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与老城的老来迟暮相比。在这里成长起来的新一代却有着一股灼灼逼人的锐气。在老城里转了个圈不下五次被人从后猛然超车，然后挑衅我斗车。我也打消了在老城落脚的念头，原路返回了新城。在城边的天山路上一字排开不下二十家简陋的小旅馆。随便找了一家停下车来，门口坐着两个汉族打扮的老太婆在唠嗑，旁边站着一个浓妆艳抹年介四旬的妇女，东张西望像是在寻找这一些什么。我不禁暗笑：身处风沙大漠的人们也爱美得紧。跟老太婆打听住宿的价钱，她们两个爱理不理地扔下一句“十块”又自顾聊天去了，倒是那个妇女热情得很，招呼我先进去看看房间再说，穿过昏暗的走廊走进了一个院子，猝不及防她问了我一句：“靓仔，想不想爽一下啊？”，然后就把我往房间里拉。我的天啊，这喂猪都不吃的货色居然还是卖的，我是不是进了黑店呐？我二话没说，甩开了她那双粗糙的大手跑出了院子，一脚把车子发动，头也不敢回地飞快逃离了，隐约还听到那老鸦在后面叫唤着：你别走啊，先看看房间再说嘛？   




[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 20:48 编辑 ]

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经历过了这次旅馆惊魂，我对库车多了一份戒心，太简陋的不能住，门口坐着抹了口红的阿姨的不能住，院子里没有晾衣服，看不到客人进出的不能住，好不容易才找到一家正规的住下来。这家旅馆单人间是二十块，而双人间是十五块。出门在外钱还是要省着用，住双人间算了，两天下来可以省出两顿饭的钱了。
        晚上跟我住同一个房间的是一个大约四十岁上下的汉族男人，整个晚上我们没有说过一句话，或许他也看过那出电视剧《不要跟陌生人说话》，空气在沉默中凝结。这倒让我开始怀念起西藏来了。在那片连氧气都缺乏的高原上，随便哪个旅馆，只要住在一起，萍水相逢的人也会笑脸相迎，如果是驴友的话就更加有说不完的话题。在那物资贫乏的地方，还能感受到人与人之间的温暖，尽管这种温暖随着发展正在慢慢地冷却。到了新疆，物质丰富了，大家都要面对生活的压力和各种的竞争，人与人之间难免产生隔阂和戒备，这或许就是我们共同的悲哀吧。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 21:01 编辑 ]

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2006  8  1

行程：天鹅湖九曲十八弯－（40公里）巴音布鲁克－（220公里）则克台镇，共260公里

       早上七点钟拉开帐篷，一股草原的清香扑面而来，让人神清气爽。翻过了天山就算走进了北疆，但这里与内地依然有两个小时的时差，这时候天边才刚开始吐鱼眼白。忽然我发现我帐篷前面不远处坐着一条黑不溜秋的大家伙，狼？心头一紧，把头缩了回来。再一细想，这么早也不可能有狼，于是再从透气窗里看清楚，原来是条大狗。是野狗？早在神山的时候就听说野狗也一样会咬死人，所以丝毫不敢怠慢，一边手揣着砍刀，一边手轻轻拉开帐篷门。虽然我蹑手蹑脚，远处的那大家伙还是感觉到了响动，转头向我看了过来，阴森森的眼睛让人不寒而栗。赶快把帐篷门又拉了回来。这时候我开始为一到新疆就把那些备着在新藏线驱赶狼群的鞭炮扔了而后悔不迭。更后悔，千不该万不该，不该在刚走进巴音布鲁克的时候拿那些牧羊犬寻开心，现在遭报应了不是？




[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-9 23:07 编辑 ]

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既然不能把它赶走，那只能想它示好，大概要喂它点吃的才能解开目前的困境。于是掰下一块馕拉开帐篷扔了过去，这家伙马上站起来一口就吞掉了，这招好像管用，于是就猛地掰下馕扔给它吃，还向各个方向抛让它跑过去捡，几个回合下来一个馕也扔得差不多了，这家伙的眼神也好像友善了很多，我大概也安全了吧？斗胆拉开帐篷，把杜新送我的牛奶煮了，几个烤包子，还有两个桃子，九曲十八弯上的早餐竟是从未有过的奢侈。大家伙一直在蹲坐着，眼巴巴地看着我吃，眼神反倒变得有点可怜起来了，这下我终于完全放心了，至少大家伙对我没有了一开始的敌意。于是我抓了一大把糖果走到帐篷外，一开始是一颗颗地抛在它面前，后来就一颗颗地往远处抛，大家伙居然一个不剩地全清了，真让人觉得有点不可思议：我居然在九曲十八弯遇上了一条吃糖果的狗！跟这家伙混熟了，它居然愿意跟着我走了，我走到哪里它跟到哪里，可惜不久山上上来了另外两条狗，它马上狂吼着扑了过去。这里是大家伙的领地，有外敌的入侵它必要给以最强悍的反击。这时候太阳升起来了，巴音布鲁克草原上云淡风清，今天又是一个大晴天，继续享受妙不可言的旅程吧。




[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-9 23:18 编辑 ]

