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虽然迈进了二十一世纪已经六个年头，时代在变迁，人的观念的更新也日新月异，但我从不否认自己的骨子里还有很严重的大男人主义，而在西藏男尊女卑还是十分普遍，能被卓玛这样殷勤地伺候着，这让我的大男人主义得到了最大的满足，这是一种莫大的幸福。从前我也曾如此幸福过，那就是我的初恋，
　　
　　下午六点我回到了狮泉河，札达之旅顺利地完成了。把车子开到了小李的车行，换上了那瓶从家里出来就一直带着的机油，再详细地检查了一遍，我一直担心的车子性能问题终于可以放下来了，余下那段新藏线的计划也逐渐清晰：明天在地区休整一天，后天继续开摩托车走完阿里到叶城这一段。路是人走出来的，无论成功与失败，只要对自己有信心，只要我努力过了，我的人生就会因此而精彩。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-7 01:04 编辑 ]

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原帖由 sy061206 于 2008-3-6 09:14 发表
如果pp再多点就更好了啊!!!

那就发多张谢谢朋友的关注。

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2006  7  25

行程：叶城－（185公里）英吉沙－（70公里）喀什

终于真正的告别了西藏，我实现了自己的梦想，用自己的方式走过了这片神秘的土地。从6月21号开始我在高原上度过了整整33个日夜，不可否认西藏壮美的自然风光给我以极大的视觉震撼，那种在渺无人烟的荒原上舍我其谁的豪气是在任何地方都无法找到的。但是由于对前路的不可知，这一段的旅程我每天都背上了很沉重的心理负担，在心里抱着很大的困惑和忧愁，苦行僧般走了几千公里的路，一点不轻松，一点也不娱乐。巨大的人生问题，比行包还要沉重的灵魂的苦恼，伴随着我跨过每一个山口，每一道河川。这样沉重的旅行，凝重大于欢娱，忍受大于享受。漫长枯燥的旅程，它带给我的疲乏，孤独，无奈，愤怒，每回忆起这段苦旅，我总会感到迷惘，我的心灵是否真的已经得到了彻底的洗涤。这段旅程确实没有我之前想象中的那么美妙，它壮丽而平凡，艰险而枯燥，充满期待，也饱尝失望。
下次入藏应该在三个礼拜之后，踏上了同是祖国边陲的新疆，荒凉和孤独都将暂别，我对旅程有了新的憧憬。我再也不用为油料的供应而担心，这里的加油站随处可见，价格甚至比家里的还要便宜得多，90号汽油的只要4.2元／升，路上的汽车川流不息，街上人流熙熙攘攘，各式各样的瓜果和美食应有尽有，是时候好好享受自己的旅程了。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-7 20:16 编辑 ]

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新疆的天空蓝得很纯粹，纯粹得没有一丝的云彩。但总觉得有些灰蒙蒙，与高原相比的少了一种通透。干旱少雨，经常风沙肆虐，可能这就是我接下来的西域之旅要面对的考验了。终于可以脱下厚厚的抓绒了，里面穿一件薄薄的卫衣，外面套上那件还带着新藏线尘土的雨衣就足够了。新疆的路面全是柏油路，只是由于超载货车经年的碾压而形成了很多波浪，车子在这样的柏油搓板上一样会颠簸得很厉害，但是比起西藏的那些令人崩溃的路面已经舒服多了。
路边是两排高高的白杨树，朝阳照射下的路面树影斑驳，路基下是一片片绿油油望不到边的葡萄地，间中点缀这几间土房子。路上跑的最多的车是驴车，后面拉着一个长长的大板车，三三两两地坐着赶集的人们，男的都戴着或是白帽或是小花帽；女的衣着都很鲜艳，丝巾是必不可少的，或作头巾包头，或以之蒙面。最前面的是操着鞭子的赶驴人，“哟哟”的吆喝声不绝于耳。国道路边有很多小集市，看上去就像家里工业区夜市，呈现出一排购销两旺，热闹非凡的景象。做买卖讲求人气当旺，人流穿往密集的地方就是繁华的地段。按照风水的说法，有人就有生气，人愈多生气就愈旺，乘生气就能带来生意的兴隆。所以国道也成了集市的一部分，赶集的人和驴车都可以在国道上随意地穿插，摆卖的把货物摆到了国道边上，西瓜、哈密瓜、葡萄还有一些叫不出名字的水果琳琅满目，想买点尝尝鲜却总因为因为语言不通而不得不作罢了。集市上全是蓝眼睛深陷高鼻子的维族同胞，在少数民族聚居的南疆，汉族只占总人口的20％，在这里我才是少数民族。




