追山河2020

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     追山河2020一（瑞金往事留影）
    多次到过瑞金，从不同方向进到过瑞金，东面福建进入瑞金，北面沿206国道，西面沿323国道，除了南面外，四周基本转了一圈。对瑞金有了全面整体印象，这是个盆地，中间耕地平坦，四周群山守护，也就难怪先辈们选择这里作为中华苏维埃共和国中央政府驻地。
       上个世纪二三十年代，脚下这片土地，内是封建王朝结束没多久，民生困苦，国家实力羸弱，外是强国环视，虎视眈眈，都想从中啃下一块肉。整个社会就风雨飘摇，动乱不定。
        一群理想主义者在这建立根据地，寻找强国的道路。想想就佩服他们。
       除了刻意保留下来的一些遗址遗迹，已经找不到那段岁月的痕迹了。在于都，人们把兴建的大桥命名为红军长征大桥，边上有个纪念公园。 大桥这个位置，当年曾经是十万红军集结后第一次架桥渡江的地方，他们通过这踏上未知的长征之路，许许多多人倒在路上，没能见到共和国的诞生。
        来瑞金参观，除了修缮好的遗迹遗址，小城没什么让人印象深刻东西。几次到这，有次在这吃早餐让我印象深刻，这里居然有糖包子，挺出意外的，这里地处客家人聚居区，还甜食，意外意外。
        当然，每次来这里都是路过，都有更远的目的地，没在多停留，也许在瑞金住上几天能找到更多的东西。这次也是路过瑞金，这次目的地是经过赣州前往广东韶关南雄市，去看看粤赣通道（梅关古道）。看看有汽车、火车前，古人怎么来往江西和广东两个地方。
       我依旧热衷于寻找这块土地上发生的故事。

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追山河2020二（梅岭古道印象）
        江西与广东有南岭阻隔。有汽车火车前南岭这段路很不方便，要步行登山。人们选择最方便的地方翻越南岭群山，这段翻山路对于步行，路线虽最方便，走起来还是挺远，至少得一天时间才能走完这段路—梅关古道。
        古道南面入口是广东韶关南雄市，北面是江西赣州大余县。只要翻越这段路，剩下路段，不论北上还是南下都可以乘船了，乘船在古代应该是最舒适的出行方式了。
       据说因为这段路通行方便，从唐朝开始就大力整修，翻越南岭路有多条，这条是最热闹繁华的，是进出广东的要道。这条古道直到数十年前通了公路铁路才弃用。
       古道最好体验方式，是背个小包从广东一侧走到江西一侧。
       古代通过这里的读书人很少很少。可以试想一下，广东古代学子考学，考进士，大多应该是走这条古道。从广东到北京，要走上多久？花多少钱？这样一想，古时候读书应该都是有钱人家的事情，平常人家上不起学。
        普通人不需要识字。在农村，一个村庄能有一个识字的人吗？认真想想，应该是没人识字，男耕女织时代的农村，一个家庭没什么需要购买的，吃的，地里种，穿的自己织，住房自己建，至于行，那个年代人，应该都不会离开家太远。看到分析古代的文章专门提到盐铁，能想到古人最需要购买的就是盐铁了，铁制品轻易不会坏，不需要年年购买，十年八年都用不坏，只有盐需要购买。购买盐应该是古代农村家庭最大的一笔开支了。也就难怪我们在看到明朝故事时候，盐商是最富有的。所以乡村百姓不需要交换什么，几乎都能自给。孩子劳动的技能父母会面授，这样一看，识字好像真没什么必要。
       这样一想，古代通过梅岭古代的人中，学子，想来他们混在商人中一起路过应该是很异类的，人数极少，不常见。
       看着这供后人参观的古道，想象古人在这里路过，挺有意思。

