| 西庸的囚徒 “湖波浩渺/水深百丈/巨大的潜流回合而奔腾/雪白的浪花拍打着城墙/水和墙造成双重的囹圄/把地牢变成或人的坟墓。 我们的黑穴就在湖面之下/日夜能听到水波的拍打/我曾感到冬季的浪花打进栏杆/怒吼的风肆意奔驰在蓝天。 那时石牢的四壁都在摇晃/我感到了捍力却不惊慌/面对死亡我感到快乐/因为它会使我得到解脱。”  伟大的诗人拜伦，在两百多年前留下这篇著名长诗，从此不知是西庸成就了拜伦，还是拜伦成就了西庸。城堡位于辽阔湖泊边一块突出的陆地上，阳光反射湖面，在城堡灰黄的大石头表面投射下刺眼的金色光斑。碧波荡漾，站在岸边的我们注视着湖心，不出多久，感觉脚下的地面仿佛也在随着水波抖动，但是西庸城堡是固若金汤的，千百年来坚固依然，始终矗立在湖畔。  西庸城堡门票是每人12瑞郎，可以在售票处选择租用中文解说器，每人6瑞郎，同时在app store里可以下载解说软件，收费30元。门口有免费的城堡地图发放，中文简体繁体版都有，如果不打算租用解说器的话，可以按照地图标记的数字游览，图册上会有简单的描述，对于理解城堡用途和历史来说，已经足够了。 进入城堡后，推荐先进入城堡的地下室，也就是拜伦笔下著名的监狱里参观。城堡第一重院落左侧有一道窄小陡峭的石阶直通入地底，虽说当天天气晴朗，阳光普照，但是踏上石阶立马觉得潮湿阴冷，与庭院里的温暖春光完全两重天。监狱依托地下室的长廊而建，巨大的巴洛克式石柱高耸，抬头看是精美细致的浮雕穹顶，整座监狱约为50平米左右，全部采光来自于中间一扇小小的铁窗。凑近铁窗直接可看到日内瓦湖的美景，外头虽阳光灿烂，但是能漏入监狱的只余几束微弱的光。监狱游览的重头戏就是找到了拜伦的签名。  拜伦的名篇《西庸的囚徒》描述的是某位被当做异教徒而遭到非人待遇的爱国者的血泪控诉。拜伦的诗作以细腻真挚的写实而著名，至今监狱内部仍能看到拜伦笔下的细致描绘，如那扇阻隔阳光和自由的铁窗、又如铁制脚镣拖动而在石板地面留下的斑驳印迹，还有囚徒处于极度的痛苦无奈中在石柱上留下的纷乱划痕，时隔百多年后，仍然清晰可见。    监狱连接着酒窖和储藏室，我们在昏暗的地底下穿梭了近半小时，终于绕了出来，走进城堡的第二庭院。这里是皇室成员的起居室和收藏室，笨重的木制窗格嵌上彩色雕花的玻璃，阳光夹带着湖面的粼粼波光照进室内，与地下阴冷潮湿的监狱简直是天堂与地狱的差别。中古世纪皇室成员的衣食住行在现代的我们看来，其实并不舒服，房间过于宽敞，高穹顶，座椅床榻均为厚重木头制成，整个房间显得森然冰冷，毫无温馨和暖的体验。皇家卧室一侧是那个年代的盥洗室，木盆做浴缸，旁边放着高高低低数个木桶，由仆人将冷热水交替倒入浴缸泡澡。另一边是奇特的如同剧院座椅一般的家具，凑近看会发现木板上面隔半米会有一个手掌大小的洞，根据解说才明白，原来这就是中古世纪的马桶。   离开西庸城堡时已是黄昏时分，西沉的落日遥遥挂在湖泊的那一端，站在城堡栈桥上往下看，数只小帆船纷纷归航，在碧蓝的日内瓦湖上荡漾，美得如同一幅画。昨天远足疲惫的双腿还没恢复，我死活不愿意再沿刚刚的路程走回酒店，于是我们找到城堡正对面的车站等车。原本以为只是一个轻轨站，没想到这竟然是一个火车站，火车时刻表赫然显示，下一班列车将于一小时后到达车站，停留一分钟。