| 缘起 峨眉山，位于四川盆地西南部，著名景点金顶海拔3077米，主峰万佛顶海拔3099米，是我国四大佛教名山之一，相传为普贤菩萨的道场。《华严经·菩萨住处品》中记载普贤菩萨住地说：“西南方有处名光明山，从昔以来，诸菩萨众于中止住。现有菩萨名曰贤胜（普贤），与其眷属3000人，常在其中而演说法。”而《格萨尔王传》中也说：峨眉山像一头步履矫健的白色神象，这和普贤菩萨骑象登山创建道场的记载相吻合。《华严经》在东晋时传入中国，因此自东晋时便开始把峨眉山当作普贤菩萨道场。登峨眉山的传统路线有两条，一是东线从报国寺出发经伏虎寺，在清音阁向左经洪椿坪、仙峰寺、九岭岗、洗象池到金顶；二是西线在清音阁往右经万年寺、长老坪、九岭岗、洗象池到金顶。这次我们选择的是一条非传统的线路，从峨眉山市包车到后山苦蒿坪，然后徒步约10公里到万佛顶，在万佛顶大殿内借宿一晚后，次日清晨从万佛顶出发，经金顶、雷洞坪、洗象池、长老坪，从一个叫撮箕口的地方下山，经去九龙寺的小道出山。算来这已经是我第三次从苦蒿坪上万佛顶啦，同一条线路为啥有这样大的吸引力？其实一是因为它很好的接近性；二是因为乐山有个叫“闲人”的好兄弟；当然这次还有第三个原因，就是专门为我亲家“火柴”哥哥而组织。谁知造化弄人，最终他却因工作原因未能同行，唏嘘之余未免遗憾万分。 乐山逛次  按计划第一波队伍两车8人午饭后从泸州出发，打算晚饭前到达乐山，选去逛次一番，品尝地道的乐山美食。 之前就已经回乐山省亲的老婆，早已为大家在高铁站附近选订好房间，等大队人马到齐汇合后，自然而然地当起了义务导游，带领大家开启乐山逛次模式。 到乐山当然首先得品尝一碗地道的豆腐脑，要不你都没到过乐山。 乐山小吃之首当推“牛华豆腐脑”，而牛华豆腐脑的发源却要追溯到清康乾时的“湖广填四川”。在这场大规模的人口迁徙中，其中就有牛华豆腐脑创始人王万吉。王万吉为清代名厨之后，乾隆四十年奉旨官迁，落籍于乐山县牛华镇，凭家传手艺开肆于市，名“沁丰源”。 王万吉根据家乡小吃肉丸胡辣汤的做法，改肉丸为四川当地喜欢的红烧牛肉，再吸收清真油茶做法加入馓子、黄豆，最后别出心裁以北方豆腐脑吃法为原型，加入当地赫赫有名的极其鲜嫩的西坝豆腐花薄片，遂成当今传世名点——“牛华豆腐脑”。 滚烫的豆腐脑加入粉丝和汤底，再浇上一碗浓厚的牛肉汤，然后依次加入芹菜丝、香葱、大头菜、花生等佐料，最后倒上粉蒸牛肉，一碗让人口水长流的的人间美味就完成了。 稠稠的汤汁有着恰到好处的咸鲜，搭配葱花、芹菜、花生米......再加上红通通的牛肉汤，色彩丰富的就像艺术品。用汤勺轻轻搅拌，那股嫩滑感在指间就能体会得到。轻轻舀起送入唇间，那一点酥脆，一点软嫩，一点咸鲜，一点麻辣，融合在一起一口下去，超满足。 一碗鲜香的牛华豆腐脑下肚后，大家也不敢逗留多吃，因为紧接着还有第二场，到了乐山你只会嫌胃太小，一时间无法容纳下这许多的美食。 除去豆腐脑，钵钵鸡也算的是乐山另外一张名片，到乐山不去吃钵钵鸡肯定是白来了。 钵钵鸡是一种四川传统名小吃，从清代流传至今已有上百年历史。是以陶器钵盛放配以麻辣为主的佐料，加上多种调料的去骨鸡片拌和而成，有皮脆肉嫩，麻辣鲜香，甜咸适中的特色。 “钵钵”本来是指瓦罐，现在基本上都用不锈钢盆，盆内盛放配以麻辣为主的佐料，菜品在特殊加工后用签串制，晾冷浸于各种口味的佐料中，食用时自取自食，除味道悠长外更添情趣盎然。 很多童鞋对于“”钵钵鸡”这个名字多少有些疑问，明明除了鸡肉外其他菜品更丰富，为啥偏偏就叫“钵钵鸡”？听从小在乐山长大的岳父讲，其实最初真的就只有鸡肉、鸡内脏，用竹签串了浸泡在瓦罐中，后来慢慢的才增加丰富了其他菜品。 