因为有个村庄名曰来古村，于是村庄背后的冰川被称为来古冰川；因为有座冰川名曰来古冰川，于是冰川前面的小村庄被称为来古村。没有人去追究这两种说法孰真孰假。
这个时候，忽然就见到了冰川，在遥远的前方。那身骄傲的不可一世的银白，寒光凌冽，赤裸裸地接受着阳光的审判，自从千万年前的某一天它用肩膀挤开大地的裂缝隆然屹立起来后，这个姿态就不曾改变。一瞬间，风凝固了，云凝固了，天空凝固了，时间也凝固了，我的目光永远地冻结在那身银白身上，仿佛穿透了那千万年无边的寂寞。如果不是矫情，很想用“感激涕零”这个词语来形容自己每次突然看到雪峰时的心情，那时的心质单纯地只有感激。原来这个世界上能打动人的，不是伤痕和苦难，而是突如其来触手可及的幸福。
司机说，那是来古冰川，它的下面便是来古村。 那看似不太遥远的距离远远超出了我的耐心，它的银白凝结在了我的瞳上，所以广阔的旷野、挺拔的高山、悠闲的牦牛、壮硕的骏马、忠实的牧犬都不曾在我的视线里停留半秒，我是它忠诚的情人，正奔赴着一场等待太久了的约会。 风在路的尽头忽然虎啸龙吟般地驰骋起来，巨大的鹅卵石堆砌出来一片天然的石场，它们浑圆的躯体让我忍不住去追究那些搬运它们来这里的力士，这里是神废弃的花园还是神曾经的道场？
上到鹅卵石的顶端，我看到了一个湖泊――冰川的冰碛湖。湖水因为那些随着冰川崩裂带来的泥土石块而浑浊不清，但湖面却漂浮着至清至洁的浮冰，如同暗夜里盛开的白色昙花，在融化前点亮浑黄的湖水。冰舌与湖水接壤的地方，我看到了那慑人心魄的蓝，幽幽诉说着它的故事。某天被风吹到这上空，变成水滴变成雪花，跳着舞蹈从几万英尺的地方降落下来，和千千万万的雪花凝成粒雪凝成冰晶凝成冰凌，阳光和地球引力让它们的生命又恢复了活力，虽然很慢很慢，可是涌动的力量却从未停止过。直到它们成了很老很老的冰，过了很长很长的时间，再见到阳光的时候似乎却面临一个绝境，而断裂的声音才最终成就冰到水的重生。很想走到冰舌那里听听冰川的断裂，仿佛婴儿出生时的哭泣，那是冰川躯体的复新，就像壁虎的断尾再生。 可是这里却几乎是无法停留，风足足可以把我带向冰川那里去，于是继续向腹地深入去。 又有了路，而且是可以过车的桥，由五六根粗壮的树干并排着跨在冰水奔腾的小河上，水势大的地方，桥也在水下。渐渐的，还有了经幡、青稞地、牛棚、晒青稞的架子以及当地人的身影。旱季来的时候这里有一个如碧的湖泊，仿佛一汪仙女的眼泪，可现在，我们看的是另一个浑潭。造物主的魅力就在于，他创造美好的东西，但是美好的东西并非时时美好。当美好出现时，人们视它如神迹，如造物主的恩宠。 过一道栅栏，便表示我们进了来古村。 耳边忽然寂静下来，除了风的呼啸声。所有的人都似乎从人间蒸发，只剩下来古和我，我的脑海涌动着两个字：天堂。 这里是风的故乡，通晓风语的人能明白风在你耳边的私语，它让你的心如同高山湖水一样澄净透明。风带来的还有翻滚的麦浪，四周都是，远处也是。常常会想像穿行在法国农村的麦地，风将麦子刮向两侧，为迷途的游子留出一条归家的小路，麦浪，我执著热爱的风景，其实是漂泊者的精神家园。远远地可以看见青稞地里有勤劳耕作的农妇，她穿着蓝色上衣，戴着粉红色的头巾，胸前挂着项链，亮丽的颜色是绿油油的麦田里的一道风景线。那一定是个质朴美丽的藏家女子，即使在农田里也要着上鲜艳的衣裳。有一个身着民族服装的妇人背着一袋干草路过，寒暄几句，归于忙碌。麦浪、妇人、劳作，像是一幅挂在长廊的油画“麦地里的女人们”。 麦子一起翻滚的方向便是来古冰川中最雄壮的雅隆冰川。我们给了它一个中西结合的名字：“神的哈根达斯”。生成于岗日嘎布山东端的雅隆冰川长达12公里，它从海拔6000多米的主峰，一直延伸到海拔4000米左右的来古村边。雅隆冰川的中碛黑白相间，白的是冰，黑的是泥土和石块，呈Ｓ型均匀地相间，这群久别冰淇淋的人忍不住便想到了美味的哈根达斯，便和它开了个玩笑，但是也只有神才有福消受了。经幡猎猎，云卷云舒，天高野阔，思绪飞扬，不远处那独特美丽的雅隆冰川，浑身散发着诱人的光芒，似乎那S形的曲线是神殿的阶梯，它的尽头是冥冥中神的住所。风在我耳边说，去吧去吧。我的好奇心强烈地谴责着自己没有带上宿营的装备的懒惰，说着，下次再来吧。