[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 21:12 编辑 ]

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......慢悠悠地走，下午4点才到喀什。“不到喀什，不算到过新疆”，与大多数人进疆的线路相反，我是从喀什走进新疆的，相信也会有一番与别不同的感受。喀什全称"喀什噶尔"，维吾尔语义译为"宝玉石集中的地方"。据有关史书记载，这里形成城郭集市已有2100余年之久。昔年张骞出使西域，将这里称作"疏勒"。东汉班超平定西域，这里已是举足问鼎的重要城池，当时西域的大本营就设在这里。盛唐时期喀什则是河西走廊之外有名的安西四镇之一。唐玄奘到西天取经，路过此地后著有《大唐西域记》，对喀什当年的描述可谓墨浓彩重，细微见著，记载详尽。数千年来，喀什一直保持着东西方贸易交汇点的地位。喀什位于天山山脉以南，所以通常意义上被称为南疆，但其实从地图上看喀什是位于新疆的最西边，处于昆仑山山脉和天山山脉的交汇处。由于汉族比例极少，维族人口占90％以上，因此喀什又被称为中国最具有异域情调的城市。为了找到小妖介绍的那家专门接待驴友的“昆仑驿站”，我不遗余力地穿行在喀什的大街小巷，感到了自己仿佛身在中亚或者别的什么阿拉伯国家，一个个头扎纱巾着时尚裙装漂亮长靴的维吾尔姑娘从身边飘然而过,而中老年妇女则用一条棕色的头巾把上半身罩起来，你看不见她而她能看见你。只有那些身穿长袍白须垂胸的维族老人很友善很慈祥也很随意的瞟你一眼，然后继续慢慢走他的路。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-7 20:38 编辑 ]

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街上的招牌基本上是维汉两种文字，街上的维族人都听不懂普通话，我也只能如无头苍蝇伴在喀什的城区里乱转一通。喀什新城区与内地城市相仿，宽阔的街道很现代化的建筑比比皆是，其中也不乏金碧辉煌的大酒店，但“昆仑驿站”却终究难觅影踪。忽然旁边窜上来一辆绿色的出租车，司机从车里探出头用带着浓浓四川口音的普通话提醒我我已经走在了市区里禁摩的一条主道上了，要是让交警抓住就是罚款两百，得赶快出去。我的天哪，逃过了新藏线，逃到了喀什也逃不过禁摩。那真是“说不得这个社会！”谢过出租车司机后马上调头从人行道上拐到了岔道上。在小巷中小心翼翼地寻寻觅觅好不容易终于找到了却是大门紧闭的“昆仑驿站”。门上贴着老板INDY的留言“我去看海了，两个礼拜后再见”。我不远万里地从海边来到了西域，她却不远千里从西域飞去了海边。失望之余走进了几家维族旅馆都因语言不通被拒之门外，直到了下午六点半才在一家农贸市场旁边找到了一家旅馆，价钱不贵而且很干净。享受大漠风情的新疆之旅由此拉开了序幕。







[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-7 22:52 编辑 ]

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很多身边的驴友认为我体力超强，是一头不知疲倦的驴子，其实他们都太高估我了。我比任何人都爱享受，恨不得每一顿都是大口吃肉，大碗喝酒，就算我不知疲倦也不过是奔着这个目标而去的，腐败的生活才是我最大的动力。如果是连续一个礼拜吃不到新鲜肉的活动，对我来说是缺乏吸引力的。后藏条件恶劣，物质缺乏，物价高昂，苦于囊中羞涩，大快朵颐的渴望也在慢慢地积聚，而奔向瓜果遍地，烤肉飘香的新疆也成了旅程的精神支柱之一。新藏线走过了，新疆就是我的天堂。让自己好好休息几天吧，好好感受一下这个西域边城，更要把疲惫不堪的身心调整过来，用一种的新的心态去享受这一趟来之不易的新疆之旅。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-7 23:15 编辑 ]

