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2018 西亚与北非78天悠游行(完)

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发表于 2018-7-4 10:48 显示全部帖子
本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 10:55 编辑

                         3月14日 周三 晴  伯利恒
    (节选于维基百科)巴勒斯坦国(阿拉伯语:دولة فلسطين‎‎;英语:State of Palestine)是一个由居住在巴勒斯坦地区的约旦河西岸以及加沙地带的阿拉伯人所建立的国家,未正式立国。
    1967年,巴勒斯坦阿拉伯区面积6242平方公里,包括约旦河西岸地区5879平方公里(其中死海面积220平方公里),及加沙地区363平方公里。
    1988年11月15日,在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行的巴勒斯坦全国委员会第19次特别会议通过《独立宣言》,巴勒斯坦解放组织宣布在巴勒斯坦土地上建立首都为耶路撒冷的巴勒斯坦国。在国际承认巴解下,该国已与世界上多数国家建立正式外交关系。
    2007年6月因内部两大势力严重不和而形成分裂局面,其中巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(即“哈马斯”)占有加沙地带,而巴勒斯坦民族解放运动(即“法塔赫”)主导的巴勒斯坦自治政府则管治约旦河西岸,受巴勒斯坦民族权力机构监督。
    2012年11月29日联合国大会表决巴勒斯坦国升格为“非会员观察国”的提案时,虽然美国和以色列强烈反对,仍以138票支持,41票弃权、9票反对的压倒性票数通过了67/19号决议。
    截至2015年9月,已经有136个联合国正式会员国(占联合国会员国总数的70.5%)及梵蒂冈和阿拉伯撒哈拉民主共和国,承认巴勒斯坦国为一个独立国家。  

  今天主要目标是巴勒斯坦的伯利恒。
    到轻轨站买了天票,3.5谢克尔。
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乘坐2站轻轨到大马士革门,大马士革门斜过是一公交站场,乘坐234路,或是231,可以直到伯利恒市内。
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往伯利恒的班车,是由巴勒斯坦方营运,以色列的交通天卡不适用,另买票4.75谢克尔/人。
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司机的地盘。
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耶路撒冷内。
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前面就是隔离墙。
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从大马士革门,约8公里,到check point 300(终点站、隔离墙旁的关口)下车。
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    巴以隔离墙Israeli barrier是一条始修于2002年6月,长达681公里的安全隔离墙,目的是为了隔离巴勒斯坦区域,防止恐怖分子袭击。以色列隔离墙主要沿巴以谈判中著名的绿线修建。

    2004年7月9日,海牙国际法庭宣布,以色列修建隔离墙违反国际法,应终止修建,同时拆除已修建的隔离墙但以色列政府则认为,修建隔离墙是政治问题,不是法律问题,国际法院无权裁决,至今拒不执行拆除决议,只是调整了部分隔离墙的位置。

   隔离墙一般由数米高的钢筋水泥墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成,并由以色列巡逻队和哨兵进行警戒。隔离墙建成后,整个约旦河西岸将被分割成三部分,北部为纳布卢斯、杰宁、盖勒吉利耶和拉姆安拉,南部为希伯伦、伯利恒,第三区域为杰里科。
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这里是检查站check point 300。这边是入以色列的关口。
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沿左侧这条通道有闸口过墙。
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    往伯利恒的入口,就在隔离墙下,要经过2个转闸,转闸只能进不能出,就是说,从以色列到巴勒斯坦是无需任何证件与手续。

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第一个转闸。
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走过一小段围墙内的通道。
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第二个转闸。
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   一出转闸,一片黄色的士在招揽生意。并无其他游客,看来生意难做。我们无意坐车,摆摆手往前赶。
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   (维基百科)伯利恒Bethlehem座落在耶路撒冷以南10公里处,人口约3万人。该城是伯利恒省的首府,也是当地文化和旅游业的中心。

     对于基督教而言,伯利恒是耶稣的出生地,也是世界上最早出现基督徒团体的地方之一,根据《圣经》记载,伯利恒也是大卫的出生地和加冕成为以色列国王的地方。城外有对犹太教有重要意义的拉结墓。