钵钵鸡味道虽美，但咱也不敢多吃，接下来还有重头戏等着呢。还不到8点，下班后从泸州出发的第二波队伍也顺利到达，按计划开启乐山逛次的第三道模式--游肥肠。 游记肥肠是乐山家喻户晓的老字号，至今经历了五代传承人，而每一代都会给大家惊喜。在乐山，很多顾客都说自己是吃着游记肥肠长大的。游记肥肠代代相传的往事，不仅承载着许多乐山人的记忆，而且包含着乐山人对五味杂陈的人生和美好生活的理解。 游记肥肠店装修得古色古香，很有乐山韵味，随处可见的木制船桨、纤绳、黑白电视机、港台明星画等老物件，唤起老乐山人曾经的回忆和熟悉的味道。 当然怀旧的风格只是载体，能把肥肠做成非遗美食，除了乐山，估计其他地方是做不到啦，就连大名鼎鼎的江油肥肠好象也没做到。 此行16名伙伴分别来自泸州、南充、广汉与乐山，大家齐聚一堂把酒言欢，品尝着地道的乐山美食，也算得是行前聚会啦。 从游肥肠出来时间还早，姥姥带着大家从岷江边的滨江路绕到大渡河边的滨江路。在这里不但可以远眺对岸的乐山大佛，而且还能一睹巨型睡佛全貌。 在夜晚灯光的映衬下巨型睡佛安祥地漂卧在岷江畔，而乐山大佛所处的位置恰好在巨型睡佛的心脏部位，不知道这是无意的巧合，还是古人有意而为之。 巨型睡佛的发现，还有一段趣闻。那是1989年5月，广东顺德县鹤乡农民潘鸿忠到乐山旅游，拍下一张凌云、乌尤全景照。回家后突然发现照片上的山形宛如“健男仰卧”，遂把《乐山巨佛发现记》在《四川文物》上首次发表。随后四川省文化厅派考察组专程赴乐山考察后，给予了肯定。庚续《四川日报》、《中国文化报》、《人民日报》、《华声报》、《中国旅游报》、新华社、中央电视台等新闻单位竞相报道，在国内外产生了始料未及的反响，可谓“巨佛”出世，轰动一时。 来到乐山怎能不品尝地道的甜皮鸭，姥姥下午专程去买了据说是乐山最正宗的甜皮鸭，伙伴们刚刚在宾馆安顿好，就迫不及待地大快朵颐。 乐山甜皮鸭起源于乐山市夹江县木城古镇，改良自卤鸭，沿用的是清朝御膳工艺，由民间发掘、改进。其卤水别具特色，具有色泽棕红、皮酥略甜、香气宜人、或脆甜，或肥厚，附以细嫩的里肉，口感一点也不输北京烤鸭。 咔饼，乐山的又一道美食。香糯绵软的面饼，剖开了，往里塞入粉蒸牛肉、粉蒸肥肠、凉拌萝卜丝等馅料，咬上一口，面饼的香软、馅料的麻辣爽口，都会令人食欲大开。 明天万佛顶晚餐，姥姥安排的就是用跷脚牛肉汤下咔饼，当然粉蒸的馅料是不可能带上山去，只好改用凉拌萝卜丝。 冻粑，来自四川丹棱县的特产，2011年9月被国家质检总局列为中国国家地理标志产品。因为丹棱县原属乐山管辖，因此也算得上是乐山美食。 岳母的老家就在丹棱，因此很早便与这冻粑结下不解之缘。记得才和老婆结婚不久，有次随她回丹棱老家过年，二孃亲手制作的冻粑给了我们好多带回家。寒冷的冬日在家烤火时，从冰箱中取出一个来放在取暖器上，烤的滋滋冒油、外焦内香，那味道至今记犹新。 此行姥姥也买了好多背上山去，后天在万佛顶的早餐，蒸热了当作稀饭咸菜之外的绝对硬菜。 来到乐山不吃一顿跷脚牛肉将毫无意义。鉴于行在乐山城中呆的时间太短，我们的胃又太小，无法容纳下这许多美食，姥姥去店里买了牛肉背上山，再来包秘制汤料，在万佛顶来上一顿跷脚牛肉的饕餮盛宴。 跷脚牛肉是乐山一道特色传统名菜，原料主要有牛肉、牛舌、牛肝、牛脊髓、牛蹄筋等。色香味美，入口顺滑，鲜美无比。相传在30年代初，百姓民不聊生、贫病交加。当时乐山有位擅长中草药，精通歧黄术的罗老中医，怀着济世救人之心，在乐山苏稽镇河边悬锅烹药，救济过往行人。此汤不仅防病止渴，还能治一般风寒感冒、胃病、牙痛等。其间他看到一些大户人家把牛杂扔到河里，觉得很可惜。于是他把牛杂捡回洗净后，放在有中草药的汤锅，结果发现熬出来的汤味甚是鲜香。因为汤特香，又有防病治病的功效。所以特意来饮者络绎不绝，堂堂爆满。其间没有席位者，有的站着，有的蹲着，当时人们站着习惯一只脚搭在桌底下的横梁上。久而久之食客们便形象的起了一个“跷脚”牛肉的别称，流传至今。 |
