湘西小记

虽然对于偏爱自由行的我来说，一向不太爱跟团，但是相对偏远，苗族风俗又不太了解，怕冒然进入有失礼貌，最后还是选了客栈老板娘推荐的当地的团。好在导游是个很有意思的苗族人，在偏远的湘西苗人部落，老人基本上是不会汉语的，年轻人因为外出务工，会讲一些汉语已是很了不起了，像他这样受过高等教育却依然愿意留在家乡的人并不多。在短暂的一天相处里，他以一种完全不像导游的口吻，给我们讲了很多苗族的历史文化。 车行一个半小时以后到达起点站，平湖坐船到土匪洞门口，过寨门以后进入岩洞底部，有瀑布从洞顶倾泻而下，漫天的水雾清凉宜人。

去往苗寨要爬过弯曲复杂的岩洞，一路向上攀援，最后从半山腰的出口出来以后再坐一次船方可到达苗寨村子入口，村口有很多小朋友在卖手工编织的蚂蚱，导游自己掏钱（现金）买了好些，他并不是自己玩，而是分发给了团里的客人们，我突然想起来时的车上，他叮嘱我们要是在苗寨遇见卖花环的婆婆，尽量用现金购买，虽然为了方便游客，阿婆们胸前也会挂着收款码，但是阿婆们并不会用手机管理钱，最后这些钱都是直接进入了在城里务工的儿女们的账户，她们天没亮就踩着露水去地里采收鲜花来编花环，但是辛苦所得却进不了她们自己的口袋，他常为此感到心酸，所以提醒游客尽量用现金消费。孩子们拼命地往导游手里送他们的蚂蚱，希望能被幸运地选中。仿佛卖完这一串就可以去玩游戏了，但是，我知道他们包里有卖不完的蚂蚱。

进入村子以后，导游带我们进去了一家比较典型的苗族人的老房子（经过主人同意可以对外开放展览），房子的结构很简单，进门不可以踩门槛是苗族人的讲究，门槛越高的苗族人家辈分越高。进门左边是厨房，正对门口的是老人的床榻，对门右边是用帘子隔出来的男孩子的床榻，女孩子的闺房是进门右后方的阁楼上，有梯子可以上去，但不对游客开放参观。导游叮嘱我们，不要随意进入苗族人的厨房，因为苗族人最值钱的东西是银器，这些银器最开始是出嫁的女孩子带过来的一套陪嫁药银首饰，在夫家生儿育女，陪嫁的银子也被熔成各种锅碗瓢盆以及筷子以及孩子的长命锁，如有女孩子，出嫁的时候这些锅碗瓢盆里的一部分又会被重新熔成银子，打制成银器首饰，随女子一起陪嫁到夫家，如此周而复始，构成了苗人的生命和文化的传承。因为曾经出现过游客在参观苗人的厨房时，顺走了主人家的银器，后来苗人比较忌讳游客进他们的厨房参观，除非得到主人允许。 而苗人之所以如此钟爱银子，有一个古老的传说，相传苗人是蚩尤的后代，最早居住在黄河边，后来因在大战中败给黄帝才不得已逃往偏远的湘西深山之中，并在此繁衍生息，长途跋涉的逃难途中不方便带家当，只带上了银子与食物一起放在背篓中。而苗人的先祖在逃难中慢慢发现，那些能使银子变黑的食物吃了以后会令人出现不适，而不会使银子变黑的食物则不会，久而久之，银子便被衍生为可以试毒的银针，也成了苗族人保命的神器，他们对银器的钟爱，一是祖辈生活中积累的经验智慧，一是对自然的敬畏之心。值得一提的是，苗族是只有语言，没有文字的，他们的文化，都是靠口口相传，还有苗人悠远的歌声。 参观完苗寨以后车子将我们带到了另一个地方吃饭，午餐是非常地道的苗餐，大体算丰盛，可以吃饱，其中两个比较有特色的菜是野菜干炒饭和腌辣椒糯米粉炕土豆。下午的行程是参观扶贫基地以及一日团必不可少的购物环节，并没有去买那些银器，为了感谢导游一整天的讲解，在扶贫基地买了一罐蜂蜜（价格相对市场高一点，但是货真价实，当然导游可以拿到一定的回扣）。返程前在扶贫基地门口摆摊的老乡手上买了一个新鲜的大柚子，差不多是刚从树上摘下来的那种，剥开扑面的清香，还带着新鲜的淡淡的酸味，一路啃到大剧院门口，这边最后一站，看大型实景演出《巫傩神歌》。

