咫尺佛国

用过早餐，我们在民宿附近转了一会。

转完以后我看到屋后的村间小路上已经有驴友出发了，于是们打包行李，跟老板结账了以后，老板给我们送了两根自制的拐杖，可能是前面的驴友留下的，然后祝我们好运。

告别民宿的老板出发经过一楼的时候，遇到了一群当地的背夫，他们很热情地说着：Namaste的招呼语，我也同样微笑回应，在尼泊尔，无论是哪国人，这是通用的问候，也是对陌生人最诚挚的祝福。

虽然是隆冬，村子里光照充足，所以房子的石缝里到处开着野花。

阳光赋予了村落生命，它的整洁程度让我惊叹不已，他们会把所有的乡间小路都用这

样切成薄片的石块切的整整齐齐，房子的主要墙体也是用这种切成薄片的天然石块一层一层垒起来的，石块的缝隙会填泥来粘合，又可以稳固。

我曾在一部印度电影里见过这样的村子，那时候我以为电影的取景地是英国或者别的某个欧洲村庄，没想到它普遍存在于印度和尼泊尔的北方深山里面。

今天我们要走到下一个站点Tadapani, 日均行进距离大约是15公里，这个距离在平地上没有任何挑战，但是对于高原却是另外一种状况了。因为高原的阳光直射，我们把外套脱下来绑在背包上面缓慢前行。

村子里面都会有英文的路标，但是徒步的小伙伴注意，这里会分出一条岔路通往走ABC环线，所以千万不要看到路上有背包客就跟上去，因为他们很可能是去走ABC大环线的，当地人不太懂英语，但是背夫一般都会懂英语或者中文，多问，我们就是因为边走边问才及时撤退回来到正确的路上的。

每走一步都是不一样的景致。

村民自己修建的小桥

我们在这里等过路的驮队，骡子组成的驮队，它们是徒步沿路的旅店供给的主要运输工具。

村民在山坡上开垦的梯田

我们一步三回头地回望整个村庄，最后还是不得不一一告别，大约15分钟以后我们走出村子，进入深山之前我们在路边的一个石碶的台阶上修整，这也是徒步沿途很多件的休息台，我真的非常感激那些开辟山路的村民，还不忘每隔一小段路修筑这样的一个台阶，供路人休息。

再次出发之前拉伟问我感觉如何，我告诉他头感觉有点眩晕，像有一条橡皮筋勒着，一圈松，一圈紧，拉伟的眼神变得非常沉重，他跟Rewadi进行了短暂的沟通（Rewadi是医生，拉伟很相信他的判断），他告诉我这是轻微的高原反应，身体需要慢慢地适应高原的含氧量。在这种情况下，身体会自动用嘴巴和鼻子一起呼吸以保证充足的供氧量，所以嘴巴一下子就渴了，需要一小口一小口慢慢抿水，保持口腔和呼吸道湿润，这样子不会那么难受。

大约从这里开始我们离开了村庄，往山里走了。

刚开始的时候我们真的走的很慢，几乎每5分钟就会找个小石墩子休息一下，说实话我当时是有点害怕的，那感觉让我想起了两年以前从青海去甘肃，夜宿海拔3200米的大柴旦的情景，我当时严重高反，整晚都抱着便携式的氧气瓶，根本没有办法入睡。

我们走了大约一个小时的时候遇到一个向阳的山坡，我实在是支撑不住了，爬到向阳的山坡上倒头就睡了，不知道过了多久被小伙伴们叫醒，他们怕我这样睡下去会着凉，而且我们还要赶路。休息了这么一段感觉好多了，我们沿途遇到很多顺时针走PoonHill的驴友，日本的，韩国的，中国的，欧洲的，美国的都有，但是从人数上看，中国人居多，大家都默契地微笑示意问好，然后继续前行。