4 D 棉花堡、赫拉波利斯 我跟小强早年曾在川藏线扛过大箱，春运时钻过硬座地板，睡过青藏线早年奇臭无比的卧铺大巴，自认为钢筋铁骨百毒不侵，但这两年飞来飞去腐化堕落，被这连续两天的土耳其夜间大巴给折腾的身心疲惫。早上到达代尼兹利Lzmir Blv 与Turan Gunes Cd交叉口处的长途汽车站，还是先买好下午发车到塞尔丘克Selcuk的车票，每人20土拉，把行囊也顺便寄存在EGE汽车公司。车站里直接有小巴去帕穆克卡莱Pamukkale，每人2土拉。两地相距不到20公里的行程，转眼即到。 小巴把我们在帕穆克卡莱小镇的三叉路口放下，抬眼就是白雪皑皑的城堡，帕穆克卡莱便是棉花堡的音译，门票每人20土拉。这里不过是温泉流过，钙物质沉淀所得，大自然的无心之举却给人类留下了美丽的遗产。 那是堆积棉絮一般的一座“城堡”，玉一样的半圆形白色天然阶梯层层叠叠，犹如雪砌的梯田，远看像大朵大朵的棉花矗立在山丘上，无数涓涓细流从丘岩间的缝隙潺潺流下，温热的水蒸气让棉花堡氤氲在淡淡的缥缈雾气里，泉水积在台阶之间，形成一汪汪波澜不兴的水池，这便是有世界七大奇观之誉的土耳其棉花堡。从远古起，土耳其温泉就闻名于世。
进门后就要脱掉鞋子，光脚走在上面，有点扎脚，隆冬的温泉已经有点凉，越往上走水温越高，有很多白俄花姑娘穿着比基尼若无其事的在层层积台上冲着温水，如此艳丽的美景比棉花堡更加诱人啊。棉花堡的温泉矿物质含量多，温度适宜，包治百病，公元前两百年前，古人就开始在这里泡澡，并围绕棉花堡建造了赫拉波利斯Hierapolis，棉花堡上古人泡澡的古池至今还在使用，成双结对的白俄在绿树和古墙环抱的温泉里，靠着淹没于水下远古的大理石柱子嬉戏起腻，弄得我们两个老爷们儿实在是不好意思下池，在池边要两杯咖啡，边解解乏边欣赏池中金发碧眼的长腿白俄大美女。 再往上就是门前碎石遍布的巨大的罗马剧场，最早是由罗马五贤帝之一的哈德良Hadrian修建，这哥们儿多才多艺，性格取向广泛，喜欢光着脚到处游玩，在任期间留下无数著名的市政工程，包括那道横在苏格兰野人面前的城墙。罗马剧场保存的非常完好，那时的罗马人已经知道怎样利用声波反射这种高科技了，从底层的舞台上发出的声音可以清楚的传到最后排。背靠大山，全处平原空旷辽远，顶着繁星似锦，皇上泡完澡在此听戏必定兴趣盎然。 绕着曾经的围墙一直往北，走到使徒圣菲利浦殉难处Martyrium of St Philip the Apostle，圣人为信仰而战死的地方曾一度香火旺盛，如今也是沧海桑田败落不堪。向下穿过拜占庭大门，走在两边廊柱的Frontinus街上，这是曾经的城市中轴线，昔日两边店铺林立商贾往来，如今残垣断壁零落在荒凉的山顶上，只剩下往来的游客，和残垣上晒太阳的波斯猫，眯着眼睛宠辱不惊。再穿过图密善拱门Arch of Domitian，走在罗马古道上，当年的罗马就是凭此四处征战统治着庞大的帝国，古道两边都是旧时千里迢迢来此泡澡治病，最终客死他乡人的墓地石棺。 在北门打的回到上午下车的三叉路口，再坐小巴回到代尼兹利，坐上长途巴士向西北奔塞尔丘克。土耳其的公路状况非常之好，宽阔平坦，车也不多，一路伴着农田。过萨拉伊柯伊Saraykoy公路向西折进山谷，过盖尔门哲克Germencik终于看不到山了进入爱琴海Aegean Sea沿岸区域，出山谷半个小时即到塞尔丘克。塞尔丘克长途汽车站就在AtaturkCd和Sahabettin Dede Cd交叉口处，下车就买好第二天晚上回伊斯坦布尔的车票。 