| 本帖最后由 再见若水 于 2021-4-12 13:24 编辑 Day7 格布村—达古拉垭口下的木屋 昨天走了30公里。自转山以来已经成为行走的机器，每日按计划走到营地，停下来过夜，第二日早晨又机械性的上路了。从前不是没有过那样的经历，征服一座座山峰的狂热，甩掉冗长的里程数目，就像被魔魇附身，一直走到精疲力尽，嘴唇干裂，渴望躺下去，成为大地的尘土，成为风。 不能轻易放弃，也不敢抱怨一声。包底压着S的一大扎葡萄糖，味道就像甜腻的蒸馏水，对于恢复体力很有效。S走在我后面，见我穿得单薄，偶尔问一句，你夜里冷不冷？如果冷就睡在我们中间。我走线向来偷工减料，携带的衣物不多，注定了要挨冻。 我们决定在剩下的几天里好好欣赏风景。拜托村里的青年按照我们的速度，把包送到约定位置。从格布村向上走，狭窄的碎石小路仅容一人通过，感觉像羚羊一样攀山越岭。在山腰回望格布，小小的村落依偎在河流旁边，与莽莽大山相映衬。之形小径就像落在餐盘上的白色奶油。 走了一会S发现走错了，把我们喊回来，我们绕到山的背后开始横切。整个上午都是在裸露没有树木遮蔽的山路上行走，风景显得有些苍凉。 2小时后到达小卖部。一个藏族阿哥正在门口拉弦子。昨天我们走村窜巷听到的就是这种声音。鱼皮做的琴面，竹片的弦弓弯成月，再绷紧马尾的弦子，“呼啦啦”拉将开去，悠扬婉转，苍凉粗犷，飘浮于村庄上空，浸漫过山脊，十分适合此地宏大的生活背景。弦子的曲调十分丰富，每一首曲子都有名字的，类似我们汉语里面“水调歌头”、“卜算子”之类词牌名。 休憩时老板盘膝坐在床沿，背向我们诵经。声音清晰有力，如乐声，我惊异于这音韵的撞击，感觉身体力量充沛，像一盏被慢慢被点燃的灯。 这一天的行程并不长，下午我们转入山崖边的平坦小路，来到一处小木屋。运包的格布村青年正好追上我们。我们临时决定在此留宿。站在木屋前眺望山谷，群山犹如鲸鱼的脊背，熙来攘往。白色云团在远处的山脊蔓延，变幻无穷。不时有飞鸟咔咔掠过山谷下的密林。忙碌得像个山雀。吃饭，洗净衣物晾晒，与影子嬉戏。在等日落的间隙去附近引水槽取水。长满灌木丛的山道，我看到空中飞舞的阳光，整片山谷像被七彩波光笼罩着，如梦如幻。 S蹲下来洗脸，连日转山的劳累使他面容显露沧桑之色。他脱去上衣冲洗身体，匀称结实的身体，栗色皮肤已不复年轻的光泽。我用手机为他记录下短暂的瞬间。他不介意在我面前赤裸上身，大概他认为身体只是躯壳，他携带着这副皮囊游荡世间。肤浅如我才会在意好看的皮囊，被表象所迷惑。 夜晚又去附近藏民闲置的棚子捡了些树枝回来生火取暖，烘干衣服。入睡前我对这小火堆恋恋不舍。小木屋潮湿而凌乱，S用小火盆冒出的烟熏了一遍小木屋，把雨衣铺在木板床上。我们就此躺下。我想起杜牧的诗：小楼才受一床横，终日看山酒满倾。此时有一杯酒多好！我就能摆脱高反睡上几小时的好觉了。  |
| 本帖最后由 再见若水 于 2021-4-2 14:07 编辑 Day 8 莱德的惊恐之夜 抵达莱德桥是在一个风平浪静的下午。每到一个标志性地点，S都要拍摄照片和视频。桥下江水翻腾，我静默着等S完成这项仪式。S双膝跪下地，双杖支撑着身体，像一只鹰纹丝不动，又像一个疲惫的战士，不再摆出战斗的架势。 过了桥就是另一番热闹的天地。 一条东西贯穿的长街，马匹栓在电线柱上。临街的杂货铺，褐色老木门上绘有彩色图案，花草和吉祥物。街上聚集着人群。牛仔大叔围在长桌边喝着啤酒。他们都戴一顶宽檐帽，穿着粗布裤，面容黝黑而粗犷。