Kai拍手赞好，不仅因为下一车站正好就在酒店对面，下了车直接可以回房间，还因为我们误打误撞可以体验一次欧洲列车。自动售票机在另一侧月台，我们沿地下通道走过去，每人2.5瑞郎。与欧洲其他城市一样，这里的列车也好地铁也好，都是无人检票的，购票全屏自觉。 等车的一小时完全不觉得难熬，只因月台环绕的风光太美。Kai拍下一张照片，夕阳的余晖在湖面留下最后一抹艳红的波光，一只白色的小帆船趁着黄昏返航，有一种“小舟从此逝，江海寄余生”的豁达广阔的美。直到火车进站，月台上始终只有我们两个人，伴着湖光和夕阳，伴着西庸城堡和古旧小站，这份宁静和悠然在舟车劳顿的旅程中不可多得    |
| 乌托邦的弹丸之国 列支敦士登是此次旅程中非常奇趣的一站，算作是5国行程中的一国，但是这个国家比我们途径的许多城市还要小得多，是真正意义上的弹丸之地。列支敦士登在我们自驾路线中其实应该算是顺路的，但是这里并没有非停留不可的理由，因为旅游景点实在不多，而且并无特色。但是我们仍然决定在这里停留一晚，听说该国与瑞士交界的阿尔卑斯山脉上风景绝美，是不可多得的观赏胜地。    我们预定的酒店是在列支敦士登首都瓦杜兹山顶的小镇上，于是我们将导航目的地先定位到瓦杜兹的主街，打算以此为游览中心，之后再上山去找酒店。说是首都的主街，其实就是一个小镇上的一条窄窄街道，街道边错落着当地民居商店和各式餐馆，总长度应该不到1公里。我们到达的这天是周日，瓦杜兹与其他欧洲城市一样，几乎没有店铺开门，就连公共停车场，在周日也不收取停车费，自动缴费机器也是关闭的。街道边的长椅上有三三两两的人晒太阳闲聊，分不清是当地人还是游客。整座城市干净整洁，几乎看不到现代化高楼，主街不允许汽车通行，这几乎就是一座停留在往日时光里的中世纪小城。一切仿佛都是静止的，唯有午后阳光透过树荫投射在小街上的光斑在跳跃，蝉鸣鸟语声声悦耳，反倒是人的踪迹难寻。    我们沿着主街往前走，很快就看到旅游者中心，这是瓦杜兹的标志建筑之一，墨蓝色的玻璃幕墙搭配原木的框架。推门而入，迎面是一整面墙各种语言的旅游介绍册，中文版本的封面赫然写着，“弹丸之国列支敦士登”。的确是弹丸之国，这个国家的人口数量可以精确到个位数，所有的城市规划区大小都跟浪漫之路上的小镇差不多。列支敦士登以邮票出名，旅游者中心的玻璃橱窗里展示了一部分珍贵邮票，除此以外此地还设立了专门的邮票博物馆，对于集邮有特殊兴趣的游客可以前去一游。推荐大家来到旅游者中心，一定要花2.5欧元在自己护照上盖列支敦士登独特的章，这个相当于国家签证的戳记，是很有纪念意义的。  在街上抬头看，可以看到列支敦士登皇宫，山腰上一座红墙建筑，被绿树簇拥着，典雅庄严。列支敦士登是君主立宪制国家，如今的皇室成员仍然住在皇宫中，所以这里不作为旅游资源对外开放，但是每逢八月国庆日的时候，国王会邀请全国国民进入皇宫中饮酒庆祝。 沿着瓦杜兹市中心徒步转了一大圈，仅仅花去不到半小时的时间，可见这城市有多么迷你。我们找到一家周末仍营业的小超市，意外地发现有卖印度杯面的，虽然这种奇特的咖喱杯面远不如中国泡面味道好，但是比西餐要强多了，我们惊喜莫名，将货架上仅剩的7、8桶杯面全部扫入购物车。