过Ataturk Cd街，在以弗所博物馆后面的巷子里，找了家小旅社，跟小二要了间带卫生间的上房，这里每个门上都列数住店客官不该干的七宗罪，不能夜行，不能在此比武，不能抽烟…好像又回到大学宿舍一样。出门买了点烤肉面饼胡乱吃了正准备回房睡觉，不曾想却在路边的一间不起眼的小店里买到一盒宗教音乐磁带，一种叫做“奈”（ney）的吹管乐器即兴独奏，封面上标注说共有17个段落。 奈的音色听起来颇有些像中国的洞箫，空洞而又饱含气息，有很多的泛音成分。但奈的气质跟箫截然不同，曲调不是一味的悠然自得，而是变化无常，上穷碧落下黄泉，有股磁场般的摄人力量。磁带封面上，吹奏者头戴象征墓碑的猩红色驼毛高帽，身穿一件象征死亡的黑色长袍，袍子里面是一件雪白的舞蹈服。他没有起身旋舞，而是盘腿静坐，闭着眼睛吹那支长长的奈；舞者也是闭着眼睛，旋转的白袍自束紧的腰间往下舒展开来，呈倒喇叭形，远处背景，是笔直的宣礼塔和高低错落的穹顶背后还立着一个罕见的锥形尖顶，它的表面涂成了一色的孔雀蓝。这种尊贵而略带悲哀的颜色大概就代表着死亡。 我不由想起叶芝的诗：“因此我扬帆出海驾舟航行，来到这神圣之城拜占庭。”于是有些迫不及待的让店主将这盒磁带放给我听，满面沧桑的老者将磁带轻轻卡进录音机里，咔嗒一声按下键，就听得奈吹出一声颤音。 我仿佛看见舞蹈者开始旋转。一圈，两圈，三圈，他们慢慢地松开了抱在胸前的双手，高举向天，而后平举齐肩。象征死亡的黑袍滑落在地，露出里面那件象征复活的白色舞衣。他们低垂着眼睑，张开手臂，右手心朝上，左手心朝下，仿佛在以右手接引漂浮在空中的音乐，再经左手传送到地面。 一个乐句结束，奈开始变奏。音乐里有一种戏剧性的成分，调子越变越离奇，积聚着一股逐渐加强的力量。我担心它变不回来了。
突然，奈声戛然终止，白袍子们精疲力竭，神魂颠倒地倒在尘土飞扬的舞台上。 我揣着这盒磁带，同样神魂颠倒地走回住所，折腾两天终于可以在床上睡觉了。
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5 D 以弗所、圣约翰教堂、塞尔丘克城堡、拜占庭水渠 睡觉睡到自然醒，是生活的最高境界。土耳其走夜路的风俗让我们原本很慵懒的旅程变得有点辛苦。旅舍安排车把我们拉到以弗所Ephsus南门，这里的门票20土拉。 位于雅典正东的以弗所最早是希腊人的殖民地，这里是希腊商人横渡爱琴海最容易到达的位置，Cayster河又提供了优良的港湾，充足的淡水，以及进入内陆的水上通道。如此得天独厚的地理位置成就了亚历山大时期仅次于亚历山大的第二大城市以弗所，纵贯世界大都市哪个不是依山傍海，海洋文化主宰着世界。港湾的淤塞以及频繁的地震也最终毁掉了以弗所，让其成为目前世界最大的希腊罗马古城遗址。 漫步以弗所，倾听寂静古城诉说光阴的故事。青石板道路蜿蜒曲折，曾几何时，路的尽头是壮阔海港，现如今，眼前一片苍茫。古旧的城墙历经雨打风吹，昔日的金碧辉煌已是断壁残垣。一根根石柱，曾支撑起怎样的华屋；一块块巨石，曾见证怎样的往事。曾经的壮观华美，却也尽是往日烟尘…… 进门由南向北顺坡而下，南部高地是城市的政务区，这里有小音乐厅，正经的高雅音乐会以及水电费要不要涨价之类的重要会议都在这里举行，还有大人物边泡澡边谈论政务的浴室。穿过海格力斯大门Gate of Hercules走上库里尔大街Curetes，海格力斯大门两柱上是大力神的巨像，这里也是政务区与平民区的分界线，公务员们也是由此下班回家与民同乐。