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2006  7  29

行程：阿克苏－库车，270公里

走在南疆的国道上，茫茫的戈壁滩上稀稀拉拉地散落着一堆堆永远长不高的小草，远处的土山只在风卷起的漫天黄沙中探出一个个光秃秃的山顶，朦朦胧胧，若隐若现，仿如海市蜃楼一般。除了偶尔穿梭而过的汽车，在戈壁公路里走一个小时也难见人烟。间或也会遇到一个维吾尔老乡赶着驴车慢悠悠地在公路上行进着，不知道他来自何方，将去往何处，我不禁会为他担忧，在这前不着村后不着店的戈壁荒原中，他何时才能到达他的目的地呢？偶尔还会看见一间搭建在路边的简易小土屋，孤伶伶地飘摇在空旷的路边，维族老乡一个人在屋前静静地端坐着，形如雕塑，只有孤独寂寞和一望无际的茫茫戈壁为他们为伍，又不禁会感慨他们的生命力是何等的顽强。虽然这戈壁大漠没有了西藏的通透，却给了我另一种的人生体验和感悟。



[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 20:04 编辑 ]

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经过六个小时的不间断行车，下午五点我走进了龟兹国故地――库车县，它是新疆民俗最具代表性的南疆县城，是汉唐时期西域三十六国中的大国之一。唐朝龙朔年间始，安西都护府移置龟兹，领辖二十二个都督府及龟兹、疏勒、于田、碎叶四镇驻军，成为西域政治、经济、军事、文化、商贸的中心。是古丝绸之路上的重镇，历史上曾是联系和沟通亚欧大陆的桥梁，中西文化在这里交汇，创造了悠久的历史文化和丰富的人文遗产，从而成为举世闻名的龟兹文化发祥地。走进库车，路边还可以看到散落在民居中的龟兹古都城的城墙，虽然已破败不堪且残缺不全，但仍然可想见当年的繁荣。
        走进了新疆就不再象在西藏的时候那样，每到一个地方不费吹灰之力就能找到食宿店。在西藏的大部分地方，条件就只有那么简陋了，对于我这种粗生粗长的人来说自然乐不可支，但却苦了那些有钱人，那是一个有钱也用不出的地方。走进喀什，走进阿克苏我都要为找个价格相宜的小旅馆大费周折，找住地的过程也成了游览一个地方的过程。走进了库车也不例外，反正有的是时间，慢慢走慢慢转呗。




[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 20:22 编辑 ]

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库车县城也有新城与老城之分。走在县城的街道上，除了醒目的广告牌提醒着你这里就是古代的龟兹国之外，几乎已经看不到历史在这里留下的任何痕迹。新城的街道两边,是时装专卖店、酒吧、超市、网吧和现代化的建筑,与全国任何一个县城没有太大的区别。新旧县城以库车河为界，以“团结新桥”联通，桥上竖了一个大牌楼，上书“龟兹古渡”四个镂金大字，再次提醒我这就是两千多年前丝绸之路上的重要关隘。独立桥头凭栏远眺，宽大的河床干涸见底，只剩下一条浑浊的小河蜿蜒前行，曾经的热闹繁华也随着滔滔流水被蒸发得无影无踪了。老城是库车县城的魅力所在，这里街道狭窄，人来人往，热闹非凡。在这里最普遍的交通工具是“马的”：马儿拉着一架两轮车，上面搭有精致的凉棚，车板上铺着地毯，一边可以坐四个人。这不仅是当地人的主要交通工具，也是游客的首选。戴着小花帽，留着小胡子的马倌儿可以带你走遍老城的每一个角落，从来不必担心会迷路。这里的人们就这样悠闲地坐在树荫底下，悠闲地坐在摇摇晃晃的马的上，时间在他们身边悄无声息地溜走，库车老城也保留了一份自然和纯朴。





[ 本帖最后由 ㊣大眼仔 于 2008-3-8 20:39 编辑 ]