| 本帖最后由 lz乞丐 于 2022-1-13 10:39 编辑 从苦蒿坪到万佛顶 昨晚原本打算还去宵夜撸串的，可妹纸们的胃实在太小，随便逛逛滨江路看了巨型睡佛就散场回了宾馆。只有祥子这哥们不知是酒喝少了还是胃口太大，居然独自又跑去吃了夜食。 今天得抓紧时间，按计划要先自驾到峨眉山市，然后乘包车到峨眉后山苦蒿坪，再徒步约8公里到万佛顶。大家都很自觉地早早起床，天刚麻麻亮就收拾出门寻找早餐。 宾馆附近一家舒心的面馆，里面有好吃的马边抄手。马边是乐山下辖的一个彝族自治县，这马边抄手也是乐山美食之一，只是这家面馆卖抄手的并不正宗，味道也不咋样。 峨眉山市到苦蒿坪全程约60公里，隆汉高速峨边段通车后可以在峨眉山市上高速，到大为收费站下，然后往回经龙池镇上山去苦蒿坪，这样走虽然要多出10多公里，但时间反倒少费近30分钟。 从龙池中队上山到苦蒿坪的公路已经全部硬化，比前两次来好走很多，即便是轿车也轻易直达苦蒿坪村。 10点15分，峨眉山出发一个半小时后到达全华苑。这是峨眉后山经营的比较好的农家乐，老板自称猪佬官，是一名乐山的泸州女婿，第一次上万佛顶就住他家，夏天开车来这里避暑休闲是不错的选择。 从全华苑到水泥公路尽头还有两三公里路程，原本打算同上次一样，叫包车师傅尽可能向前一直到车开不动为止。谁知道刚过全华苑不远路面就结满凝冰，没戴防滑链的车子再也无法爬坡向前，只好从这里就下车开始徒步上山。 真是计划不如变化，这样一来到我们预想的徒步起点还有近一个小时的山路，虽然路也还算好走，但时间上难免就有点紧，赶紧催促着伙伴们加快步伐上路走起。 爬上一个不高的山坡，远远望见的房舍是峨眉后山的天麻种植基地，水泥公路在这里也到了尽头，上次我们包的车还继续向前开出去好远。 来之前听说峨眉后山在修路，还以为这里面的路都已经硬化，没想到却还是老样子的泥巴路。 山谷对面就是峨眉后山天麻种植基地，大片的山地被垦荒出来，种植天麻等各种药材，也有种植萝卜、白菜等蔬菜的，据说这里的药材和蔬菜都是绿色无公害的上佳产品。 11点45分，经过一个小时徒步到达泥巴公路尽头，这里也是上次我们车子开到的地方，这次白白多走一个小时。 再往前的路就更不好走。据说这是为了开发后山而建的公路，但是被推的乱七八糟后一直这样，三年来没一点进展，看来这后山开发被搁置啦？ 再往前的路就更不好走。据说这是为了开发后山而建的公路，但是被推的乱七八糟后一直这样，三年来没一点进展，看来这后山开发被搁置啦？ 继续向前，随着海拔上升地上的积雪渐渐多起来，而这被挖的乱七八糟的路，也崎岖的越来越难走。 咱也露个脸。也许是比上次多走一个小时山路，感觉走好久都没到进山口，要知道上次可是在进山口用的路餐。而现在走半天也没到，担心着天黑前不能到万佛顶，心里不免有些忧心忡忡。 伙伴们倒是很开森，此行绝大多数人都是第一次爬峨眉后山，难得一见雪景的大家，望着眼前白茫茫的一片，象小孩般开心。 山上的丛林早已白了头，回望我们来的方向天色已经暗成淡蓝，远处群山如黛。 户外徒步不装上一装将毫无意义。雪白的山林背景下，花花绿绿的背包罩与防水雪套是不是很好看，就象是洁白的宣纸上绽放开来的五颜六色小花。 