来古村大约七八家人家，据说家家养了藏獒，受了这样的威胁所以我们不敢下到村里看看。
有个小男孩从村里走了上来，大约八九岁，我远远地看见那个鸭舌帽下黑乎乎的小脸和洁白的牙齿，他是笑着走过来的。走到我的跟前，小男孩停住了脚步，望着我。我和他说话，问他多大叫什么名字，他不是很明白的样子，也许还没有上小学，不太明白汉语。他盯着我的相机，一个劲地笑，我指指相机，指指他，问他可不可以？他点点头，接着笑。于是拍下他笑的样子，光线太强，让他站到迎着阳光的一面，再让他脱下帽子，他都一一地做了，很配合而且始终微笑着，露出他好看的牙齿。我给他看了液晶里面的照片，问他喜欢么，他仍旧是笑着点点头。然后朝我们挥挥手，说着再见回村子去了，边走边回头，笑着，挥着手。我没有给他钱，也没有给他文具，因为他没有向我要，不像刚进来古村上遇到的孩子，老练的动作和世故的表情一下子就将自己的小口袋塞满了文具和零钱。而他为来古村的孩子重新赢得了我的尊重。
司机过来催我们离开，冰川还在融化，湖水还在上涨。 忽然发现，我的眼睛从未如此贪婪，我的脚步从未如此不愿意离开。如果我身体的某一部分可以寄存在来古，我希望是我的眼睛和灵魂。
离开的路上，我不曾回头望。两个小时的约会太短促，我宁可它忘记我而不再等待我，因为我没能带给它什么，但我会永远记得它的模样，因为它给我的太多的情怀。 天色倏忽就暗了下来，远处的碧空晴天成了忧郁的深灰蓝，那是大漠的颜色，是不是它也有些不舍？我们离开后的孤单？虽然遥远，但不会说再见，沉睡吧，来古，直到我再次将你唤醒……
[来古冰川攻略]●芒芒果 行： 走川藏线有从昌都直达八宿的长途汽车，到达八宿后包车150-200元抵达然乌。然乌镇几年前只有一个驻扎的军营，近年随旅游业发展成为长约500米的小镇，分布在川藏线两旁。包车去来古冰川很方便，随时都能够找到车。自驾的路线也很成熟，一路到来古村都有村修的公路，路况较好；但在雨季时，冰川消融然乌湖大面积涨水，只有镇上仅有的几辆本地吉普车能够涉水去来古，不推荐自驾车辆单独前往。旱季包车200元，雨季包车400元。然乌到米堆冰川可包车。然乌到波密包车800元，也可沿路搭车，每天下午六点左右有从成都出发去拉萨的长途卧铺汽车，到波密50元/人。 住： 然乌镇目前尚没有网吧和酒吧，但依湖而建了许多旅馆。强烈推荐最靠近波密方向的一家湖景旅馆然乌山庄，房价标间六十元。房间按藏家装饰，有卫星电视，有热水，以湖为邻，听湖而眠。熄了灯，让自己沐浴在夜色下的然乌，世界寂静得仿佛回到远古。 吃： 然乌镇上以川菜馆为主，但价格较贵。 注意事项： 1. 高原地区氧气稀薄，不要做剧烈运动；紫外线强烈，注意戴墨镜擦防晒霜防晒； 2. 雨季去来古冰川宜早去早回，下午三点水位最高，水中行驶危险； 3. 来古村门票十元每人； 4. 来古村风大，游客宜做好防风措施； 5. 村中家家户户养有藏獒，无向导带路，不要随便进入村庄； 6. 然乌往来古冰川一路没有手机信号； 7. 欲徒步往冰川者须带足够的水、食物、气罐及御寒物资。 [ 本帖最后由 芒芒果 于 2008-9-15 18:19 编辑 ] |
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