行走在雪山的国度-尼泊尔EBC跨年纪行

日落后的雪山显得格外宁静：

第二天出发先去珠峰大本营，还是沿着昆布冰川的边缘走：

全程唯一看到的骑骡马的游客：

此刻天上飘来了一片奇异的云，像羊毛一样：

在这种陡峭的乱石坡上，马都不敢走了，最后这位游客还是自己走下来了：

昆布冰川的中间在这里不再被碎石覆盖，通体洁白，非常好看。其实珠峰大本营也看不到珠峰，冰川才是这里最美的景色：

冬天很少有攀登珠峰的队伍，大本营没有任何帐篷。徒步客倒是一茬又一茬地到来，让人感觉这里不像是5300多海拔的雪山深处，而更像世界上任何一个著名景点，有时候为了拍纪念照还得排队。这多少也减弱了期望中的荒野感受。类似在Kongma La那样的体验，必须用危险和不确定性来换取，这是无法避免的矛盾。一次次的经历证明：人越少、越是靠自己的努力到达的地方，收获也越大、体验也越深。

有一队运输物资的牦牛经过，向冰川更上面走去，说明可能还是有登山者的。牦牛在这个海拔还可以驮货物，也是让我惊叹，不知道它们最高能到多少。

珠峰大本营其实也在冰川上，实际上这里的整个山谷都被冰川填满了，只是中间的那部分冰川没有碎石覆盖，两边的则覆盖着碎石，偶尔露出冰体。这里和几天前穿越的下游不同，基本上没有液态水。

珠峰大本营拍摄的昆布冰川全景：

大多数徒步客都在大本营拍照留念就返回了，其实从大本营往下翻越几个沟坎，可以走到昆布冰川旁近距离感受冰川。

这里像是一个奇幻的童话世界，洁白的冰 塔林 立，每一座都有几层楼房高，像是鬼斧神工的大自然雕塑家捏出来的作品，又像是一座居住着神灵的宫殿：

有些地方散发着幽蓝的光芒，这种色彩仿佛不属于人间：

一个像镜子般光滑的冰面：

如果不是担心安全问题， 真的非常想走入这片魔幻的迷宫，置身于这些美妙的冰山之间，感觉一辈子都看不够：

冲上了“岸”的冰山，仿佛来自于另一个世界的存在：

并不是所有的冰川都能有冰 塔林 ，高纬度地区因为 日照 不充分，冰川溶解不强烈，就无法形成冰 塔林 。只有低纬度高海拔的地区，例如喜马拉雅山脉才能看到这样高大的冰 塔林 。几年前我在喜马拉雅山脉的曲登尼玛冰川也见过冰 塔林 ，当时也是无比震撼，那里的冰塔还有很奇妙的条纹。

大本营之行用了太久，开始加速往回赶，要在日落之前到达Kala Pathar。

路边一座漂亮的雪山：

走到Gorak Shep旁Kala Pathar山脚的时候，太阳已经有点斜了。只能用最快的速度登上这座小山，也就是从5200爬到5550。好在是轻装，所以快了很多。终于赶在太阳落山前到达了Kala Pathar山顶。因为这里比较高，所以珠峰从前面的山后露了出来：

这里看努子峰显得更加高耸俊美：

珠峰和努子峰，下面是昆布冰川：

努子峰夕照：

珠峰是最晚送走阳光的：

日落后，月光下的雪山也很美：

其他人都提早下撤了，山顶上只剩下我和一对帅哥美女，一问才知道是在朱孔同一个旅店的爬岛峰的那对 苏格兰 - 爱尔兰 人，下午他们就一直在我前面，原来是强驴，难怪怎么也赶不上。这两人也够野的，那么晚才往下撤，和他们边聊边往下走，他们其实在Kongma La那天也只是在我前面不远，晚上过冰川的时候他们看到更前面的队伍往下游绕，所以也跟着绕了。而且他们还看到了后面我的灯光。

今天本想在去完大本营后回旅店休息一下，再爬Kala Pathar的，后来时间紧直接上山了，所以手套头灯都没带。这两口子一前一后用灯光“护送”我，很让我感动。

Kala Pathar下山途中：

Gorak Shep-卢卡拉
因为有了Kongma La的痛苦体验，不想再翻有很多结冰路段的Cho La垭口了，没有向导感觉太危险。在Gorak Shep住了两晚后就开始回程。

救援直升机，每天都有很多飞过：

沿着主线往回走，这里也有很多大坡，不过和Kongma La比好太多了。主线Lobuche到Periche的风景，这一段从4900下降到4300：

在Periche住了一晚，第二天是全程唯一阴天的上午，但感觉也很有味道，略带一点忧郁，好像隐约唤起了记忆中一些经历过的类似回忆：

早上起来洗漱，照镜子发现脸肿得认不出自己了，之前也有肿，但没有这么厉害，眼睛都快睁不开了，从没见过那么胖的自己。不过后面很快就好转了，几天后就完全恢复了正常。应该是海拔的原因。

Periche虽然在主线上，但住宿的人很少，一帮喧闹的 韩国 大爷大妈走后（符合对 韩国 人的印象），只剩两个高大的欧美男人，外表邋遢如嬉皮士，留着EBC路线上常见的圣诞老人式络腮胡（不便刮胡的结果），静静坐在火炉前，一言不发，像在沉思，愈加增添了此时的宁静氛围。

阴天路上的风景：