    伯利恒在历史上曾经被众多的帝国所统治。目前,以色列控制着伯利恒的进出口,而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理在现代,伯利恒以穆斯林占多数,但仍然拥有巴勒斯坦最大的基督徒社区之一。

   伯利恒的经济支柱是旅游业,尤其是在圣诞节期间,由于该市拥有圣诞教堂,成为基督徒的朝圣地。伯利恒拥有30多家旅馆和300个手工业作坊。
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走不多远,便看到隔离墙。
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这段隔离墙不在干道上,没有涂鸦。
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发表于 2018-7-4 14:55 显示全部帖子
本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 15:01 编辑

   巴勒斯坦有的是热血青年,一言不合就是自杀式炸弹。

   可以想象,谁也不愿自己的家园被隔离墙分割得四分五裂,谁也不愿意提心吊胆地生活在恐怖袭击中,这种矛盾恐怕一时无法解决。
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隔离墙上的岗楼。
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柏林墙拆除,距今也有28年了,竟还存在这样一件难以想象的物体耸在那。
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马克·扎克伯格 Mark Zuckerberg:The more of your data I gather. the more I understand what it means to be human.

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对特朗普还是很宽容的。
"DEAR SLIM, I WROTE YOU BUT YOU STILL AIN'T CALL IN. I LEFT MYSELL, MY PAGER AND THE WHITE HOUSE PHONE AT THE BOTTOM."
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伯尼·桑德斯BERNIE SANDERS:"THIS WOULD BE A FANTASTIC PLACE TO COME TO IF JEWS WERE CHEATING ONTHEIR WIVES."
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纳尔逊·曼德拉NELSON MANEDLA:We knowtoo well that our freedom is incomplete without the freedom of thepalestinians. P2530316.jpg

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合力做一把梯子,大家一起到达“爱”的圣地。

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里拉卡拉得Leila Khaled是一位巴勒斯坦激进分子,参与过1969年和1970年的两次劫机事件,被认为是第一位劫持飞机的女性,被西方世界定位为恐怖分子。下面一句:不要忘记斗争。
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一圈围墙里的圣诞树?
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左边拿着娃娃的犹太小朋友,右边拿着钥匙的穆斯林小朋友,他们一起指向的是什么?
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发表于 2018-7-4 15:36 显示全部帖子

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剪断束缚和平鸽的枷锁,飞越隔离墙,表达渴求和平的愿望。这是涂鸦大师班克斯Banksy的杰作。
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这可是有名头的酒店哦, Walledoff Hotel,是涂鸦大师班克斯Banksy的项目。(窗和栏杆,都是描绘的图案,省钱哦)

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这位新晋酒店老板宣称:“这里有全世界酒店业最糟糕的风景。”每个房间都可以看到隔离墙。
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从这段离开隔离墙,往市中心走。
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这张不是隔离墙上的壁画
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伯利恒街景。
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对中国人非常友好。
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发表于 2018-7-4 17:00 显示全部帖子

我们在去年11月中,就买好此行所有机票了。美国总统特朗普却在12月6日宣布承认耶路撒冷是以色列首都,并要在5月把大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。


这些引起动荡的信息,会对我们的行程有何影响?一直忐忑。现在有了答案——趁事态稍平息,我们在这空隙,看到平静的巴勒斯坦了。

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那座漂亮房子,伯利恒工商会Bethlehem Chamber ofCommerce & Industry。
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伯利恒街景。
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“我爱伯利恒”
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    从隔离墙,走走看看,一小时后,来到伯利恒市中心的马槽广场。    马槽广场除了有名的主诞教堂,还有伯利恒和平中心,里面有游客资讯中心、博物馆、书店、旅游警察,还有家不小的餐厅。
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发表于 2018-7-4 18:01 显示全部帖子
本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 21:29 编辑

伯利恒和平中心大堂,简朴,安静。在这里修整一下,把带的干粮解决了午餐。
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伯利恒的立体图。
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游客信息中心,在这里拿了张伯利恒地图。
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马槽广场MangerSquare,一头是主诞教堂,一头是奥玛尔清真寺,中间一侧是和平中心。