乐山的闲人兄弟带队，我们就如同南归的大雁，一会儿排成人字形，一会儿排成一字形。 几番峰回路转，四周的雪景越来越漂亮，阴沉的天空甚至透出几抹淡淡的蓝，映衬着眼前的雪景。地上的积雪冻住了丑陋的泥泞，将它们变的又松又软，踩上去就会发出“咯吱咯吱”的声音，好象正在演奏一首欢乐的歌曲，我们就象走进了童话世界。 落光叶子的树枝上，挂着冰凉凉、毛茸茸、白花花、亮晶晶的银条，有叶的松枝上、柏枝上也堆上沉甸甸的雪球，而低矮的竹叶则象被冰封一层薄薄的水晶。 13点20分，从全华苑前面下车走了3个小时，终于到达待建公路尽头。左侧的密林中有条小路，这就是通往万佛顶的林间密道。 这条路常年都有人在走，无论是树林，还是竹林都有人常年维护着，被砍出一条非常明显的林间小道，纵使是积雪的冬天也有非常明显的路迹，而且全程都没有岔路，纵然是没有轨迹也不要担心会迷路。 起初的路还算好走，虽然全是茂密的树林，但高大的树枝几乎不会影响通行。倒是树上、地上比比皆是的积雪，让人感觉似乎走入北国的冬季，体验一把在林海雪原中徒步的赶脚。 然而没走多久，高大的树林就被低矮的箭竹取代，这让我们吃尽苦头。箭竹上覆盖的可不是松软的雪花，而是残留在竹叶上的雨水低温凝结成的冰冻。密密麻麻的低矮箭竹被相互冻在一起，然后垂下来挡在路上，那齐胸的高度让你跨也不是，钻也不是，令人好生尴尬。 花花小姐姐这次好生厉害，居然大部分时间都走在最前面开路，要知道在冰冻的箭竹林中开路是多么的痛苦，很多时候都要靠身体硬生生地将冻在一起的箭竹分来，时间长了不仅体能消耗大，而且竹叶上的冰冻会挂满全身，若冲锋衣裤防水性能稍微差点儿，就会被融雪浸透打湿贴身衣物。 无论道路如何艰辛，户外人对于美景的追求是永远也不会放弃。纵然是冻的瑟瑟发抖累成死狗，一旦发现美景就会停止匆匆的脚步，各种姿势各种拍拍拍。 历尽艰辛，终于又见这棵大树，到这里算是走了三分之二路程，而且随着海拔的升高，再往上的箭竹林不但越来越少，也会越来越矮。 高海拔爬山向来是姥姥的弱项，基本上属于见坡死的那一类。全程陪伴着她慢悠悠地向山顶挪去，虽然前面开路的伙伴们将箭竹上大部分的冰冻都打掉，但残留下来的仍然钻进身体与背包之间，融化后顺着后背往下流，不但浸透冲锋衣裤，最后连贴身内衣内裤都被湿透。 陪着姥姥走走停停、停停走走，速度太慢身体难免就冷，到最后脚指头都和手指头都被冻的失去知觉，手指头还好可以抄进裤兜里，可怜那脚指头一直到山顶换了营地装后都好久没恢复知觉，就如同在狼塔遇着暴雪那次一样。 箭竹林消失、山路在杜鹃与松树林中横切，多么熟悉的景象，终于快要走出密林到达万佛顶的旅游栈道。 那熟悉的林间步道终于出现在眼前，爬上这一串串石阶，尽头就是峨眉山的至高点--万佛顶。 |
| 17点50分，终于带着姥姥走出密林，这里到海拔3099米的万佛顶只剩不足500米的游道。 从待建公路尽头到万佛顶游道这五六公里路程，我们用了四个半小时，姥姥的表现已经比19年那次好很多，要知道这次的路更难走，气温也更低。 乐山的闲人兄弟，此行特地来陪着泸州的伙伴们，要知道峨眉山在乐山户外伙伴心中那只是一天的拉练线路，基本上不会在山顶露营。 远眺金顶，金光闪闪的十方普贤像在一片圣洁的白色世界中就如同天降祥瑞。 峨眉山至高点万佛顶的大殿，这是一栋没开放的佛殿，里面既无菩萨也无和尚，只有一个姓陈的师傅长年留守着。第一层大殿可以为游人提供遮风避雨的处所，在此留宿需要交纳20元费用，当然还得自带防潮垫、睡袋，餐食更是需要自理啦。 能遮风挡雨的佛殿内暖和很多，赶紧换上营地装后整个人才渐渐回过神来。纵然是殿内气温也相当低，被冻硬的冲锋衣和裤子在屋内晾一晚上后，第二天仍然还是硬梆梆的，搓揉半天才勉强穿进去。 