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追山河2020三（初到国道219）
       219国道终点在广西东兴市。到东兴之前，我选择湖南、广西、广东三省交界处的群山进入广西，323国道经过这。地图上看这段国道颇为曲折，感觉323国道在南岭群山中拼尽全力才能向西。这有好些少数民族自治县，其中有瑶族，第一次注意到广东有瑶族。走323国道横穿过广东北部到达广西贺州市，很少听到这个地名。估计在300多个地级市中是很没有特点的。
        2020夏最大特色是不少景点才开放几天。离开贺州沿207国道南行，打算走国道先到广西北海，希望北海银滩开放。随着接近北海，靠近海岸线人烟变得密集，普通公路上车流、交通灯开始多了起来，无奈之下，最后一段路程，我上了高速前往北海城区。
         运气不错，银滩开放第二日。见识见识了著名的北海银滩海滨。可惜在山区长大，本能畏惧海，走马看花一场。匆忙离开。
        午后再一次上高速，避开了人烟密集，交通灯太多的国道。傍晚赶在太阳落山前到达东兴市。东兴市隔北仑河是越南了。北仑河是中越界河，在北仑河入海口建有山水相逢广场，这里是陆地边境线和海岸线交汇地方。从这里沿中越边境的公路就是219国道。219国道有10000多公里。不过没看到最后一段路程牌。因为这段路是在城区，是城市街道。广西段城区外路牌已经比较全，路上看到过10000多的里程牌。
       其实广西段在国家规划新219国道前早就有了，叫广西边境公路。从东兴沿边境线一直到与云南接壤处，几百公里。我沿边境公路行驶了200多公里。路上挺荒凉的，沿途只有靠近集镇才能看到人车，其他路段很少有车辆。仔细想想也合理，这条路，除了特地目的的人，其他人不会走这条国道去云南。
        经过十万大山时，几十公里没有人烟，甚至没看到鸟。在一个坳口停车还被那里的一大群昆虫追赶，被这种我不认识的昆虫吓进汽车，关紧车窗开车逃跑。距离云南最后100多公里路时，因为没胆我转向了。那是傍晚，看看时间估计天黑前到不了云南，夜里在边境公路独自行车，没胆。
       我的目的也仅仅是来看看。之前想的是广西境没有高山深谷，应该没有难行车路段，有可能的话，顺便走走云南段到中缅边境的瑞丽，地图上看云南段部分还是虚线，只是规划，还没有通车，所以要到时候看路况。现在连广西段都没走全，更别说云南段了。还没做好走219国道全程上万公里的准备。对青藏高原段自然环境的担心----高原反应。学生时代的体力是同龄人中最差的，特别耐力长跑永远最后一名。和其他人比也容易感冒，一年都会来几次，高原上最害怕感冒。所以对于上高原有种种担心。
       挺期盼的走全程。她经过的地方特别，广西段是中越边境，云南段也是边境，与老挝与缅甸边境，云南西部的横断山区的怒江峡谷、藏东南察隅县、雅鲁藏布江河谷、后藏阿里高原、喀喇昆仑山和昆仑山山之间的荒原。这个荒原是亘古荒原，没有人烟，据说能和火星一样荒凉。越过荒原，是帕米尔高原、塔克拉马干沙漠边缘、天山、伊犁河谷，接着通向北疆喀纳斯。这些地方对于绝大多数人听都没听过，更不要说去过。想到这些觉得这条国道越发显得神秘，莫测高深。看过很多人拍的照片视频，风光绝美，独特。有些地方可称人间仙境。
       既美丽又神秘，多么让人神往。