整个演出包含三大部分：七彩人间，秘境往事，欢乐苗疆。疫情期间的安检比较严格，又因为两月前张家界那边因为一场室内实景演出出现聚集性感染，导致整个旅游业几乎瘫痪，直到九月底才逐步恢复。所以现在对室内观看演出的入场检查尤为严格，我们进场的时候已经到了秘境往事章节，这一节主要讲的是抗战时期湘西军民抗击日军的往事，而“湘西赶尸”被非常巧妙地编进了故事里，用来运送抗击日军而牺牲的年轻战士的尸体回到故乡。演出有四个大厅，四个大厅的周围被串联成了方形舞台，场景随着情节变动，灯光会指引观众到达下一场景演出的舞台，四个大厅的门本来都是开着灯的，到赶尸环节的时候，所有的门突然全部关闭，舞台上的道士左手摇铃铛，右手撒符钱开道，后面跟着一大群僵直行走的“尸体”，仿佛真有点湘西秘境的味道了。（在多天以后我们去到张家界的森林公园，在乘景区环保车的途中，偶然听见一个私人导游向一对远道而来的老夫妻讲述“湘西赶尸”背后的故事。湘西地处偏远，又多山水交接，人死后不方便车运也不方便水运，大多数车，船也怕运死人忌讳，但是苗人时代习俗，遵循死者落叶归根，入土为安，所以便出现了赶尸人这种职业，而赶尸人一般由师徒两人组成，一前一后拖着尸体前行，尸体的手臂和脚都被绑在竹竿上，由师徒二人抬着竹竿牵引尸体前行，所以赶尸人一般要身体健壮。尸体上穿着长长的衣服，为了避免尸体在运输过程中因温度过高腐烂，赶尸人一般是在白天休息，夜间行走，赶尸人在行走途中为了避免犯人忌讳，会沿途摇铃示意路人回避，偶有好奇的人偷看几眼，远远望去一前一后仿佛是尸体在自己走，也就慢慢演变成了我们今日听到的关于“湘西赶尸”的骇人传说。如此想来，赶尸人却是一个令人敬畏的职业，他们终生与尸体打交道，却只不过是为将亡人送回故土。） 观看完演出乘车回凤凰古城，大家都是昏昏欲睡，分别前导游告知我们他日常职业是凤凰古城党支部的文化宣传大使，十一期间是因为景区人手不足才被临时请过来当导游，我这才理解他为掏钱跟村里的婆婆买花，跟孩子们买蚂蚱.......又浑身散发着文化人的气息。更惊喜的是他本人并不是凤凰本地人，而是来自沈从文笔下的《边城》记录的那个川湘交界的茶洞镇。想着自己同痴人一般，揣着沈从文的书，不远千里来凤凰古城寻找书中的翠翠，却得知凤凰只是沈从文的故乡，然后众里寻他千百度，蓦然回首，他一直在灯火阑珊处。 晚餐避开了喧闹的旅游街区，选了一家老字号吃的牛肉面，饭后沿着沱江散步，穿过一座一座形态各异的不知名的桥和水车，一直走到灯火阑珊处，上大桥，方折返回来，返程沿着对面的岸边走，偶遇一对在江边卖小吃的夫妻，又要了一份面条，一碗馄饨和其他吃的。虽然已是深夜，江面却不时有摇着桨的船夫经过，船上三三两两坐着夜游沱江的游客，我目送着大小的船只从拱形的桥洞下面穿过，片刻后又有船只从桥洞后面穿出来，只是认不清是不是刚才过去的那一拨，水波的影子被灯光投到拱形的桥面，船行而过，水光亦随之浮动，偶有兴致颇高的船夫，跟着游客的拍子，引吭高歌，他的歌声，随着桨声远去，也将我的思绪带到了远处的夜空。路边形形色色的游客，穿着风格迥异的苗族服饰，成群结伴走过，她们走走停停，或站在江边拍背景处被灯光点亮的长桥，或坐在石板街的某个角落拍背景处老屋的飞檐,,,,,,我们坐在江边，一直吃得撑到嗓子眼才罢休。

第三天睡到自然醒，等好蛋先生的间隙坐在阳台看了会书，后沿着来时的方向，一路走走停停，一直走到沱江大桥上面折返，慵懒清闲的早晨。

早晨起来拍照脸肿得像猪头。

横跨江面的跳岩和木板桥。

现对于其他的富丽堂皇，修了亭子和飞檐的大桥，这两座小桥比较原始，跳岩是一高一低两排并列在一起的石墩构成的桥，我脑海里总是浮现出身穿苗服，背着背篓的苗家女子，牵着小娃娃过跳岩的画面，那一定是夕阳斜照的黄昏。要有多可爱的工匠，才会设计这样的桥呢？而湘西的地界，却四处可见这样的跳岩。木板桥则是大块的木板搭在大石墩上的桥，晚上人多的时候过木板桥就是摩肩接踵，走到中间的时候双腿跟着桥晃得厉害，感觉随时被挤下去。

在虹桥附近吃了一碗热气腾腾的血粑鸭浇头汤面，不知道正不正宗，但是已经超过预期好吃了。

在客栈一直休息到十一点退房，然后乘公交车前往汽车站坐大巴前往芙蓉镇（有一说一，凤凰古城的公交是真的难等，差不多平均半小时一趟吧；直达芙蓉镇的大巴，只有旅游旺季才有，大约70一位，满座就发车，大约2个小时车程，沿途都是看得人自闭的大山。）

到达芙蓉镇已经是将近下午四点，我们订的民宿在一个临河的山坡上，阁楼顶上有个大露台，视野极佳。