June 16——路易斯湖Plain of six glaciers lookout point solo hike，round trip 13.6KM，徒步起点就是路易斯湖旁的fairmont酒店啦，自带路餐，不过事后发现，徒步当中途径的那个非常出名的plain of six glaciers teahouse真的是个茶社！小楼内有桌椅、厨房和简单午餐供应，所以体力够好不带吃的，走到茶社后也能饱餐一顿。 这条trail应该是lake louise附近人流量最大最受欢迎的一条了，能想到的都是优点：能近距离看到victoria冰川，途中有补给，爬坡也不多（如果运气好路选对路的话！！）。徒步起点就已有个非常养眼的路易斯湖，让人迈不动步子，trail 前2KM都是平地基本可以飞奔起来，一路上有众多机会从正面背面观赏路易斯湖补拍照片，唯一需要额外考虑的可能就是山里阴晴不定的天气，衣服穿了脱脱了穿很多次。。。。 另外同地区同起点但分叉出去，可能坡度更大的，有Lake Agnes trail，据说爬到湖边也有个茶社，而且去的人相对较少，高山湖泊和路易斯湖的感觉会不太一样，萝卜青菜吧。 今日的前2KM路给爹妈造成了错觉，两位50后，在没带登山杖的情况下，也想尝试暴走。鉴于这是条回头路，且山里手机信号良好，路餐他们也带着，于是我就一个人加速往前，我们分头以不同的速度前进。事实证明，我真是傻逼，估计不足啊！  从起点约过了2KM，也即路易斯湖的尽头，眼前会呈现由于冰川融化留下的淤泥堆积而成的三角洲区域。虽说是淤泥，但颜色乳白淡灰，且相当稳固，偶尔见到小孩子在上面跳跃玩耍。过了这点后，整条trail渐渐带上了小坡度，直到雪坡之前，都还没有乱石夹杂，所以相当好走。Trail位于Mt Lefroy，Mt Victoria与Victoria Glacier的核心区域，右手是初夏季节的草坡，左手则是三角洲后渐渐堆砌起来的滑坡地带和碎石。一路上rp也不高，大型动物根本没有见到，小的诸如松鼠、Clark's nutcracker这类鸟，稍大一点的倒是在昨天的Stanley Glacier处有见到，也仅限于毛茸茸的Marmot土拨鼠。  |
June 16（con'd)——越往后走，路易斯湖与湖边的fairmont酒店在视野中越为远去。走到雪坡前，有一段沿着岩壁、带有steel cable的必经之路，估计是怕雨天湿滑、给路人傍手用的吧。 由于是6月出行，大雪坡终于出现在了眼前，而且是在之字型去往茶社的上坡路之前。本人完全未做功课，看到雪坡的第一反应是，待会儿走到的爹妈怎么办呐！  想爹妈的同时，继续跟着眼前的这位欧洲小哥，三心两意地穿过雪坡，走上了碎石坡的岔路，竟然就这么错过了走去茶社了之字形上坡的路口！事后想来，觉得可能是自己认为前面有个欧洲小哥，后面还有对美国父子压队，这条乱石坡间的小路不会有错。但实际这条路应该是预留的马道，走着走着忽然发现眼前的欧洲小哥不见了，小径上只剩下了在拍照的美国父子，右手边半山腰隐在树木后的小径处隐约传来人声，但又见不到人。过了雪坡后走走停停半小时，怎么也未见到任何指示牌，还以为自己走太快甩掉了大部队，但走到前方无路的时候，180度反方向有个上坡路段的时候，才猛然意识到….擦，难道是要倒走回去、走错路了？赶紧找大腿。。。。  幸好美国老爹带了地图，随着他坚定地选了180度反方向的上坡，一路上只有我们仨儿，才过了3个多switchbacks顶多半小时，茶社的标志就出现了。我们是从一小坨林子中钻出走进了茶舍前的小广场，与正常人走的上坡之字路恰为两个方向。还好，终点是一样的就好了。 |
June 16 （con'd)——从茶社去往victoria冰川眺望点就只有一条路，定不会走岔。 所谓的眺望点，是个位于风口、由乱石堆起来的45度的土坡，感觉和当年冬天雨崩村结冰的神瀑下的小坡很像，让人不敢在多呆，Victoria 山下的冰碛石、Victoria冰川下段、两山夹冰川下形成的裂缝，敬畏的看上一眼就赶紧撤。值得一提的是，这里其实也是Abbot Hut的眺望点。眼前两座山，左手是Mt Lefroy，右手是Mt Victoria，当中略矮的积雪处便是Abbott垭口，其名字源于有记录以来第一个攀登Mt Lefroy却因此丧命的北美人(Phillip Stanley Abbot，1896)。自此之后加拿大太平洋公司选择雇佣瑞士登山向导，以确保大家能安全地爬上Mt Lefroy。1922年的时候，太平洋公司的几个瑞士向导终于在Abbott垭口用乱石建造起了个小小的原始Hut，近一百年来未曾改建，以供登山者过夜，到目前都还是全加拿大海拔第二高的山中小屋。从照片里面只能看到一小黑点，感叹一下。  下山途中去茶社买了杯茶，和星巴克比，真心不贵！尤其是茶社经营者贴出的这张解释，让人觉得很暖心。其实山里运输不便，茶社里的新鲜原材料都是由工作人员背进山，面粉、调料之类则是由直升机在开山后直接投放到茶社，大家绝对可以理解为什么茶社的点心等等开价要比外面贵。相比较当年进雨崩过垭口的时候，有人略抱怨一碗方便面的坑爹高价，如果有心人士贴出个这样的Q&A问答，其实会消除很多人的胡乱猜测与抱怨。  |