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追山河2020四（久违了红土高原）
       看到云南的界牌，边上正好有个停车区，我停车休息，看了一眼海拔表，1100米。车外明显少了许多酷热。这是垭口坡顶，有风，风一来，凉爽。放眼而去，还是灰色的石灰石山壁，后来看资料才知道这里是六诏山，绵延超过100里，地处广西云南交界处。山还带有广西的喀斯特山群特色，没有到真正的红土高原。
        昨晚错过住宿，赶到一个小镇，应该是广西百色地区靖西市某个小镇。小镇静悄悄的，到处大门紧闭，当时应该还不到10点半。好在镇区内有家加油站，挺大规模，就在加油站停车，在车内对付一个晚上。唯一诟病的是，天气比较热，蚊虫太多，吵了一晚上。即使点着蚊香也没用，睡着后蚊香灭了。迷迷糊糊中和蚊子战斗，直到天蒙蒙亮。擦亮眼睛发现车里有许多蚊子，车窗玻璃，车顶，能看到许多。不知道晚上是怎么挨过的。估计喂了一晚上蚊子，看得到身上有好几个蚊虫叮咬起的小包。
        在垭口停留了半个小时，下坡赶往广西与云南交界的云南文山壮族自治州的富宁县，本以为到了云南滇东南高原路应该平坦的，没想到这两省交界，两级台阶交界处的地形依旧是起起伏伏，一会下长坡，一会上长坡。云南的国道等级比较低，车速快不起来。到达富宁县城，已经午后，吃过午饭。看了看导航，前方国道，依旧是这样的路况。我选择了上高速，避开这一段长上坡长下坡交替的路段。
        傍晚，即将落山的夕阳陪伴下，到达看着地形平坦的文山州砚山县，选了互通出了高速，上了国道。果然这才是真正的红土高原。路边的玉米地显示出红土高原的本色。久违了，红土高原，数千里的行程，总算看到了你。我深深吸了口气，闻着空气中的泥土气息，熟悉，和故乡乡间地头没什么两样。感受吹过身侧的凉风，也一样。抬头看看天空，高天云淡的好时节。高天下，土地广袤，不见了高大的山岭。之前也到过两次云南，不过都是坐火车，没能靠近它，红土地匆匆从窗外闪过。这次总算补了缺憾。
       地里才长没多高的玉米。只是照片中的这块地，明显杂乱。不像我们乡亲的劳动成果，我们乡亲精耕细作，田垄整整齐齐的。玉米肯定是像接受检阅的士兵那样，排的整整齐齐。看到地上那些杂乱的脚印我醒悟过来，应该是某只大型牲畜的破坏才不整齐。
       站在路边，极目远望，起伏和缓的红土高原，整齐的地块，红色的耕地，间或出现的村庄。这才是真正的红土高原。也明白，人们为什么会把云南高原叫红土高原。

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追山河2020五（去向横断山区）
        云南西部是横断山脉纵谷区，南北走向的山脉夹着南北走向的河流。地形上特别有名。我的目的地就是他们。
      大清早， 离开红河州个旧市，一个几十公里长下坡，冲下元江河谷，来到元江边。元江流入越南，停车驻脚的位置距离中越边境几十公里，海拔只有不到300米，天气十分酷热。本来打算看看滇越铁路，米轨铁路，地图上没标注，一路行车也没看到，无奈下放弃找寻，打算往后行程中一路边走边看，撞运气去，运气好可以看到米轨铁路。
         沿着元江一路北上，江边的公路，视野开阔平坦。江两边高耸的群山，时不时提醒你这不是在大平原，而是在河谷。中午到达元江哈尼族彝族傣族自治县，第一次看到这么长的县名，带三个少数民族。不过在县城，我没有看到一个身穿民族服饰的，和各地县城没什么两样，也是大工地。
        午饭后，大约1点，我离开县城，沿323国道往西，准备翻越哀牢山脉的群山。地理知识告诉我，这里的哀牢山是云贵高原的西界，过了哀牢山再往西是横断山区。翻过哀牢山脉群山估计怎么也得有几十公里上山，到公路最高点的隘口再下山。没想到一路车行，哀牢山这一段居然没有明显隘口，而是上坡后，一段群山中的山路，无尽的弯，无尽的起伏路段。
       等我下到一个河谷，导航显示前方有个小镇时，已经是晚饭时间了。停车仔细看了看前方的路，除了河谷中这条往南流入越南的河，前方还有一条流向越南的河，要到下一个小镇，还有几十公里，一路都是这种上山口，下河谷，长上坡和长下坡。并且下个小镇在无量山脉群山中。刚才沿路而来，路上有些段没有遇到车辆，很多地方没有人烟。现在高速公路方便了很多人，除非有特定想法的旅者，国道上车辆稀少。如果走国道，夜里可能出不了无量山区，有可能在路边停车对付一晚，没胆子在无量山的公路过夜。
       看了看导航，前方小镇高速开有互通，虽然显示互通偏离国道10公里，稍远了点，但是问题不大。我上了高速公路，一路桥梁隧道无数，轻易越过无量山，来到无量山脉西边的一个小镇已经晚上9点。心想要是走国道估计得夜里12点。
       幸好幸好，不算太迟，一个下午时间在国道行驶已经对云南西部横断山区高山深谷大有体会，路途长可以预想到，意外的是路上几乎没有车辆，人烟稀少。发现山区深处人烟甚至比牧区还少，牧区只是牧民家之间距离比较远，人比较稀疏。在哀牢山深处，有些路段经常看不到人家，只有你单人独车在孤单的公路上孤单的行驶。
        第二天我才知道昨晚住宿这里已经是临沧市的宁洱县，小镇叫磨黑，是普洱茶产地。再往西不远就到澜沧江了。

