们的修行格格不入。 邀请我进来的印度女人，又怂恿我向圣人学习。圣人的表情十分温和，却不知何故让我觉得难以接近，一时之间竟不知道说什么好。反倒是圣人问了我一句：“你吃鱼吗？”我回答：“吃。”于是，圣人把眉头皱成一团，但依旧微笑着对我说：“吃鱼不好。”我很庆幸自己还没有说出口的后半句话：“我最喜欢吃鱼了。” |
 第二次路过佛塔的时候，塔下聚集了川流不息的朝圣者，他们跟随着手持黄丝布的僧侣，嘴里念念有词。佛塔之下，尽是双手合十的善男信女。  鹿野苑足够有名，也因此有源源不断的“佛学旅行团”络绎不绝。在几乎被摧毁的废墟之中，我们遇到了一行看上去像从东南亚来的朝圣者，无比虔诚地时而凝望着废墟、时而郑重地拍照。有一位穿着僧袍的和尚，走走停停地一直徘徊在我们周围，直到我停下脚步与身后的佛塔合影，他居然一步步走上前来，把手机交给Steven说：“帮我跟她拍个照吧。” 一个和尚，把他的手机交给了我的老公，要求他帮我们拍个照。嗯？总觉得哪里有点别扭？ Steven倒是大大方方地拍了照片，问：“你是哪儿来的？越南吗？”他回答：“柬埔寨。”从此，我们的生活中就多了一个Steven常说的梗：你看看那个柬埔寨和尚，是不是对你动了凡心！ |
 【伊斯兰教：同一种宗教，同一家人 去印度前，我与伊斯兰教仅有的交集，可能就是兰州拉面。我好像从未踏进过清真寺，但不用去我就知道清真寺里大约是个什么样子，不过就是古兰经、穆斯林、咿咿呀呀的祷告。  拉贾斯坦邦的阿杰梅尔，是印度伊斯兰教的圣地。抱着到此一游去打卡的心态，我们咬牙走过狭窄又堆满垃圾的小巷，在人流和摩托车流中忐忑穿行，只为睹一眼圣殿清真寺。 阿杰梅尔这个圣城，依旧是超越底线的脏乱。好不容易挪到清真寺门口，在地面发黑的入口处被要求脱鞋、存包，熙熙攘攘的人容不得你犹豫，只得皱着眉头光脚踩地，感受着袜子三步两步就会变成乌黑。 令人震惊的是，清真寺里居然也是熙熙攘攘。一进门见到的不是神龛里放着古兰经，而是排排列列的店铺，每一家都卖各式各样的供奉品和生活用品，甚至食物。人来人往的穆斯林们就像逛市场一样，走走停停、挑挑拣拣。 |
 进门的左右两边，各摆着两口大缸，能围上好几十个人在周围，大家往里头丢放供奉品：钱，或是米。有的人把米拆开哗啦啦地倒进去，也有人把整包米丢进去，缸里便是纸钞、米粒和米袋子掺杂在一起。据说，清真寺每天都会为贫穷的穆斯林兄弟免费提供饭食，我们一路猜测该不会用的就是这些米吧？  祷告是清真寺里必有的景象，却也声势浩大地与想象的不同。有人排着队进主殿参拜，更多的人就在殿外的空地上席地而坐，到了特定的时刻，大家甚至围聚在一起唱歌。一个人弹奏着乐器，一个人领唱，在大家的歌声中能听出他们拥有同一种信仰。  从新闻里，我们总是得知穆斯林有多么可怕，好像动不动就打圣战，仿佛是无法控制愤怒的一个群体。我也抱着保留的态度走入这清真寺，却没想到有源源不断的穆斯林男女腼腆又友好地上前询问，是否可以合影。我裹着一块纱巾，质地特别丝滑，怎么都不能牢固地像穆斯林女人那样包裹在头发上，于是一位笑容可掬的穆斯林阿姨满脸慈爱地为我把纱巾裹了又裹，她一生裹头巾的娴熟，竟真的也把我裹成了一个像样的穆斯林。 |
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