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在主诞教堂的对面有一座古老的清真寺,奥玛尔清真寺Mosque of Omar,也是伯利恒老城内唯一的一座清真寺。
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     主诞教堂Church of the Nativity,也被称为圣诞教堂,是伯利恒一处主要的基督圣地,传统认为耶稣诞生于此地。这里也留存至今的最古老的基督教堂,现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理。2012年,被列入世界文化遗产名录,这是联合国教育、科学及文化组织新成员巴勒斯坦首次成功“申遗”。
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    耶稣诞生地:伯利恒主诞堂和朝圣线路 Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the PilgrimageRoute, Bethlehem    2012

   (世界遗产网)这一入选遗产位于耶路撒冷以南10公里,自从公元二世纪以来,就被基督教传统认定为耶稣的诞生地。公元339年,在此建成第一座教堂,公元6世纪的火灾后,在此基础上重建的教堂保留了原有建筑精美的马赛克地板。这一遗产地还包括拉丁、希腊东正教、方济会和亚美尼亚修道院和教堂,以及钟楼、露台花园和一条朝圣路线。
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入教堂前,登记一下。
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进入主诞教堂后,可以拉开地板上的暗门,看看那些从公元4世纪康斯坦丁时期保留下来的马赛克地面。
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墙壁上还有部分留存下来的马赛克,也能一睹当年的风采。
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从一个小楼梯下去便是最著名的耶稣诞生的那个马槽所,人们也叫伯利恒之星。队伍排好长,放弃。
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  随便转转。
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发表于 2018-7-4 22:25 显示全部帖子
从主诞教堂出来,远看和平中心。
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沿主诞教堂南侧的乳洞街,往不远的耶稣一家曾避难的乳洞圣迹。小路上的老人下棋。
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主诞教堂的钟楼。
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乳洞街上的商铺。
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     据圣经记载,圣母玛利亚为童贞女时便因圣灵感孕,怀上了耶稣。玛利亚的未婚夫约瑟知道此事后,就想休掉玛利亚。后来,约瑟得到天使的启示,知道了神的计划,并按神的旨意将玛利亚迎娶过门。过了一段时间,约瑟带着临产的玛利亚到伯利恒。他们到了伯利恒的时候,城中客店已经住满了,只好在一间马棚里里过夜。这天夜里玛利亚生下了婴孩,她将婴孩用布包起来,放在马槽里。马槽便成为了耶稣基督的摇篮。

    街上的雕塑,演绎了耶稣诞生的故事。

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前方的乳洞教堂,
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乳洞教堂Milk Grotto,这里同是基督教和穆斯林的圣地,对新妈妈和希望受孕的女性最有吸引力。约瑟带着全家逃去埃及时,曾在这里躲避希律的追杀,玛利亚滴落的乳汁,把石头变成白色。岩壁常被朝觐者刮下粉末,传说对催奶和受孕有奇效。

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发表于 2018-7-4 22:47 显示全部帖子
穿过伯利恒最热闹的市场,往车站。乘车回耶路撒冷。
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伯利恒的市井风情。
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传统的卖水方式。
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一滴也不漏。
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向年轻人问路。
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乘坐231路车回耶路撒冷。
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汽车开出伯利恒。
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边境关口。
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返回耶路撒冷的关口时,有2名士兵上车看了车上人的证件。也不复杂。
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以色列境内。
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经过隔离墙。
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发表于 2018-7-4 23:04 显示全部帖子
公交车返回大马士革门站场。
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乘坐轻轨1路线到终点站Mount Herzl,往犹太大屠杀纪念馆。
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下车后还需走一段路到纪念馆。
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我们沿着坡上栈道走。
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一路上,有一些记载历史事件的图片和文字。
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坡上室外也有个名字墙,“1860年到今天,这些被杀害的公民的名字被刻在纪念碑上”。
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下面是犹太大屠杀纪念馆新馆。
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发表于 2018-7-4 23:37 显示全部帖子
本帖最后由 gz退休阿姨 于 2018-7-4 23:40 编辑