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追山河2020六（洱海一瞥）
    匆匆赶到大理，穿过城区，沿环洱海公路来到洱海边。好一个洱海，多云，天显得低，目力所及湖面水波粼粼，轻风下，站在岸边十分舒适。对岸远处山的轮廓模糊。猜测苍山应该就在那个方向。
       说实话，对于大理真是很陌生，最早应该是金庸武侠小说中了解的，宋朝这里有个大理国。了解少数民族时，知道这里有个白族自治州。
        洱海有环湖公路，100多公里，许多游客喜欢环湖旅行，甚至有人骑行。
        其实这里要想真的领略它的风光，应该住下，仔细品味，品味早上阳光升起，中午太阳直射，傍晚日照西下。品味阴雨天的蒙蒙，阳光高照的通透。
         昨晚入住的磨黑镇居然是个挺有名气的地，是云南茶马古道第一名镇，还是彝族文化遗产阿诗玛，同名电影《阿诗玛》女主角的家乡，镇上有个阿诗玛广场。当然这是离开后，路上休息翻看资料才知道，匆忙离开，错过没能参观参观。
         离开磨黑沿323国道往西，离开县城一段距离后，路上车辆很少很少，耐着性子和横断山区的上坡下坡不停较量。过临沧后是214国道，总算好多了，公路更多沿河谷往北。除了中间有一段要再次跨过澜沧江，翻越无量山，回到南流入越南的红河流域。也许是我的固执选择，第二次翻越无量山，有段路几乎不见人，特别荒凉。猜测是现在交通发达了，这段路，过路车不走，换其它公路了，无量山区当地少有人烟，国道成村道，不见人车。这样路上开车挺惬意的，比较轻松，不用担心其它车流，交通灯。
         来到元江流域，公路伴着河流，一路相随。这下又回到了故乡公路模样，公路平坦，可以品品河谷两岸风光。途径巍山县，发现这有个古城，南诏古城，是两宋时期的大理国留下的吗？没细看。一闪而过。
        因为早上路上花时间多，在洱海过于匆忙，没在洱海边多停留。其实这里值得多停留，几天，甚至更多时间。加上天气阴沉沉的，没了多停留的兴趣，本来盼着是个大晴天的。

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追山河2020七（路过丽江）
        我对丽江的印象是：你有闲情逸致时，这是好地方。2020夏天去的时候，看到门口奇葩收费公示牌，我扫兴而走。停留时间不到半天就离开了。
       匆匆几眼间，让我放弃了，古建筑见识过不少，古城为特色的旅游区也去过几个，猜测应该差不多。
        街上年轻男女挺多的，甚至有不少明显是独自一人的女孩、男孩拉着箱子在走入古城，至于是去疗伤还是去寻找缘分，还没有那么高明的观察力，分辨不出。不过猜测部分应该是吧。网络上传说这里疗情伤圣地。
       挺羡慕他们的，真年轻。岁月是唯一追不回来的。看着他们还能想起一些往事，要是能重返当年，估计也会结伴一起来这。甚至也会来这疗伤，想想那些舔伤口郁闷日子，虽然过去很多年了，还是心有余悸。
       有人说现在更多是快餐式的感情，大家心里明白这个说法对，可惜打心底又希望有份永久的爱情。这样一来受情伤的男女很多很多，这里成了圣地。
       以前看曹雪芹的《红楼梦》，曹雪芹笔下最美好的爱情故事，残忍地写成悲剧，令无数人落泪，我也为他们的爱情故事感伤过，沉入到小说情节中。后来认真理性地思考，明白了，他们的爱情也只有悲剧一途。他们互相引为知音。就像我们今天在讨论理想和现实，理想超前太多，没有实现的条件。知音就是理想，没有存在的条件。
       就我的观察：人生中遇到红颜知己（蓝颜知己）也许有，然而能走到一块的没听说过。婚姻家庭组建是理性的产物，可以追求一个人组建家庭。遗憾的是知己追求不来的，是不知不觉相处中自然而然生出的，可遇不可求。遇到时，也许你已经有家有室，也许对方有家有室，也许因为别的原因两人走不到一块。
        佛家说法：今生缘分太浅，是前世你们之间牵扯太少了。今生再次遇见，再次牵扯，来世应该还能相遇，走到一起。今生的牵扯，是来世缘分的因，累积足够的因，来世可以弥补你，两世的情深缘浅。
        看到丽江这痴男怨女成群，不由多了不少思量。
        当然，来丽江的，我这类的观光客也不少。那些拖家带口的，肯定是来观光旅游。我的目的是脚下这片土地，那些山山水水。所以匆匆离开。
        古城不大，很快就出了城区，车出古城，路边就是庄稼地，远处已经能看到山了。