库里尔大街一路下坡两边残破的店铺和廊柱遗迹。大道一侧的图拉真喷泉Fountain of Trajan和北端的哈德良神庙Temple of Hadrian仅剩个框架，只能凭借导游图册才能想象出昔日的华贵。山坡上是完全封闭起来的豪宅区，参观要另收费，想想这残垣断壁历经风雨，再豪的宅也看不出来了，不如看看著名的罗马男厕Roman men’s toilets，拐角L型排着几个大理石茅坑，萝卜多坑少，抢上坑的无论男女一律坏笑着看着镜头留影。以弗所标志性的建筑就是塞而瑟斯图书馆Library of Celsus，就是那个舞遍世界的美国小伙儿Matt跳舞的地方，如今只剩大三巴牌坊一样的门脸立在路边，门面壁龛里立着仁慈、思想、学识、智慧四大美女，知识总是枯燥的，书中自有颜如玉只不过是一句空话，附庸风雅的文人耐不住寂寞还是要穿过秘道逛逛对面的宜春苑。旁边的奥古斯都大门里边就是宽大的市场，一帮参团的白种老头老太正堵在门口休息，空旷的集市中央几棵大树参天，一只肥大的老狗懒洋洋地躺在空地里晒着太阳。神圣之路Sacred Way两边有精美的罗马角斗士雕像，铺路的石板上刻着美女头和一只秀脚，为踏春的人指引着宜春苑的方向。神圣之路的北端是依山而建的可以容纳25000人的大剧场，五万多奴隶花了七年时间才建造出如此宏伟的工程，这里不但上演歌剧和血腥角斗，还曾经聚集过两万多粉丝，高举着美女雕像大喊着“我爱女神，阿尔特弥斯Artemis万岁”声音雷动倾响碧野，向基督的二弟子使徒圣保罗抗议。正对大剧场通向大海的是海港街Harbour St，这条路曾是当年的高科技样板路，地面的马赛克斑斓依见，地下排水装置，地上照明设施，通宵达旦的灯火通明，让外地来的水手们在此流连忘返。顺着绿树排列的大路，走出停车场，Efes Yolu东侧是一个巨大的运动场，有一个强壮的身体才有强大的民族，古罗马在历任凯撒的带领下，坚定不移的走健身强军的帝国主义道路，而中国自宋以后就开始流行小白脸，满脑子机关算尽，最终丢掉大好河山。半天的走马观花目光所及之处不过是一百多年来人们发掘的结果，更多的以弗所还封存在历史和泥土里。 出北门有回塞尔丘克的小巴，每人4土拉。吃过午饭，边走边逛晃到小城西北角的圣约翰教堂Basilica of St John，这里的门票5土拉。门徒约翰是主最狂热的粉丝，来以弗所传教论道多年最终客死此地。东罗马皇帝虔诚的教徒查士丁尼为他建造了宏伟的教堂，最终也毁于地震，不过并不妨碍此地成为基督粉丝们心中的圣地。教堂再往北的Ayasuluk山上，一个庞大的私人城堡建在山顶，城堡里荒草丛生。回到山下，沿着Namilk Kemal Cad路向东走，路边耸立着拜占庭水渠Byzantine Aqueduct的遗迹，有的甚至已经成为民宅墙壁的一部分。 转了一圈，终又要回到伊斯坦布尔。 在回程的路上，我突然想起若干土耳其的电影。早在1962年，土耳其电影《自由之路》便赢得过金棕榈大奖；而更多的人还记得2003年获得第56届戛纳电影节评委会大奖的电影《乌扎克》。这部以伊斯坦布尔为背景的土耳其影片，用一位久居城市的摄影师和一个从乡下赶来投靠他的穷亲戚之间的感情冲突，呈现出土耳其在当代文化语境中的尴尬变迁。土耳其导演努里·贝吉·塞兰令人惊异地延续了欧洲诗电影的一线血脉：安静、疏离，在冷峻的构图和沉默的凝视中，浸透着伊斯坦布尔千年难愈的历史忧伤。
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