尼泊尔（加德满都谷地+EBC trekking）之行

  

印度教苦行僧，宗教的极致追求，很具文化标识。拜当地有温暖的自然气候条件，否则是很残酷嘎。

烧尸庙河对面山丘顶上的路边寺庙，对面有很浓密的古树森林哦！

  

尼泊尔最大的佛教建筑——博大哈佛塔，世界文化遗产之一。高38米，围绕佛塔有一约500米转经路。道路外围全是经营佛教用品的三层店铺，能见到很多藏族僧人，佛塔一角的鸽群恣意享受着冬日温暖的阳光和信徒们抛洒的谷物，热闹非凡。

如果时间允许，建议看完烧尸庙后，走路翻过河对面的山丘，约两公里就到博大哈佛塔。博大哈佛塔再往东北方向走一小时是著名的佛教寺庙——高班寺。

  

高班寺位于加都西北一条插入山谷、隆起约两百米的山脊上，天气好的时候可以俯瞰加都城、眺望喜马拉雅山脉。高班寺跳出了加都的世俗和嘈杂，温暖、清净。寺里有很大的宿舍区，学习的小和尚基本都是黄种人，也有不少西方人专门跨越半个地球，花十天左右时间来这里接受冥想课程学习、训练。

高班寺鸟瞰加都。

  

印度教似乎不像中国文化把性视为洪水猛兽，随处都能看到类似雕刻——主流文化里人兽之间的界限很模糊，相携共生。

纳嘉郡山位于加都西北约4公里，海拔2030米，是距离加都最近的山脉，山顶是一佛教寺庙。从山门开始，走路来回约需5小时。奇怪的是整座山都有围栏，大门处有**持枪看守，要进山还必须出钱雇一个他们指定旅游公司的向导同行。据说因为前些年有两外国人在山中被害所致，但我周游一圈下来，感觉是政府想借机保留住城附近这最后一块绿洲而为。山周围都密密麻麻修满了民宅，如果任由老百姓蚕食，要不了几年就完蛋了。

  

登上加都谷地的纳嘉郡山主峰，是想了却当初南望印度大平原、北望喜马拉雅山脉的愿望。可惜谷地雾气太重，只能看到隐约的雪山。

加德满都位于尼泊尔中部的加德满都谷地，是一个号称寺庙比人还多的地方。感觉尼泊尔的经济水平相当于国内八十年代中期的样子——经济开始有了萌动，但还没有找到合适的快速发展道路。政府应该是松散型的服务型政府，很少感觉到社会管理者的存在。大概是因为经济欠发达、缺乏资金的原因，公共基础服务设施缺乏统一规划，很欠缺，即使少量有一点，其软硬件水平也很低。加德满都谷地有五百多万人口，相当于国内一个省会城市规模，世俗社会很发达；没有一个强大政府的存在，真不知道他们是靠什么来抑制世俗的欲望、均衡个体发展的；对了，可能是无处不在的宗教吧！同行伙伴们调侃说：中国人空闲的时候，多半在研究美食，想方设法把平常的食物打理成各种美味，提高吞咽的快感，把各种欲望转化为口腹的追求；尼泊尔人空闲的时候，多半是在求神拜佛、进行宗教活动。按照华夏文明的衡量标准，不知道这里异域社会的百姓教化了多少、文化了多少？

  

加都酒吧老板，自信+超酷。
这里给即将要去或已在加都的朋友推荐一首应景的英文歌曲——Bob Seger 的《Katmandu》。BobSeger将心中对和平与宁静的向往揉进了摇滚乐。在他的这首歌曲中，酒吧爵士钢琴的配乐和嘶吼的嗓音很容易使人们觉得加德满都是个放荡的地方。随着电吉他不断为脑海中的幻境加码，你很容易会忽略这样一个现实：加德满都是一个真实的地方。

走街串巷的传统磨刀师徒，很有仪式感。徒弟负责用绳索拉动砂轮，师傅用心地干着技术活。也不知道这对师徒看重的是赚钱多少，还是这份工匠的仪式感。

  

从高班寺回城搭了一辆载客三轮摩托。感觉什么都没了，依然突、突、突跑的欢。

并不矜持的我终于还是受不了加都漫天弥漫的灰尘，买了一个口罩带上。

  

巴德岗的制陶师傅，不是作秀哦，是真正在淘生活。

加都茶餐厅，气氛挺好的。

  

随处可见的天平秤，用砝码的噢，非常科学，也很原始。天平应该是随着英国人而带来的，没有像中国人发明了杆秤，最重要的是统一秤砣的标准重量。在没有天平之前，尼泊尔人一定和过去云南少数民族一样，是按堆或数个数进行交易的
在加都菜市场逛了几圈，除了蔬菜品种少和品相差外，感觉摆着的蔬菜、香料和国内也差不多，只是因为文化差异的缘故，做出来的食物竟这般天差地别！真的要佩服中华文明数千年来对美食孜孜不倦的追求。正所谓皮囊都是一样的，区别就在脑袋里装了什么！

加都有家网红尼餐厅，生意超级好。第一次是慕名而去的，从EBC下来后又去了一次，性价比不错，也对尼餐留下了好的印象。

  

餐厅的尼餐二十多人民币一套，除了不能加肉外，其它蔬菜、土豆、肉汤、米饭都能加，吃得很饱哦。看当地人都是把饭和各种菜、调料倒在盘里，用手拌匀，再抓进嘴里。我们是尼西结合——用汤勺吃尼餐。

这是加都的梦想花园，据说是当年一个西方人建的私家花园，规划的很精致。现在是收费休闲公园+餐厅。