藏东南，穿过时光与你相遇 2020秋季滇藏线、岗日嘎布冰川、丙察察路书

朝圣者 vs 直播客
邦达 很小，海拔有四千多米，住宿条件简陋，让小Q初步体验了 西藏 的艰苦，好在她也没有什么高反症状。从这里往北的岔路就是去 青海 的方向。今年夏天曾沿着川藏中线到了离这里不远的地方，却只能往北离开，在那个北行的路口，曾对着南方的方向，想象地平线外的 邦达 ，怀念318上的时光。

现在算是如愿回来了。

早晨异常寒冷，驶上业拉山，看到著名的“ 邦达 72拐”。飞航拍器，每次都显示负载太大，无法飞远。旁边一个 浙江 口音的老哥说，这附近可能有部队的反航拍设备，于是作罢。

浙江 老乡独自开着一辆依维柯面包车，从 杭州 一路自驾过来，还打算开到 阿里 ，然后去 新疆 。还好那条路我都去过了，要不然一定会很羡慕他的旅程。我们好奇地参观了他的座驾，面包车的车窗都贴膜固定着，从里面看，后方就是一个卧室，虽然有点乱，但阳光从驾驶室的窗户照进去，似乎还是挺舒适的。

我有些理解那些喜欢房车旅行的人了，带着一片属于自己的空间（而不仅仅是行李）行走天涯，有一个“在路上的家”，可以煮食、洗澡、睡觉，窗外却是每天不同的地方和风景，好像把现实生活与流浪远方这一对原本无法共存的状态，奇迹般地结合了起来。在这种四海为家的氛围里，那些生活的细节，都有了一种特别的浪漫感。

从 邦达 72拐下来就看到了 怒江 ，从峡谷的转角外流淌过来，又消失在另一头的未知世界。

这里是与 澜沧 江一样的干热河谷，巨大的黄色山岩占满视野，高不见顶的悬崖从河谷两侧压迫过来，仿佛随时会把微如蝼蚁的我们吞没。这里曾经是川藏线上著名的塌方区，即使今天也可能会有落石，需要随时留意前方山坡的动静，不可久留。

现实的威胁，魔幻的风景，确实容易让人在此产生恐惧和幻觉，就像在《转山》里那样。然而，我每一次来又都觉得这里有种源自于极致纯净的美感：只有天空、荒山和江水，没有任何其他东西。

一条支流和 怒江 交汇的地方，因为含沙量的不同，可以看到明显的分界线。

河边坐着一个朝圣团，正在吃午饭，停下跟他们打招呼，他们从 德格 县一路走去 拉萨 ，每天走三十多公里。他们热情地请我们吃糌粑，那糌粑的味道又甜又香，幸许就是《转山》里迷倒了李晓川的那种味道。

吃完午餐，大伙熟练地收拾起东西，装上负责后勤的小面包车，然后每个人杵着一根木头拐杖就上路了。到了晚上，他们就找一个地方扎营睡觉，就像《 冈仁波齐 》里那样。我问他们为什么不是磕长头，一位阿姐笑着说：“我们年纪大了，磕不动了”。

这次在318上还看到了很多新奇的徒步者：推着一辆小车，就像路边的流动商贩。小车上架着手机在做直播。不由感叹现在直播界都已经攻陷 西藏 了，据说也就是这两年的事。如果真是一路推车而来（其实有很多是中途搭车的假徒步），那毅力也是相当可嘉。不过让我疑惑的是，这种直播式的旅行中，他们还能有多少心思去真正体会周围的风景，倾听自己的心灵？

一篇最近的文章说得好：真正虔诚的进藏者是不屑于用哗众取宠的方式寻求世人的关注的。

是的，最虔诚的人莫过于朝圣者，他们根本不需要被关注。

自媒体时代人人都是生产者，旅行对很多人来说，越来越从侧重纯个人的体验，变成了侧重获得社交肯定的途径。从前没有网络、手机，旅行大多时候只是自己安安静静地面对风景，反而能更专注、深入地感受周围的环境。现在，你看到美景的第一反应就是拍拍拍，然后修图、美颜、发朋友圈、期待点赞，回复评论……内心杂乱而浮躁。越来越多的拍摄设备占满了旅行时间，直播只是这一趋势的终极发展。