晚餐是好吃的跷脚牛肉，这向来是闲人的特长，每次走乐山这个方向都是由他来搞定营地餐，最方便最美味的也就是跷脚牛肉啦。 借来陈师傅的电炒锅与我们带去的炉头齐上阵，没多久跷脚牛肉汤的香味就在空旷的大殿里弥漫开来。紧随我们后面上山的两位妹纸，被我们丰盛的晚餐深深吸引，对于能在这海拔3099米的峨眉之巅喝到美味的跷脚牛肉汤好生羡慕。 今天一路走来太辛苦，山顶的气温也实在是太低，大家都顾不上推辞与谦让，纷纷取出吃饭的家伙狼吞虎咽，我接连喝下三碗牛肉汤后才感到身子渐渐有了些许暖意。 也许是太饿太冷的缘故，大家只顾得吃肉喝汤，背上来的酒都没人愿意碰，最后还是老泸州再三相劝才勉强喝完一瓶，我背上山的一斤半荔枝酒，在万佛顶开光之后又原封不动背回家，全然不象上次在万佛顶大殿内嗨翻天的场景。 吃肉又喝汤，还就着滚烫的牛肉汤泡了半个咔饼，冻僵的身子虽然有了些暖意，但脚趾却仍然是冰凉的没有知觉。赶紧铺好防潮垫，展开睡袋钻进去。这些努力都然并卵，不管如何捂那脚趾就是感觉不到一丝暖意，后来还是三千老师给我一张暖BB贴在背心，花花又给我一个灌满热水的矿泉水瓶，才慢慢地把双脚给捂暖和啦。 我们吃饱喝足都已经钻进睡袋，成都一支队伍在夜色中才陆续到达。试想在漆黑的夜里，打着头灯在箭竹林中乱窜，不但痛苦还很危险，也不知他们为啥不早些上山。 万佛顶到九龙寺 当晚有二十多人在殿内摆起通铺，此起彼伏的鼾声响彻大殿，纵然我早有防备用上了睡觉神器，奈何大家的鼾声实在太大，那时隐时现、若有若无的鼾声吵的人不得安宁，迷迷糊糊中连自己都不知道是在现实还是梦中。原本打算睡到自然醒，没想到五点过大家就纷纷起床，说是反正也睡不着还不如早早起来聊聊天吧。 蒸冻粑煮烫饭，用过早餐外面还黑乎乎的。殿外的风呼呼吹着，漆黑的夜里让人感觉不到一丝温暖，连回廊拦杆的石雕都被寒夜冰冻成一坨巨型冰淇淋。 老天爷到底没眷顾我们，意外的日出果然没能出现，都快8点了天空仍然阴沉沉的不见一丝阳光的影子。日出是彻底没戏了，就在殿内合张影准备出发吧。 前排左起：放牛姥姥、了了、玉免、唯懿、小平、健忘的鱼、天涯倦客、冰点、彼岸花、老泸州、岚岗；后排左起：龙行天下、乞丐、祥子、BOBO、一个闲人。 虽然没有想象中的日出，还是带着大家到万佛顶观景台逛一圈，看看被白雪压的沉甸甸的青松，望望被大雾笼罩的白茫茫的山谷，想象着峨眉山云海日出的绝美样子，带着些许遗憾拍张到此一游的照片见证万佛顶。 7点45分，带着丝丝的不舍与遗憾告别万佛顶，开始一路狂奔的下山模式。今天的计划要一直走到万年寺，然后乘包车到峨眉山市区。 万佛顶到金顶的游道今年才开放，原来从前山上来的游客最多只能到达金顶，万佛顶这片区域禁止游人进入，因此好多人都误以为金顶就是峨眉山的至高点。 之前连接金顶与万佛顶的除了崎岖的山路外，还有条建成后从未使用过的高架旅游小火车道，胆大的可以沿着高架铁轨走到金顶，胆小的就只能走泥泞的山路。 如今这宽阔平坦的游道投用后，上山的游客又多了个新的去处。即使你从前山上来，也可以背上睡袋、防潮垫到万佛顶借宿，第二天在万佛顶观日出云海。不但可以避开金顶的人头攒动，还可以省去不扉的住宿费用。 观景台上再来张合影，雪景倒是不错，可惜少了蓝天的映衬，背景全是雾蒙蒙的一片灰白。 同行妹纸集体来张合影，这其中有好几个都是第一次随丐帮走重装，虽然这此负重并不是太大，但大伙的表现都还挺不错。 小平与了了这双姊妹花，重装的户外也不忘把自己给弄的漂漂亮亮，这天寒地冻的也不忘相互抹点口红扑点粉。 