| 已看不到其他游客的踪影，估计接送游客进山的车辆也下班了。好在我们都没有太累的感觉，打算再徒步五六公里到公路。 云雾已经散去，风也停了，太阳最后的余晖映照着天空，星星渐渐地显现出来，越来越多。 前方出现了一些浮动的亮光，是一队藏民牵着马走来，一聊，竟然是来找我们的。路口的看门人告诉他们还有一辆车停着，他们怕出事，就进来找人了。 仁龙巴冰川竟然也有了类似景区的管理机制，这是我没想到的。牵马的藏族人问我们要不要骑马，我们以为他们是好意，就让小Q去骑，而我依旧选择徒步。 大约五分钟后，就回到了下车租马的地方，那些人向我们要100元骑马费，而之前完全没提到。 我们问是否还可以租车出山，他们就开口要300元车费。“嫌贵？那你们自己想办法”，帐篷里一个中年男人冷笑着说。 这是看我们没有灯，体能可能也透支了，乘人之危？其实，五公里路算什么，我们体力还好，完全可以走，而且我其实备着两个头灯。我从包里掏出灯，不紧不慢地装上电池，准备出发，那些人看到头灯的一刻都傻了，最后还是接受了总共100元的车费+所谓骑马费。 游客多的地方，总会遇到很多这样败坏的藏族人。你满足了他们，就滋养了他们的贪婪之心，把他们往远离信仰的道路上又推了一把。即使贫穷，也不能是获取不义之财的借口，没人希望看到一个消灭了贫困却失去了灵魂的 西藏 。 往 察隅 方向的下一个乡镇很远，而且不知住宿条件如何，我们决定还是先返回然乌，好好休息一晚。 于是第三次来到然乌湖边的木屋，每次住到这里，似乎都会被勾起许多思绪，晚上和小Q聊了一些话题，有关青春、旅行、朋友与记忆。回首往昔，总是引起“要珍惜时间啊”的感叹，就像《死亡诗社》里的那句名言“Seize the day”。 |
| 从雪域到热带 一早起来，阳光明媚，天蓝得透彻。然乌湖平静地像一面镜子，倒映着秋天的森林。    经过来古冰川的岔路口，才发现去来古冰川的那一天，不知何时起，竟已变成有些遥远的过去。 旅行中每天接触的新事物多，仅仅十天，就足够产生了一种距离感。 记忆的距离，似乎更多取决于新鲜事物的密度，而非单纯的时间长度。就像开始一段新工作、新恋情，或者搬入新居所的时候，每一天似乎都很长，几个星期就像过了很久。而一旦熟悉了，时间就加速匆匆地过去，记忆也被压缩得没有存在感。即使每天忙碌，如果缺乏新的体验，回头看也是想不起什么的。 我们又回到了岗日嘎布山脉的东段，这座山脉横亘在青藏高原东南沿，是喜马拉雅山脉的延伸。最高峰是若尼峰（白日嘎），海拔6882米，在然乌 湖南 方。整个若尼峰山区附近有20座海拔6千米以上的独立山峰。 在这段公路上，可以看见好几座6000米级雪峰，景色出乎意料地美。     |
| 岗日嘎布的南方，就是低海拔的 南亚 丘陵与平原了，一直延展到 印度 洋。 翻越海拔4800米的德木拉山口，沿着桑曲河谷一路南下，随着海拔降低，路边的植被也越来越茂密。昨天在仁龙巴冰川上看到的 融水 ，也会汇集到这条桑曲河，然后汇入 察隅 河、布拉马普特拉河，最后到达 印度 洋。   察隅 和 墨脱 是我国仅有的两个位于喜马拉雅 山南 麓的县城，这里是一片非常奇妙的所在，在气候上，是 中国 降雨量最大的地方；在地貌上，是罕有人迹的亚热带原始森林，与滇西、缅北、 印度 东北 的山地森林相连。这片地区在历史上一直处于各大文明的外缘，居民被视作野人，即使今天，这里也依然保留着遗世孤立的生活，很少进入人们的视野。 极低的知名度、不便的山地交通，使得这片广袤地区得以保存着非常原始的面貌，充满了神秘感。但因为政治因素， 印度 占领的藏南地区和几个 东北 邦都 不允许 中国 人进入， 缅甸 北部局势也很不稳定，有很多外国人的禁区。我们只能在 察隅 、 墨脱 ，以及 云南 的独龙江、 片马 等地，一瞥这片处女地的风貌。 这里的民族文化也与 西藏 腹地很不一样， 察隅 的僜人和 墨脱 的珞巴人，无论哪方面都更像 云南 西北 部的其他少数民族（怒族、傈僳族、独龙族、纳西族等）。僜人和珞巴人的大部分人口都生活在 印度 占领的藏南地区，也和 印度 东北 邦、缅北的少数民族有很多相似点。 因为这些原因， 察隅 和 墨脱 ，就成了 西藏 境内极其“另类”的存在，从 西藏 腹地去那里，会体验到自然景观和人文风俗的大幅变化，感受到站在另一个世界大门前的奇妙。   |
| 察隅 县城的海拔只有2300米，这里距离南面的 缅甸 边境，最近只有十多公里。 缅甸 和 东南亚 的最高峰——海拔5880米的开卡博峰就在南方不远处，只是公路 和县 城都在狭窄的河谷底部，所以看不到。 沿着 察隅 河边的公路继续往下游行驶，五十多公里后就是 察隅 河与贡日嘎布河的交汇处，这里的桥头有一个边防岗亭，过桥是一个三岔路口，往南十几公里就是中印实控边界，岗亭的警察说那个方向禁止通行，只允许往北去下 察隅 镇。 山谷的远处就是印控藏南地区了。  以前到下 察隅 ，要在 察隅 县公安局办专门的手续，现在只需要到这里的岗亭登记，出示身份证和边防证就可以。 这里的海拔降到了1400米，从德木拉山口下来，半天时间降低了3400米的高度！从雪山之间穿越到了热带田园。 岗亭旁的小丘上是郁郁葱葱的丛林，凤尾竹摇曳着曼妙的身姿，林中传出昆虫的鸣叫声，有种到了 泰国 或 缅甸 的感觉。  在去下 察隅 的路上左转，穿过一片密林中的山路，就到了山坡上的沙琼村，村口有一个挂着“僜人部落”牌子的山门。 僜人，也叫僜巴人，以前是丛林中的原始部落，大部分在 印度 占领的藏南地区，在那里叫作“Mishmi”人。在我国因为人口太少，只有一千多人，未被认作一个少数民族。不过，他们却是这片土地上真正的“原住民”。 僜人的文化习俗与珞巴族、独龙族很像，都曾是丛林中的狩猎部落，住在简易的木屋中，拥有类似的生活方式，信仰原始的万物有灵论和巫术。 不过，这一切在沙琼村已成为历史。这里现在完全是一片“新村”，整齐划一的新房屋，干净的水泥道路，穿着现代服装的村民，看不出多少民族特色，想到这里寻找原始部落的踪迹，恐怕是要失望的。 在纪录片《 丹巴 河谷竹叶刀》里，还可以看见藏南地区米什米人的传统样貌。片中的人们并不愿改变祖先的生活方式，或者只愿意接纳一些“让生活更便捷”的现代成果。然而，哪些该接纳，哪些不该，也许才是真正的现实问题所在。    |
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