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昨晚听当地的蒙古人说这个山坡还不是观赏九曲十八弯的最佳地点，再往草原深处走大约三十公里的一座山的山顶可以看到九曲十八弯的全貌，那才是最壮观的。草原上的视觉距离与高原上无异，那座山就在不远的前面，跑了半个小时它还仍然还在不远的前面，仿佛丝毫也没有靠近。草原因为有水的滋润才焕发出勃勃生机，但路面却因有水的滋润而越来越糟糕，涉水路面越来越多，最终一条小河打断了去路，也打碎了欣赏九曲十八弯全貌的美梦。小河大约二十米宽，看似缓缓流动的河水却是危机四伏的。在边上等了一会，有几辆汽车通过，有的顺着水流斜插，有的直接正面横穿，水流最深处足以没过整个轮胎。神山一劫记忆犹新，正如朋友给我的忠告那样：为了更好地前进，有时是需要暂时的后退的。我打消了再继续往前走的念头，选择了最安全的做法――原路返回，走向下一个目的地。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-9 23:29 编辑 ]

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回到巴音布鲁克又接上了独库公路，公路在草原中间横穿了七十公里之后又走进了天山山脉。海拔渐渐升高，天山的景色也慢慢地在我面前展开了，独库公路最终延伸接近山顶，并在山间盘旋着，整个天山的壮美景色就一览无余了：天山山体厚大结实，错落有致，变化多端，连绵不绝的植被颜色以青草的绿色为主，间或有已经枯死的野草的淡黄，裸露岩石的褐色和成片天山松的深绿色点缀其中，远看就像给天山穿上了一件迷彩服，这又让我缅怀起了当年为独库公路的建设做出贡献甚至献出宝贵生命的官兵。今天是八一建军节，在路边堆了三个小土堆，点上三根香烟插上，袅袅的青烟带去我的哀思。没有最可爱的人无私奉献，哪有今天的美妙旅程？



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-9 23:44 编辑 ]

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下了山就到了那拉提大草原，这里属于伊犁州，景色与巴音布鲁克草原大同小异，只是游客多了很多，留恋风景的没有几个，似乎都是冲着路边摆买的雪莲和蜂蜜才走进了天山深处。在一个三岔路口的路标让我哭笑不得，大意是说独库公路乌兰恩根至库车段已于七月二十号封闭，禁止一切车辆通行。原来那段路已经荒废了，怪不得跑起来比新藏线还难受，甚至还颠断了两条辐条。让人纳闷的是为什么同样的路牌在库车那边却没有看到呢？感觉就像钻进了别人早就设好的套子里。但我却没有因此而有被蒙骗的感觉，反而心存感激。无限风光在险峰，走一般人不走的路，享受一般人享受不到的视觉大餐，用自己的眼睛去发现美景，这才是我想要的旅程。恶劣的路面固然可怕，但是对于已经在西藏的魔鬼路面上熟习了一个多月的我，仅仅是对西藏的记忆和对多彩新疆之旅的补充而已。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-9 23:54 编辑 ]

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晚上七点到了新源县的则克台镇，国道经过的街道两边遍布家庭小旅馆，只要五块就可以宿一宿，但不厚道的老板娘却以车辆保管为名要加收三块钱的保管费，一番磨牙之后最终商定了十五元，住宿、车辆保管，还可以与老板一家共进晚餐，一条大鲤鱼几个小菜吃得肚子饱饱的也算超值了，晚饭与街坊邻居在店子门口拉拉家常倒也乐也融融。忽然间狂风大作，霎时间小镇上黄沙飞舞，遮天蔽日，街上的行人纷纷四下躲避。天地一片混沌，一场暴雨仿佛就要降临。但未几狂风就过去了，天空也恢复了几分钟前的清朗，就象甚么都没有发生过似的，只留给人们满身的黄土和嘴里怎么也吐不干净的细沙。新疆之旅其实不是想象的那么轻松和享受，除了要顶住戈壁沙漠的高温酷暑之外，肆虐的风沙也是我必须要面对的。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-10 00:03 编辑 ]

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天终于黑了，电视荧幕上放的是他笑你不笑的《家有儿女》，不甘寂寞的心也开始蠢蠢欲动。老板的女儿是在学大学生，今年刚大一。 她悄悄地凑到我耳边说：“陪我去上网好不好？”她带着一副眼睛，看起来斯斯文文的没想到作风竟如此大胆。“对不起，我明天还要赶路。”我没有答应她。对于则克台，我只是一个匆匆的过客，用时下驴子中流行的话说应该是：除了脚印甚么也不要留下。我也不想给她留下太多不必要的记忆，只需要她以后偶尔会记起有个大眼的独行者曾经流浪到则克台就足够了。小旅馆没有热水器，水如夜凉我依然从头到脚洗了个干干净净，洗去满身的尘土，也让冷水浇熄心中欲望的火焰。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-10 00:11 编辑 ]

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2006  8  8

行程：福海－（30公里）北屯镇－（70公里）阿勒泰

   天气总是可以左右我的心情，来到了新疆，我的心情也象每天的天气一样，总是阳光灿烂。虽然偶尔有一阵小雨或者风沙，也蓝天上掠过的一缕浮云，过去之后依旧是云淡风清。迎着朝阳走出福海，秋日阳光暖暖的洒在身上，秋风懒洋洋的掠过。走向祖国最西北角的阿勒泰，路上可以看到的绿色越来越多，景色的层次也越来越丰富，虽然远处还是光秃秃的土山，但是近处却是大片的芦苇荡，透过芦苇丛还可以看到在水里觅食和戏耍的水鸟。时间也好像停滞了，不紧不慢，跟我的心情配合得妙到毫端。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-10 21:24 编辑 ]