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追山河2020八（彝海到拖乌山菩萨岗）
         四川省西南部的凉山彝族自治州冕宁县彝海镇，这里地处长江的一条小支流安宁河。
        G5高速（北京到昆明）彝海收费处50米外就是108国道。打算去看看拖乌山菩萨岗垭口，所以选择这出口，再走国道。拖乌山菩萨岗垭口距离这里不远，它海拔有2600米左右，应该是108国道(京昆线)的最高点了。在没高速时代，这些海拔2500米以上的垭口冬季时不时就会积雪，导致交通中断，所以垭口名气不小。垭口北面是大渡河流域，南面是安宁河谷，安宁河从北向南流，长达300公里，在距离四川攀枝花市城区不远处和雅砻江汇合，一起携手几十公里流入金沙江。安宁河谷因为高山阻隔，西边是牦牛山，东边、北边是小相岭，这的气候比成都平原还暖和，是凉山州农业条件最好的地方。据说这原本是大渡河的古河道，后来地质改变，大渡河改道往东流了，古河道留给安宁河，河谷比较宽。宽河谷农业条件很好，也是人烟密集的地方。
       早上金沙江边小镇出发时，本来打算沿108国道走过整个安宁河谷——从金沙江边的攀枝花市区到拖乌山菩萨岗，不过出发没多久在攀枝花钢铁厂附近被运铁矿石的车队堵了2个多小时，才选择高速赶了一段路。
        晚上10点才出彝海互通，看到路口处有个加油站。借着加油站和高速收费处灯光，能看到附近只有几栋房子，房子内不见亮灯，看来都没有人居住。更远处，不见任何灯光。这很偏僻，没看到旅馆。四周转了转，很偏僻的一个地方。让人宽心的是正好加油站附近国道明显更宽，因为路边被人填出停车场，停着大货车。学着大货车，路边找了宽敞地方停了车。后来发现陆续有货车停在这休息。长途在路上，错过宿点，有时为了省钱停车路边将就一晚上事情做过不少，今天也不例外。早上出发时，我心里就有准备晚上露宿路边。因为这里是四川凉山州的安宁河谷，海拔2000米左右，即使夏季，夜里肯定是凉爽的。很期待第二天走走菩萨岗这一段路，有些骑行的人介绍从菩萨岗垭口开始一路下坡，直到大渡河边雅安石棉县城。石棉距离平原不远了，要是继续前行越过大相岭泥巴山，就离开横断山区，到成都平原了。
        彝海是个有不少人了解的地方，红军长征路过这里时，和这里彝族首领小叶丹结盟——“彝海结盟”，得以轻松通过，下到大渡河边，逆河而上夺下泸定桥。现在这里有个彝海景区，开发旅游。
       安宁河谷海拔比较高，在1500米左右，所以农作物只种一季，河不算大，河面几十米宽，河水不深，河谷中地形较平坦。河水能供给两岸不少的土地，能看到成片成片的玉米地，河谷两边山高点的地方是牧场，河谷宜农宜牧。
       夜里睡得很沉，估计是累的，难得有个美美的一觉，很惬意的一晚，一觉到天色发亮。长途独自一人在旅行，经常睡不好，一夜醒过来很多次。 早上6点15分（照片上留下了拍照的时间），在天光才发亮的时候，我驱车离开了这里。记得用时不久来到拖乌山停车休息区，刷牙洗脸，顺带看看风光，只是雾不小。没多停留就上了菩萨岗垭口，依旧是雾。垭口，四周看了看，全是大雾，拍了几张照片。上车，越过垭口，小心翼翼穿过云山雾海。最开始一段几公里下山路，路边的松树仿佛淋水般潮湿，时不时出现一块半块的高山草甸，甚至有一户人家出现在路旁，门口栓着一头驴子，稍远点位置雾中时隐时现几只羊，看着是个牧民家。
        雾稍微淡点能看到200米外时，路边突然看到个旅游景区牌，“孟获城”——诸葛亮七擒孟获的地方。路口看不到有人出入，估计也封闭了。继续前行，数十公里陡坡，下到山脚一个小镇已经8点多。小镇早餐店人正是热闹的时候，我也在这吃早饭。小镇距离石棉县城已经不远了。
        到了石棉县城意味着我将遭遇大渡河了，因为红军长征我早早就知道大渡河。

