咫尺佛国

路上看到的小瀑布

石潭

驼队

背夫

下到Ulleri的时候我们没有租车，而是继续往下一站Nayyapul走，事实告诉我们每一次不同寻常的尝试都是作死。从Ulleri到Tikhedhunga全是台阶，起初我们以为走到村子的尽头就结束了，结果这是一个没有尽头的村子.......

不过在这段路得途中我遇到了一件很有意思的事情，石阶路沿途都是装饰得非常漂亮的民宿，可能因为供不应求，所以有些人家在房子旁边建新的房子，我刚好路过一户正在修建新房子的人家，在新房地基的旁边请了十几个妇女做工，她们凌乱地坐在工地上，用手里的小锤子和一个铁圈圈，把原始的大石头杂碎成小石头，类似于我们的碎石机，我瞬间惊呆。另外在尼泊尔还有一个特别的现象:在工地上搬砖，搬沙，搬石头的几乎全部是妇女。

今天下山的时候还偶遇了一对修路的工人，我才得以知道我们徒步的路上，走过的一道道台阶，是他们用手中的锤子，细细打磨才慢慢铺就的。

我们不记得自己下了多少个台阶，最后已经完全麻木了，到达Tikhedhunga之前经过的一座铁索桥。

Tikhedhunga村子拍的一些照片，疲惫不堪的我们。

村子里到处可以见到这种炮仗花

到这里我们实在没有办法继续下去，时间也不早了，于是我们从阶梯边穿过村子，走到马路边上拦了辆车，直接坐车去Nanyapul。

我后来才得知那辆吉普车上躺着一个生病的妇人，突然抢我想到了徒步开始前我们坐车进山时我心里生出的一个疑问，这些住在大山里的人，如果生病了，或者生孩子遇到危机情况，他们能如何应对？在尼泊尔的巍峨雪山面前，随处可见的玛尼堆和五彩经幡，无不在诉说尼泊尔人对大自然的敬畏，虽然他们也在尝试改变生活的状态，但是更多的是遵循自然的规律。

在Nanyapul过检查站，再次经过这条小溪。

沿途下来一直是沿着河道走的，这次徒步唯一的遗憾就是未能匀出时间走这一段沿河的徒步路程。

到达Nanyapul以后，我们之前约定好的司机在中转站等我们，开车载我们去博卡拉。

山上的旅馆经常没有热水洗澡，酒店的灯到一定的时间会停掉，太阳能产生的电量会留给比较重要的地方照明，比如大厅或者卫生间。

在整条徒步的路线上，很少又看到随地乱扔的垃圾，徒步路上安置的垃圾桶也都是天然的材料竹腾编制的背篓来盛装，这种背篓也是当地主要的人工运输工具。

村子里的妇女会在这样的背篓上面系上结实的白布条，然后去牛羊经常往来的路上捡回粪便，当做燃料或者肥料。

这一天的路，直接走出了四万步的记录，这手机不是绑在狗腿上，而是我们自己走出来的。到博卡拉的时候刚好是晚上六点左右，我们去旅行社还了登山杖，感谢他的帮助，这一次徒步一切顺利，并到此圆满结束。

但是最后一天的40000步给我带来的直接结果是在后面的一个星期里面，每一次上下楼梯对我们来说都是莫大的煎熬，更可怕的是我们回到博卡拉照旧住的那个青旅，那个接待的小哥哥也照旧给了我们三楼的房间.....

徒步结束以后的第二天，我们遇到了尼泊尔冬季罕见的降雨，拉伟一大早就告诉了我这个噩耗，我们因此不得不取消去奇特旺野生动物园的行程，看不成尼泊尔的特产独角犀牛了，十分不嗨森。

我们去厨房那边点早餐的时候，发现外面的做地垫上坐满了因为降雨而被困在这里发愁的来袭全球各地的驴友，雨天的早晨，没有日照金山，没有费瓦湖泛舟，也没有滑翔伞，此时的PoonHill应该又开始下雪了，没有人敢轻举妄动，我突然很同情昨天遇到的那群朋友，是在握的力荐下，他们才忽略了向导的建议，毅然决然地选择了去Tadapani, 昨天傍晚的时候，应该在雪地里一边艰难地跋涉，一边诅咒我呢......但是如果换做是我，我不后悔，我沿途走过来，进入雪原以后的徒步，是一种完全不同的体验，大山深处的飞雪，一生难见几回，更何况，是喜马拉雅山脚下。

吃早餐的时候餐桌旁边还围坐着一些其他国家的驴友。