    犹太大屠杀纪念馆Yad Vashem‎‎,1953年根据以色列国会通过的纪念法令由以色列官方设立,为了纪念第二次世界大战中死于德军集中营的六百万犹太人而建。

    纪念馆位于以色列耶路撒冷城西的赫茨尔山,是世界最大、最有影响力的大屠杀纪念馆。Yad Vashem
这个名称源于圣经, 是有纪念、有名号的希伯来语发音。

    1993年开始建设新馆,2005年3月15日以色列犹太大屠杀纪念馆正式开幕。

    纪念馆的设计者是犹太裔加拿大建筑师莫什·萨夫迪Moshe Safdie。四十位国家领导人和当时的联合国秘书长科菲·安南都出席大屠杀博物馆开幕典礼。

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    新馆大部分展厅位于地下,露出地面的是长180米的棱柱形三角形混凝土结构,顶部是通长的三角形天窗。这个长长的三角形空间,两端分别是出入口,两面倾斜的墙壁都是没做任何修饰的混凝土,光线从顶部的玻璃天窗中倾泻而下。长廊两侧是十数间开敞的展厅,每间展厅展示大屠杀历史的一个不同部分。

    参观者并不能沿狭长的中庭从头走到尾,参观线路的设计是在两侧的展厅中呈之字形穿梭,中庭部分在地面布置着与两侧展馆相关的展品。

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三角形长廊另一端出口的观景台,面对远山,豁然开朗。
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    纪念馆包含一间纪念堂、一个历史博物馆、一个画廊、一间“名字堂”Hall of Names(是一个放了许许多多在大屠杀中失去宝贵生命的人以及幸存者名字的档案夹)、一座档案馆、“毁灭社区的山谷”Valley of Destroyed Communities、一座犹太教堂及一个教育中心。

    里面的内容触目惊心,各种照片、录音、实物的陈列,联想那年在波兰奥斯维辛集中营看到一屋屋的头发,一屋屋的鞋。

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纪念馆内的小庭院。
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    纪念馆的尾声,是大屠杀死难者的“名字堂”(Hall of Names)。Yad Vashem这一名称的由来,便是《圣经·以赛亚》书的56章5节:我必使他们在我殿中、在我墙内,有纪念、有名号。

尽管之前已看过图片,但站在那铺满照片的圆锥形下,还是很震撼的。
    展览馆里面不能拍照,因此百度了2张。
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    照片墙的外围,一层层一圈圈第整齐摆放着陈设简单的死难者名册。以色列有一个基金,到现在还在进行搜寻死难者人名的工作。

    Yad Vashem :有纪念、有名号, 由此敬佩犹太民族记载历史的执著的可贵精神。

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希伯来文的纪念碑。

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    从1950年代起,纪念馆开始进行对约44000位大屠杀幸存者的证词录音工作。随着大屠杀幸存者年岁渐高,无法访问纪念馆,纪念馆改为直接拜访大屠杀幸存者进行证词录音。一个民族的苦难史,只有首先从自己重视,进行客观翔实的记录整理,才能具备永恒的说服力,才能使施暴者永无抹杀还手之力。
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    这是儿童屠杀纪念馆,同伴们出来后说很阴森,没进。

    网上人们的游记是这样描述的:

    大屠杀纪念馆中的儿童纪念馆,早于清水混凝土的博物馆建成,建筑师同样是萨夫迪。这个馆同样不允许拍照。向下倾斜迂回的入口,内部近乎漆黑,空间中隐隐约约的萤火状细点光斑充斥,依稀可辨室内空间中运用了大量透光反光的黑色玻璃和镜子。因为黑暗,看不清内部空间格局,只随着参观引导路线迂回前行,感觉面积不过一室之大。室内只有低缓的扩声,一个接一个念着遇难的孩子们的名字。那一刻,无比心痛,那些孩子们在最后一刻是否也是这般不见光明的绝望?那些荧荧点点的微光,可是他们幻觉中最后的光明?参观人流缓缓前行,空间中有压抑的饮泣声。

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再来张闭馆前的纪念馆。

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发表于 2018-7-4 23:54 显示全部帖子
     来几张今天的花絮。下面2张在轻轨车上所拍。 IMG_20180314_143204.jpg

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想不到正统犹太人也这么放得开。正统犹太人有他们的服饰和发饰。
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由Itravel Jerusalem 制作的宣传品。
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小插曲,游玩一天后,到市场买菜和水果。
那卖水果的,可能到中国学习过,换包术很溜,给同伴们发现了,一声不吭就退钱给我们。如果是在国内,可能不会这么轻易放过他。 P2530550.jpg

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  • 周游.
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