虽然拍摄也能带来美妙的感受，但并不能取代专注欣赏、安静体验的感受。镜头不能代替眼睛和心灵。在这种跑偏的旅行模式中，你可能收获了一堆美图、点赞和粉丝，却失去了真正的感动，你对目的地的记忆是空洞的，只是一堆画框中的浮光掠影。

我自己就深有体会，有时候回到家才发现，很多地方竟只有镜头里的印象，只有关于拍摄的记忆。后来旅行时，在拍摄之外就会时常告诫自己，安静地感受一下吧，哪怕丢失一些可能的好片。内心的体会才是旅行最重要的目的。

如果要在朝圣者和直播客中二选一，我宁愿选择朝圣者。

冰川巨无霸
过了 八宿 ，318国道折往南方，开始向着伯舒拉岭缓慢上升。正是伯舒拉岭阻挡了 印度 洋的水汽，使得北面的 怒江 流域都是干热的地貌。而越过安久拉山口，就到了另一个世界，林立的雪峰，繁茂的森林，数不尽的冰川，这里就是湿润的藏东南。

从单调的 八宿 附近过来，突然看到这雪山与森林，会有种眼前一亮的感觉。

在然 乌镇 前的路口左转，南行大约一小时就到了来古冰川。景区门口坐着许多等待租马生意的藏族人，告示上写着：“为了增加当地牧民收入，不再允许车辆进入”。租马来回100，但实际路程很短。我们徒步走了大约十五分钟，绕过一个碎石垄，就到了一片开阔的湖边，湖面上漂浮着冰川融化的碎冰，有点像萨普冰川前的那片湖水。

网上很多游客以为这就是冰川，其实这只是冰川的终碛湖，真正的冰川被旁边的一座山峰遮挡，从这里是看不到的。

试着沿冰湖走，绕到可以看见冰川的地方，但湖边都是乱石，很不好走。有些巨石可能是很早前冰河期被冰川搬运来的，后来冰川退缩，就再没有挪动过。

回到公路，往里面村庄的方向走了十几分钟，然后转到右边一条下坡的岔道，到达两片冰湖之间的一个陆桥，从这里可以走到冰湖的另一头。那边的角度应该就能看见来古冰川了。

沿着依稀可辨的小路往前，这里没有游客，只有几只悠闲的牦牛。山坡上的树木已经开始变黄，被阳光照得金灿灿的，远处几面都是雪山，我们仿佛走入了一个只属于我们俩的虚拟幻境。

雪山上刮来的重力风很猛烈，带着寒意，好在阳光让人很温暖。迈开双腿自由前行的惬意，是坐车无法替代的。

走到陆桥的另一头，爬上冰湖边陡峭的山崖，小路穿行于树林中，一边就是数十米高的悬崖，俯瞰着宽广的冰湖。

不久，亚隆冰川就从冰湖远处显现了出来。亚隆冰川是来古冰川中最大的一条，发源于几座6000米+的雪山群之中，由数条冰川汇合而成。长20多公里，末端最窄处有两公里宽，上方宽度可达5公里以上。

即使在全 西藏 ，这样的尺寸也算冰川中的巨无霸了。

从这里看去，亚隆冰川像一条徐徐而下的大河，上面灰白相间的条纹，又像一条条跑道。因为它的上游由多条冰川会合而成，每条冰川原先两侧摩擦山体，夹带着很多山石，中间则是相对纯净的冰雪，汇聚后原来支流两侧的杂质就成了干流中间的灰色条纹。

看到亚隆冰川，就理解它前面的湖为何如此大了。巨型冰川，当然也会有巨型的冰湖。

这条小路应该可以一直通到亚隆冰川边，但还有好几公里路。从这里看去，有些地方很窄，旁边就是悬崖，加上时间已不早，我们就没有继续向前。坐在石头上吃着路餐，看着远处的雪山，静静享受这片独属于我们的天地。这里居然还有4G网络，和各自的家长通了视频，跟他们分享了眼前壮美的景色。

来古冰川附近的雪山。