June 16 (con'd)——下山的道路我选择了正常的那条之字形，也即若没走岔，上山其实也应该走这条。 兜兜转转很多回、花了挺久才下到底部，而且坡度不小。我终于暗自庆幸，心想刚刚走错的那条马道明显在距离上、时间上都节省了很多。但同时，也理解了爹妈为什么走到这一步，终于放弃折返了——这来来回回、望不到尽头的坡度对于没有心理准备、膝盖又不好的爸妈难度实在是有点大。   [the wedding couple@lake louise] 晚上住在Field镇上的Truffle Pig Lodge，店如其名，他家的肉排之类的大荤菜做得很有特色，bartender超热情，店小二也是腔调很足的样子，店里以欧洲游客居多，大家母语都不是英语，氛围反而轻松。这家的住宿是一行住店中虽然地处偏僻但却最精致的lodge。（能从上海人的嘴里吐出带有这种形容词的评价，实属真心诚意的推荐了） |
| June 17——Emerald Lake and Natural Bridge in Yoho National Park，带爹妈小走一下。这两个景点都是位于Yoho国家公园中Field小镇以西约十来分钟车程的地方，天气晴朗的时候应该略有看头，我们不巧碰到了阴天，倒也欣赏了不同的美。最关键的，沿Emerald湖一圈儿路可平整了，适合带着家人去玩耍。 Natural Bridge位于Kicking Horse River之上，从照片看来是因为经年累月石头由于流水的冲刷、腐蚀，逐渐从曾经的瀑布，变成现在的小石桥，这块石面的上半部分是较为坚硬的石灰石，下班部分则相对较软，在水流作用下反而渐渐裂开形成裂缝，直到水流从下方露头的岩石中分流而出。运气好又天气好的话，会看到彩虹!  Emerald Lake湖如其名，这个湖由于被三山环绕（知名的化石挖掘地Mt Burgess，Wapta Mt以及Mts of President Range），冬季少雪少风暴而夏季少雨，地理位置很是优越，且是Yoho国家公园里面积最大的湖了。一般11月到次年6月都是结冰的。夏季融雪后，湖的颜色会因为石灰石粉末化而形成各种层次色彩，是整个大国家公园地区最适合拍湖面倒影的地方了。湖面实在是静得出奇，如果不怕水的话，还是很推荐Canoe一下的。带着父母辈，因而没有尝试，略可惜。  |
June 18——Columbia Icefield Deluxe Ice Walk，round trip 8KM。爹妈则是去乘了那个传统的大轮胎冰原车。 今天同样的错误又犯了一遍！发现这一路上自己报名的当地活动集合点都属于莫名其妙的偏僻，比如第一天的从班夫出发去位于Kootenay国家公园里的Stanley Glacier parking lot集合点，不仅开车路线不熟悉，而且路途时间估计不足，差点大迟到没赶上大家。今天又是，集合点是parking lot by the foot bridge，不幸又被我误解了。Foot bridge在哪里也不晓得，最后还是一路问人问过去，开车小绕了一下，幸而有第三位司机出马送我T_T。 今天是2015年这家公司出品的Deluxe Ice Walk的第一期，赶上了Ice Walk创始人Peter Lemieux和他的狗狗George，外加压队美女带我们一起走。Peter也是名声在外，之后回到班夫爬Mt Norquay的向导也提起了Peter。这位大爷早些年是Jasper国家公园的解说员，1985年便成立了这个Athabasca Glacier Ice Walk，在偌大的国家公园里那么多年唯独他一家独大地包揽了冰川上行走的所有生意，感觉他的资源也是很深厚的额。 冰上行走的游客就非常国际化了，从魁北克过来的只能讲法文的加拿大人，从佛罗里达过来的估计一辈子也看不了几次冰川的一大家子搞笑美国人，从瑞士、比利时、荷兰过来的欧洲人。老板Peter果然经验老道，整个带队行走过程中会让不同的队员走在他身后第二的位置，分别寒暄聊天以了解大家的工作生活和背景，有点官方的感觉。。。  [George the dog,Peter in yellow] 一路向上行走，过了碎石坡进入冰川地带后就换上了简易的小冰爪。他家的服务倒也专业，在起点集合处，都有rain pant、gore-tex jacket、登山杖、和你能想到你需要的所有装备免费提供，我表示我的裤子够可以了的时候，他还硬是让我多装一条上山，非常负责。  |
June 18 (cont'd)——不过最为震惊的，还是一路上亲眼见证了地球变暖的大环境下，冰川节节退化的残酷现实。Peter自1980年就在这块冰川上行走了，集合点出发没几步，他就指出了1980年他来冰川玩儿的时候，现在我们所处的碎石坡全都还是冰川覆盖的。想想那时好几一起走的都还没出生呢。Athabasca Glacier是Columbia冰原下六个能让人走近的冰舌之一，目前退化的速度是5米/年，Athabasca与Columbia主冰川体的边缘是有接壤的，天气允许的情况下，向导其实可以把人带着走到冰川主体的边缘部分，但现实往往又是另一番情况咯。我们今日的行走，没有蓝天不说，上午的时候竟然还刮了大风，带两顶帽子才够用，中午的时候又下起了蒙蒙细雨，我估摸着我们走到边缘不到几百米的地方就撤了，真是阴晴不定的山里天气。 冰川离起点越远，表面就越为洁净，离大红车的路线越近、离起点越近，被吹到冰上、冰川融化剩下堆积的灰土就越多，颜色自然就是黑漆漆的了。我们几乎与大红车的行进路线一致，但最后能抵达的地带，却远远比大红车游客更深入。  有向导带领的好处即是，他们深知哪里有值得一看的深不见底的冰洞，哪里需要在跨越融化的冰川水处搭个木板以保证大家安全，亦或是哪里需要给你搭把手。  |
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