行走在雪山的国度-尼泊尔EBC跨年纪行

回旅店休息了一会，再打车去城市东面的博达哈大佛塔， 尼泊尔 最大的佛塔。到达的时候刚好是傍晚，金色塔顶、白色塔身映照着夕阳余晖，确实很美。这座佛塔经常被作为 尼泊尔 的标志：

对着佛塔磕长头的信众：

周围还有很多小塔，都是 尼泊尔 特有的样式：

暮色初临：

在佛塔边的一家 成都 饭店吃晚饭，里面有很多喇嘛，有的是从 西藏 过来的，感觉特别亲切。这里的空气中也到处弥漫着 西藏 特有的那种气味：酥油味，还有我说不出来的一些香料的味道。

在 尼泊尔 的最后一天，早上再到了 加德满都 杜巴广场。这是皇宫内部，大部分地方都在重建或修缮：

很多重建项目是 中国 援助的，结合了 中国 的工程技术和 尼泊尔 工匠的传统技艺，希望能结出圆满的果实，若干年后这些世界文化遗产将能重现人间。

加德满都 杜巴广场一角，这是保存比较完好的一片建筑：

加德满都 杜巴广场有一个库玛丽女神庙，这里住着 尼泊尔 的活女神——库玛丽，她们都是女童，由与佛祖同族的释迦族后代选出，必须从未流过血，一旦有月经就要“退休”。另外还需满足32条外表的要求，要在满是恐怖的水牛头的黑色房间里住一经受考验，必须没有流露任何害怕的神色。一旦成为库玛丽，她们的双脚就不能碰到地面，绝大部分时间都在庙里度过，只有在节日时乘轿子出游接受人们的敬拜。而一旦月经来潮，或者流血之类原因退休，她们很难再回到凡人的生活，甚至嫁人都成问题。库玛丽女神制度一直受到人道主义者批评，这也是在传统和人道之间的又一个矛盾。

我运气很好，等了一会库玛丽就现身了，这一任库玛丽刚上任几个月，是一个两三岁的小女孩，被负责监护的保姆抱在怀里。现身的时间只有几分钟。据说库玛丽对你流露出明显的情绪或少见的动作都是不吉利的， 比如 大哭大笑等等，所以见库玛丽还是一件挺有风险的事。这里不允许对着库玛丽拍照，只能拍下她出现的二楼窗口：

尼泊尔 其他地方也有库玛丽，一共有十多个，但 加德满都 杜巴广场的最有名，和之前的王室也关系最密切。

在这遇到一个推销服务的导游，感觉他业务水平还不错，就让他带着在杜巴广场游览了一个小时左右。

这座神庙里到处是精美的雕刻，尤其是门窗，导游说和神庙一样都是四百多年前的原物。建筑和雕刻经常会被重新油漆加以保护所以看起来很新：

这些雕刻的手法之精湛、造型之灵动、表情之生动让我折服，几乎每一幅都可以被当作大师之作，应该都是出自数百年前全国最好的工匠之手。导游还让我比较了两个据说是近期的复制品，确实僵硬很多。2015年地震后很多宫殿和寺庙的重建，也都用了原先的木质雕刻，它们的一大优势就是不易摔坏。

导游带着我把杜巴广场的一座座小寺庙、殿堂逛过来。在库玛丽女神庙，里面供奉着五尊佛像，他讲了很多释迦牟尼修行的故事，天井里还有一个坛城的图像。而窗子上、门上刻的，则都是 印度 教的神祗。类似这样两种宗教元素在同一个地方并存的现象，在 加德满都 很常见。包括库玛丽女神本身，一方面她是 印度 教女神，据说是湿婆之妻的化身，另一方面她又被要求来自于和释迦牟尼同一个家族的释迦族。之前在网上搜过，知道在 尼泊尔 ， 印度 教和佛教彼此共存、渗透。

我感到很好奇就问导游，他是如何看待这两种宗教的。导游的回答我印象很深，他说， 印度 教是宗教，佛教是哲学。也就是说，两者并不矛盾，所以在很多地方并存。但 印度 教负责解释神灵的世界、轮回等身后世界；而佛教是一种智慧，倾向于指导人们怎样修行。用哲学的话语来说， 印度 教是一种本体论，讲述世界的构造；佛教是一种认识论、方法论，告诉人们怎样更好地了解世界、提升自我。

这位导游显然是一个 南亚 血统的 印度 教徒，代表了 印度 教徒的看法。他的解释恐怕不会被佛教徒接受。实际上， 印度 教把释迦牟尼解释为他们的三大主神之一：吡湿奴的一个化身，这是佛教徒不承认的。佛教也有理论把 印度 教的诸神解释为其体系里的一些非主流的神祗。两者都试图以这种方式容纳对方，但都以自身体系为主。所以这种共存并没有真正的统一性。

很多 印度 教寺庙前方，正对着寺庙会有一尊这样的长着翅膀的人身雕像，好像是一个守护神。这种雕像有一种波斯，甚至 埃及 雕像的感觉：

一座庙宇上方，湿婆和他妻子的小雕像，在窗前接受人们的敬拜：

广场上每座小庙宇都供奉一个神祗。这是供奉湿婆的庙，也叫帕 斯帕 那提，上面的湿婆像：

导游还告诉我，上世纪六七十年代有很多欧美嬉皮士到 加德满都 小住，大多在杜巴广场边的一条外号怪人街（Freak Street）的地方，包括甲壳虫乐队等很多著名的摇滚乐队。这里成了当年嬉皮士文化的圣地之一。他们在这里可以合法地做很多事情，例如抽大麻。