同行的龙哥以前都是轻装出行为主，最近才与丐帮走过几次重装，其实他都是负重困难户，但为了给大家留下难忘的美照，五六斤重的单反相机还是每次都坚持带着。瞧瞧单膝着地的姿势是不是老帅老帅的，必须给点个赞！ 成熟的游道大家可以慢慢地走，一路欣赏美景一路装逼拍照。万佛顶这片山林是杜鹃花的天下，在杜鹃盛开的五六月份简直就是花的海洋，在游道中行走就如同在花海中畅游。 沿着游道一路装逼拍照欣赏沿途美景，8点25分到达金顶，这里看上去是个验票卡口，不知道是因为淡季或时间太早的缘故，并没人把守，如果是在旺季或时间再迟些会有人把守要求补票么？ 峨眉山金顶，也称华藏寺，海拔3077米，是汉族地区佛教全国重点寺院之一。金顶始建于唐朝，屋顶为锡瓦所盖，元代时又被称为“银顶”。 金顶的得名源于“金殿”，金殿高二丈四尺五寸，广一丈三尺五寸，深一丈三尺五寸，瓦柱门窗四壁全为掺金的青铜铸造，中供普贤菩萨像，旁列万尊小佛，门壁上雕刻全蜀山川道路图。 峨眉山金顶的十方普贤金像，于2006年6月18日落成 ，通高48米，重达600多吨，建筑面积1000㎡，是世界上最大、最高的十方普贤像。金佛通高48米代表的是阿弥陀佛的48个愿望。“十方”一是意喻普贤的十大行愿，二是象征佛教中的东、南、西、北、东南、西南、东北、西北、上、下十个方位，意喻普贤无边的行愿能圆满十方三世诸佛和芸芸众生。 遇佛不拜向来是我的行事原则，不管他是如何肃穆庄严，在我心中也仅仅是个偶像而已。 佛，介于可信与可不信之间，无论是泥塑还是铜铸的金身，那都仅仅是个偶像，若人心至恶，佛像连自身都难保，又如何能护佑众生。信佛，别只想着超渡来世，若今生都没过好，谈何来世，好好活在当下才是最好。信佛，也别只顾着超渡自己，佛之大义，除去善待自己，还须善待家人、善待朋友、善待众生。信佛，只需常怀一颗慈悲之心，这比建百座庙宇，塑千尊金身，拜万次佛像更虔诚。 到金顶后算是正式进入峨眉山景区，沿途都有路标指引，有困难还可以找景区工作人员，大家便就此分散，三五成群各自为战。想全程走路下山的抓紧时间飞奔而下，想徒步到雷洞坪乘车下山的便可悠哉游哉款款前行。 8点50分到达太子坪，此地海拔2858米。 太子坪初创于明代，称万行庵，祀明神宗太子牌位。清顺治十年正式建寺，置太子楼，塑造神像。游人以钱置之，中者生男，故俗称太子坪。 时间尚早，即便是乘车到雷洞坪后徒步上山的人都还没到达这里。再加之是淡季，沿途冷冷清清不见人影，只有我们三五成群向山下狂的身影，才给这冷清的峨眉山景区平添些许人气。 过太子坪继续向下，沿途的雪景越来越漂亮，也许是这不高不低的海拔，也许是因为大多数人选择从接引殿直接坐缆车到金顶，沿途游人稀少让这美丽的雪花没有受到惊扰，才让你在四川的南方也能欣赏到北国之冬的美景。 洁白的雪花挂在落了叶的树枝上，将一条条树枝装扮的粉雕玉琢，让人想起龙宫中形态各异的白色珊瑚。游道上的积雪不是很厚，薄薄一层恰似洁白的哈达铺满整个道路，让人心生怜惜不舍得踏上去，更舍不得留下串串脚印。 太子坪到接引殿这段的雪景简直太美啦， 因怕苦怕累而选择缆车直接上下的游人，简直该为错失这样的美景而感到惋惜。 9点35分，到达接引殿，瞧大雄宝殿屋顶上一层洁白的雪，如处子般圣洁的令人心痛。 接引一词为佛教用语，是引导，教导的意思。根据佛教传说，在释迦牟尼未出世前，世间已有佛的出现，这个佛就是“接引道人”，他是释迦牟尼前的佛祖，此佛为西方极乐世界的教主。 接引殿，海拔高度2540米，始建于宋，名新店。明初改建为接引庵，后殿宇朽败。清顺治十七年重建，康熙时再建。民国五年火毁，民国八年开工重建，至民国十五年建成。1953年又经大火，后仅恢复一殿。