女人们则穿着触及脚面的传统衣裙，麻花辫子层层盘成发髻，露出饱满的额头。小孩晒得红红的脸蛋，眼睛闪闪发光。我冲进杂货铺买了一些喝的。一切都充满着新奇和古老的美感，仿佛与世隔绝。我深深地为之吸引。我可以在这里呆上一个下午，只为观察他们脸上细微的表情，聆听他们的语言。起包时旁边的牛仔大叔帮了我一把，并对我说：阿弥陀佛。我报以微笑。 随后山上发生的事情始料不及，就像一场惊心动魄的闹剧。 一条盘山公路通向来得村。路边野桃树上挂满非常诱人的果子，我忍不住尝了一个，又苦又涩。山谷里热气升腾，摩托车驶过时尘土飞扬。一位骑摩托的大叔追上我们，请我们上山时把途中的牛赶下来。 为了抄近路，我们横切马路旁边的斜坡上山，再回到大路上。几个回合下来已累得够呛。在一次横切时偏离了轨迹。朱丽和S在前面各自寻路。我犹豫了一下，向朱丽走去，几分钟后S像幽灵一样在我身后的灌木丛消失了。 我和朱丽沿着小路前进，后来路没有了。我谨慎地避开刺人的树木和藤蔓，又笨拙的陷入灌木丛的枝叶里。枝条划花了脸和手指。两个人轮番在前面开路。朱丽总是安慰我：有路有路，前面有路。眼前是被动物踩踏出来的小径，纵横交错，散发着动物的味道。不知在这灌木丛的迷宫走了多久，来到一处岔路。一棵小树立在路旁，再过去是一道绝壁。我绕着树找路，试图向上攀爬，这个坡度大于70度的斜坡非常陡峭。爬了几步就心灰意冷：没人会从这里上去的。朱丽和我一样恐慌：姐姐，我们要原路折返吗？无数想法闪过我的脑际。刚才走过的轨迹那么乱，我们还能找到回去的路吗？我们有足够的力气重新回到公路上吗？S肯定很担心我们，以他保守的性格估计会原路折返。阳光在一点点消失，夜晚很快要降临。我的视线移向绝壁对面的山腰，那些像皮鞭一样缠绕着山腰的小路，连接的几座房子正是来得村，多么遥不可及！我走到绝壁旁，试图从灌木丛下找到隐藏的小路，绕过这道绝壁。我的身体贴着绝壁，却感到一股极其可怕的力量，将我向下拉扯。着了魔似的向后倒退，再次回到坡地上。朱丽有点诧异地看着滑稽的我，提醒道：刚才我们就是从那个位置下来。 我们竭尽全力爬上了这个几乎是垂直的斜坡。灌木丛的迷宫消失了，道路变得平坦。朱丽说，现在我们离轨迹越来越近了，沿着这个方向走就能与轨迹重合。 又走了一段，朱丽在后面帮我顶包，我双膝着地攀上一块大石。在一处空地发现了过路人扔的垃圾，目光的上方，栏杆之内就是通往来得村的大马路。我欣喜若狂。 折回去把朱丽拉上来。光线已经完全暗了下来。 “来得村就在前面2公里，看见那萤火般的灯光吗？” “好幸运我不是孤零零一个人，可是我好累肚子好疼，我想要倒下去了。” 达古拉垭口 来得桥 与世隔绝的来得村，仅有几户人家 |
| 本帖最后由 再见若水 于 2021-4-8 14:24 编辑 没有更新，放几张卡瓦格博的照片，照片要比啰嗦冗长的文字好看许多。。。 记得荷马在描述美女海伦的美貌时，只写了一句话，“海伦入，众人皆惊立”。不费一字尽得风流。而我在飞来寺初见梅里雪山的真容，更是慌张得来不及许下一个愿望。因为喜欢赖床，第一天错过了卡瓦格博在晨雾中的样子。S说，我给你换个房间吧，省点钱，你到楼顶看也是一样的。我不肯，因为在房间里看就好像把雪山私有化了。可以捧着碗与雪山共进早餐。第二天阳光重回大地，天空瓦蓝如洗。S找到一个无人的地方拍摄梅里雪山。我透过拥塞的玛尼石堆，长时间的凝望卡瓦格博。 |
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