游览了一个小时，只需要一千卢比（人民币60左右），但按照 尼泊尔 的收入水平，这应该也是一笔挺多的收入了。在这种故事多的地方，请一个导游还是很不错的。

离开杜巴广场去了泰米尔不远的新王宫， 尼泊尔 最后几任国王从杜巴广场的老王宫迁到了那里。新王宫叫纳拉扬希蒂宫，看建筑风格像是上世纪50年代之后的，有点现代感，不大，也不算奢华，毕竟这是一个小国。进王宫大门就不允许拍照了，所以没有图片。里面都是以前的王室起居、会客、办公、举办仪式和宴会的房间。完全还是上世纪80年代之前的陈设。

在这里才知道2001年 尼泊尔 王室发生过惊人的惨案，王储在这里突然开枪杀死了包括国王、王后和其他王子公主在内的十几位王室成员，然后自杀了。官方说法是王储不满于被父母强迫的婚姻安排，也有说背后有黑手，王储只是被陷害的。后来继任的是原国王的弟弟，很不得人心，于2008年被 尼泊尔 **逼宫退位，搬离王宫，这里也就成了人民的游览胜地。

王宫前后还有比较大的花园，在 加德满都 市区，这里算得上寥寥无几的比较干净、安静、人少的地方。但不知道是不是因为国王退位了缺乏人员维护，花园也比较破败。有多余时间的话可以到这里逛逛，距离泰米尔很近，开放时间是中午11点到下午2点左右。

新王宫旁还有一个叫梦想花园的地方，是以前摄政的拉纳家族一个大将军的私人花园，现在也变成了公园。高大的围墙阻挡了外面喧嚣而尘土飞扬的世界，建筑都是欧式的，有一个咖啡馆。受够了 加德满都 的混乱肮脏拥挤喧哗，这里是难得可寻的清静的孤岛：

傍晚打车到 巴德岗 ，这是 加德满都 周边最远的景点之一，从泰米尔过去打车要一个多小时。这里以前是 巴德岗 王国的首都，范围很大，有杜巴广场和好几个其他的广场，遍布宫殿和庙宇，而且在地震后留存下来的也比较多。个人游览后感觉至少应该用一整天。它的周边还有纳拉阔特、昌古纳拉扬寺等等非常不错的景点，如果我了解地早，肯定会在 巴德岗 住一晚，好好在这里逛。

这里的另外一大优点是远离 加德满都 市区，所以空气都好很多！车子也少得多。古城的整体保护开发是 德国 人规划的，很大程度上保留着 尼泊尔 中世纪的面貌。

可惜我的到的时候已经太晚了，只逛了两个广场太阳就落山了。这是陶马迪广场，左边是 尼泊尔 最高的神庙——尼亚塔波拉庙：

拜拉瓦纳特神庙， 尼泊尔 的很多这种庙宇和宫殿，好像也有东亚建筑风格的影响：

尼亚塔波拉神庙的雕像非常精美：

尼亚塔波拉神庙：

塔丘帕广场：

塔丘帕广场上一座非常古老的寺庙：

寺庙门口：

巴德岗 的雕刻也很有名，随便一座路边建筑，窗户的木雕都很精美：

这里的寺庙还有很多反映性爱题材的木刻，和 印度 一样：

著名的孔雀窗，非常精美：

周围有很多卖 尼泊尔 木刻窗装饰品的店铺，工艺精湛，价格也不太贵，是很不错的室内装饰件。

另外 巴德岗 的特产之一酸奶，也很值得品尝。

这里的范围比我想象地大得多，从塔丘帕广场再到杜巴广场时，太阳已经落山， 巴德岗 的杜巴广场有很多建筑也都在地震中坍塌。以前照片的那种壮观又美轮美奂的古建筑群的感觉很难再现了。但是留下的很多单独的建筑， 比如 五十五窗宫殿等还是很值得品味的，可惜我来得太晚，已经不太看得清。

巴德岗 是 加德满都 我最喜爱的地方。确实像 英国 作家鲍威尔曾说的：即使整个 尼泊尔 都消失掉，只要 巴德岗 还在，这里就值得你飞跃大半个地球来亲历。这里相比 加德满都 市区的景点，更安静、空气更好、车辆少，更有中世纪的味道。宫殿和神庙的数量非常多，其上可以看到很多精美的石雕和木雕，富有 印度 教气息，是名副其实的露天博物馆。这里还住着原先的居民，但管理较好，不那么脏乱。每逢节日还常有原汁原味的 印度 教舞蹈和庆祝活动。旅游服务业也很发达， 酒店和餐馆有很多选择，还有很多工艺品、纪念品商店，商品质量不错，有特色。整体的氛围有点像 丽江 、 大理 那样：文艺、休闲，只是游客更少。如果今后那些地震毁坏的建筑能够修复，那就更值得来体验了。

加德满都 和EBC，无论是自然还是人文景观都迥然不同，说是两个不同国家也毫不夸张。唯一的联系也许更多是心理上的，因为距离雪山不远， 加德满都 不再只是一座喧嚣拥挤的城市，变成了走向无数雪山之路的起点。城市和古迹，也在心理上披盖了雪山的光芒。而EBC和整个喜马拉雅山，也因为两侧迥异的文化世界，而变成了一种心理上的奇妙边界。 尼泊尔 最大的魅力，也许正来自于这两个世界间的交相辉映。

种草尼泊尔，明年高低得来一趟