1982年该寺原址用于修建索下站，1995年在距原址100米外重新恢复，1997年落成。 站在接引殿前广场眺望远处山林，那一片白茫茫的山林，象极***笔下描绘的“山舞银蛇，原驰蜡象”的北国风光。若单单甩给你这张相片，怕还真分辨不出这是南方蜀地冬日的盛景。 接引殿去雷洞坪的路上的游人渐渐多起来，一来时间已经快十点，早上从报国寺乘车到雷洞坪的人基本已经到达；二来就算是最懒的游者，乘车到达雷洞坪后也必须徒步到接引殿才能坐索道去金顶，因此这段路上的游人真可以用如织来形容。 |
| 9点50分，到达雷洞坪。这里是乘车上峨眉山能到达的最高处，候车大厅外来来往往的游人熙熙攘攘，没想到这大冷天大家出游的兴致都如此高。 雷洞坪，海拔2430米。古名雷神殿，据载为汉时开建。寺右亭前有一石埤，篆刻着“雷洞亭”三字。雷洞坪侧旧竖有禁声铁碑一通，禁止游人大声喧哗，否则迅雷惊电，风雨暴作。 雷洞坪回望接引殿到金顶的索道，体能较差者选择乘坐索道上山，从空中俯瞰山下雪景，然后徒步下山，在雪景中穿行感受不一样的美，简直就是两全其美。 “一个支部一座堡垒、一名党员一面旗帜！”有困难找组织！！ 古有“红梅白雪”，今有“红墙飞絮”。行走在这银装素裹的天地里，蓦然看见一抹庄严的正红，视觉上的冲击带给心灵的震撼难以言喻，此时只觉时间很慢，岁月无声行。 灵觉寺位于雷洞坪，海拔2430米，初建于宋，原名雷洞祠。明万历十年重建，名雷神殿。清康熙帝赐御书“灵觉”及《金刚经》一部，后遂改名为“灵觉寺”。清乾隆年间重修，至清道光年间移基重建，同治三年迁建于今址，后毁坍。1992年再建，因长期受风雨湿热侵蚀，又将朽毁。2010年在原址重建灵觉寺，2014年功德圆满，梵宇重辉。 碧瓦红墙的古朴庙宇前，白茫茫的雪地上，突见一白衣白裙的丰腴小姐姐撑着白色的油纸伞，一时间居然有点迷茫，不知是小姐姐穿越了，还是我们这帮人穿越了。 冬天上峨眉山赏雪的游人，很少有从万年寺全程徒步上山的。因而过雷洞坪后游人渐渐的又稀少了，沿途的雪景再次丰富起来，游道上那层雪白再次又纯洁的让人不忍涉足。 和BOBO大神合个影，这观景台下是万仞的绝壁。 回首远眺接引殿与金顶，连接两地间的是上山索道。 据闲人讲，乐山驴友上山从不走寻常路，其中一条比较危险的上山捷径，就是从金顶舍身崖下面山谷爬上来，然后从索道金顶站下方的山嘴横切过来，到索道下方再沿着索道攀上金顶。听起来蛮刺激的，有机会来乐山叫朋友们带着试试看呢。 景区游道的所有石阶都被积雪覆盖着，薄薄的雪层下面却是硬硬的凝冰，起初从金顶下来我小心翼翼走着还没觉得有啥，等过了太子坪随着海拔下降石阶上的凝冰反而更厚，在终于成功摔跤后，还是老老实实套上冰爪，冬天上峨眉山赏雪景，冰爪真心是必须备之物。 山下就是洗象池啦，肚子也有些小饿，正巧路边有休息的亭子，还有个不大的餐饮店，停下脚步喝水用路餐，伙伴们还叫老板煮上几碗方便面，这15大洋一碗的方便也还能接受。 休息的当儿，眺望如丹青水墨般的远方群山，这就是诗人笔下“远山如黛”的意境吧。 快到洗象池啦。随着海拔下降周围的积雪也渐渐少了，游道上的积雪与凝冰已经没了踪影，脱掉冰爪也不会再怕摔跤，两旁的竹林又显露出越来越多的翠绿。 已经能远远望见华严顶上的寺庙，最后一个长下坡结束后就是洗象池。 洗象池寺庙的屋顶看上去锈迹斑斑，难道这屋顶不应该是鎏金瓦盖成么，怎么倒象是普通的彩钢瓦，有点大煞了这美丽的风景。 11点35分到达洗象池。 洗象池，地处海拔2070米的钻山坡。明仅为一亭，称初喜亭，后改建为庵，名初喜庵。