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追山河2020九（剑门蜀道翠云廊）
         一个白天从四川西南的安宁河谷来到四川北部的广元，仓促间没有去找旅馆，特别累，不想动，加上困，找个车辆少的路段，停车睡觉。一夜醒来，解了些困。打起精神继续前行，先去看看翠云廊，接着去蜀道剑门关。
        经过金牛道入川，应该是古代从汉水流域到成都最方便的一条路了。同样翻越秦岭走宝鸡（古代是陈仓）方向时的海拔高点，在几条蜀道中最低，冬季最不容易被大雪堵塞。
        因此古代从宝鸡到汉中盆地再走金牛道入川，一路上虽一样少不了有险道关隘，对于普通人已经是最容易走的路了。
        不过对于军旅来说，有个一夫当关，万夫莫开的关口——剑门关，古代是必守的。三国时，蜀汉被灭时在这爆发大战，姜维守住了剑门关，逼得钟会只能派邓艾偷渡阴平。
          我选择从成都方向来，先到满是古柏的翠云廊。其实不用特意走到古代的石级路看古柏，接近时，沿108国道路边就有很多古柏。大棵的需要多人手拉手才能合抱过来。这些古柏值得一看，能在公路边留下如此大的柏树，仅此一个地方。
        剑门关在10公里外。剑门山独特的断涯山，长达数百里，要入川，避不开这几百里断崖。换其它地方绕行，路远不说，也不见得好走。好在断涯中段有缺口，断崖缺口通过最方便，其它地方数百米高断崖，猿猴难过。古人在缺口处修关楼，扼守险要的地方。
      不要说古人，现代，当年修108国道也是从这里经过，应该是这个方向最省时省力。只不过现代是挖隧道通过，108国道的隧道就在剑门关楼下，有一千多米长。公路从这经过，去成都最便捷，修路最省钱，没有人会换个方向去浪费钱。
      过剑门关往前，古道连接嘉陵江边的昭化古城。
        想想古人入川，先在桔栢渡过嘉陵江，入昭化古城，再到剑门关。这一段路应该要走两天。几十里石级路一天走不完。过了剑门关到绵阳的梓潼县，就走出山区到平原了。成都平原。