除此以外，还买了一些水果蔬菜，这一路走过来实在吃不惯西餐的我们，已经训练到把电热水壶当火锅的功力了，各种蔬菜培根放到滚水里烫烫，拌到面里即刻变最美味的浇头。 补给充足了以后我们驱车上山找酒店，早听说这家酒店地处比皇宫还要高的山上，欧洲山路自驾难度我们早有领教，所以一路小心翼翼，倒也不觉困难。因为山上有小镇，每天镇上居民都需要开车上下山，所以山路较瑞士滑雪区的要宽敞平缓的多，一路上来往的车辆也不少，大家都保持着文明有礼的驾驶习惯，错车时速度放慢，一辆接一辆排着队盘旋往上，绝不轻易超车或变道。开了约7公里山路，期间绕过列支敦士登皇宫，可以看到皇宫里如茵的绿草坪，以及穿梭其中的卫兵和工作人员。继续往前约3公里，周边的民居渐渐集中，连转几个弯，我们的酒店赫然立于眼前。   这家酒店之所以值得我们驾驶这么远的山路前往，完全是因为带峡谷景观的露台和高空餐厅吸引了我，想想看，伴着落日余晖远眺位于峡谷的弹丸小国城市景观，是多么惬意的一件事。在酒店check in之后，我们回到房间放置好行李，离太阳落山还有挺长一段时间，于是我们拿着相机出门在这座高山小镇闲逛。整座小镇的街道都不是平直的，因为依山而建，所有的街道和建筑都依着山的走势，高低起伏不平，非常趣怪。酒店对面是一座教堂，与南德浪漫之路上的教堂类似，都是一座尖顶的主建筑，一左一右各自耸立着一座洋葱头高塔。教堂大门紧闭，我们踏上台阶，只看到宣传栏里纷乱插着各类资料，我们看不懂德文，于是匆匆绕教堂一圈离开。此时正值黄昏，街道上几乎看不到人，但是不觉萧条寂寞，因为街边所有民居都种满灿烂繁茂的花朵，生活气息格外浓郁。    晚上在酒店的高空餐厅吃饭，虽然我仍旧吃不惯西餐，但是贪恋这落地窗边的美景，叫我吃什么都不觉难受了。太阳落山后，峡谷城市的灯光纷纷亮起，加上街道上来往的车流，远远望去，那一片灯火辉煌如同流动的星光，好看极了。之前在网上读过列支敦士登的介绍，说这座城市般大小的国家多年来不曾有过犯罪案件恐怖袭击，就连居民之间打架斗殴口角都不多见，这里的警察局真正是形同虚设的。今天一天的旅游见闻，再加上此刻眼前这般繁荣景象，让我觉得这小国真像乌托邦，简直如童话中的世外桃源般吸引人。     |
| 列支敦士登小贴士 瓦杜兹城内会有各类餐厅和旅馆，但是这里游人较集中，餐厅和旅馆往往拥挤爆满，景观也就是很普通的城市景观。如果行程中考虑在列支敦士登过夜的话，强烈推荐大家住在山上的村镇里，例如Triesenberg（特利森贝格），不仅能享受到山间清新的空气，推开窗还能看到莱茵河的峡谷美景，山上的美食也往往更加地道精致。 列支敦士登的景点并不多，如果不是集邮爱好者的话，博物馆什么的就没必要专程跑一趟了。建议大家游览时可以不用考虑景点，就在瓦杜兹城内随意逛逛即可。山上的小村庄倒也步步是美景，洋葱头的小教堂、当地居民花香满溢的小花园和形态各异的欧洲小木屋一应俱全，处处都是最佳拍照点。如果天气晴朗的话，从山间小镇随便找个角度拍莱茵河谷，成品都绝对惊艳。   |
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