清康熙建寺，乾隆初年扩建，因寺前有一小池，传为普贤菩萨每逢此过，必先浴象，故改名洗象池，又称天花禅院。 “象池夜月”为峨眉山古十景之一，每当云收雾敛，碧空万里，月朗中天，月光透过冷杉林，映入池中，水天一色，宛若置身云霄，令人气爽神怡。 我四上峨眉三过洗象池，每次路过都要在此留个印记。这次也不免俗，顺带还和此次全程徒步下山的伙伴们一起合个影，记住某年某月的这美好瞬间。 12点20分，到达九岭岗，海拔约1900米。 九岭岗是峨眉山南北两条上山路的交汇点，往东经华严顶、初殿、息心所可到万年寺；西行则可经遇仙寺、仙峰寺到达洪椿坪、一线天及清音阁。来了几次峨眉山，还从来没走过洪椿坪、一线天这条线，当下便暗下决心明年择机来走上一走。 华严顶，东线下山的最后一道坡，其实也就只有几十米海拔爬升，然而已经快到强弩之末的我们，此时每次爬升似乎都会要人命一般气喘吁吁着三步一停五步一歇。 12点35分，到达初殿，此处海拔1740米。 初殿，又名初殿古刹，相传为东汉蒲公舍宅为寺，宋时始称初殿，因其乃全山最早建寺地之一，故曰“初殿”。 初殿继续往下是一串足以令人心碎的石阶，那一眼望不到头的下山石阶让人有些望而却步，要知道从金顶飞奔下来，峨眉山一路的石阶已经几乎收下我的膝盖，想着息心所到万年寺还有一串比这还长的石阶，心中都有些隐隐作痛啦。 从初殿下完长串石阶来到一处叫撮箕口的山坳，这里一个小爬升后就到息心所。闲人说从撮箕口左侧的小路出山可以到万年寺后面的公路，包车也可以过来接我们，而且还可以躲避出万年寺收费口有可能遇到的麻烦。 已经对峨眉山石阶深恶痛绝的我，听说还有这样好的一条下山路，还能避免出山门时有可能的纠缠，这样的好事何乐而不为呢。为远远掉在后面的老泸州和冰点留下路标后，果断选择从左侧的小路下山。 从撮箕口沿山间小路飞奔而下，果然比走那硬梆梆的石阶轻松好多。20多分钟后到见到一条水泥小路，闲人说这是通往九龙寺的路。 如图，这路向前通往九龙寺，左转走小路上山去撮箕口，向外就是从五七桥上来的公路。 九龙寺，始建于明清年代，重建于2010年。九龙坪是个没有开发，十分美丽而神奇的地方。这里只有幽静的深山、蔓延的绿色、清静的修行。还有迷人的花香、悦耳的鸟语、甘甜的清泉，秘境中的九龙潭。附近不远处与息心所、初殿相临，是一条绝佳的夏季清凉避暑、有氧健身的徒步线路。 这下，我心中隐约又有了新的想法。 13点50分，从撮箕口下来约30分钟路程，到达从五七桥进来的公路，公路往右不远就是从息心所出山的路口，我们的包车早已接到闲人的电话来此等候。 闲人、BOBO、祥子与我一路飞奔而下，早早就到达目的地，其他五个伙伴却远远掉在后面。14点25分，冰点与花花在落后30分钟后也顺利到达，可怜的花花甚至已经走的双脚不听使唤。 14点40分，在落后几乎一个小时后，老泸州陪着最后一位妹纸天涯倦客也终于顺利下山。 天涯倦客已经被彻底拉暴，双腿几乎已经不能弯曲，纵使如此大家仍然都以最顽强的毅力，顺利完成此次峨眉后山到前山的穿越。 后记 乘坐包车回到峨眉山市区，选择乘车下山的伙伴们早已用过午饭，在峨眉院子里闲逛着等我们。将了了和天涯倦客送到高铁站，回到峨眉院子与其他伙伴汇合，再与姥姥、闲人道别后驱车开启返程模式，18点平安回到泸州，顺利完成此次峨眉后山穿越前山的徒步之旅。此次行程人均费用500大洋，其中交通费260、住宿费90、乐山逛次76、万佛顶食宿72。 最后，再次感谢同行的各位妹纸、蟀哥，特别要感谢闲人兄弟的专程陪伴，期待着不久能与大家再次出游。 |
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