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追山河2020十（途经姚渡镇）
         从四川广元出发去甘肃陇南，中午时分经过一个小镇，之前从地图上了解到这个小镇位于川陕甘三省交界处，应该挺有意思的，正好可以看看，顺带吃午饭。看这个小镇规模，比那些人口2～3万的小镇都不小。估计这小镇6000多人应该有多半住在小镇上。整齐规划的小镇，街道两边还设有停车位，猜到应该是2008年汶川地震后重建的小镇，整齐漂亮。
        小镇地处嘉陵江支流白龙江边。今天预计的旅程，前半程先到陇南，一路沿白龙江逆流而上；后半程，离开白龙江往西北去甘南。
        如果到陇南后向北翻越西秦岭到天水一带，路上就会遭遇诸葛亮伐魏“六出祁山”的祁山道。当年诸葛亮目的是拿下陇右，也就是今天的天水到兰州一带，有机会应该去看看这一路情况，实地看看号称最多谋的诸葛亮，为什么选择祁山道。
         “出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”千年前杜甫感叹。上溯到建兴九年（公元231年），诸葛亮出祁山没成功，到现在已经近1800年过去。地面上估计什么遗迹遗址都看不到了，不过可以想象那金戈铁马的岁月。能感受到蜀汉压力巨大，从人口来说，蜀汉最少，百把万，不到曹魏四分之一，也不及孙吴一半。特别佩服诸葛亮，能在这种情况下支撑下来。要知道冷兵器时代，人口和土地是根本。
       到了这一带，经常在思考一些问题，白龙江上游这些地方，处于和青藏高原的过渡地带，河谷宽阔的地方，农牧皆行，历史上想来应该是农耕和游牧经常争夺的地方。从这进入青藏高原很方便，这些河谷就是天然的通道。估计当年戍边将士在这样的地方，1000多米2000米的海拔，冬季是很困难的。
       古代皇帝和亲，应该是无奈吧。文成公主进藏，昭君出塞。历史书上全是褒奖，其实我猜测对于这些公主个人而言，无论去高原还是去草原牧区，对于中原来说全是苦寒之地。青藏高原不用说，高海拔地区，现在我都畏惧，不敢轻易去。而草原牧区，不说2000多年前，就是现在牧区条件都不怎样。这还是历史上最强盛的两大朝代，汉朝和唐朝，在这两个朝代有公主和亲，真让人不可思议。相比较而言明朝从没有哪个公主去和亲过，大明王朝的皇帝倒是挺有骨气，宁愿在北方费无数代价修长城。
        也许政治家的眼中，用一个公主的代价换取和平一段时间是值得的。这些公主没有留下任何自己写的文字资料，不知道她们在异域他乡生活到底怎样，我猜测应该是不怎么好的。在千年前甚至两千年前去那么远地方，将心比心，也知道不是愉快的事情。我记得王昭君是湖北人，宜昌市秭归县，途经318国道秭归境，看到旅游宣传标语“昭君故里秭归”。看过一些昭君故里的游记，那地方是秭归县昭君镇，还有条小溪叫香溪河，风光挺漂亮的。和昭君故里秭归比，内蒙草原牧区，环境差异巨大，估计王昭君很不适应的。
        我在镇上简单吃了碗面，大热天没有多停留，随即上车，至少车里有空调，比太阳下舒服。看了看时间，没有继续走国道，上了高速直接去陇南。

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追山河2020十一（甘南一日）
        昨晚住在甘肃陇南市宕昌县两河口镇的一个宾馆。212国道边的一个宾馆，大约9点左右到这里。晚上开车，不论什么天气都麻烦。昨天天特别黑，没有星光，汽车灯光在公路上很是不够，这段国道弯多，路窄，等级比较低，路过村镇估计全比较小，没什么灯光，距离下一个县城还挺远的。这个时候看到路边一家亮着灯光的宾馆，有种意外的惊喜，在这家有灯光的宾馆边停车，一问，果然招待客人。在这住下，老板特地去收拾房间，因为新冠的原因，2020夏季大多地方没什么游客，很多旅馆直接关门休息。第二天我才发现这个小地方有宾馆是因为附近有矿区，同时这还是个路口，国道直走去岷县，左转去舟曲县，舟曲距离诺尔盖草原不远了。
       早起，发现挺冷的，多加了件衣服，这里是西秦岭深处2000米海拔的高原，我还想着8月份应该不至于冷，又一次想当然了。早饭后，沿212国道前行。去岷县路上不知不觉上了个小山梁。坡顶立了个标志，长江黄河分水岭。前方北面的水已经不在汇入长江了。
        再一次来到黄河流域了，而且是西秦岭翻越黄河与长江分水岭。看看海拔已经超过2500米了。这里应该就是秦岭与青藏高原交错的地方了，西秦岭应该在这附近融入青藏高原了，消失在高大的青藏高原边缘。转身四处看看，远处的山再也不高了，只是一些起伏和缓的小山包了。
      离开分水岭来到甘肃定西岷县，洮河穿县城而过。洮河，黄河的一大支流，沿河而下能到刘家峡水库，在县城这河道不宽几十米，水质浑黄，一看就知道是黄河流域。
        离开岷县不远，公路不在伴着洮河，路边的景色也一变，玉米地变少了，更多是草场，成片成片的。上了几个缓坡后，终于玉米地彻底消失，路边再也看不到树了，周围全是草场了。心中开始猜测，应该是到了甘南草原了。看了看海拔表，已经3000米左右海拔了。
       不久看到路牌，果然已经是甘南州了。路边开始出现高原特有的动物牦牛，出现牧区的特色，稀疏的房子，间隔很远很远。终于来到这长冬无夏的高原，身着秋装站在车外，阳光下无风挺舒适的，不过一阵风能让你冷的发抖，不敢久站，要躲进汽车。这的草场远比内蒙包头、鄂尔多斯一带的草场漂亮，草长得更加茂盛。我猜也比4000米海拔高原的草场漂亮，这相对暖和。
       下午到达甘南州首府合作市，还遇到一场大雨，挺意外的，高原居然下大雨。瓢泼大雨，和故乡一样的大雨。本以为高原的降雨主要来自于冬季的降雪。在比较温暖的那几个月应该不会下雨的。
      想参观参观高原小城的，大雨天，没有立脚之地，这样天气，不想在这停留太久。穿城而过，出城。一出城公路开始长下坡。很快就下了高原。心也开始放下了，独自一个第一次上高原，心中顾忌挺多，低海拔地区更安全。

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zhb001 发表于 2022-6-9 17:33 还有没有可以跟帖发

有的。

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追山河2020十二（夜宿刘家峡）
        早上离开旅馆大约7点多。现在已经夜里9点左右，又一次超过十小时，路上走走停停，挺困的。看到路边有个地方比较宽，停了车，借着微弱的星光以及导航上的地图，估计今晚停车的地方是刘家峡水库,位于甘肃临夏回族自治州永靖县。想着应该是不错的地方，明天可以下到水库看看黄河水，在水库停留2-3小时。因为沿213国道去兰州不算太远，路上花不了多少时间，明天时间宽裕。
       也许是这一路段曾经车流量更大吧，白天经过的213国道这一段比之前212国道陇南到岷县段要宽敞。天亮发现昨晚停车地方尤其宽敞，并不是停车区。夜里没很少有车辆经过，这一段国道上车流少了，甚至消失了。估计是这一段路长上坡不少，附近有高速，大货车不愿意走这一段路。夜里没什么来打扰，海拔比较高，夜里凉爽，没有蚊虫影响。
       早起，走到公路边，看向水库，发现，昨夜想当然了。真是水库，不过，无法下到水边。大约20米高垂直岸边，根本找不到下去的地方。遗憾得很，只好拍几张照片离开了。一路沿途观察，整个库区都是这样岸边，无法下去。甚至离开了水库，黄河两岸大体也是这样的垂直的峭壁，两岸都是黄土，水流冲刷，黄土塌陷，成垂直河岸。
       公路虽然在水库边，但是路边还是有厚厚的积尘。行道树叶同样有厚厚的积尘，挺意外的，本以为水库边应该比较潮湿的。这些应该是长时间不下雨导致的，和在山西运煤车行驶的公路，行道树上、绿篱上，厚厚的一层煤灰，一样道理。当地公路经常能看到清扫公路的人和车，但是长时间不下雨，树叶上煤灰没有被雨水清除，特别厚。
        南方夏日，一场阵雨，带来清新的空气，同时雨后的景物焕然一新，雨水做了一回及时的清洁工。这种大自然的清洁工，在西北，很难见到。在西北缺水地方转悠，干燥的空气，行道树叶上挺厚的尘土，公路边厚厚的积尘，时不时就会提醒，此地缺水，靠天吃饭。
         佩服我们的乡亲，能在这样困苦的环境活得好好的。常说一方水土养一方人，脚下这块缺水的土地养活的人们，估计是最艰忍的了，打心底深深地佩服他们。
                     
     

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